DIY koka laivu remonts

Vyksa Ņižņijnovgorodas apgabals

Koka korpusa remonts.

Dēlīšu remonts. Atdaliet apšuvuma vietas ar attīrītu vai izmērcētu koku

jūs varat nevis mainīt, bet atjaunot (138. att.) izmantojot mastiku, kas izgatavota no VIAM-BZ līmes (vai epoksīdsveķu) maisījuma ar smalkām zāģu skaidām. Bojāto vietu notīriet ar kaltu līdz veselām šķiedrām un piepildiet ar mastiku vienā līmenī ar lodītes malu. Lai mastika neizplatās, pārklāj tās virsmu ar celofānu vai papīru un piespiež ar dēli un balstu. Pēc tam, kad mastika ir sacietējusi, dēlis būs jānotīra ar raspu un smilšpapīru un pēc tam jānokrāso.

Būtisku ādas bojājumu gadījumā tiek izgatavoti ieliktņi tās dziedāšanā. Iezīmējot nomaināmās jostas robežas, atbrīvojiet to no stiprinājumiem pie rāmjiem un izgrieziet to ar kaltu un šauru metāla zāģi. Noregulējiet jauno sagatavi (tā jāņem par 2-3 mm biezāku par noņemto siksnu) un piestipriniet to pie rāmjiem ar kniedēm vai skrūvēm, kā tas tiek darīts šajā gadījumā. No iekšpuses pārklājumi uz savienojumiem no tā paša dēļa kā pats ieliktnis; pārklājumam jābūt visā atstatuma garumā, un tā platumā jāiet gar malām līdz blakus dziedāšanai (139. att.).

Zem oderēm tiek likts ar krāsu piesūcināts audekls.

Iegremdējiet skrūvju un kniežu galvas korpusā un noblīvējiet virs tām esošos padziļinājumus ar līmi un zāģu skaidām. Šujiet fiksēto jauno dēli vienā līmenī ar pārējiem dziedājumiem. Savienojumu ūdensnecaurlaidība parasti tiek nodrošināta, starp plāksnēm klājot rupjas kalikona sloksnes, kas piesūcinātas ar eļļas laku, blīvējumu vai līmi (atkarībā no tā, kā tas tika darīts iepriekš).

Ja jānomaina vairākas blakus esošās dziedāšanas, tad ieliktņu savienojumiem jābūt izvietotiem visā korpusa garumā tā, lai tie būtu dažādos atstatumos.

Komplekta remonts. Komplekta daļas ar plaisām nevar mainīt, bet pastiprināt, uzstādot uz tām pārklājumus - vienas sekcijas "dubultātājus" (140. att.).

Divpusēji paliktņi tiek piestiprināti pie galvenajām daļām ar kniedēm vai skrūvēm, pārklājot bojāto vietu par 200-250 mm no katra gala.

Salauztus vai sapuvušos rāmjus vislabāk noņemt un aizstāt ar jauniem. Ozolkoka karkass pirms uzstādīšanas vietā jātvaicē, tad koks kļūs elastīgs un viegli izlocīsies pa kontūru. Ar nelielu rāmja posmu to ietin lupatās un 10-15 minūtes aplej ar verdošu ūdeni vai tur ietītu mitrās lupatās virs uguns.

Bojātus izliektos rāmjus, kātu un citas korpusa daļas ar lielu izliekumu var salabot, izmantojot ūdensizturīgu līmi un plānu sloksņu komplektu. Rāmja sapuvušo daļu izgriež ar kaltu, kā parādīts attēlā rīsi. 141, a. Veidne tiek noņemta no collu dēļa. 1 (tā izliektajai pusei vēlams piešķirt pat nedaudz lielāku izliekumu). Pēc tam no plānām līstēm 2 (parasti to biezums ir no 5 līdz 8 mm) tiek salikts vajadzīgās sekcijas iepakojums. Līstes, kas no abām pusēm ieeļļotas ar līmi, ir viegli saliektas atbilstoši šablonam un sastiprināmas ar skavām 3 (141. att., b). Pēc līmes izžūšanas sagatave tiek noņemta no veidnes, apstrādāta līdz tīram izmēram un ievietota vietā.

Ja rāmja šķērsgriezums ir mazs, tad līstes var saliekt tieši gar ādu, vietā, tas ir, jūs varat iztikt bez veidnes. Kniedes cieši pievilks maisu pie korpusa; šim nolūkam varat izmantot arī īsas skrūves, ieskrūvējot tās no komplekta sāniem korpusā un pēc tam iepriekš piegādātajās līstēs.

Tāda pati "laminēšanas" metode (tas ir, līmēšana slāņos) ir ieteicama arī jaunu adījumu izgatavošanai plīšanas vietā. (141. att., v).

Saplākšņa apvalku remonts. Bojāto vietu izgriež tā, lai iegūtu taisnstūrveida caurumu. Pēc tam no tā paša saplākšņa kā apvalks tiek izgatavoti divi pārklājumi: viens - tieši gar izgriezumu, bet otrs ar caurumu pārklāšanos katrā pusē par 30-40 mm. 'Liels paliktnis tiek izmantots, lai aizvērtu caurumu korpusa iekšpusē (neaizmirstiet zem paliktņa likt plānu drānu, kas samērcēta biezā krāsā, epoksīda vai ūdensizturīgā līmē) un kniedēt to pa perimetru ar plānām naglām ar soli. 20-25 mm (šim nolūkam ir piemērotas misiņa zābaku naglas) ... Mazāko spilventiņu ievieto no ārpuses vienā līmenī ar ādu un piekniedē pie iekšējā paliktņa. Beidzot noslēgto vietu izlīdzina ar špakteli.

Lai no iekšpuses aiztaisītu nelielas plaisas un caurumus, saplākšņa vietā labāk likt plānu dēli.

Lai dēļu klājs neizplūst.

Ir ļoti grūti novērst ūdens noplūdi no vecā dēļu seguma. Ja dēļu nomaiņas iespēja ar ūdensizturīgu saplāksni kāda iemesla dēļ nav piemērojama, situāciju var glābt, pārklājot veco klāju ar audeklu (142. att.)... Lai to izdarītu, jums ir jānoņem lodītes, visas stiklojuma lodītes un savilkšanas sloksnes, jāizplāno ar plakni un jānošpaktelē grīdas segums. Pēc tam uz šķidras špakteles (žāvējamā eļļa - 250 g, terpentīns - 20 g, desikants - 40 g, krīts - 690 g) uzlieciet iepriekš nogriezto buru audumu, ar maziem naglām, sākot no pakaļgala, pienaglojiet līdz kuģa komingiem. kabīni un lūkas un cieši pievelciet to uz sāniem. Kad visas auduma malas ir nostiprinātas, varat no jauna uzstādīt krelles un stiklojuma lodītes un gruntēt klāju, ierīvējot krāsu ar gala otu. Jo labāk krāsa iesūcas cauri auduma porām un jo ciešāk audums stiepjas, jo lielāka būs pārklājuma noturība. Uz rīsi. 142, a parāda iespēju nostiprināt audekla malu ar plecu, att. b - siena.

Lai novērstu ūdens noplūdi klāja mājā un klāja lūkās, noņemiet visus apšuvuma kvadrātus (stiklojuma lodītes), izgrieziet un notīriet rievas kominga savienojumus ar klāja grīdas segumu no krāsas un netīrumiem. Izgrieztās rievas piepildiet ar epoksīda mastiku (vienmēr ar plastifikatoru) ar zāģu skaidām. Piespiediet vates auklu uz mastikas līdzenam stūres mājas vertikālajos savienojumos. Apdares kvadrātus uzstāda arī ar līmi vai mastiku.

Iluminatoru logi jāuzstāda ar hermētiķi, bet metāla furnitūra jānostiprina ar plānām gumijas blīvēm. Ja cirtes komingi tika līmēti no atsevišķiem dēļiem, tad šuves starp dēļiem logu izgriezumos pirms stiklu uzstādīšanas jāaizpilda ar hermētiķi vai līmi.

Ja klāja apšuvums nav pārklāts ar audeklu, ir nepieciešams izrakt ūdensceļus, izjaucot tauvu līdz pusei dēļa biezuma; tad šīs rievas piepilda ar tā saukto kuģa piķi. Tās sastāvs: kolofonija - 4 masas. daļas, sērs - 1 masa stundas, liellopu speķis - 1 wt. h) sastāvdaļu viršanas temperatūra: kolofonija - 85 °; sērs - 448 °; tauki - 300 °. Lai kolofonija neizplūst cauri šuvēm, pie šuvēm (piemēram, no kabīnes iekšpuses) tiek pienagloti jostas roze. Pēc kompozīcijas sacietēšanas un saraušanās (apmēram pēc 10 dienām) jostas rozi var noņemt.

Līmes koka konstrukcijām.

Vislabākās konstrukciju līmēšanai un remontam uz maziem kuģiem ir VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 zīmolu ūdensizturīgās aukstās cietēšanas līmes.

VIAM-BZ līmes sastāvs: 100 masas. ieskaitot sveķus VIAM-B, 10 masas ieskaitot acetonu un 20 masas ieskaitot petrolejas kontaktu. Acetons kalpo sveķu sašķidrināšanai, petrolejas kontakts ir cietinātājs un tiek ievadīts sveķos tieši pirms darba. Gatavā līme ir piemērota darbam 2-4 stundas. Jāstrādā temperatūrā virs + 16 ° C ar nosacījumu, ka līmējamās detaļas ir labi izžuvušas un vienmērīgs spiediens 2-4 kgf / cm 2 ir nodrošināts. Līmējamās detaļas var apstrādāt pēc 20-40 stundu iedarbības. Sacietējusī līme iegūst ķiršu sarkanu krāsu.

KB-3 līme sastāv no 100 masas. ieskaitot sveķus B-3 un 26 mas. ieskaitot petrolejas kontaktu; darbības veids ir tāds pats kā ar VIAM-BZ zīmola līmi.

Kazeīna līmes ir vieglāk pieejamas, taču to zemā ūdensizturība neļauj tās izmantot ārējo korpusa konstrukciju līmēšanai. Kazeīna pulveri izšķīdina ūdenī proporcijā 1: 1,7 līdz 1: 2, maisot to 20 minūtes. Līme sabiezē 3-4 stundu laikā pēc sagatavošanas. Ar kazeīna līmi jūs varat strādāt 16-20 ° C temperatūrā. Tas tiek uzklāts uz abām līmētajām virsmām ar ātrumu 100-120 g / m 2. Izsmērētās daļas notur gaisā 2-5 minūtes, tad savieno un presē. Līmējot taisnās detaļas normālā temperatūrā, noturēšana zem spiediena aizņem 6-8 stundas, liektām detaļām 10-18 stundas.Līmētās detaļas var apstrādāt 24 stundas pēc līmēšanas. Pieļaujamais koksnes mitruma saturs līmējot 18-20%.

Plaši tiek izmantota līme, kuras pamatā ir ED-5 epoksīdsveķi. Sagatavojiet to šādi. Uz 100 masām stundas sveķus, ielej stikla vai emaljas trauciņos, pievieno 15-18 svaru. ieskaitot plastifikatoru - dibutilftalātu, ar kuru sveķus var uzglabāt ilgu laiku. Tieši pirms līmēšanas pievieno 6-8 wt. ieskaitot polietilēna poliamīnu, kas kalpo kā cietinātājs. Atkarībā no telpas temperatūras, kurā tiek veikta līmēšana, līmes želatinizācija notiek 1,5-6 stundu laikā, tāpēc tā jāvāra nelielās porcijās, kuras var izmantot 0,5-1 stundā.

Sveķi ar polietilēna poliamīnu rūpīgi jāsamaisa (tas radīs siltumu). Sajaukšanas beigās līmi vēlams paturēt 5-10 minūtes līdz reakcijas beigām. Ja sveķi ir pārāk biezi, tos var atšķaidīt ar nedaudz toluola vai acetona (ne vairāk kā 10%).

Atsevišķas līdz seklam dziļumam piesūcinātas apvalka koka daļas nevar mainīt, bet atjaunot, izmantojot mastiku, kas sagatavota no VIAM-BZ līmes (vai epoksīdsveķu) maisījuma ar smalkām zāģu skaidām vai koka miltiem. Bojāto vietu ar kaltu notīra līdz veselām šķiedrām un piepilda ar mastiku vienā līmenī ar sānu malām. Lai mastika neizplatās, tās virsmu pārklāj ar celofānu vai papīru un nospiež ar dēli un balstu (307. att.). Kad mastika ir sacietējusi, lodītes salabotā daļa jānotīra ar rasp un smilšpapīru un pēc tam jānokrāso.

Ja korpusa siksnai ir būtiski bojājumi, daļa no tās ir jānomaina - izveidojiet ieliktni. Lai to izdarītu, iezīmējot nomaināmās jostas robežas, atbrīvojiet to no komplekta stiprinājumiem un izgrieziet to ar kaltu un šauru metāla zāģi. Jauns dēļu dēlis (tas jāsagatavo 2-3 mm biezāks nekā noņemtā josta) tiek uzstādīts vietā un piestiprināts pie rāmjiem ar kniedēm vai skrūvēm, kā tas tiek darīts šajā gadījumā. Lai nodrošinātu hermētiskumu, rievās starp dēļiem jāievieto rupja kalikona sloksnes, kas piesūcinātas ar laku, līmi vai biezi noberztu krāsu. Savienojumos no iekšpuses pārklājumi tiek uzstādīti no tā paša dēļa, kurā atrodas pats ieliktnis. Vēlams, lai spilventiņa garums būtu visā atstatumā un platumā pārklātu blakus esošās dziedāšanas rievas (308. att., a). Muca paliktnis tiek novietots uz audekla paliktņa, kas piesūcināts ar biezi noberztu krāsu vai sarkanu svinu. Skrūvju (vai kniežu) galviņas, kas nostiprina ieliktni un pārklājuma plāksni pie cita apšuvuma un komplekta, ir padziļinātas apšuvumā par 6-8 mm, un padziļinājumi virs tām ir noslēgti ar koka korķiem vai zāģu skaidām ar līmi. Pēc tam nomainīto poju dēļi ir vienā līmenī ar pārējo apšuvumu, špakteli un krāsoti.

Ja jānomaina vairākas blakus esošās dziedāšanas, tad ieliktņu savienojumiem jābūt izvietotiem visā korpusa garumā tā, lai tie būtu dažādos atstatumos.

Virsbūves komplekta daļu remonts.

Bojāto (pārsprāgtu vai atdalītu no ādas) rāmju sekcijas nevar mainīt, bet pastiprināt, uzstādot vienas un tās pašas sekcijas dublikātus (308. att., b). Parasti "apakšpuse" tiek piestiprināta pie galvenā rāmja ar kniedēm vai plānām skrūvēm, pārklājot bojāto vietu par 200-250 mm no katra gala.

Salauztus vai sapuvušos rāmjus vislabāk noņemt un aizstāt ar jauniem.

Pirms uzstādīšanas vietā ozolkoka karkass tiek tvaicēts, ievietojot sagatavi caurulē ar nelielu ūdens daudzumu, kas tiek uzkarsēts uz uguns vai pūtēja liesmas. Ar nelielu rāmja šķērsgriezumu to ietin lupatās un 10-15 minūtes aplej ar verdošu ūdeni vai tur ietītu mitrās lupatās virs uguns. Rezultātā ozola līstes iegūst elastību un to var viegli izliekt gar ķermeņa kontūru.

Bojātus izliektos rāmjus, kātu un citas korpusa daļas ar lielu izliekumu var salabot, izmantojot ūdensizturīgu līmi un plānu sloksņu komplektu. Rāmja sapuvusi vai plīsusi daļa tiek izgriezta ar kaltu, kā parādīts attēlā. 309. Ar 6 mm stiepli pa rāmja kontūru noņem šablonu, ko pārnes uz collu dēli 1. Apstrādājot dēļa izliekto malu, iegūst tsulagu, pa kuru var līmēt rāmi. no plānām sloksnēm 2 (parasti to biezums ir no 5 līdz 8 mm). No abām pusēm ar līmi ieziestās līstes ir viegli izliektas gar tsulagu un piespiežas pret to ar skavu palīdzību 3. Pēc līmes nožūšanas sagatavi no veidnes izņem, apstrādā līdz tīram izmēram un ievieto vietā. . Jaunapstrādātās daļas galu savienošana ar veco rāmi tiek veikta ar ūsām, izmantojot līmi.

Ja rāmja šķērsgriezums ir mazs, tad līstes var izliekt tieši gar ādu, vietā, neveidojot tsulagu. Uzstādot kniedes, iepakojums ir cieši pievilkts pie korpusa. Šim nolūkam varat izmantot arī īsas skrūves, ieskrūvējot tās korpusā no komplekta sāniem un pēc tam iepriekš komplektācijā iekļautajās līstēs.

Tāda pati laminēšanas metode (tas ir, detaļu līmēšana slāņos) ir ieteicama arī jaunu adījumu izgatavošanai, nevis plīšanas (310. att., c).

Saplākšņa un finiera apvalku remonts.

Bojāto vietu izgriež tā, lai iegūtu taisnstūrveida caurumu. Pēc tam divus pārklājumus izgatavo no tā paša saplākšņa kā apvalks; viens - tieši gar izgriezumu, bet otrs ar caurumiem, kas pārklājas katrā pusē par 30-40 mm (310. att., a). Lielu pārklājumu izmanto, lai aizvērtu caurumu korpusa iekšpusē (zem pārklājuma ir nepieciešams likt plānu drānu, kas samērcēta biezā krāsā, epoksīda sveķos vai ūdensnecaurlaidīgā līmē) un ar plānām naglām piekniedēt pa perimetru pie korpusa. ar soli 20-25 mm; misiņa zābaku naglas ir labas šim nolūkam. Mazāko spilventiņu ievieto no ārpuses vienā līmenī ar ādu un piekniedē pie iekšējā paliktņa. Galīgi noslēgtā vieta ir izlīdzināta ar špakteli, pulēta un krāsota parastajā veidā.

Pie ievērojamiem urbumu izmēriem, masīvas iekšējās saplākšņa oderes vietā izmanto tā paša saplākšņa sadursloksnes, ja tas ir pietiekami ūdensizturīgs, vai ēvelē no sloksnēm (310. att., b). Ja runājam par nelielu caurumu attiecībā pret apvalka biezumu, pietiek ar ūsām nogriezt cauruma malas un ielikt ieliktni no tā paša saplākšņa (310. att., e).

Lai labotu saplākšņa apvalku, varat izmantot parasto celtniecības saplāksni, kas iemērc dabīgā žāvēšanas eļļā. Lūk, kā tas tiek darīts. Ar otu tiek uzklāts žāvēšanas eļļas slānis, pēc kura saplākšņa virsmu gludina ar gludekli, kas uzkarsēta līdz 150-200 ° C temperatūrai. Procedūru atkārto, līdz saplāksnis pārstāj absorbēt žāvēšanas eļļu. Ar šo impregnēšanu žūšanas eļļa iekļūst saplāksnī līdz pat līmes slānim. Korpusa iekšpusei jābūt piesūcinātai pirms uzstādīšanas uz komplekta, ārējā puse pēc.

Ar nelielu izliekumu salabotajai laivas korpusa daļai, kas izgatavota no finiera (veidota saplākšņa), varat izmantot tās pašas metodes, kā labojot saplākšņa apvalku. Nomainot dubultizliektu apvalka daļu, šī daļa ir jāizlīmē no finiera slāņiem vai šaurām plānas ūdensizturīga saplākšņa sloksnēm. Šajā gadījumā bojātās finiera sloksnes tiek noņemtas no ādas, izklājot izgriezuma apmali pakāpienu veidā.Pēc līmējamo virsmu rūpīgas notīrīšanas uz līmes tiek uzliktas jaunas finiera vai saplākšņa sloksnes, iespiežot tās ar mazām nagliņām ar "mušiņām" - saplākšņa gabaliņiem, kurus sadalot pēc līmes sacietēšanas var atbrīvot naglu galviņas, lai vilktu. tos ārā no apvalka. Nagu caurumi ir piepildīti ar epoksīda līmi un koka miltiem, tāpat kā spraugas starp jaunajām finiera sloksnēm.

Klāja pārklāšana ar buru audumu un ūdens plūsmas novēršana klāja mājā.

Ja kajītes klājam ir noplūdes, varat no tām atbrīvoties, pārklājot klāju ar stiklšķiedru uz epoksīda saistvielas vai audeklu uz šķidras eļļas špakteles. Lai to izdarītu, ir nepieciešams noņemt krelles, stiklojuma lodītes un saspiešanas sloksnes, plānot to ar plakni un špaktelēt klāja grīdas segumu. Pēc tam uz šķidras špakteles (žāvēšanas eļļa - 250 g, terpentīns - 20 g, desikants - 40 g, krīts - 690 g) uzklājiet iepriekš izgriezto audeklu, ar maziem naglām naglojiet to, sākot no pakaļgala, līdz kuģa komingiem. kabīni un lūkas un cieši pievelciet to uz sāniem. Kad visas auduma malas ir nostiprinātas, varat no jauna uzstādīt krelles un stiklojuma lodītes un gruntēt klāju, ierīvējot krāsu ar gala otu. Jo labāk krāsa iekļūst auduma porās un jo ciešāk audums stiepjas, jo uzticamāks būs pārklājums. attēlā. 311, un parādīts audekla malas nostiprināšanas variants ar plecu; att. 311, b - valnis.

Cirsmas ūdens plūsmu savienojumā ar klāju un klāja lūkām gar komingiem var novērst tikai pēc visu oderējuma kvadrātu noņemšanas, rievu izgriešanas un tīrīšanas un piepildīšanas ar mastiku, kas sastāv no epoksīda līmes (ar plastifikatoru) un zāģu skaidām.

Pavasara saule sniegu aizdzina. Pēc plūdiem upe ieplūda krastos. Tagad laiks ir vērtīgāks par naudu: līdz navigācijai atlikušas tikai dažas dienas.

Pārbaudīsim, kā jūtas laivas korpuss pēc ziemas miega zem sniega. Novelkam saules sakarsēto brezentu. Stūres mājā sastingušais gaiss dzina mitrumu. Drīzāk atveriet durvis, logus, lūkas - visu, kas ir iespējams - un izvēdiniet istabu! Laivas pavasara remonta plāns jau sen ir sastādīts. Bet, iztīrījuši istabu, noslaucījuši klāju un sēdekļus - putekļi joprojām noplūda zem "mājas" jumta, kas tika uzcelta virs laivas rudenī, sēžam kabīnē un vēlreiz skatāmies cauri darāmajam. sarakstu.

Ir labi, ja kolektīvā ir pieredzējuši cilvēki – pienākumus var sadalīt bez vilcināšanās. Patiešām, tas ir atkarīgs no tā, kā darbs tiks veikts – vai laiva uzticami kalpos visas sezonas garumā vai arī nedēļas laikā pēc nolaišanas ūdenī sāks slīdēt ūdens; vai motors iedarbināsies "no pusapgrieziena" vai vasaras vidū tas būs jānodod remontdarbnīcā.

Ko darīt, ja komanda sastāv no jaunpienācējiem? Nu tad pirms darba uzsākšanas labāk konsultēties ar zinošiem cilvēkiem. Mēs piedāvājam dažus no šiem padomiem mūsu lasītāju uzmanībai.

Špakteles kalpo kā sava veida izlīdzinošā pamatne zem lakas un krāsas pārklājumiem un, protams, tiek izvēlētas atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, krāsojamās virsmas īpašībām un pārklājuma sastāva. Mēs ņemsim vērā tikai tos no tiem (1. tabula), kurus var sagatavot un izmantot amatieri, krāsojot un labojot koka korpusus.

Saistviela nedrīkst saturēt mehāniskus piemaisījumus (pretējā gadījumā tā būs jāfiltrē) vai šķīdinātājus. Nejauciet dažādu šķiru saistvielas. Tikai tad, ja šis nosacījums ir izpildīts, tiek garantēta augstā špakteles kvalitāte.

Pildvielas un krāsvielas ir jāizsijā pirms zobu pulvera malšanas, un tiem jābūt arī bez svešiem piemaisījumiem.

Špakteli gatavo uz cepešpannas ar izliektām malām, vai uz saplākšņa loksnes ar līstēm, kas pildītas gar malām. Ieteicams vispirms sajaukt visas sausās sastāvdaļas, un pēc tam tām pievienot pēc receptes sagatavotu saistvielu. Sagatavoto špakteli vēlams ielikt plastmasas maisiņā, no kurienes to izspiežot kā no tūbiņas var patērēt.Plastmasas maisiņos špakteli var uzglabāt vairākus mēnešus.

Strādājot tiek izmantota lāpstiņa un speciāls skrāpja nazis - paletes nazis, ar kuru sasmalcina mazus sauso komponentu kunkuļus un sajauc špakteli uz cepešpannas. Paletes naža vietā var paņemt galda nazi ar platu apaļu galu, vai arī pats izgatavot paletes nazi no lentzāģa gabala (20-30 mm plata), pēc iespējas uzasinot to no gala puses.

Jauna virsma, kas izgatavota no tīri grieztiem svaigiem dēļiem, ir rūpīgi jāpārbauda un pienācīgi jāsagatavo pirms špakteles uzklāšanas. Jāpatur prātā, ka:

• a) blakus esošo dēļu rievu "izplešanās" platums nedrīkst pārsniegt 5 mm, un savienojumi nedrīkst pārsniegt 3 mm;
• b) blīvējumam jābūt cieši nostiprinātam rievas dziļumā par 2 mm;
• c) malām gar rievām nedrīkst būt plaisas, kas virzās uz dēļa vidu, skaidas vai iespiedumi; skaidas un iespiedumi ir viegli jānotīra ar nazi;
• d) jāizgriež sveķainās kabatas (t.i., koksnes starpslānis ar sveķiem, kas izplūst); ja griezuma dziļums ir lielāks par 5 mm, tas jānoblīvē ar stieni uz žāvēšanas eļļas ar koka naglu (skat. skici), ja līdz 5 mm, jāaizpilda ar drānu, kas samērcēta žāvēšanas eļļā (pretējā gadījumā špaktele saplaisās un var nokrist);
• e) visa virsma ir jānoslīpē - vislabāk ar stikla audumu uz auduma pamata, uzskrūvējot to uz bloka un darba laikā noraujot nolietoto audumu.

Pēc tam virsmu vajadzētu pavairot, iepriekš uzsildot žāvēšanas eļļu pudelēs, nolaižot līdz kaklam karstā ūdenī. Karstai linsēklu eļļai ir zemāka viskozitāte un tāpēc labi iesūcas koksnē 1-1,5 mm dziļumā. Sakarā ar koka slāņu izdalīšanos dēļa priekšpusē, žūšanas eļļa tajā tiks absorbēta dažādos veidos; ja pēc žūstošās eļļas izžūšanas uz spīdīgās virsmas tiek konstatēti atsevišķi matēti plankumi, tie jāpavairo otrreiz.

Žāvēšanas eļļa aizsargā koka virsmu no mitruma un nodrošina labāku špakteles saķeri (saķeri) ar virsmu. Ja tas nav izdarīts, tad, kad tas ir slapjš, tepe slāņos atslāņosies kopā ar tai uzklāto krāsu.

Vecā koka laivas virsma jāsagatavo vēl rūpīgāk. Pirmkārt, jānoņem vecā, slikti pielīpošā krāsa. Visbiežāk tas tiek darīts ar metāla suku, notīrot visu virsmu gar un šķērsām. Vietās, kur krāsa lobās, to noņem ar asu lāpstiņu, skruberi vai galda nazi ar noapaļotu galu.

Ir vietas, kur krāsas kārta guļ bez redzamiem defektiem (izspiedumiem un plaisām), bet, ja paņem, tā slāņos aizlido. Tas nozīmē, ka koksne ir izmirkusi ar ūdeni un, zaudējusi spēku, ir pārgājusi sabrukšanas (puves) stadijā.

Dažreiz vecās krāsas noņemšanai tiek izmantota ķīmiska metode. Šim nolūkam izmantoto pastu (ar kaustisko sodu) sastāvs ir parādīts tabulā. 2. Pastas pagatavošanas metode ir vienkārša: kaustisko sodu izšķīdina ūdenī, tad ietauko un izžāvē komponentus. Rūpīgi sajaukto sastāvu uzklāj 5 mm slānī ar koka lāpstiņu un patur 1-8 stundas atkarībā no noņemamās krāsas "vecuma" (ja temperatūra ir zemāka par 20°C, turēšanas laiks zem pastas pieaugums). Noņemiet pastu kopā ar mīkstināto krāsu ar metāla lāpstiņu.

Daži hobiji noņem veco krāsu, mīkstinot to ar pūtēja liesmu. Šo metodi nevar izmantot maziem koka kuģiem - tā ir bīstama.

Pēc visas zemas noturības krāsas noņemšanas (un pēc ķīmiskās metodes uzklāšanas visa virsma tiek nomazgāta un žāvēta), tiek pārbaudīts koksnes stāvoklis. Izgrieziet un notīriet visas "izmirkušās" un sašķēlušās dēļu malas, notīriet iespiedumus. Mitru koku rūpīgi apgriež, lai noteiktu tās puves dziļumu. Tas jādara, lai noteiktu, vai dēļu dēli var atstāt vai nomainīt.Ja dēlis ir izsists līdz 3-4 mm dziļumam un pēc tam ir stiprs veselīgs koks, skartā virsma jāēvelē ar šerhebeli un pēc tam ar plakni.

Žāvēšanu pirms špaktelēšanas vislabāk veikt siltā vējainā dienā zem nojumes, pasargājot virsmu no tiešiem saules stariem. Vienlaicīga žūšana saulē un vējā var izraisīt caurejošu plaisu veidošanos, īpaši, ja dēļu biezums ir mazāks par 15 mm.

Pēc tam, tāpat kā gatavojot korpusu no jauna koka, virsmu vajadzētu piesūcināt ar karstu linsēklu eļļu; otrreiz ieteicams uzklāt ne tikai uz matētajām vietām, bet arī uz visas virsmas.

Jaunā koksne tiek špaktelēta pilnībā, tas ir, visa tā virsma, un vecā (remontētās virsmas), atkarībā no stāvokļa, pilnībā vai daļēji. Seklas, bet dziļas bedres aizpilda nevis ar špakteli, bet ar žūstošā eļļā samērcētu vati; pēc vates izžūšanas un nostādināšanas špaktelei paliks tikai neliels ieplakas.

Špakteli uzklāj ar lāpstiņu (vēlams metāla, nevis koka), virzot to 60-75 ° leņķī pret virsmu. Vietās ar sarežģītām kontūrām ir ērti izmantot gumijas lāpstiņas. Ir nepieciešams nospiest špakteles masu tā, lai tā iekļūtu visos padziļinājumos, un uz vienmērīgām virsmām to noliek pēc iespējas plānāk. Špakteles slānis, kas lielāks par 0,5 mm, ne tikai žūs ilgu laiku, bet arī var saplaisāt. Ja nepieciešams, špakteli uzklāj 2-3-4 reizes, ļaujot katram slānim nožūt 1-2 dienas. Atsevišķas vietas ar noņemtu krāsu špaktelē 2-3 reizes līdz stingri stāvošas vecās kārtas biezumam. Šajā gadījumā, pārklājot špakteles vietas ar linsēklu eļļu, jāsamitrina arī vecā atlikušā krāsa. Lineļļas plēve noklās visu virsmu un kalpos kā sava veida aizsargjaka, kas kopā ar uzklātajām krāsas kārtām nodrošinās tās pilnīgu ūdensizturību.

Pēc špakteles nožūšanas pārbaudiet, vai vietās, kur pārklājas vairāki slāņi, nav plaisas, un sāciet korpusa tīrīšanu ar pumeka vai rupju smilšpapīru (linu). Pēc tam virsmu rūpīgi noslauka no putekļiem un sākas žāvēšana un gruntēšana.

Visos gadījumos pēc špaktelēšanas virsma tiek gruntēta ar vienlaidu slāni. Gruntējumam un špaktelei pēc iespējas vairāk jāatbilst ārējās dekoratīvās krāsas krāsai (šim nolūkam špaktelē tiek ievadīts atbilstošas ​​krāsas pigments).

Uz špakteles uzklātā gruntskrāsa labi jāizžūst (2-3 dienas). Pēc tam konstatētie matētie plankumi, kas norāda uz gruntskrāsas pilnīgu uzsūkšanas spēju, jāpārklāj ar otru grunts kārtu. Tikai pēc visas gruntētās virsmas vienmērīga spīduma sasniegšanas var sākt dekoratīvo krāsošanu.

Sāciet uzpildīt, gruntēt un krāsot korpusu no līmeņa, kas atrodas tieši virs ūdenslīnijas (apmēram 50 mm) virzienā uz ķīli. Pēc tam jūs varat pāriet uz augšdaļas apdari; pateicoties šai secībai, zemūdens daļai ir laiks labāk izžūt, un tās pārklājums kalpo ilgāk. Atkarībā no virsmas lieluma pārklājumu var uzklāt secīgi, sadalot korpusu 2-3 horizontālās svītrās, piemēram, sānu zemūdens daļa, vaigu kauls un dibens, un no ūdenslīnijas uz augšu - uz apakšējo daļu. un sānu augšējās daļas.

Vēlreiz atzīmējam, ka visi darbi pie virsmas sagatavošanas, sagatavošanas un špakteles uzklāšanas jāveic rūpīgi un precīzi, stingri ievērojot norādītās receptes un režīmus.

Koka laivas remonts ir uzdevums, kas ir sasniedzams ikvienam, kam ir celtniecības prasmes un instrumenti. Citādi…

Koka laivas remonts ir uzdevums, kas ir sasniedzams ikvienam, kam ir celtniecības prasmes un instrumenti. Pretējā gadījumā koka laivas remonts ar savām rokām būs sarežģīts. Labāk ir meklēt profesionālu palīdzību.Bet mēģināsim izdomāt, kā koka laivu salabot pats un izmantojot pie rokas esošos instrumentus.

Galu galā medību un makšķerēšanas cienītāji, kā arī dedzīgi tūristi labi zina, cik noderīga var būt laiva. Tas ir vienkārši, tāpat kā jebkura lieta, ilgstoši un bieži ekspluatēts kuģis galu galā sabojājas. Tas, protams, nav iemesls šķirties no viņas. Labāk mēģiniet to salabot.

Vispirms jums ir jāsaglabā viss nepieciešamais.
Lai sāktu koka laivas remontu, nepieciešami šādi instrumenti: kalts, āmurs, kniedes, skrūves, skrūves, raspa, smilšpapīrs, metāla zāģis. Turklāt jums ir jāsavāc darbam nepieciešamie materiāli: dēļi, saplāksnis, zāģu skaidas (vai koka milti), līme, mastika, tepe, krāsa. Protams, atkarībā no tā, kādi bojājumi jums ir jānovērš, jums var nebūt vajadzīgas visas uzskaitītās preces, un jums var būt nepieciešams papildus iegādāties kaut ko citu.

Bojājumi koka laivas remonta laikā var būt ļoti dažādi, un katrā gadījumā ir nepieciešama cita remonta metode. Apskatīsim iespējas.

Ilgstoša koka saskare ar ūdeni galu galā noved pie atsevišķu ķermeņa daļu iznīcināšanas un sabrukšanas. Pat apstrāde ar ūdeni atgrūdošiem līdzekļiem to nevar pilnībā novērst.
Bojātās vietas ne vienmēr ir jānomaina, dažreiz varat mēģināt tās salabot. Šiem nolūkiem jums būs nepieciešama koka laivu mastika. Bojāto vietu attīra no iznīcinātas un sapuvušas koksnes, pēc tam to piepilda ar mastiku. Lai pēdējais neizplūstu, tas ir jāpiespiež, piemēram, ar papīru. Un, lai palielinātu salabotās vietas izturību, mastikai pievieno koka skaidas (var izmantot koka miltus).

Koka laivas apstrāde ar gumijas-bitumena mastiku ir izplatīts un efektīvs veids, kā atrisināt korpusa bojājumu problēmu.

Starp citu! Gumijas-bitumena mastikas galvenā īpašība ir augsta ūdensizturība. Tas arī lieliski aizsargā apstrādātās virsmas no korozijas un pūšanas.

Ja bojājumi ir plaši, jums būs jānomaina noplūdes vieta. Lai to izdarītu, jums ir jānoņem stiprinājums un jāizgriež nomaināmā daļa. Tās vietā viņi ieliek jaunu dēli, kas ir ideāli piemērots izmēram, un piestiprina to pie rāmjiem ar skrūvēm vai kniedēm. Lielākai stiprībai no iekšpuses salabotā vieta ir pastiprināta ar papildus koka plāksni. Lai nodrošinātu hermētiskumu, visas remontējamās koka laivas plaisas jāizklāj ar rupja kalikona sloksnēm, iepriekš piesūcinot tās ar līmi, skrūvju galviņas jāiegremdē ādā un jāaizpilda virs tām izveidotie caurumi. ar līmi un zāģu skaidām.

Starp citu! Ūdensizturīgās līmes VIAM-BZ, KB-3, KDM-6 ir vislabāk piemērotas kuģu detaļu līmēšanai. Tie nodrošinās uzticamu hidroizolāciju. Kazeīna līmes ir daudz mazāk izturīgas pret ūdeni, tādēļ tās tiek izmantotas korpusa iekšējo daļu līmēšanai. Epoksīdsveķus saturošajai līmei ir laba ūdensizturība, tāpēc to plaši izmanto arī koka laivu remontā.

Labojot saplākšņa apvalku, korpusā tiek izgriezts taisnstūrveida caurums un noslēgts ar diviem pārklājumiem (vienam precīzi jāatbilst urbuma izmēriem, otrajam (iekšējam) jābūt nedaudz lielākam).
Pēc restaurācijas darbu pabeigšanas atjaunotajā teritorijā tiek veikts kosmētiskais remonts: špaktelēšana un krāsa.

Šajā situācijā, remontējot koka laivu, ir svarīgi izlemt, vai karkasus var salabot, vai tos ir vieglāk nomainīt pret jauniem. Ja remonts joprojām ir iespējams, tad uz bojātās vietas tiek uzstādīti speciāli pārklājumi, pārklājot to pēc izmēra. Stiprināšana tiek veikta ar kniedēm.

Vēl viens izplatīts koka laivu remonta iemesls ir noplūdes.

Lai to izdarītu, vispirms no klāja grīdas seguma jānoņem visas uz tā esošās konstrukcijas, lai to sagatavotu remontam.Ja stūres mājā rodas noplūde, ir nepieciešams noņemt visus kvadrātus, izgriezt un notīrīt rievas. Tikai pēc tam jūs varat sākt novērst bojājumu.

Pēc tam klāja grīdas segums tiek špaktelēts, virsū uzlikts audekla gabals, ar mazām naglām pienaglots pie komingiem un piestiprināts pie sāniem. Pēc tam klājs tiek gruntēts un krāsots.

P. S. Koka laivu remonts ar savām rokām nemaz nav grūts, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Bet, ja joprojām šaubāties par savām iespējām, nevilcinieties sazināties ar speciālistiem.
Dodiet savai laivai vēl vienu iespēju, un tā jums kalpos gadiem ilgi!

Ir saglabājusies, bet kopumā ļoti spēcīga plakandibena laiva, tāda

Vasaras beigās tas sāka noplūst. Es atklāju noplūdi zem šķērsgriezuma (pret kuru jūs atpūšaties ar kājām) - koku, kas ir gandrīz sapuvis cauri (vai pilnīgi cauri un cauri - es neizvēlos "izvairīties") koku ar diametru 5- 7 centimetri.

Uzmanību, jautājums! Kā salabot? 🙂

Nāk prātā sekojošais - dzīvam kokam noņemam puvi, sajaucam PVA ar zāģu skaidām un aizveram. Reāls variants?

PS: nepiedāvājiet pilnībā mainīt dēli, jautājums ir par lokālo remontu.

Kamēr viss kuģis nav izveidots no ielāpiem 🙂

Ok, variants ar "spraudni" tiek pieņemts kā variants 😉

Džošua Slokaums bija pirmais pasaulē, kurš viens pats devās apkārt pasaulei - tad kāds viņam bija maģisks kuģis ?! Parasts makšķerēšanas flangs tika atrasts pamests pludmalē un to pilnībā salabojis pats Džošua.

Nebaidieties, koka kuģi vienmēr ir tikuši tā remontēti. Vienkārši pacentieties uztaisīt plāksteri kvalitatīvi, noņemiet puvi bez žēlastības līdz pilnīgi labam kokam. Epoksīds ir labs kā līme, bet slikti ir tas, ka koks no tā atdalās pa koka šķiedrām.

Droši vien nevajadzētu līmēt visu laivu virsū stikla šķiedrai - citādi koks iekšā sāks ātrāk pūt, t.i. tas prasīs laivu izņemt pēc katras buras un izžāvēt.

uhty un iebāz mani šādā koka korķī. / iepriekš izgrieztos caurumos

Tas ir darvas, bet arī cep.

Es arī domāju šo variantu. Kā tieši izgriezt tādu caurumu un atbilstošo korķa caurumu, sava prāta korķi es nezināšu..

Duc nedomā uz leju ar strēli, caurumu un mazliet vairāk
regulē ar nazi
un drīvēt

Saplākšņa laivas remonts ir diezgan grūts uzdevums, ar kuru ne visi tiek galā. Šeit ir daudzas nianses, kurām jums jāpievērš uzmanība. Saplākšņa laivu un laivu remontu var veikt speciālās darbnīcās. Ja cilvēkam ir nauda, ​​tad labāk iet uz turieni. Tomēr ne visi to var atļauties. Dažās situācijās darbu veikt pašam ir daudz vieglāk un izdevīgāk.

Saplākšņa laivas ik pa laikam ir jāpārbauda un, ja tiek konstatēts bojājums, jāsazinās ar speciālistu.

Saplākšņa laivas remontam nepieciešama pieredze santehnikā un celtniecībā. Cilvēkam jāprot izmantot noteiktu instrumentu komplektu. Par to, kā tiek remontēta saplākšņa laiva, tiks apspriests tālāk.

Atkarībā no tā, kura laivas daļa būs jāremontē, būs nepieciešami šādi instrumenti un materiāli:

• koka milti;
• mastika;
• koka sija;
• āmurs;
• rasp;
• smilšpapīrs;
• kalts;
• dēļi;
• kniedes;
• krāsviela;
• līme;
• koka zāģu skaidas;
• saplāksnis.

Saplākšņa laivas apvalks pasliktinās biežas saskares ar ūdeni dēļ.

Mūsdienās no dēļu vai saplākšņa izgatavoti apvalki var viegli sabojāties. Tam ir daudz iemeslu. Galvenais, lai koks, saskaroties ar ūdeni, pamazām samirkst. Var rasties situācijas, kad ne visas detaļas ir cauri un cauri sapuvušas. Šajā gadījumā mastiku var izmantot remontam. Darba laikā tam pievieno koka zāģu skaidas vai miltus.Darbības laikā bojātā vieta ir jāattīra no zemas kvalitātes koka paliekām un pēc tam jāpārklāj ar mastiku vienā līmenī ar sānu malām. Darba procesā mastika var izplatīties. Lai tas nenotiktu, uz tā jāpielīmē papīrs vai polietilēns. Tie ir papildus nospiesti ar balstu. Pēc mastikas izžūšanas jūs varat papildus apstrādāt laukumu ar raspu un smilšpapīru. Pēc tam tas ir iekrāsots.

Ja runa ir par būtisku ādas bojājumu, tad nevar iztikt bez daļējas elementu nomaiņas. Šajā situācijā tiek izgatavots ieliktnis. Vispirms jums ir jāizjauc daļa, kas jānomaina. Šiem nolūkiem ir ierasts izmantot kaltu un šauru metāla zāģi. Pēc tam ir vērts noņemt visus vecos stiprinājumus un pēc tam pašu bojāto vietu. Tālāk jums ir jāsagatavo jauns dēlis. Tas tiks nostiprināts vietā ar skrūvēm vai kniedēm. Konkrētā izvēle tiek veikta atkarībā no tā, kādi stiprinājumi tika izmantoti korpusā. Plāksnei ir ideāli jāiekļaujas vietā.

Audekls būs nepieciešams, lai izveidotu dibena paliktni.

Neaizmirstiet par hermētiskumu. Šajā situācijā vislabāk ir izmantot rupju kalikonu, kas ir piesūcināts ar īpašiem savienojumiem un pēc tam sakrauts starp dēļiem. No iekšpuses ir vērts montēt pārklājumus no vienas un tās pašas plāksnes. Šajā gadījumā mucas paliktnis ir izgatavots no audekla, kas papildus ir piesūcināts ar biezu krāsu. Ja elementu stiprināšanai tiek izmantotas skrūves vai pašvītņojošas skrūves, tās bez kļūmēm ir jāiegremdē korpusā. Pēc tam tiek sasniegts aptuveni 6-9 mm dziļums. Virs tiem paliek neliela ieplaka. Tas arī jāremontē. To dara ar zāģu skaidu līmi vai koka korķiem.

Šajā situācijā ir pieņemamas abas iespējas. Tagad jūs varat sākt ēvelēt korpusa dēļus. Tas tiek darīts vienā līmenī ar pārējām detaļām. Lai iegūtu uzticamāku struktūru, tai jābūt špaktelei vai krāsotai. Varat apvienot šīs divas tehnikas, lai dizains būtu patiešām kvalitatīvs.

Saplākšņa laivu konstrukcija.

Ja saplākšņa laivas darbības rezultātā tika bojāti rāmji, tad arī tie ir jāremontē. Tie nav jāmaina, bet jums būs jāinstalē īpaši pārklājumi, kas tos dublēs. Tas pieņem, ka tiem būs vienāds šķērsgriezums. Parasti šie paliktņi ir piestiprināti ar kniedēm. Bojātā vieta ir jāpārklāj. Šim nolūkam, sagatavojot 200 mm daļu, tiek izgatavots krājums.

Ja rāmji ir sliktā stāvoklī, tie jānomaina. Nevajadzētu izmantot parastos pārklājumus.

Rāmji ir diezgan sarežģītas konstrukcijas daļas. Sagatavojot tos, noteikti kādu laiku jātur sagatave karstā ūdenī, ko ielej speciālā caurulē. Ja runājam par maza izmēra detaļām, tad iesaiņošanai varat izmantot mitras lupatas. Tā rezultātā jums ir jāiegūst koksne, kas deformēsies bez problēmām. To nepieciešams saliekt gar ķermeņa kontūru.

Dažreiz jauna rāmja piestiprināšanai tiek izmantotas īpašas sliedes. Tās arī būs jāsaliek. Tam būs nepieciešams karsts ūdens. Tos var uzstādīt gan uz līmes, gan uz pašvītņojošām skrūvēm.

Apšuvums visbiežāk cieš saplākšņa laivas darbības laikā. Attiecīgi viņai nepieciešams remonts.

Pirmkārt, ir vērts izlemt par bojātās vietas parametriem.

Pārbaudot ādu, ir jānosaka bojātās laivas daļas laukums remontam.

To vienmēr sagriež tā, lai iegūtu taisnstūrveida caurumu. Pēc tam no tās pašas klases saplākšņa tiek izgatavoti divi pārklājumi, kas tika izmantoti apšuvumam. Pirmais tiks izmantots ārējai apdarei, bet otrais nosegs ādu no iekšpuses.Tam, kas tiek izmantots no iekšpuses, jābūt lielākam. Tas ir piestiprināts ar plāniem nagiem.

Ir svarīgi ievērot noteiktu soli. Tam jābūt apmēram 20-25 mm. Mazākā apdare ir uzstādīta ārēji. Tas ir piestiprināts ar kniedēm. Komponents ir uzstādīts vienā līmenī. Tagad var veikt kosmētiskos darbus, kas sastāv no špaktelēšanas, slīpēšanas un krāsošanas. Protams, maz ticams, ka laiva kļūs ideāla, taču šis pasākums ļaus tai atgriezties darba stāvoklī.

Ja mēs runājam par ievērojamiem apšuvuma bojājumiem, tad cieta saplākšņa loksne ir neaizstājama. Tiek izmantoti speciāli spilventiņi no tā paša materiāla. Ja tika izmantots saplāksnis, kam nav laba ūdensizturība, tad šim nolūkam var izmantot ēvelētas līstes.

Kas attiecas uz apšuvuma remonta materiālu, vairumā gadījumu var izmantot parasto celtniecības saplāksni. Tomēr vispirms tas ir jāpiesūcina ar linsēklu eļļu. Tikai šādā veidā tas neradīs nekādas noplūdes. Apstrādei tiek izmantota īpaša tehnoloģija. Ar otas palīdzību uz saplākšņa tiek uzklāta speciāla žūstoša eļļa. Tas jāgludina ar gludekli, kas iepriekš uzkarsēts līdz 150-200 ° C temperatūrai. Šī procedūra ir ļoti darbietilpīga un laikietilpīga. Žāvēšanas eļļu uzklāj uz saplākšņa, līdz tā pārstāj to absorbēt. Tas iekļūst līdz pat lipīgajam slānim. Ir svarīgi ievērot noteikumu - iekšējā puse ir piesūcināta pirms uzstādīšanas uz komplekta, bet ārējā puse pēc uzstādīšanas.

Lai novērstu ūdens noplūdi uz laivas klāja, uz tā ir jāuzklāj audekls.

Dažkārt rodas situācijas, kad uz kajīšu laivas klāja parādās noplūde. Protams, jums vajadzētu atbrīvoties no šāda traucējuma. Tas var kaitēt visam uz kuģa un galu galā vienkārši iznīcināt tā struktūru. Lai to novērstu, visbiežāk tiek izmantots audekls uz šķidras eļļas špakteles. Dažreiz to aizstāj ar stiklšķiedru.

Renovācija sākas ar klāja grīdas seguma sagatavošanu. Visas konstrukcijas, kas atrodas uz tā, tiek noņemtas. Tās ir apkakles un iespīlēšanas sloksnes. Rezultātā grīdas segumam jāpaliek pilnīgi tīram. Pēc tam ar špakteles palīdzību audekls tiek piesūcināts, kas pēc tam tiek pienaglots pie sāniem interferences veidā. Ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu darīts tieši ar šādu tehnoloģiju. Stiprināšanai vislabāk der mazi nagi. Kad instalēšana ir pabeigta, jūs varat atkal uzstādīt visas iepriekš noņemtās konstrukcijas savās vietās.

Neaizmirstiet par papildu aktivitātēm. Klājam jābūt gruntētam. Krāsu ierīvē ar gala otu. Šeit modelis ir ārkārtīgi vienkāršs - jo labāks ir audekla spriegojums un jo dziļāk krāsa iekļūst tā struktūrā, jo uzticamāks būs pats pārklājums.

Noplūdes var veidoties arī stūres mājā. Šis darbs ir viens no grūtākajiem no iepriekš apspriestajiem. Ja stūres mājas noplūde veidojas kopā ar klāju un klāja lūkām gar komingiem, tad darbu var veikt tikai pēc visu apdares kvadrātu noņemšanas.

Tam seko rievu griešanas un tīrīšanas posms. To var izdarīt, izmantojot dažādus rīkus. Sagatavošanās darbs ar to nebeidzas. Atbrīvotās un iztīrītās rievas jāapstrādā ar mastiku. Viņa spēj aizpildīt visu telpu, kas viņai tiks atvēlēta. Visbiežāk mastiku veido epoksīda līme. Tomēr to nevar izmantot atsevišķi. Labāk tam pievienot zāģu skaidas. Dažreiz tos aizstāj ar koka miltiem.

Tādējādi saplākšņa laivās ir daudz dažādu bojājumu veidu. Visi no tiem tiek noņemti ar dažādām metodēm un materiāliem. Neviens no tiem nav universāls. Izlasot iepriekš minēto, jūs pats varēsiet salabot savu saplākšņa laivu.

Protams, ar šo biznesu ir vērts nodarboties, ja jums ir noteiktas prasmes darbā ar rīku. Pretējā gadījumā ir vērts sazināties ar speciālistiem. Tomēr, zinot pamatus, jūs vienmēr varat uzraudzīt darbību īstenošanu.