Detalizēti: dariet to pats canon 350d remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
vakar nometa kameru zemē, kā rezultātā mēģinot nobildēt pēc klikšķa dod Err 99
skaņa ir mainījusies fotografējot, bez objektīva efekts ir tieši tāds pats
acīmredzot slēģi nestrādā
sauca Maskavu uz servisu viņi saka Err 99 - 90% aizvars
katra detaļa tiek piegādāta saskaņā ar pasūtījumu 2-3 nedēļas
varbūt kādam ir pieredze remontā, pēkšņi ir kāds sīkums kā atspere nolekusi
Man liekas, ka atsperes uz fotik nelido pēc 30k krītot..
vakar nometa kameru zemē, kā rezultātā mēģinot nobildēt pēc klikšķa dod Err 99
skaņa ir mainījusies fotografējot, bez objektīva efekts ir tieši tāds pats
acīmredzot slēģi nestrādā
sauca Maskavu uz servisu viņi saka Err 99 - 90% aizvars
katra detaļa tiek piegādāta saskaņā ar pasūtījumu 2-3 nedēļas
varbūt kādam ir pieredze remontā, pēkšņi ir kāds sīkums kā atspere nolekusi
Grūti pateikt. krītot kaut kas var vienkārši saplaisāt un kustēties, jo plastmasas. it īpaši, ja kaut kur kaut kas bija nedaudz pārspīlēts. Un pats spogulis, roka šurpu turpu? Strādājat? Tam vajadzētu automātiski pacelties sākuma stāvoklī
Grūti pateikt. krītot kaut kas var vienkārši saplaisāt un kustēties, jo plastmasas. it īpaši, ja kaut kur kaut kas bija nedaudz pārspīlēts. Un pats spogulis, roka šurpu turpu? Strādājat? Tam vajadzētu automātiski pacelties sākuma stāvoklī
Spogulis darbojas labi, izmēģināju tīrīšanas režīmu - spogulis paceļas, un ir aizkars.
normāli nolaižas pat pēc tīrīšanas un ja paceļat ar rokām
Es pat mēģināju atjaunināt programmaparatūru - tā tika ievērojami atjaunināta, rezultāts ir nulle
nedēļas beigās dosies dienestā uz Maskavu
Starp citu, kā jūs domājat, ar apmaksātu remontu, rezerves daļas tiks atrastas uzreiz vai arī pagaidīt 2-3 nedēļas?
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Spogulis darbojas labi, izmēģināju tīrīšanas režīmu - spogulis paceļas, un ir aizkars.
normāli nolaižas pat pēc tīrīšanas un ja paceļat ar rokām
Es pat mēģināju atjaunināt programmaparatūru - tā tika ievērojami atjaunināta, rezultāts ir nulle
nedēļas beigās dosies dienestā uz Maskavu
Starp citu, kā jūs domājat, ar apmaksātu remontu, rezerves daļas tiks atrastas uzreiz vai arī pagaidīt 2-3 nedēļas?
Nu tad vainīga elektronika. visticamāk, rezerves daļas nav un ir vajadzīgas, bet gan kontaktu un montāžas, cilpu un iespiedshēmu plates integritātes pārbaude
nedēļas beigās dosies dienestā uz Maskavu
Ar 300. bija līdzīga problēma. Kopumā pēc aptuveni pāris simtiem tūkstošu kadru sekundārais spogulis vienkārši pazuda. Es filmēju vēl apmēram 5 mēnešus. tikko iesprūda spoguli un nošāva. taisnība bez autofokusa. kas manā objektīvā nebija problēmu. (EF 28-105 USM II) Pēc tam nodevu servisā garantijas ietvaros (Mūsu Galvaskausā “Apriori”), pēc pāris mēnešiem atdeva ar jaunu skrūvi. Es pieļāvu lielu kļūdu, kad nodevu ierīci remontam. tas bija Vecgada vakarā, tāpēc es tur pavadīju ilgu laiku. Problēma 300 bija izplatīta. Vēl vismaz vienam aparātam Čerepovecā bija tādi paši simptomi, taču arī to Canon firma salaboja bez maksas, lai gan remonta laiks arī bija vismaz mēnesis.
Tātad, ja jūs neziņojat, ka esat to salauzis pats, tas ir iespējams un tieši tāpat tie tiks salaboti. Bet tas, ka viņš pats iekļuva ar rokām, nav iekšas. Tas joprojām nav traktors, un jums nevajadzētu izmeklēt sevi, nezinot šo lietu. jūs varat darīt visādas nepatīkamas lietas.
Vienkārši pārkrāsojiet. Un tad viņš ir kaut kāds melns un garlaicīgs.
Šim nolūkam mums ir nepieciešams:
pūšamā krāsa (Es izmantoju Montana Gold grafiti krāsu)
maskēšanas lente
kancelejas nazis
pati kamera
Kas jums var būt nepieciešams:
WD-40
respirators
ķirurģiskie cimdi
šķīdinātājs
Apkopojot:
Neesat pārliecināts, ko darīsiet - neņemiet to.
Ja kamera ir noregulēta, jūs to izsitīsit.
Jūs ilgi smaržosiet krāsu.
Ja kamerai ir garantija, tās neatļauta izjaukšana var izraisīt garantijas apkalpošanas atteikumu.
Apakšējā rinda fotogrāfijās:
Fotogrāfijās ir redzami visi mani trūkumi. Bet es nolēmu tos salabot rīt. 
Tabulā norādītās cenas ir par remontdarbiem, neskaitot rezerves daļu izmaksas.
Visa sniegtā informācija ir paredzēta tikai atsaucei un nav publisks piedāvājums. Noteikumus un faktiskās remonta izmaksas pārbaudiet pie mūsu speciālistiem pa tālruni +7 (495) 363-78-55
Tech-Profi servisa centrs vienmēr labprāt palīdzēs atrisināt problēmas, kas radušās saistībā ar jūsu digitālo fotokameru. Mūsu inženieri veic jebkuras sarežģītības remontdarbus. No objektīva remonta, slēģu moduļa (slēģi, diafragmas atvērums, stabilizators), līdz kompleksam mātesplates elektroremontam un Canon EOS 350D kameras atjaunošanai pēc applūšanas, smiltīm vai smagiem mehāniskiem bojājumiem, par zemākajām cenām Maskavā.
Mūsu servisa centru adreses:
* Meistara darbam paredzēta atlaide. Precīzas izmaksas norādiet pa tālruni.
Citu dienu viņi atnesa kameru CANON 350d ar diagnozi neieslēdzas un lika paskatīties, arī teica, ka jau ir izjaukts un atrada tur atskrūvētu skrūvi, kuru atdeva savā vietā, bet fotiks nestrādāja. Pēc nelielas googlēšanas uzzināju, ka atskrūvējamā skrūve ir šo kameru slimība un ne vienmēr tā ir izārstējama. Tā kā viņš fotiki iepriekš nebija salabojis, viņš ar prieku piekrita ar viņu lāpīt.
Pirmais solis bija izjaukt, zemāk ievietošu bildes ar izjaukšanas secību.
Izņemam karti, akumulatoru un izskrūvējam 6 skrūves, jāņem vērā, ka dažas skrūves atšķiras garumā, tāpēc bildē atzīmēju, kuras kur.
Pēc viņiem studējot skatoties, kameras atdzīvināšanas iespējamība samazinājās par lielumu, taču cerība joprojām bija. Vienīgā doma bija pārbaudīt drošinātāju, bet vispirms tas bija jāatrod.
Bija divi drošinātāji, pirmais savieno akumulatoru ar dēli.
Nozvanot divus drošinātājus, izrādījās, ka viens no tiem nedarbojas (tas ir priekšā, nevis zem ekrāna), tad īsi aizvēra secinājumus ar pinceti, cerot, ka, ja vainīgs drošinātājs, tad fotik ieslēgts (ekrāns iedegsies), ja fotik neieslēdzas, tad ātri noņemiet pinceti. Rezultātā mirgoja viena no gaismas diodēm, kas iepriekš nemirgoja, tas radīja dubultu iespaidu, it kā fotik ir dzīvs, bet šķiet, ka nē. Vispār iegāju googlē un vienā forumā bija pieminēts, ka ja ir atvērts bateriju nodalījuma vāks, tad fotiks neieslēgsies, un tā kā fotiks tika izjaukts, tad vāks attiecīgi bija vaļā. Domāju, ka visi jau ir uzminējuši, ka pēc vāka aizvēršanas fotik sāka darboties. Drošinātājs tika noņemts, un tā vietā tika pielodēts džemperis.
Lai pievienotos esošai kopienai, jums jāiet uz šo kopienu un jānoklikšķina uz pogas "Pievienoties kopienai".
Pievienošanās kopienai notiek automātiski, bez citu kopienas dalībnieku kandidatūras pievienošanās apstiprināšanai.
Sveiki visiem!
Nesen pēc divu gadu lietošanas kamera pārstāja ieslēgties, pēc akumulatora izlādēšanās tā tika uzlādēta un ievietota atpakaļ.
Jāved uz remontu. Pirmais, kas tika atklāts, bija vietnē norādītie servisa centri, taču to nav daudz, tāpēc ir grūti noticēt, ka tie visi ir ļoti labi.
Vai jūs, cienījamie amatieri un profesionāļi, varētu ieteikt kādu vairāk vai pārbaudītu remontdarbnīcu, kur ierīci atgriezt?
Vai arī M-Video nav ko dižoties un drosmīgi nēsāt?
Tikai Canon printeri, daudzi gabali un dažādi modeļi, bija apmierināti ar darbu Foto tehnika pah no triraza. bet draugu atsauksmes ir pozitīvas. Gribu mēģināt tur aizsūtīt kameru regulēšanai, bet pagaidām tas izdodas atšķirībā no dažiem citiem jaunumiem. SC un pulksteņmeistari solīja paši pilnībā pārbaudīt kameru un tikai tad nepieciešamības gadījumā veikt korekciju. Kad kādi citi biroji palūdz nosaukt, kur un kas pietrūkst, tiek pieskrūvēts vai karkass, lai noteiktu lēcu, un tad izlabos tieši tur, kur prasīs.
Fotoaparātu un objektīvu nodevu saskaņošanai uz garantiju. Braucu komandējumā un bija palikušas 4 dienas, pajautāju vai var tikties uz remontu šajā laikā biju pat gatava samaksāt par steidzamību. Viņi visu izdarīja 2 dienās un pat naudu neņēma
Ieteikt.
Sveiki visiem!
Nesen, pēc divu gadu lietošanas, kamera pārstāja ieslēgties, pēc akumulatora izlādēšanās tā tika uzlādēta un ievietota atpakaļ.
Jāved uz remontu. Pirmais, kas tika atklāts, bija vietnē norādītie servisa centri, taču to nav daudz, tāpēc ir grūti noticēt, ka tie visi ir ļoti labi.
Vai jūs, cienījamie amatieri un profesionāļi, varētu ieteikt kādu vairāk vai pārbaudītu remontdarbnīcu, kur ierīci atgriezt?
Vai arī M-Video nav ko dižoties un drosmīgi nēsāt?
elementā, bateriju nodalījumā, ir vēl viens akumulators. skatiet norādījumus. varbūt viņa apsēdās un kamera nevēlas dzīvot.
Kā cilvēks, kurš aktīvi interesējas par fotogrāfiju infrasarkanajā diapazonā, es vienmēr esmu vēlējies iegūt digitālo kameru, kas ļauj uzņemt infrasarkanos attēlus ar īsu ekspozīciju un ideālā gadījumā pat rokās. Vispieejamākais veids, kā to izdarīt, ir modificēt parasto kameru, noņemot sensora priekšā stikla filtru, kas bloķē infrasarkano gaismu – tā saukto. karstais spogulis.
Amerikā ir vairākas kompānijas, kas nodarbojas ar viņiem nosūtīto kameru modifikāciju, kā arī jau modificēto tirdzniecību (maxmax.com, lifepixel.com), taču to cenas ir absolūti izspiedīgas, plus neticamie sūtīšanas izdevumi. iekārtas, plus muita. Vispār nolēmu negaidīt žēlastību no dabas, bet visu ņemt no tās pašam.
Mans pirmais konversijas objekts bija kamera. Canon G5 Tā ir diezgan pieklājīga ierīce ar daudzām pusprofesionālām iespējām (ieskaitot iespēju uzņemt RAW), kas ir labi pazīstama tirgū, taču tajā pašā laikā tā jau vairākus gadus tiek pārtraukta. Tā kā Sanktpēterburgā bija grūti (vai par slinku) atrast līdzīgu ierīci, iegādājos to caur ebay. Atlika tikai precizēt dažādas tehniskas detaļas par demontāžas procesu, izgatavot caurspīdīgu filtra aizstājēju (pretējā gadījumā autofokuss bez filtra nedarbosies, un matrica ātri aizsērēsies ar putekļiem) un iegūt nepieciešamo instrumentu.
Kā ceļvedi es izmantoju rakstu no lifepixel.com, kurā šis process ir detalizēti aprakstīts, kā arī informāciju no šī raksta. No instrumentiem noderēja Phillips skrūvgriezis ar marķējumu N0.00. Kā arī, lai atskrūvētu 3 skrūves, kas tur matricu, bija nepieciešams sešstūra skrūvgriezis ar zvaigznītes slotu, bet tāda nebija pieejamajos veikalos, tāpēc nācās tikai ar vīli novīlēt nedaudz lielāku sešstūra uzgriežņu atslēgu. Tātad, kā tas bija:
No salauztā fotorāmja ar stikla griezēju izgrieziet no stikla 11x12mm gabalu. Stikla biezumu ieteicams ņemt no 2,57 līdz 3,09 mm, bet man pa rokai bija tikai šis stikls ar biezumu 1,5 mm. Nākotnē droši vien nāksies to nomainīt pret biezāku, bet pagaidām testiem pietiek. Stikls, protams, ir rūpīgi jāiztīra.
Šādi izskatās manis izgrieztais caurspīdīgais filtrs un jau izvilktais karstais spogulis, ja tos novieto blakus.
Tātad, atvadīsimies uz kameru, izņemiet CF un akumulatoru, atvienojiet jostu.
Atveriet ekrānu, atskrūvējiet 2 skrūves blakus CF vāciņam, 2 skrūves pie skatu meklētāja, 2 skrūves savienotāja pusē, 1 apakšējā pusē un izņemiet aizmugurējo paneli. Pievērsiet uzmanību kursorsviras atsperei, nepazaudējiet to.
Mēs uzmanīgi atvienojam visus savienotājus: 1 - purpursarkanais fiksators paceļas uz augšu. 2,3 uzmanīgi izvelciet ar skrūvgriezi un pavelciet uz augšu. 4 - pārvietojiet malā violetos klipus. 5,6,7 - atbīdiet brūnos klipus. 8.9 - nav aizbīdņu, tos uzmanīgi paņem ar adatu un noņem.
Tagad atskrūvējiet 2 skrūves "mātesplates" augšējā kreisajā un apakšējā labajā stūrī.
Uzmanīgi izvelciet “mātesplati” ar skrūvgriezi un pagrieziet to pa kreisi. Izvelciet purpursarkano savienotāju apakšpusē. Mēs atskrūvējam 2 skrūves, kas tur ekrānu, noņemiet ekrānu.Noņemam USB savienotāju paneli un citus. Atskrūvējiet 2 skrūves, kas tur metāla paneli, pie kura tika piestiprināts ekrāns, un noņemiet paneli.
Mēs atskrūvējam skrūvi, kas tur aizsargekrānu, uzmanīgi noņemiet ekrānu. Pievērsiet uzmanību augšējam labajam stūrim – tas pie kaut kā pielīp, nesabojājiet to.
Tagad par rūpīgāko daļu. Ir nepieciešams atskrūvēt 3 skrūves, kas tur matricu. Skrūves ir sešstūra zvaigznes formas un nostiprinātas ar līmi. Līme ir jānoņem ļoti uzmanīgi, nesabojājot nevienu no savienotājiem. Pēc skrūvju atskrūvēšanas matricu notur līmes paliekas, tāpēc jums tā ir rūpīgi jāizvelk ar skrūvgriezi. Pārliecinieties, ka zem matricas nepazaudējat 2 atsperes un 3 paplāksnes.
Skrūves no matricas ir atskrūvētas.
Sagriežot matricu ar skrūvgriezi, uzmanīgi noņemiet to aiz savienotāja. Nekavējoties novietojiet to no putekļiem brīvā vietā - pretējā gadījumā jūs to neiztīrīsit mūžīgi.
Zem noņemtās matricas mēs redzam zilganu stiklu - ļoti karstu spoguli, kas ir jānoņem. Tas ir pielīmēts pie gumijas blīves, kas savukārt tiek pielīmēts pie kameras iekšējā korpusa. Viegli atvienojiet blīvi no sienām ar skrūvgriezi un pēc tam pievienojiet to no apakšas.
karstais spogulis pārbaudīts. Tā vietā uzreiz aizlidoja kaut kādi putekļi.
Mēs ievietojām filtru karstā spoguļa vietā. Teorētiski to vajadzētu ar kaut ko pielīmēt, bet mans filtrs tur nokļuva tik cieši, ka es neuzdrošinājos to vilkt atpakaļ.
Nu, tagad ejam vākt apgrieztā secībā. Mēs piestiprinām matricu.
Aizsargājošs ekrāns. Un panelis, kurā atrodas LCD.
Nu viss pārējais. Uf. Savākts. Mēs ievietojam CF un akumulatoru ar kratīšanas rokturiem. Mēs iekļaujam. Urrāāā. Kamera iepīkstas un prasa ievadīt laiku.
Mēs skatāmies uz pēdējo kadru, ko kamera uzņēma normālā stāvoklī.
Mēs uzņemam tajā pašā kadrā jaunā stāvoklī. Urāaaaaaa. Notika. Tagad mēs redzam pretīgus rozā un bālganus lapotnes toņus. Jā.
Objektīvā tiek pievienots Kood R72 filtrs. Vienkrāsains attēls, balta lapotne. Urrā. Īsts infrasarkanais. Aizvara ātrums 1/20 pie ISO 50 telpās.
Atvedam B + W 092. Pseido ziedi, gaiša lapotne. Urāā. Aizvara ātrums 1/30 pie ISO 50 telpās.
Nu, eksperiments izdevās labi, lai gan tas joprojām ir tālu no ideāla. Jānoskaidro, vai stikla biezums jaunajā filtrā ir pietiekams, vai vēl nav jāpielīmē, un galvenais, jāpagaida adapteris filtriem uz Canon G5, jo šaut ir nesportiski ar roku turiet filtru objektīva priekšā. Ideālā gadījumā jums ir jānoskaidro, vai iebūvēto ND filtru var aizstāt ar kaut ko citu. Ideālā gadījumā IR griezuma filtrs.
Interesentiem publicēju arī fotoreportāžu par pārstrādāt Canon 350D - karstā spoguļa noņemšana un tā aizstāšana ar vienkāršu stiklu. Kopumā viss atbilst Lifepixel.com norādījumiem. Kopumā, salīdzinot ar Canon G5 pārstrādi, process ir rūpīgāks, taču, neskaitot mazo Phillips skrūvgriezi, metāla ekrāna noņemšanai no instrumentiem nepieciešams tikai lodāmurs. Nav nepieciešams eksotisks sešstūra skrūvgriezis.
Ja izjaukšanas procesu pierakstīsi uz lapiņas, tad saliks pavisam vienkārši (pat ņemot vērā to, ka ar elektroniku gandrīz nekomunicēju, kā arī pirkstu smalkā motorika nav īpaši labi attīstīta).
Īpaša uzmanība jāpievērš cilpu atvienošanai un savienošanai. Pieslēgšanas laikā līdz galam jāievieto cilpas ar caurumu. Pirmo reizi saliekot kameru, nospiežot slēdža pogu, uzreiz tika parādīts “error 99”, kas pazuda, rūpīgi noslaukot vadu kontaktus ar spirtu, bet iebūvētā zibspuldze vienmēr uzplaiksnīja fotografējot. Problēma pazuda pēc rūpīgas un uzmanīgas cilpu atkārtotas ievietošanas "līdz galam". Es vēlos pateikties stwhite no LiveJournal, kurš arī pārveidoja savu Canon 350D, par vērtīgajiem padomiem nepareizas darbības cēloņa noteikšanā.
Tā kā karstā spoguļa biezums tika izvēlēts nejauši, fotografējot ar diafragmas atvērumu ar skaitļiem, kas mazāki par 6,3, attēls ir izplūdis. Canon 50 / 1.4, Canon 16-35 / 2.8L un Tokina 12-24 darbojās ļoti labi attēla skaidrības ziņā. Canon 100-300 nez kāpēc nežēlīgi "puto", iemesls tam tiek noskaidrots.
Ļoti nesteidzīgais demontāžas process ar katra soļa fotogrāfijām un detalizētām piezīmēm aizņēma 45 minūtes.
ka man ir zināmas šaubas.Varbūt viņš piezvanīs uz dienestu, nospēs kādu numuru? Šķiet, ka baltie tiks piegādāti Krievijas tirgum tikai līdz mēneša beigām.
Nu tā ir saprātīga doma. Es ieteikšu. Ja būs rezultāti, uzrakstīšu.
Bet ko es varu teikt droši: Nikonovskajai tika dota garantija uz 2 gadiem, veikals ir civils, ir instrukcija krievu valodā (un tas nav kopētājs!) Tas ir, visas netiešās pazīmes runā par labu tam, ka kamera ir balta.
Mūs iepriecināja tas, ka gandrīz nebija fokusa aizmugurē / priekšpusē.
Un "sajaukt" pildījumu liemeņos, cik ilgi jūs varat.
regulējot fokusu, kamera netiek izjaukta.
Jā, bet tajā pašā laikā viņi atjaunoja jūsu seriālu un visu to. Tikai šajā gadījumā kadru skaits tiks samazināts, nevis palielināts.
Bet kopumā tas ir jurisdikcijas jautājums, un vainīgā identitāti ir viegli noskaidrot. Diez vai kāds tādu gimoru gribētu. Un viņiem nav nekāda iemesla to darīt. Ja viņiem ir vajadzīgas apkopes rezerves daļas, viņi vienkārši paņem kameras ar it kā nepareizu darbību un sūta rezerves daļas no rūpnīcas. Un viņi paši neko nemaina, jo izrādās, ka problēmu nav. Paliek rezerves daļas. Nu utt.
Es domāju, ka viņi jums teica patiesību.
Kopumā viņu vārdi izskatās ticami.
Tas attiecas uz skaitītāju. Atjaunot ir elementāri - paņemam izvēlni, katru reizi iestatām uz nulli un ievietojam tukšu karti. Uztaisām pāris bildes - numurētas kā IMG_0001, 0002 utt. pēc tam, izmantojot datoru, nomainiet numuru uz 0800 vai jebkuru citu vēlamo. Atkal izvēlnē ieslēdzam secīgo numerāciju. Viss. Bildes arī turpmāk tiks numurētas.
350D nav konkurents 20D. Salīdzinot ar 20D, šī ir 100% hobijam paredzēta plastmasas kamera ar “noņemtu” funkcionalitāti un tā tālāk.
Jā, 20 ir patīkamāks visos aspektos
Iegādāts 350d. Uz testa galda - fokuss aizmugurē.
un kur dabūt šo testa tabulu? nesen nopirku 350d. Vēlos pārbaudīt komplekta optiku un salīdzināt ar citiem objektīviem, tk. Es pārpratu, kas ir par iemeslu aizmugurējam (priekšējam) fokusam šajā modelī korpusā vai objektīvā (mans automāts dažreiz smērē visu optiku (rakstīju dažādas lietas no draugiem, lai redzētu, vai viss ir patiess no plēves zābakiem, varbūt tā ir problēma?), vai varbūt vienkārši rokas neaug no turienes?)
p.s. nesitiet stipri, ja jautājums ir stulbs
Saskaņā ar iekšējo informāciju galvenā atšķirība starp 20 un 350 ir slēģu kalpošanas laiks. Pie 350 tas ir 40-50 000, un uz 20 ir 100 000. Pārējais ir dziesmu teksti.
Nedomāju, ka tādas lietas kā AF sistēma ar paaugstinātu precizitāti uz f2.8 vai mazāk, ISO 3200, lielāks iekšējais buferis, 5 kadri/sek., 30% mazāka nobīde, pusotru reizi jaudīgāks akumulators, 17 lietotāju iestatījumi, nevis 9 utt. daži lietotāji atsauksies uz "dziesmu vārdiem".
ES piekrītu. Bet šie papildinājumi, IMHO, neattaisno cenu atšķirību vienkāršam lietotājam. Atkal, kāpēc ir 17 iestatījumi? Vai jūs gatavojaties tos pastāvīgi mainīt šaušanas laikā? Un jūs skaidri atcerēsities, ar ko 8. iestatījums atšķiras no 14.? Vai arī jūs regulāri uzņemsiet vairāk nekā 500 kadrus dienā? Ja jā, tad jūs esat profesionālis, kurš ar to pelna naudu, un tad Marks, iespējams, ir vajadzīgs.
Canon bija nepārprotami piesardzīgs attiecībā uz buferi - es ar ložmetēju uz maksimālo japegu atstrādāju 30-35 kadrus. Tad, protams, lēnāk.
Diemžēl jebkura aparāta “funkciju nogriešana” noved pie tā, ka tā vietā, lai domātu par rāmi, daudz enerģijas un pūļu tiek tērēts aparāta robežu “apbraukšanai”.
Neredzu atšķirību starp 350D un 20D finansiāli pamatotu, šodien paņemtu pirmo un papildus naudu - par optiku, bet kad nopirku 20D pēc 300D vēl nebija tirgū.
Pats vispirms nopirku 300. Tad knapi paspēju pārdot! Izlaižot 350, BU 300 cenas samazinājās par aptuveni 35%.
Un 20 ir nepamatoti dārgi attiecībā pret 350. Maniem 2 draugiem ir 20 gadi. Viens šauj uz dvēseli, bet otrs uz naudu - kāzas, jubilejas utt.. Viņam tas ir kā rezerves, un Marks strādā pirmais. Viņam ir tāds pats viedoklis - 350 + stikls 20-ki vietā. Pirmā tieši tādā pašā situācijā kā tu - pirkta, kad 350 nebija dabā. Viedoklis ir absolūti vienāds!
Tīklā ievietoju nelielu salīdzinājumu vai, drīzāk, nelielu daļu no liela salīdzinājuma 🙂 no šādiem objektīviem:
1. Canon EF-S 18-55 F / 3,5-5,6 (KIT)
2. Canon EF 28-105 F / 3,5-4,5.
3. Canon EF-S 17-85 F / 4-5.6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F / 4L USM.
Paldies par detalizēto aprakstu! Es tikko pabeidzu remontu. Viss izdevās, autofokuss atkal strādāja. Es vēlos pievienot dažus praktiskus komentārus par grābekli, ar kuru man nācās saskarties:
1. PIRMS akumulatora izņemšanas atveriet zibspuldzi. Tas atveras tikai elektroniski, un, aizvērts, tas neļauj noņemt priekšējo vāku. Man tas bija daļēji jāsaliek atpakaļ un jāatver.
2. Laikam bērnībā man bija ne tikai kubs, bet arī Rubika tetraedrs) Nav nepieciešams atlodēt zibspuldzi. Ja dēli izvelk no vietas nedaudz slīpi, tas iznāk. Vilciens būs nedaudz izstiepts, taču nepārprotami ir tālu no pārrāvuma.
3. Vislabāk ir izurbt caurumu naglai ar divdaļīgu šļirci. Ir plāna lieces adata, kas ļauj urbt caurumu, kas ir normāls ķermeņa plaknei. Parastā urbjmašīna traucē šasijai. Caurums ir slīps un var iznākt nepareizā vietā. Adata ir pietiekami asa un iziet cauri plastmasai tikai pusminūtes laikā.
Tabulā ir norādītas aptuvenās cenas, izņemot komponentu izmaksas. Varat precizēt remonta izmaksas un laiku Canon EOS 350D, kā arī saņemiet speciālistu padomu, zvanot mums pa tālr +74999900741 vai uzdodot jautājumu šeit. Galīgās izmaksas tiek noteiktas katrai konkrētai kamerai detalizētās diagnostikas procesā atkarībā no darbības traucējumu veida un komponentu cenām.
Labdien, sakiet, ka jums ir Canon Digital IXUS 860 S objektīvs.
Canon S3 IS pārstāja ieslēgties pēc nejaušas strāvas padeves.
Sveiki. Fuji s2500HD plate un displejs ir jānomaina. Pastāstiet man izmaksas. ...
Fotogrāfijas sāka palikt gandrīz melnas, ar zibspuldzi tumšs, pat no rīta fotografēju viss bija kārtībā, tagad mēģinu nobildēt - viens melns, es nemainīju iestatījumus, tikai mēģinu noklikšķināt uz mašīnas, pat uzlieciet citu objektīvu vienai un tai pašai lietai, kas tas varētu būt? uz servisu?
ZY Es esmu tējkanna
Rediģēja Bablugan (12:30, 27.12.2007.)
Varētu nejauši "novest" ekspozīcijas kompensāciju uz mīnusu.
Lai gan es neatceros, vai automātiskā ekspozīcijas kompensācija darbojas.
Katrs no mums vismaz reizi dzīvē izjauc sarežģītu digitālo tehniku. Tāpēc mana ģimenes kamera Canon A 460 ir izgāzusies, un kā vienmēr, visnepiemērotākajā brīdī. Kamera, protams, nav jauna, pirkta 2008. gadā. Visu šo laiku viņš kalpoja uzticīgi, nekad nepievīla. Protams, tas ir morāli novecojis. Mūsdienu kameras var lepoties ar desmitiem megapikseļu un vairāku optisko tālummaiņu. Bet Canon A 460 man der lieliski, uzņem labas bildes, spēj veikt pieņemamu makro fotografēšanu.
Kopumā kļūme izpaudās vienā brīdī, fotogrāfijas sāka kļūt ļoti baltas, it kā canon 460 mirgojošs fotoattēls... Un, kas raksturīgs, ir redzamas horizontālas svītras. Šeit ir dažas sliktas fotogrāfijas:
Taču video filmēts, tāpat kā iepriekš, bez izmaiņām. Uzreiz pamanīju, ka brīdī, kad tika nospiesta slēdža poga, nav raksturīgs slēģu aizkariem skaņa.
Ja jūs saskaraties ar līdzīgu darbības traucējumu, neesiet sarūgtināts, visticamāk, tas ir vainīgs slēģu vilciens... Mums tas būs jāaizstāj ar jaunu - tas ir tipisks darbības traucējums. Lai gan, godīgi sakot, šī nodarbe nav paredzēta vājprātīgajiem.
Lai nokļūtu objektīva iekšienē, jums ir jāizjauc visa kamera, kurai ir mazas detaļas. Turklāt mums ir darīšana ar optiku, kurai nepatīk putekļi. Tāpēc jums ir jāiegūst pacietība un paškontrole.
Protams, jūs varat iegādāties jaunu objektīvu un nomainīt to pilnībā. Bet es nevarēju atrast lētāk par 800 rubļiem, lai gan slēģu vilciens nav tik lēts, ap 160 rubļiem. Kopumā es nolēmu nomainīt kabeli. Fotoaparāta izjaukšanas procedūru nofotografēju telefonā, atvainojos par fotogrāfiju kvalitāti.
Vispirms izņemsim divas AA baterijas. Pēc tam izņemam trīs voltu akumulatoru, kas atbild par atmiņu. Mēs atskrūvējam 5 skrūves un neaizmirstam par sesto, kas atrodas zem USB savienotāja aizsargspraudņa:
Tūlīt pēc vāka noņemšanas un piekļuves galvenajai platei ir jāizlādē zibspuldzes kondensators.
Lai izlādētu kondensatoru, mēs izmantojam mazjaudas slodzi, piemēram, spuldzi, kuru izskrūvējam no ledusskapja:
Pēc tam mēs atlodējam vadus, lai atdalītu dēli no korpusa:
Mēs veiksim turpmāku Canon kameras demontāžu, pamatojoties uz fotogrāfijām, kuras atradu vispasaules tīkla plašumos. Tiesa, es nedaudz vienkāršoju demontāžu, izslēdzot matricas noņemšanu, kā arī atteicos demontēt galveno cauruli no objektīva.
Jaunais slēģu vilciens izskatās šādi:
Mēs saliekam kameru apgrieztā secībā un vēlams tajā pašā dienā, lai neko neaizmirstu. Saliekot objektīvu, vēlos vērst uzmanību uz brīdi, kad piestiprināsim optisko video meklētāju. Tas sastāv no četrām lēcām, no kurām divas ir kustīgas, un tām jāpārvietojas sinhroni ar izvelkamo cauruli.
Video meklētāju vienkārši pieskrūvēt vietā nebūs iespējams, jo kustīgās lēcas atrodas sākuma stāvoklī un tiek turētas ar atsperēm, līdz ar to lēcas neietilpst caurulītes virzošajās rievās. Kā mēs varam izkļūt no šīs sarežģītās situācijas.
Daži eksperti iesaka pagarināt objektīvu. Es to izdarīju vieglāk. Tikko noņēmu no video meklētāja metāla vāciņu, ko tur aizbīdņi:
Tad mēs cenšamies to ievietot vietā, vienlaikus pārvietojot katru kustīgo lēcu, mēģinot iekļūt caurules vadotnes rievā. Kad mums izdodas, aizveriet vāku:
Tālāk noteikti jāpārliecinās, vai saliktais objektīvs darbojas pareizi. Šim nolūkam izmantosim vienu pirksta tipa akumulatoru. Mainot polaritāti uz motora, pārliecināmies, ka objektīvs pilnībā izkustas, kustas bez kavēšanās, novērojam aizsargslēģu aizvēršanos, pārbaudām video meklētāja darbību:
Ja viss darbojas labi, tad es jūs apsveicu, jūs esat pārvarējis visgrūtāko objektīva montāžas darbību. Atliek kameru salikt kopā.
Šādi izskatās salauzta kameras aizvara vilciens:
Cerams, ka šis raksts palīdzēja veikt remontdarbus un jums nebija jāmeklē darbnīca, lai salabotu savu Canon A 460.
Kādā no šīm dienām es saņēmu vienu ievērojamu ierīci. Canon 350D. Viņš man ir ievērojams, jo viņš bija mans pirmais DSLR. Un, lai gan kopš tā laika man ir izdevies uzņemt duci dažādu veidu DSLR, starp kuriem bija kameras no jaunākajām Canon un Nikon sērijām līdz flagmaņiem, attieksmi pret pirmo joprojām vērtēju kā “siltu”. Patiesībā līdz šim man nav nekādu sūdzību par “trīs simti piecdesmit” - visas funkcijas, kuras izmantoju šobrīd, tajā tika parādītas un darbojās lieliski.
Un tagad, kad šī kamera atkal iekrita manās rokās (un turklāt tā bija arī tāda pati sudrabainā kā man!), es vienkārši izbaudīju, cik ērti tā gulēja manā rokā, kā cimds, kā no bērnības pazīstama tējnīca. . Mani aizkustināja tā bezsvara un nemanāmība - kopā ar vaļa lēcu tas sver, iespējams, mazāk nekā bēdīgi slavenā "piecinieka" līķis. Mani pārsteidza kameras ieslēgšanas pogas atrašanās vieta - un tagad man ir ar ko salīdzināt - tiešām, es nekad neesmu saticis ērtāku pārslēgšanas slēdzi!
Taču gadi tomēr dara savu. Pat šai ideālajai tehnikai ir savas robežas.Baterija vairs nav tik spēcīga, sānos jau manāmi degoši pikseļi. Un no pirmā acu uzmetiena jau ir vērojamas neizskaidrojamas kļūmes, no kurām viena lika man uzrakstīt šo ierakstu.
Kļūme nāca no negaidītas puses. Un tas sastāvēja no tā, ka kamera faktiski pārstāja darboties "M" režīmā.
Tas ir, “P” režīmā viss bija tā, kā vajadzētu - kamera ļāva iestatīt visu veidu ISO, ekspozīcijas kompensāciju utt., Automātiski iestatot aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu. Režīmos “Av” un “Tv” attiecīgi viss darbojās, kā paredzēts - tika fiksēts diafragmas atvērums vai slēdža ātrums, otrais mainīgais tika iestatīts automātiski atkarībā no fotografēšanas apstākļiem. Bet iestatīšana režīmā “M” sniedza efektu, kas līdzvērtīgs “Av” - tas ir, ar mazu ritenīti varēja iestatīt diafragmas atvērumu, savukārt aizvara ātrums mainījās automātiski. Tajā pašā laikā tas bija iespējams, turot " * “, Mainiet arī aizvara ātrumu, bet standarta ekspozīcijas kompensācijas diapazonā - tas ir, + -2 pieturas.
Sākumā es domāju, ka esmu vienkārši aizmirsis, kā manuālais režīms darbojas uz "trīs simti piecdesmit". Un tāpēc sākumā tekoši un pēc tam diezgan detalizēti izgāju cauri visām pogām un visu kameras izvēlni. Efekts ir nulle. Nu, “ja nekas cits neizdodas, beidzot izlasi instrukcijas,” saka labi zināms teiciens, kas arī tika darīts. Bet arī pavirša kameras instrukciju pārbaude ne pie kā nenoveda. Un tāpēc tika nolemts šo problēmu pameklēt googlē, jo man bija jāpārliecinās, vai manā priekšā ir kļūme (piemēram, šī konkrētā programmaparatūras versija) vai kas cits. Googlēšanas rezultāts bija šī atrastā saite: Canon EOS 350D režīma slēdža labošana. Paldies raksta autorei par lielisko ideju pārbaudīt režīmu slēdzi un atrast rokasgrāmatu fotoaparāta salikšanai un izjaukšanai!
Atklāti sakot, bija nedaudz biedējoši izjaukt kameru (galu galā tas nav klēpjdators, pie kura montāžas un izjaukšanas esmu jau pieradis (: ), bet, tā kā man nebija izvēles, es to izjaucu. Un tad es to savācu, un tas pat strādāja! Tātad - acis baidās, un rokas - dara - ne velti tā saka. Iemesls bija fotografēšanas režīma slēdža kontaktu grupas oksidēšanās un vispārējs piesārņojums.
Un visbeidzot daži "šausmu stāsti" (:
001. Uzsākts - skrūves izskrūvētas. Tad galvenais ir atcerēties, kurš ir no kurienes (:
002. Pirmais vāks nāca nost diezgan viegli. Bet tālāk jau bija nedaudz grūtāk.
003. Izskatās biedējoši (:
004. Šeit tas ir - pārslēgšanas režīmu neveiksmes iemesls - netīrumi un oksīds uz kontaktiem.
Ja rodas problēma, vispirms izlasiet šo
sadaļā. Ja šajā sadaļā Traucējummeklēšana nav
palīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar izplatītāju vai
tuvākajā Canon servisa centrā.
Akumulators ir nepareiza tipa.
Izmantojiet NB-2LH akumulatoru.
Akumulators nav pareizi pievienots lādētājam.
Pareizi pievienojiet akumulatoru lādētājam
Uzlādējiet akumulatoru (20. lpp.).
Akumulators ir ievietots nepareizi.
Pareizi ievietojiet akumulatoru (22. lpp.).
Bateriju nodalījuma vāks nav aizvērts.
Droši aizveriet akumulatora nodalījuma vāku (22. lpp.).
CF kartes slota vāks nav aizvērts.
Stingri aizveriet CF kartes slota vāku (26. lpp.).
Ja iestatāt strāvas slēdzi stāvoklī
uzreiz pēc uzņemšanas kartes piekļuves indikators būs
gaisma / mirgo dažas sekundes, līdz
attēls tiek ierakstīts CF kartē.
Kad attēls ir ierakstīts CF kartē
kartes piekļuves indikators pārstāj mirgot un ieslēdzas
Akumulators nav pilnībā uzlādēts.
Uzlādējiet akumulatoru pilnībā (20. lpp.).
Akumulators ir sasniedzis sava mūža beigas.
Nomainiet akumulatoru pret jaunu.
Problēmu novēršana
Akumulators neuzlādējas.
Kamera nedarbojas, lai gan strāvas slēdzis ir iestatīts uz
Kartes piekļuves indikators turpina mirgot pat pēc tam
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
kad strāvas slēdzis ir pozīcijā.
