Reāls katlu remonts pats

Uzglabāšanas ūdens sildītājs Real VM-395 50 litriem darbojas, lietojam pusgadu. Viņš visu šo laiku strādāja nepārtraukti. Tagad ir pienācis laiks mainīt magnija anodu (sekojot ražotāja ieteikumiem). Vai man to vajadzētu mainīt? Un kā to izdarīt pareizi?

Mainies drosmīgi. Ierīces panelī, kur atrodas regulators, zem mākslīgajiem mazajiem spraudņiem ir bultskrūves. Sildelementa stiprinājums ir līdzīgs Aristonam, magnija anods atrodas tajā pašā vietā.

Elektriskais ūdens sildītājs Real VM-390 darbojas. Karstā ūdens spiediens ir normāls, bet šķidrums ir iztukšots un nekādas reakcijas. Noskrūvēju aukstā un karstā ūdens iztukšošanas vārstu, uz aukstā ūdens padeves caurules atrodas vārsts zem vārsta, izrādās, gandrīz uzreiz iztukšoju no tvertnes, caurulē, protams, nav spiediena. Vispār visam vajadzētu izplūst caur aukstumu, ar raksturīgu svilpošanu. Ir tikai viens ierosinājums, ka tvertnē ir divas caurules, un tās abas ir garas. Kā pareizi izjaukt, lai notecinātu ūdeni? Pirms ziemas tas vēl jāizdara.

Es domāju, ka jums joprojām ir jāatvieno abas šīs caurules (aukstās un karstās), un tas ir no tvertnes un notecina šķidrumu. Garas caurules nedrīkst uzstādīt uz auksta ūdens. Un, ja tas tā būtu, jūs to būtu redzējuši iepriekš (ūdens sajaukšanās būtu spēcīgāka). Un ar svilpi, kā jau iepriekš minēji, tas nenolaidīsies, jo karstā un aukstā ūdens caurules atrodas 15 mm no tvertnes ārpuses, un iekšpusē tās ir sašaurinātas līdz septiņiem mm. To redzēsit, noņemot aizsargvāciņu no tvertnes apakšas. Tas ir ļoti labi, ja jums tas ir divās daļās, un jūs varat to izjaukt, neatvienojot caurules.

Iegādāts EVN Real VM-395 lietošanai dušā. Uzstādīts saskaņā ar instrukcijām. Līdz ūdens sildītāja izvadam tika ievesta elastīga dušas caurule. Pieslēdzām elektrotīklam un uzstādījām temperatūru uz 35 grādiem. Pēc iestatītās temperatūras sasniegšanas iedegās zaļā diode, un dušā tika atskrūvēts karstā ūdens padeves krāns. Ūdens ir tik karsts, ka nav iespējams noturēt roku. Pārbaudīts
atkārtoti. Viss tas pats. Mēs nevaram izmantot dušu - ir pārāk karsts. Šķiet, ka temperatūras sensors ir normāls, tas rāda pareizi. Tomēr ienākošā aukstā ūdens temperatūra tiek parādīta pareizi - 14 grādi. Ievēroju, ka, ieslēdzot sildelementus, rodas karsēšana, temperatūra kādu laiku nekustas, tad pakāpjas pa grādiem. Kad temperatūra sasniedz 25 grādus. ir labs ūdens. Vairāk nekā 25 jau ir karsti. 35 grādos nav iespējams turēt roku. Tā tam nevajadzētu būt. Man ir taisnība?

Visvairāk uzkarsēts šķidrums EVN iekšpusē paceļas uz augšu (no turienes tiek ņemts karstais ūdens), un temperatūras sensors atrodas sildelementā (kas atrodas zemāk). Tāpēc rodas šāda atšķirība. Turklāt tikko atvienotais sildelements kādu laiku turpina izdalīt siltumu (citiem vārdiem sakot, tas atdziest), tādējādi turpinot sildīt šķidrumu. Jums var būt nepieciešams pazemināt temperatūru.

Uzstādījām un pieslēdzām elektrisko ūdens sildītāju Real BP 440 uz 100 litriem, ekspluatācijā nedaudz vairāk kā divus mēnešus. Sākotnējā startā ūdeni uzvārīju (nezināju, ka pēc noklusējuma uzsilst līdz 75 grādiem), pēc tam nomainīju temperatūru uz 50 grādiem, viss bija kārtībā. Pirms dažām nedēļām neatkarīgi no iestatītās temperatūras tā uzsilst tikai līdz 30, bet tiklīdz indikators
parādīts 29 grādi. slēdži, lai uzturētu siltumu.Ūdens nav karsts – es turu roku. Tajā pašā laikā sildelementu relejs darbojas normāli, pārējais arī šķiet kārtībā. Kur meklēt iemeslu?

Viss, kas jums nepieciešams, ir nomainīt termostatu.

Mājā nav centrālā karstā ūdens padeves, ir divi ūdens sildītāji Real VM-390. Vienā no šīm tvertnēm no drošības vārsta apakšas, kas nepārtraukti plūst pie ieplūdes. Un turklāt skrien ne vāji, stundā paskrien apmēram spaini. Otrās tvertnes vārsts ir sauss. Es saprotu, ka otrā tvertne ir noregulēta uz zemāku spiedienu un darbojas ātrāk. Vai šo vārstu var konfigurēt savādāk? Kā palielināt spiedienu, pie kura tas atvērsies? Es negribētu tik daudz ūdens notecināt kanalizācijā.

Vārsts nav regulējams, tas ir izgatavots zem kritiska spiediena uz ierīces sienām. Maksimālais spiediens ir sistēmas spiediena un spiediena summa, kas rodas, kad šķidrums karsējot izplešas. Man, piemēram, vārsts, kas tecēja vienā vietā, pārstāja tecēt, pārceļot uz citu vietu, jo mainījās uzstādīšanas apstākļi. Situāciju var atrisināt: pazeminot ūdens temperatūru ierīcē vai uzstādot nelielu izplešanās tvertni (labākais variants). Varat arī uzstādīt reduktoru, lai regulētu sistēmas spiedienu. Mēģiniet nomainīt vārstu pret jaunu, tas bieži palīdz.

Uzglabāšanas ūdens sildītājs Real VM-395 uz 80 litriem. nostrādāja divas vasaras sezonas bez problēmām. Es to ieslēdzu pirms pāris dienām. Nostrādāja dienu - RCD nostrādāja, noņēma apakšējo vāku un atrada kondensātu uz tvertnes korpusa pie sildelementa spailēm. Pastāsti man, kādi ir iemesli? Un es vēl neesmu atradis anodu.

RCD atslēgšanās ne vienmēr ir saistīta ar kondensāciju, it īpaši, ja kondensāts ir mazs (tas ir normāli). Pēdējā laikā ir bijis daudz sūdzību par RCD, un būtībā problēma bija tajā. Anods atrodas tvertnes iekšpusē un ir uzstādīts atloka iekšpusē.

Kas var notikt, ja Real VM-390 ūdens sildītājam mainīsit ūdens ieplūdi ar izvadi par 30 litriem?

Ar ierīci - pilnīgi nekā. Tas vienkārši nedarbosies pareizi – neradīs karstu ūdeni.

Mums ir uzglabāšanas ūdens sildītājs Real VR 440 (50 litri). Ļoti neapdomīgi iespraudu (jo citu vadības sviru nav), bija klikšķis vai kaut kas līdzīgs popsam, bet ūdeni aizmirsu uzvilkt. Tagad deg gaisma un ūdens nesasilst. Es nevaru atrast informāciju par to. Kas tas? Vai sildelements ir izdedzis, vai tam ir kaut kādas drošības ierīces?

Uz termostata korpusa ir drošinātāja poga – iespējams, tā ir nostrādājusi. Varat arī pārbaudīt un pārbaudīt, vai uz termostata nav kušanas vai svešas deguma smakas. Var būt 2 defekti - tas ir vai nu termostats, vai sildelements.

Iespējamie problēmu cēloņi

Kad Real Thermo ūdens sildītājs pēkšņi pārtrauca sildīt šķidrumu, tad vispirms ir jānosaka, vai ierīcē nenonāk elektrība. Jums jāpārbauda, ​​vai vadā, kas savieno ierīci un kontaktligzdu, nav kontakta. Vada pārbaudi veic ar indikatora skrūvgriezi vai testeri, apzvanot tā galus. Indikatoram vajadzētu iedegties uz fāzes, un vada darba stāvoklī nebūs signāla uz 0 un zemējuma. Strāvas trūkuma iemesls var būt kontaktligzdas darbības traucējumi, to varat pārbaudīt, pievienojot tai jebkuru citu strādājošu elektrisko ierīci (piemēram, matu žāvētāju). Ja kontaktligzda ir salauzta, visticamāk, kontaktligzdas raksturlielumi neatbilst ierīces jaudai.

Jāpārbauda, ​​vai nav izdedzis drošinātājs, tas var notikt, ja vienlaicīgi tiek ieslēgtas divas vai vairākas elektroierīces ar lielu jaudu. Pēc tam jums jāpārbauda vada kontakts ar EVN spailēm, pēc kāda laika tas var vājināties. Ja sildītājam nav strāvas padeves, indikācijas nebūs.Vai ar ierīces barošanu viss ir normāli, bet nesasilst un nedeg indikatora lampiņa? Iemesls var būt iekšējo daļu darbības traucējumi. Lai tos identificētu un novērstu, vispirms atvienojiet ierīci no sprieguma un izlejiet no tās šķidrumu. Tālāk ir nepieciešams noņemt apvalku no katla, noņemt visus elementus pārbaudei. Arī tad, kad tas nesilda šķidrumu
jums ir jāpārbauda, ​​vai termostats nav bojāts. Lai to izdarītu, nepieciešams multimetrs, kura kontakti ir savienoti ar termostata kontaktiem. Ja ierīce rāda spriegumu, lai atkārtoti izveidotu savienojumu, nospiediet termostata palaišanas pogu.

Iedarbināšana ir notikusi, tas norāda, ka ierīce ir izslēgta termiskās aizsardzības iedarbināšanas rezultātā. Kādu iemeslu dēļ tiek iedarbināta termiskā aizsardzība - pārkarstot (virs 90 grādiem), aizsardzība izslēdz ierīci. Tas var notikt arī tad, ja uz sildelementa uzkrājas liels daudzums katlakmens, lai atrisinātu šo problēmu, ir nepieciešams tīrīt sildelementu. Ja pēc termiskās aizsardzības taustiņa nospiešanas neieslēdzas, ar lielu varbūtības pakāpi termostats ir sabojājies un ir jānomaina.

Vēl viens iemesls Real Thermo katla apkures trūkumam var būt sildelementa bojājums. Vidēji sildelementa kalpošanas laiks ir 4 gadi. Magnija anoda savlaicīgas nomaiņas gadījumā šis periods tiek ievērojami samazināts. Sildelementa veiktspēju var pārbaudīt, izmantojot testeri, izmērot pretestību pie kontaktiem, ja pretestības nav, sildelements nav piemērots. Gadījumos, kad šķiet, ka katls strādā, indikatora lampiņa deg, bet ilgstoši un pilnībā nesasilda šķidrumu, sildelements un tvertne ir jāattīra no uzkrātā aplikuma un katlakmens.

Turklāt var rasties čaulas bojājums, ko arī konstatē testeris. Bojājuma gadījumā tiek iedarbināts RCD. Gan vienā, gan otrajā variantā sildelements nav labojams, tas ir jāmaina. Iegādājoties, ieteicams ņemt līdzi saplīsušo daļu, piemēram, un paņemt preci ar tādām pašām īpašībām.

Noplūdes iespējas

Galvenie noplūžu iemesli apakšējā daļā, ko varat novērst pats:

Blīves vaļīgums pie atloka, uz kura atrodas sildelements. Šādā situācijā ūdens sāk plūst no apakšas. Lai atrisinātu šo problēmu, jums ir nepieciešams demontēt atloku, lai to izdarītu, atskrūvējiet to noturošās skrūves. Dažos modeļos tas tiek pilnībā atskrūvēts pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Sildelements tiek izņemts un blīve tiek noņemta. Tālāk jums jāiegādājas tāda paša modeļa sildelements un jānovieto tas vietā. Lai nodrošinātu uzticamību, savienojumus varat ieeļļot ar silikonu.

Noplūde cauruļu savienojuma zonā. Pilieni vai sarūsējuši pilieni no savienojuma visā cauruļu garumā. Šajā gadījumā ir nepieciešams atgriezt šo saišķi, nomainīt blīvi un uztīt citu pakulu vai fumlentu. Drīkst izmantot tikai karstumizturīgas blīves. Pēc pabeigšanas, piegādājot aukstu ūdeni, noplūde ir jānovērš.

Sausā sildelementa korpuss ir sarūsējis. Visbiežāk šāda veida sildelementu apvalks ir izgatavots no tērauda un pārklāts ar emalju. Pēc noteikta laika tas nolietojas un izplūst pa mazām atverēm. Tas ir diezgan viegli noņemams sadalījums, jo plaisas zonā nav spiediena.

Plaisas var pārklāt ar aukstu metināšanu, kas var izturēt augstu temperatūru. Turklāt dažiem sildītāju modeļiem var iegādāties nerūsējošā tērauda atloku.

Ja tas viss nepalīdzēja atbrīvoties no noplūdes, tad tas norāda, ka rezervuārs ir bojāts. Šī problēma ir daudz nopietnāka. Apskatīsim, kā novērst lūzumu, ja plaisa atrodas augšējā reģionā.Vispirms no RealTermo ūdens sildītāja jāiztukšo viss šķidrums un jānoņem no sienas. Ja augšpusē ir plastmasas pārsegs, tas ir jānoņem; šim nolūkam atskrūvējiet skrūves un izvelciet kniedes. Ja augšējā daļa ir metāla, tad malas ir jāuzvelk, šim nolūkam ir nepieciešams skrūvgriezis. Daļēji noņemiet siltumizolāciju ar nazi. Notīriet tvertnes virsmu. Lai precīzi noteiktu plaisas zonu, atkārtoti pievienojiet instrumentu un sagatavojiet to. Ūdens tecēs no mazām atverēm. Jūsu atzīmētās vietas tiek izurbtas, nogrieztas vītnes un ieskrūvētas skrūves. Tops apdrošināšanai var tikt pārklāts ar auksto metināšanu.

Tālāk jums vajadzētu izdomāt, ko var darīt, ja no sāniem ir izveidojusies noplūde. Pirmkārt, no sildītāja ir nepieciešams noņemt korpusu. Lai to izdarītu, izvelciet un noņemiet augšējo un apakšējo gala vāciņu. Siltumizolācija tiek noņemta ar nazi un tvertne tiek izņemta. Varbūt tas tiks papildus fiksēts piestiprināšanas punktos. Pēc tam to nepieciešams notīrīt, pārklāt ar gruntskrāsu un drošības labad uzklāt emaljas krāsas slāni. Fistulu zonas tiek metinātas, aizzīmogotas vai ieskrūvētas ar auksti metinātām skrūvēm. Pēc tam pievienojiet tvertni bez apvalka, lai pārbaudītu, vai kādā vietā nav noplūdes. Pēc tam tvertni var likt atpakaļ, kā siltumizolācijas slāni uzliet poliuretāna putas. Virs un apakšā uzstādīti vāki, katls piekārts pie sienas. Ir ļoti svarīgi visas darbības veikt tikai pēc ierīces atvienošanas no elektrotīkla.

REAL ūdens sildītāju remonts Sanktpēterburgā 945-26-18.

No REAL VM390 ūdens sildītāja noplūst un izsit RCD.

Ūdens sildītājiem REAL ir nerūsējošā tērauda tvertne, kas nerūsē. Bet tajā pašā laikā tajā ir uzstādīts sildelements (TEN), kas izgatavots no vara. Reakcijā starp diviem dažādiem metāliem vara spoks sadalās un sāk noplūst. Desmitniekā tiek ievietots termostats, kas arī neizdodas, jo tajā iekļūst ūdens.

Lai nomainītu TEN, ir nepieciešams iztukšot ūdeni no tvertnes. Lai to izdarītu, ir jāatvieno aukstā un karstā ūdens pieslēgumi un jāatskrūvē pretvārsts, ūdens iztecēs pa aukstā ūdens cauruli, un pa karstā ūdens cauruli tvertnē ieplūdīs gaiss. Pēc tam jums ir jānoņem plastmasas vāciņš un jāizvelk termostats.

Pēc tam izmantojiet 55 mm uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu TEN no tvertnes, vienlaikus novietojot spaini zem katla, jo ne viss ūdens tiek iztukšots. Pēc tam ieskrūvējiet jaunu toni: vēlams oriģinālo vara toni (lēti misiņa toņi neizdodas apmēram divas nedēļas). Termostats arī jāuzstāda ar oriģinālo ar aizsardzību pret viršanu (lētajiem termostatiem nav aizsardzības, un katls var uzvārīties).

Oriģināls TEN Oriģinālais termostats

Lēts komplekts

Ūdens sildītāja remonts mūsdienās ir aktuāls jautājums. Mēs arvien vairāk gribam būt neatkarīgiem no ārpasaules, bet par brīvību, kā saka, ir jāmaksā, un reizēm ne visai mazas summas. Karstais ūdens vai drīzāk tā trūkums rada zināmu diskomfortu mūsu mājās. Un tas visbiežāk ir saistīts, ja ne ar komunālajiem pakalpojumiem, tad ar bojāts ūdens sildītājs... Ja vēlaties darīt ūdens sildītāja remonts pats, tad šis raksts tika rakstīts īpaši jums.

Ir daudz dažādu ūdens sildītāju, bet šeit mēs to aplūkojam ūdens sildītāja "Real" remonts... Šim ūdens sildītājam ir diezgan vienkāršs dizains, un tāpēc tā remonts nebūs grūts. Bet tomēr tā pašremontēšanai jums būs nepieciešami īpaši instrumenti, piemēram, 55 galva un gāzes uzgriežņu atslēga.

Galvenais darbības traucējums ir sildelementa vai vienkārši sildelementa un tā neatņemamā drauga, termostata vai termostata, izdegšana. Ļoti bieži sildelementa atteici pavada ūdens noplūde no apakšējās jaudas kastes.Daudzi maldīgi domā, ka, ja ūdens tek, tad noteikti, uzglabāšanas tvertnē ir parādījusies plaisa, un, meistaram nezvanot, iegādājas jaunu ūdens sildītāju. Bet tā ir kļūda! Neapšaubāmi, arī tvertne saplaisā, taču tas notiek daudz retāk nekā sildelementa sabojāšanās.

1. IEKŠĒJĀ TAKSE ir izgatavota no īpaša augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, ​​izturīga pret koroziju.

2. ŪDENS SILTĪTĀJA ĀRĒJAIS KOPSAVILKUMS ir izgatavots no tērauda un pārklāts ar speciālu pulvera emalju, kas ilgus gadus saglabā savu mirdzošo izskatu.

3. VIDEI DRAUDZĪGA SILTUMIZOLĀCIJA (BEZ CFC) Siltumizolējošais bazalta šķiedras slānis novērš siltuma zudumus, samazinot enerģijas izmaksas, un savās īpašībās pārspēj siltumizolāciju no poliuretāna putām.

4. AUKSTĀ UN KARSTA ŪDENS CAURULES ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda.

5. TERMOSTATS AR DUBULTĀ AIZSARDZĪBU ir paredzēts karstā ūdens temperatūras regulēšanai un automātiskai izslēgšanai pārkaršanas gadījumā.

6. TERMOMERS ūdens sildīšanas vizuālai kontrolei.

Ja ūdens sāk tecēt, vispirms ir nepieciešams atvienot ūdens sildītāju un pagaidīt, līdz temperatūra pazeminās. Jūs varat pazemināt temperatūru, atverot karstu ūdeni. Pēc tam noņemiet balto vāciņu apakšējā punktā (ir tikai četras skrūves) un priekšā noņemiet ūdens sildītāja barošanas daļu. Tvertnes kaklā ir ieskrūvēts sildelements, tajā ievietots termostats un savienojošie vadi. Tāda ir visa konstrukcija. Ar atslēgu septiņiem dodam zemējuma vadu, tas parasti ir dzeltenzaļš. Pēc tam ievietojiet plakanu skrūvgriezi spraugā starp sildelementu un termostatu un izņemiet termostatu kopā ar vadiem. Mēs rūpīgi pārbaudām termostats, un, ja uz tā tiek atrastas svītras vai ūdens pilieni, tad šī ir pirmā sildelementa un termostata nomaiņas pazīme.

Tālāk jums ir jāiztukšo ūdens. Ja ūdens sildītājs atrodas tieši virs vannas istabas, tad tas ir vienkāršākais variants, šeit nebūs grūti novadīt ūdeni. Ja ūdens sildītājs atrodas citā vietā, jums būs nepieciešama gara šļūtene, piemēram, veļas mazgājamās mašīnas drenāžas šļūtene. Tam jābūt pietiekami garam līdz tuvākajai izlietnei, vannai utt. Mēs izslēdzam auksto un karsto ūdeni. Atskrūvējam aukstā ūdens cauruli kopā ar drošības vārstu un uzliekam sagatavoto šļūteni. Drošības nolūkos šļūteni var pievilkt ar šļūtenes skavu. Mēs atskrūvējam karstā ūdens cauruli, un ūdenim vajadzētu sākt notecēt. Uzmanību, ja nedosiet karstā ūdens cauruli, auksts ūdens netecēs. Kad viss ūdens ir saplūdis, paņemiet galvu uz 55 un atskrūvējiet sildelementu. Tas pabeidz ūdens sildītāja demontāžu. Tāpat, noņemot titānu no sienas, varat to noskalot no uzkrātajiem netīrumiem un rūsas.

Pirmkārt, jums ir jāiegādājas rezerves daļas ūdens sildītājam Real, Es neiesaku jums izmantot ķīniešu kolēģus, tas sola lielas nepatikšanas.

Galvenās atšķirības starp ķīniešu tengu un oriģinālu.
1. Parasti oriģinālajam sildelementam ir izliekta forma, un ķīniešu analogs ir taisns.
2. Uz oriģinālā sildelementa jauda un spriegums ir uzdrukāts tieši uz elementa, taču to nevar izdarīt ķīniešu valodā, jo metāls ir plāns.
3. Nu, svara ziņā oriģinālais Tengs sver divas reizes vairāk nekā viltojums.

Pirms sildelementa ieskrūvēšanas pārliecinieties, vai uz tā ir gumijas gredzens, bez tā savienojuma hermētiskumu nevar nodrošināt. Lai gredzens būtu labāks, ieeļļojiet to ar jebkuru eļļu. Ieskrūvējam sildelementu līdz apstājas un ievietojam tajā termostatu ar vadiem. Iesaku iestatīt temperatūru ne vairāk kā 60 grādus. Mēs pagriežam kastīti. Mēs uzstādām aukstā un karstā ūdens caurules. Atverot aukstu ūdeni, mēs piepildām ūdens sildītāju. Lai atbrīvotu visu gaisu, jāatver karstā ūdens krāns. Pēc tam, kad ūdens tek no karstā krāna, mēs ieslēdzam ūdens sildītāju izejā. Pēc pusotras stundas jūs varat baudīt savu karsto ūdeni.

Nu, tie bija visi pamatnoteikumi ūdens sildītāja sildelementa nomaiņai.Tagad jums tie tikai jādara praksē! Ja jums ir kādi jautājumi, varat tos uzdot jautājumu sadaļā – atbilde ar prieku palīdzēs. Arī mūsu meistari var veikt šo darbu jūsu vietā. Mūsu tālruņa numurs ir 8 (423) 292-21-03.

Es novēlu jums veiksmi un panākumus!

Skatījumi: 120016

Ja vēlaties nepalaist garām šo rakstu, pievienojiet to savām grāmatzīmēm:

Ir divi galvenie piesārņotāju veidi: - ūdenī šķīstoši (sāls, urīnviela, sviedri, viegli šķīstošas ​​eļļas utt.); - nešķīst ūdenī (tauki, smiltis, putekļi, pigmenti, grafīts utt.). Šķīstošos netīrumus var noņemt ūdenī vai mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Krāsu, laku, līmju, pigmentu un citus līdzīgus traipus var noņemt tikai ķīmiski tīrot. Tumšos plankumus, tomātu, burkānu, vīna, tējas, kafijas un neizmazgātus vecus traipus var apstrādāt ar balinātāju. Asins traipus, kakao, pārtikas cieti, dzeltenumus un virkni citu traipu var noņemt tikai ar fermentu palīdzību – biokatalizatoriem, kas efektīvi šķīdina proteīna traipus temperatūrā, kas zemāka par 50°C. Šīs veļas mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļas spēj sadalīt garās olbaltumvielu ķīmisko struktūru ķēdes atsevišķās sastāvdaļās, kuras pēc tam tiek noņemtas ar ūdeni.

Elektriskās plīts pieslēgšana jāveic saskaņā ar Elektroinstalācijas uzstādīšanas noteikumiem (PUE), Starpnozaru noteikumiem par darba aizsardzību elektroietaišu ekspluatācijas laikā, dzīvojamā fonda tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un noteikumiem. un, protams, saskaņā ar pievienotajām instrukcijām. Ja šie noteikumi tiek pārkāpti, ražotājam ir tiesības anulēt jūsu elektriskās plīts garantiju. Kā arī nepareizs savienojums var izraisīt ugunsgrēku elektroinstalācijā un attiecīgi ugunsgrēku.

Kā noteikt, cik daudz karstā ūdens ir nepieciešams jūsu mājām? Vispirms saskaitiet pieskārienu skaitu. Jāpatur prātā, ka katrs no tiem patērē savu noteiktu ūdens daudzumu (ar temperatūru pie ieejas karstā ūdens sistēmā aptuveni 60-65 ° C). Piemēram, vannas istabas izlietne patērē vidēji 3-4 l/min, dušas telpa - 6-7 l/min, jaucējkrāns virtuvē - no 2 līdz 5 l/min.

Mūsu šodienas sarunas tēma ir ūdens sildītāja uzstādīšanas un dzīvokļa remonta vai mājas celtniecības kombinācija. Kāpēc mēs šodien runājam par remonta un būvniecības lietām, jo ​​vispiemērotākais laiks tām ir vasara?

Veļas mašīnās nav tik daudz galveno vibrāciju izraisošo faktoru, un, pareizi pievēršoties šīs problēmas risinājumam, mazgāšanās mājās kļūs daudz patīkamāka un centrifūgas programmas laikā nebūs jāsēž pie veļas mašīnas, piemēram, uz zirga un turiet to, lai viņa kaut kur nelēca.

Slikta ūdens kvalitāte tiek uzskatīta par galveno katla bojājumu cēloni. Sakarā ar to uz sildelementa virsmas veidojas katlakmens, tvertnes iekšējās sienas ir jutīgas pret koroziju, kas nākotnē radīs nopietnākas sekas un dārgus remontdarbus servisa centrā. Turklāt ūdens sildītājs var pārstāt darboties nepareiza savienojuma ar strāvas padevi un karstā/aukstā ūdens ķēdēm dēļ.

Attiecībā uz pēdējo, pieslēdzot apkures katlu, obligāti jāuzstāda drošības vārsts starp atzarojuma cauruli, kas iziet no tvertnes, un aukstā ūdens padeves cauruli, kas pasargās tvertni no plīsuma ūdens āmura laikā. Savienojumu vajadzētu arī veikt saskaņā ar instrukcijām un, kas ir ne mazāk svarīgi, nejaukt, kur-kas ir pievienots. Dažkārt rodas situācijas, ka, nepareizi uzstādot, ūdens sildītājs nesavāc ūdeni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā gadījumā jums nevajadzētu krist panikā. Labāk vēlreiz ieskatieties, kā pareizi pieslēgt iekārtas pie caurulēm, un, visticamāk, sapratīsiet, kāpēc netiek savākts jūsu ūdens.

Lai jūs saprastu, kā labot uzglabāšanas ūdens sildītāju dažādos apstākļos, mēs atsevišķi apsvērsim, kā ar savām rokām novērst visus iespējamos bojājumus.

Ja katls nesasilda ūdeni līdz vajadzīgajai temperatūrai, bet ieslēdzot tomēr rada troksni, tas nozīmē, ka uz sildelementa ir izveidojušies katlakmens, kas jātīra pašam. To nav grūti izdarīt, jums vienkārši jāatvieno aprīkojums no tīkla, jāizlej ūdens no tvertnes un jāizjauc korpuss, lai noņemtu sildelementu. Jums nebūs nekādu grūtību atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas, taču ūdens iztukšošana var nedaudz apgrūtināt remontu. Nekavējoties iesakām noskatīties video nodarbību, kurā parādīta vienkārša metode šīs problēmas risināšanai:

Pēc tvertnes iztukšošanas jums pašiem būs jāizjauc katls. Lai to izdarītu, uzmanīgi atvienojiet visus termostatam pievienotos stiprinājumus un atskrūvējiet skrūves, kas parasti ir 6 gabali.

Sildelementa noņemšanas laikā izplūdīs nedaudz vairāk ūdens, kas paliek tvertnē. Pašu sildelementu ieteicams notīrīt nekavējoties, pirms tas ir slapjš un nav sacietējuši katlakmens nosēdumi. Mēs iesakām izmantot īpašus tīrīšanas līdzekļus, kurus var izsmidzināt uz sildītāja. Pēc kāda laika nosēdumus bez piepūles nokasa ar koka lāpstiņu vai pat neasu nazi. Tāpat remontam varat uzvārīt sildelementu spainī, pievienojot ūdenim speciālu skābi, kas efektīvi atrisinās problēmu. Lai droši atbrīvotos no kaļķakmens, mēs iesakām izmantot smalkgraudainu smilšpapīru ("smilšpapīru"), lai notīrītu caurules metāliskā krāsā.

Vienlaikus ar katla remontu, kas ilgstoši vai vāji silda ūdeni, ieteicams nomainīt magnija anodu, kas pasargā tvertni no korozijas. Lai to izdarītu, izjauciet nolietoto stieni un iegādājieties tieši tādu pašu, lai to nomainītu pats!