DIY skaļruņu remonts bez izšķirības

Vai skaļrunis ir svilcis vai pārstājis skanēt un vēlaties to atdzīvināt? Pirmkārt, diagnostika. Mēs noņemam skaļruni, atvienojiet vadus no spailēm, iepriekš atzīmējot polaritāti. Nākotnē mēs ievērojam šo noteikumu: viss, ko mēs izjaucam, zīmējam vai fotografējam, ļoti palīdzēs.

Mēs pārbaudām tinuma pretestību ar ierīci. Šeit ir trīs iespējas.
1) Pārtraukums.
2) Nominālā pretestība.
3) Samazināta pretestība.

Tagad otrā pārbaude. Mēs uzliekam skaļruni uz magnēta un viegli pārvietojam difuzoru uz augšu un uz leju. Ja dzirdat šalkoņu vai čīkstēšanu, vai arī nav kustības, skaļrunis būs jāizjauc.

Ja nav slīpēšanas, un tinums ir atvērts - jums jāpārbauda elastīgo vadu vadītspēja no spailēm līdz tinuma lodēšanai. Tie ir izgatavoti no pavedieniem, kas savīti ar vara vēnām, kas laika gaitā pārtrūkst. Tos var nomainīt, neizjaucot skaļruni ar M.G. T.F. piemērots šķērsgriezums vai pinuma lente, lai noņemtu lieko lodmetālu.
Vadus lodējam, lai difuzoram kustoties tie neizstaipās un nepieskartos. Lodēšanas vietu līmējam ar Moment līmi.

Ja skaļrunis ir jāizjauc, atvienojiet vadus no spailēm, uzlieciet skaļruni uz magnēta un ar acetonā iemērcētu tamponu mīkstiniet līmi ap aizsargvāciņu un noņemiet to, izvelkot to ar neasu skalpeli. Tādā pašā veidā noņemiet difuzora ārējo malu un centrēšanas paplāksnes ārējo malu. Uzmanīgi velciet difuzoru taisni uz augšu, nesašķieboties.

Neiesaku atlīmēt spoles rāmi no difuzora un centrēšanas paplāksnes, lai netraucētu skaļruņa centrēšanu.

Lai attītu atpakaļ, jums ir jāsamontē vienkārša ierīce, kura ierīce ir skaidri redzama attēlā. Grūtākā daļa ir spoles turētājs. Lai to izgatavotu, jums jāsazinās ar virpotāju. Stieņa garums 100-150 mm, materiāls - jebkurš metāls.

Mēs izmērām spoles iekšējo diametru (x). Spoles serdeņa diametram vienā galā jābūt x + 0,5 mm un otrā galā x-0,5 mm.
Lielajā galā izurbjam 3,2 mm caurumu un izgriežam M4 vītni roktura piestiprināšanai.
Izurbjam 6,5 mm caurumu radzei. Serdeņa virsma ir jānoslīpē.

Tagad jūs varat sākt tinumu. Mums ir nepieciešama līme uz spirta bāzes, piemēram, BF-2 vai BF-6, papīrs no MBM kondensatora, stieple un daudz pacietības.

Mēs atšķaidām līmi ar spirtu. Ar adatu caurduram centrēšanas paplāksni, pavedam tinumu stiepli un pielodējam pie elastīgās stieples. Stiepli nofiksējam lodēšanas vietā un tinuma sākumā, līmējot papīra gabaliņus.
Ja spoles rāmis ir izgatavots no metāla, mēs to pielīmējam ar papīra slāni no kondensatora, nepārklājot slāņus. Mēs uztinam stieples spoli uz spoli, līmējot to pirms tinuma un virs tā. Noņemiet lieko līmi ar pirkstu. Cenšamies vējt nevis cieši, bet cieši.

Pirmajā kārtā mēs pielīmējam papīru no kondensatora bez slāņiem, kas pārklājas, un veicam tās pašas darbības apgrieztā secībā. Kad tinums ir gatavs un pielodēts pie spailēm, tie jāpievieno 4-5 voltu barošanas avotam ar strāvu 1-2 ampēri, lai tie izžūtu. Tinums uzkarsīs līdz 50-60 grādiem, savukārt līme izžūs un sacietēs, spole nedaudz izplesies. Tas palīdzēs to viegli noņemt no serdeņa.

Mēs pārbaudām spoles brīvo kustību skaļruņu spraugā un sākam montāžu.
Mums ir precīzi jāsaskaņo spole līdz centram. Ir 2 veidi, kā to izdarīt.
1) Ievietojiet spraugā plēves vai rentgena plēves blīvi.
2) Spolei pievienojiet nelielu pastāvīgu spriegumu 2-3 volti, lai tā būtu nedaudz ievilkta uz iekšu.

Uzklājiet Moment līmes slāni uz difuzora ārējās malas un centrēšanas paplāksnes ārējās malas un nolaidiet difuzoru vertikāli uz leju bez sašķiebšanās un bez radiālas nobīdes, nospiediet. Varat apgriezt skaļruni uz plakana galda un, kamēr līme izžūst, pielodēt vadus pie spailēm.

Pēc līmes izžūšanas noņemiet blīvi un pārbaudiet spoles brīvkustību skaļruņa spraugā.
Ja viss ir kārtībā, pielīmējam vietā aizsargvāciņu un baudām rezultātu!

Cik labi dažreiz ir vasarā uz ielas vēsā lapenē klausīties iecienītākās dziesmas... Mēs tā sanācām vasarā ar draugu, klausoties bundzinieku savā vecajā S30 Radiotehnikā. Pārsteidzoši, ka kolonnas, neskatoties uz jau tā lielo vecumu, vienmēr bija ļoti labi izdobtas. Bet pēc pāris celiņiem ar pilnu šī ULF jaudu viens no skaļruņiem sāka dīvaini sēkt ...

Domājot par notikušo, sāku meklēt iemeslu ULF, izjaucu pastiprinātāju un izmērīju visus spriegumus. Viss izrādījās normāli. Pēc tam nolēmu samainīt kanālus un ieslēdzu skaņu visam... Visa tā pati kolonna ar tādu pašu efektu. Man bija jāremontē, starp citu, šis nav pirmais skaļruņu remonts, man jau bija pieredze Sven skaļruņa ķīniešu skaļruņa remontā

Pēc autopsijas izrādījās, ka iekšā ir GDN 25, ko iepriekš biju redzējusi tikai bildēs internetā.

Šeit ir GDN 25 skaļruņa fotoattēls

Sagrozot skaļruni un apskatot to no visām pusēm, defekti netika konstatēti. Bet tad nedaudz nospiedu difuzoru, atklāju, ka difuzors ir norauts no centrēšanas paplāksnes, kas labi redzams fotoattēlā

Izberziet difuzoru pret magnēta serdi un, ja šis traucējums netiek novērsts, tad papildus slīpēšanai, kas spiež uz ausi, uzmava nobružās un aizvērs spoli, kas var izraisīt ULF iznīcināšanu. Par laimi, šādi remontdarbi tiek veikti ļoti ātri un neprasīs daudz pūļu.

Lai labotu skaļruni, mums ir nepieciešams:

Līme. Es izmantoju parasto gumijas, šķidro 88 līmi

Acetons. Es izmantoju parasto nagu lakas atšķaidītāju.

Šļirce. Vienkāršai difuzora savienošanai

Kad viss ir gatavs, varat sākt remontēt

Lai piekļūtu skaļruņa spolei, ir jānoņem putekļu vāciņš. Lai to izdarītu, vāciņa malas lēnām iemērc ar acetonu, lai līmi piesūcinātu. To ir ērti izdarīt, izmantojot to pašu šļirci. Fotoattēls skaidri parāda, kas jādara! Fotoattēls parāda, kā šķīdinātājs vēl nav absorbēts.

Pēc tam, kad vāciņš ir izmērcēts, ir burtiski 5 minūtes, mēs uzmanīgi cenšamies to nospiest aiz malām, tikai ļoti uzmanīgi, jo difuzors var tikt bojāts. Ja vāciņš neslīd, pievienojiet vēl acetonu. Tam vajadzētu viegli slīdēt.

Šeit ir noņemts vāciņš

Kā redzat, skaļrunis joprojām ir mitrs. Viņam jāļauj nožūt, burtiski pietiek ar pusstundu, tas ir vasarā un tikai ne saulē. Žāvēšana jāveic ēnā un labi vēdināmā vietā.

Kad skaļrunis ir nožuvis, skaļrunis jācentrē. Vienkārši sakot, ir nepieciešams izlīdzināt uzmavu tā, lai tā pilnā ātrumā nepieskartos serdei. Tas tiek darīts, izmantojot parasto filmu no kameras. Ja tā nav, varat izmantot vecu rentgena fotoattēlu vai sliktākajā gadījumā, kā es to darīju, no piezīmjdatora paņemt parastu biezu plānu vāciņu.

Tātad jums ir jāsagriež plēve caurulē un jāievieto starp serdi un uzmavu

Un cieši piespiediet, lai difuzors būtu labi nospiests pret paplāksni. Tad mēs savācam šļirci ar līmi, tāpēc, jo plānāka ir līme, jo labāk

Un tagad mēs rūpīgi pielīmējam paplāksni ar labu līmes slāni. Esi uzmanīgs. Turiet adatu, jo zem virzuļa spiediena tā dažreiz izlido un var gūt savainojumus.

Izstiepiet ar līmi, kā redzams fotoattēlā

Kad esat to vienreiz izstiepuši, paskatieties uzmanīgi, iespējams, ka nav pietiekami daudz līmes un jums ir jāstaigā vēlreiz. Atcerieties, ka jūsu darba kvalitāte ir atkarīga no skaņas kvalitātes un izmaiņu neesamības.
Tas pabeidz remontu. Vēlreiz pārbaudiet, vai paplāksne ir cieši nospiesta, un atstājiet skaļruni dienu nožūt, līdz līme pilnībā sacietē.

Pēc dienas uzmanīgi izņemam centrēšanas plēvi un mēģinām pieslēgt skaļruni pārbaudei. Brauciet ar to labi un pārbaudiet tā spēku. Ja viss ir normāli, pielīmējiet vāciņu atpakaļ vietā un ievietojiet skaļruni skaļrunī. Tas pabeidz remontu

Šeit ir vēl pāris skaļruņu Radiotehnika S-30 foto

Remonts beidzies. Jau pagājis gads, kopš šis skaļrunis darbojas, un tas joprojām priecē ar savu skaņu.Tāpēc nebaidieties remontēt skaļruņus un dariet to kvalitatīvi, lai remonts nebūtu jāatkārto. Un tikai veiksmi jums
No DR. Administratora pārbaude

Pašreizējais tirgus stāvoklis ar skaļruņu cenām padara skaļruņu remontu praktiski nevajadzīgu, taču, ja ir grūtības iegādāties jaunu, nevis bojātu vai bojātu skaļruni, tad ir jēga mēģināt atjaunot bojāto skaļruni ar savām rokām. Es saņēmu dažas koaksiālās skaļruņu sistēmas no dažādām automašīnām. Diemžēl 2/3 skaļruņu atskaņošanas laikā rada izkropļotu signālu, un pārējie vienkārši nedarbojas. Zemāk tiks prezentēts materiāls tikai par "piegružotu" koaksiālā tipa auto skaļruņu restaurāciju izmantošanai nākotnē projektēšanā vai uzstādīšanā daudzvirzienu stacionārajās skaļruņu sistēmās. Pirms darba uzsākšanas veiksim diagnostika runātājs norāda.

1. Pārbaudiet, vai nav "miskastes". Koaksiālie skaļruņi nav pilnībā pasargāti no svešķermeņu iekļūšanas magnētiskajā spraugā, īpaši bīstami tas ir vecām ar rūsu klātām automašīnām vai automašīnām, kurām ir veikts virsbūves remonts. Pārbaude ir vienkārša – maigi ar pirkstiem pārvietojas difuzors magnētiskās sistēmas iekšienē, ja tajā pašā laikā skaidri dzirdamas svešas skaņas: čaukstēšana, sprakšķēšana, grabēšana, tad tas nozīmē, ka magnētiskajā spraugā varētu būt nokļuvušas metāla atlūzas.

2. Ņemam testeri un ommetra režīmā pārbaudām spoles pretestību. Ja ir pretestība, tad šis ir mūsu gadījums. Ja nav pretestības, ir lietderīgi pārbaudīt biezos elastīgos vara vadītājus no skaļruņu spailēm līdz difuzoram, vai nav atvērta ķēde. Ja nav pārrāvuma, tad visticamāk ir lūzums skaļruņa spolē un šis pašremontēšanas gadījums šajā rakstā netiek apskatīts. Tālāk ir sniegti norādījumi par pašremontu.

1. Mēs atlodējam spoles lokanos vadus no skaļruņa savienojuma kontakta izciļņiem un koaksiālā skaļruņa kontaktu izciļņiem.

2. Noņemiet koaksiālos skaļruņus. Skaļruņu sistēmas remontu nenodrošina ražotājs, un ir uzstādīti koaksiālie skaļruņi cieši... Kolonna ar pastiprinātiem tweeters tika noņemta, urbjot alumīnija kniedes. Strādājam rūpīgi, galvenais neko nesaplēst un nesabojāt.

3. Skaļruņu remonta forumos ir pieejami veidi, kā demontēt difuzoru un centrēšanas paplāksni. Es arī gāju pa šo ceļu. Darbus veicam brīvā dabā, ja nav atklātas uguns avotu! Pēc 100 ml acetona iztērēšanas nebija iespējams nolobīt difuzoru un paplāksni. Šķīdinātājs ātri iztvaikoja, nemainot līmes līniju. Lai ietaupītu laiku un šķīdinātāju, līmēšanas vietā tika ievietota no kokvilnas auduma izgatavota aukla, kas samitrināta ar acetonu, nepieciešamības gadījumā mitrināšana, tai iztvaikojot, tika turpināta līdz līmes mīkstināšanai. Pēc mīkstināšanas ar plānu skrūvgriezi viņš izkala centrēšanas paplāksnes malu un pacēla to virs līmēšanas vietas. Ja difuzors ir izgatavots no plānas gumijas, jums jābūt uzmanīgākam un smalkākam, lai nesabojātu gumiju.

Šķīdinātāja uzliešana uz gofrēšanas

4. Noņemiet difuzoru. No magnētiskās sistēmas iekšpusē iesprostotiem gružiem ir manāmi skaļruņa spoles izolācijas bojājumi. Ir lietderīgi zem palielināmā stikla redzēt bojājuma pakāpi īsslēgtu pagriezienu klātbūtnei (skrāpējumi līdz dziļumam vairāk nekā 40% no spoles stieples diametra), ja ir aizdomas par īsslēgtiem pagriezieniem, tad labāk atteikt runātāju. Izmantojot mitru drānu, es notīrīju difuzoru, centrēšanas paplāksni un spoli no iekšpuses un ārpuses no netīrumiem. Tīrīšana jāveic uzmanīgi, lai nesabojātu spoli.

Uz spoles ir skrāpējumi

5. Plaisa magnētiskajā sistēmā ir skumjš skats. Spēcīgs magnēts stingri notur smalkus metāla gružus un putekļus. Mēģināju mehāniski tīrīt, bet nelielais spraugas izmērs un izliekums neļāva veiksmīgi noņemt gružus.Nolēma izmantot spēcīgu gaisa strūklu no gaisa kompresora - neizdevās notīrīt plaisu! Nācās izmantot citu līdzekli - augstspiediena ūdens strūklu no automazgātavas. Rezultāts ir tāds, ka esmu viss slapjš, bet sprauga ir 100% notīrīta, un tajā pašā laikā viss rāmja rāmis spīdēja kā jauns. Mēģināju to darīt uzmanīgi, jo ūdens strūklas spiediens ir ļoti augsts un, manuprāt, ar īpašu degsmi ir iespējams sabojāt skaļruņa magnēta līmējumu. Lai novērstu rūsēšanu, jums nekavējoties jāizžāvē rāmis un magnēts. Pēc žāvēšanas ir lietderīgi pārbaudīt spraugas tīrību zem palielināmā stikla. Un, kā rāda pieredze, ir labi aiztaisīt spraugu ar lenti, lai pasargātu to no nejaušām metāla atkritumiem.

1. Pēc skaļruņa komponentu tīrīšanas un žāvēšanas mēs saliekam konstrukciju. Ir svarīgi nesteigties. Mērķis ir novietot spoli magnētu sistēmā precīzi centrā un nodrošināt, ka spolei nav atstarpes un nepieskaras. No 10 cm platas un apmēram 18 cm garas A4 formāta biroja papīra sloksnes satinam cilindru un ievietojam difuzora spolē. Cilindram ir cieši jāpieguļ pie spoles, un tā iekšpusē nedrīkst būt izvirzījumi vai izspiedumi.
2. Mēģināsim šādu struktūru ievietot magnētiskajā sistēmā. Nesteidzies! Labāk vingrināties dažas reizes. Cilindram vajadzētu nolaisties līdz pilnam magnētiskās spraugas dziļumam, un spolei gandrīz nevajadzētu pārvietoties pāri ievietotajam cilindram. Ja spole pārvietojas pa cilindru ar lielu piepūli, tad ir jāsaīsina papīra sloksnes garums, un, ja spole kustas brīvi, tad jāpalielina papīra sloksnes garums.

Ievietojiet cilindru spraugā

Spole cieši iet cilindrā

Spole ir centrēta

3. Turot cilindru apakšējā pozīcijā, paceliet difuzoru un ieziediet centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietu ar "Moment" tipa līmi. Paplāksni orientējam atbilstoši spoļu vadu un skaļruņu spaiļu izvadiem, kā arī pa izgriezumiem difuzora gofrējumā. Mēs pielīmējam centrēšanas paplāksni.

4. Mēs pielīmējam difuzora rievojumu.

5. Pēc līmes nožūšanas mēs pielodējam spoles vadus pie spailēm.

6. Uzmanīgi izņemiet papīra cilindru. Izkliedētāja gājiena pārbaude. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad nevajadzētu būt svešām skaņām.

7. Lai aizvērtu magnētisko sistēmu no gružu iekļūšanas, es noblīvēju spoles atveri difuzora sānos ar melnu spunbond un magnēta sānos ar lenti.

Līmējiet centrēšanas paplāksni

Difuzora cauruma blīvēšana

Aizzīmogojiet caurumu ar lenti

8. Visbeidzot, mēs pārbaudām darba rezultātu, savienojot skaļruni ar skaņas avotu.

Izmantojot šo paņēmienu, vairāki skaļruņi tika neatkarīgi atjaunoti uzstādīšanai stacionārajās skaļruņu sistēmās un radio, lai aizstātu vecos vai saplēstos skaļruņus.

Es mēģināju savākt šādā veidā. Tas ne vienmēr izdevās.
Montāžu veicu savādāk. Pēc difuzora rievojumu un centrēšanas paplāksnes salīmēšanas, līdz līme ir nožuvusi, es savienoju dinamisko galvu ar 6,3 voltu transformatoru caur mazas pretestības mainīgo stieples rezistoru.
Pietika nedaudz pamaisīt difuzoru.
Šajā gadījumā pats difuzors ir centrēts. Trokšņi uzreiz pazuda. Šajā stāvoklī viņš izžuva.

Šīs metodes trūkums: 50 Hz joprojām ir grūti izturēt ilgu laiku.

Konstantei jābūt savienotai!

Profesionāļi - obligāti, bet amatieri to var!

DIY woofer remonts

Mūsdienās to labu skaņu cienītāju skaits, kuri vienkārši izmet sēkšanas skaļruni, nemazinās! Tajā pašā laikā analoga cena var būt taustāma summa.
Domāju, ka sekojošais palīdzēs ikvienam, kam ir liela vēlme un neatlaidība labot skaļruni, nevis iegādāties jaunu wooferi.

Pieejams - dizaina domas brīnums, kādreiz bijusī kolonna S-30 (10AC-222).

Ērģeles viennozīmīgi bija jādarbina - maigi nospiežot difuzoru, atskanēja sveša skaņa (ļoti līdzīga klusam klikšķim). Tika nolemts šīs orgānas trepanēt.

Pirmkārt, pacienta elastīgie svina vadi tika noslēgti (no kontaktu paliktņu sāniem).

Pēc tam ar šļirci ar adatu tika samitrināts šķīdinātājs (646 vai jebkurš cits, kas spēj izšķīdināt līmi, piemēram, "Moment"), vieta, kur tika pielīmēts putekļu vāciņš un difuzors (pa perimetru).

Vieta, kur centrēšanas paplāksne ir pielīmēta pie difuzora (perimetrs).

Un paša difuzora pielīmēšanas vieta pie difuzora-turētāja groza (atkal pa perimetru).

Šajā stāvoklī skaļrunis tika atstāts uz 15 minūtēm, periodiski atkārtojot iepriekšējos trīs punktus (šķīdinātājam uzsūcot / iztvaikojot)

Uzmanību! Strādājot ar šķīdinātāju, jāievēro drošības pasākumi - jāizvairās no saskares ar ādu (strādājiet ar gumijas cimdiem!) Un gļotādām! Neēd un nesmēķē! Strādājiet labi vēdināmā vietā!

Mitrinot, izmantojiet nelielu daudzumu šķīdinātāja, izvairoties no tā nokļūšanas uz spoles un centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietas!

Atkarībā no šķīdinātāja veida un gaisa temperatūras pēc 10-15 minūtēm iepriekšminēto darbību veikšanas, izmantojot asu priekšmetu, var viegli noņemt putekļu vāciņu un noņemt to. Vāciņam vajadzētu vai nu ļoti viegli noņemties, vai arī tam vajadzētu būt ļoti mazam. Ja jāpieliek ievērojamas pūles, atkārtojiet darbības ar malu saslapināšanu ar šķīdinātāju un gaidiet!

Pēc vāciņa novilkšanas uzmanīgi izlejiet atlikušo šķīdinātāju no padziļinājuma pie spoles stieņa (apgriežot pacientu otrādi).

Pa šo laiku centrēšanas paplāksnei ir laiks nolobīties. Uzmanīgi, bez pūlēm atdalām to no difuzora turētāja groza. ja nepieciešams, līmēšanas vietu atkārtoti samitriniet ar šķīdinātāju.

Samitriniet vietu, kur difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja. Mēs gaidam. Atkal slapinām un atkal gaidām. Pēc apmēram 10 minūtēm varat mēģināt noņemt difuzoru. Ideālā gadījumā tam vajadzētu bez piepūles atdalīties no difuzora turētāja (kopā ar spoli un centrēšanas paplāksni). Bet dažreiz viņam ir vajadzīga neliela palīdzība (galvenais ir precizitāte! Nebojājiet gumijas piekari.)

Samitriniet vietu, kur difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja. Mēs gaidam. Atkal slapinām un atkal gaidām. Pēc apmēram 10 minūtēm varat mēģināt noņemt difuzoru. Ideālā gadījumā tam vajadzētu bez piepūles atdalīties no difuzora turētāja (kopā ar spoli un centrēšanas paplāksni). Bet dažreiz viņam ir vajadzīga neliela palīdzība (galvenais ir precizitāte! Nebojājiet gumijas piekari.)

Līmēšanas vietas notīrām no vecās līmes un izžāvējam izjaukto skaļruni.

Mēs pārbaudām, vai izjauktajam pacientam nav darbības traucējumu. Mēs skatāmies uz spoli. Ja tam nav skrāpējumu un vaļīgu pagriezienu, atstājam to mierā. Noņemot spoli, pielīmējiet to atpakaļ ar plānu BF-2 līmes kārtu.

Mēs rūpīgi pārbaudām vietu, kur svina vadi ir pievienoti difuzoram. Tā arī ir - pacientam visbiežāk ir darbības traucējumi vecos skaļruņos ar lielu difuzora gājienu. Svina vads piestiprināšanas vietā ir nodilis/salauzts. Par kādu kontaktu var runāt, kad viss karājas uz vadu centrā ievestas vītnes!

Viegli salieciet atpakaļ vara antenas.

Un mēs pielodējam svina vadus.
Mēs atkārtojam operāciju otrajai elektroinstalācijai (pat ja viņš joprojām ir dzīvs - slimību ir vieglāk novērst!)

Pārtraukuma punktā mēs pārgriezām barošanas vadu.

... un pasniedzam iegūtos galus (protams - vispirms izmantojam kolofoniju). Šeit jums jābūt uzmanīgiem! Izmantojiet nelielu daudzumu zemas kušanas lodmetāla - lodmetāls iesūcas stieplē kā sūklis!

Viegli pielodējiet vadu vietā, salieciet vara "antenas" un pielīmējiet (Moment, BF-2) vietu, kur vadi pielīp pie difuzora. Atceries – pie stiprinājuma “antenām” vadus pielodēt nevar! Citādi kā pēc desmit gadiem var atkal nomainīt elektroinstalāciju? ;),

Mēs savācam skaļruni. Mēs ievietojam difuzoru ar visu “sadzīvi” difuzora turētājā, orientējot vadu uz to stiprinājuma vietām.Pēc tam pārbaudām polaritātes pareizību - pie spailēm pievienojot 1,5 V AA akumulatoru, pievienojot “+” akumulatoru skaļruņa “+”, difuzors “izlēks” no groza. Mēs novietojam difuzoru tā, lai tā “+” vads atrastos pie skaļruņu groza atzīmes “+”.

Mēs pielodējam svina vadus pie kontaktu paliktņiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vadu garums ir samazinājies gandrīz par puscentimetru. Tāpēc mēs tos lodējam nevis tā, kā tas bija rūpnīcā - līdz caurumam plāksnē, bet ar minimālu rezervi, lai saglabātu garumu.

Mēs pielīmējam difuzoru. Mēs izmantojam norādi par izmantoto līmi (es iesaku "Moment", galvenais atlases kritērijs, lai pēc tam līmi varētu izšķīdināt ar šķīdinātāju). Es parasti izlieku difuzoru 1-1,5 cm uz augšu, lai centrēšanas paplāksne nepieskartos difuzora turētāja grozam, tad uz tā un groza uzklāju plānu līmes kārtu ar otu, gaidu un stingri iespiežu difuzoru iekšā. , papildus piespiediet paplāksni pret grozu pa perimetru ar pirkstiem ... Pēc tam pielīmēju difuzoru (ievilktā stāvoklī, bez sašķiebšanās).

Mēs atstājam skaļruni apgrieztu uz vairākām stundām zem slodzes (tāpēc mūsu fotofilma nedrīkst izvirzīties ārpus difuzora plaknes!)

Pēc tam mēs pārbaudām, vai skaļrunis ir pareizi uzstādīts. Izņemam centrējumu un rūpīgi ar pirkstiem pārbaudām difuzora gājienu. Tam vajadzētu staigāt viegli, neizstarot virstoņus (nedrīkst pieskarties spolei un serdei!). Mēs savienojam skaļruni ar pastiprinātāju un nosūtām tam zemas frekvences zema skaļuma signālus. Svešas skaņas nedrīkst būt. Nepareizas līmēšanas gadījumā (neatbilstība utt.) skaļrunis ir jāpielīmē (skat. augstāk) un jāsamontē no jauna, ievērojot piesardzību! Ar augstas kvalitātes montāžu mēs iegūstam 99% no pilnībā strādājoša skaļruņa.

Putekļu vāciņa malu salīmējam ar līmi, pagaidām un uzmanīgi pielīmējam pie difuzora. Šeit nepieciešama precizitāte un precizitāte - šķībi salīmēts vāciņš neietekmē skaņas kvalitāti, taču tas ļoti sabojā skaļruņa izskatu. līmējot, nespiediet uz vāciņa centru. No tā tas var saliekties, un jums tas būs jānoloba, jāiztaisno, no iekšpuses jāpārklāj ar plānu epoksīda kārtu, lai nodrošinātu izturību, un jāpielīmē atpakaļ.

Mēs gaidām, līdz visas detaļas ir pilnībā salīmētas kopā (apmēram dienu), un ievietojam gatavo skaļruni savā vietā. Mēs izbaudām skaņu, kas nav sliktāka par jauno rūpnīcas analogo skaļruni.

Tas ir viss, tagad jūs varat redzēt, ka skaļruņa labošana ir viegls uzdevums. Galvenais ir lēnums un precizitāte! Tātad stundas laikā jūs varat lēnām salabot gandrīz jebkuru pašmāju vai ārzemju ražotu zemfrekvences skaļruni vai vidējās klases skaļruni (importēto skaļruņu līmēšanai bieži ir nepieciešams jaudīgāks šķīdinātājs, piemēram, acetons vai toluols, esiet uzmanīgi - tie ir indīgi.) Kam ir līdzīgs defekts.

Pēc operācijas šķita, ka skaļrunim ir otrs vējš, un viņš turpināja stāvēt un spēlēt zemfrekvences skaļrunī.

Iepriekš mēs jau esam pievērsušies tēmai par automašīnu dinamisko galvu remontu vai vienkārši sakot, skaļruņu remontu pats. Tad mēs apsvērām galvas balstiekārtas atjaunošanas metodi, izmantojot parasto silikonu. Taču mēs saskaramies arī ar nopietnāka rakstura problēmām. Tāpēc šodien mēs nolēmām pievērsties tik izplatītai problēmai kā neatbilstība.

Protams, šodien visi zina, no kā sastāv dinamiska galva. Tātad tajā elektriskā tipa signāls tiek pārvērsts membrānas kustībā un izplatās pa gaisu.

Laikā, kad uz spoles koncentrējas viens un tas pats signāls, veidojas magnētiskais lauks, kas mijiedarbojas ar magnētu. Un sakarā ar to, ka šis signāls ir īslaicīgs, spole sāk vibrēt, it kā bēgtu no lauka. Taču spolei nav kur palaist un tā sāk raidīt šo signālu uz difuzoru, kas savukārt pārraida to gaisā, radot skaņu.Dabiski, ka šis process ir izteikts vienkāršos vārdos, un tas izklausīsies pavisam savādāk tehniskā ziņā. Taču svarīga ir pati būtība.

Šeit tiek izmantots no dzelzs izgatavots kodols, lai īstenotu lauka virzienu. Savukārt šī serde ir piestiprināta pie pastāvīgā magnēta. Tā ir diska tipa apļveida dzelzs platforma ar rumbu centrā, kas sastāv no balss spoles. Lai šī spole viegli kustētos magnēta un serdes vidū, ir izveidota īpaša sprauga. Un dažu nelabvēlīgu faktoru dēļ līme, kuras dēļ disks ir savienots ar magnētu, ir novājināta, un serde sasmalcina spoli, kas noved pie difuzora nekustīguma. Skaļruņi var darboties, bet jūs nevarēsiet dzirdēt nekādus basus.

Kā izkļūt no šīs sarežģītās situācijas? Un vai ir iespējams panākt, lai skaļruņi atgrieztos normālā stāvoklī? Tas ir tas, kas tiks apspriests vēlāk rakstā. Tātad situācijā, ar kuru es saskāros, notika skaļruņa balstiekārtas bojājums, un tāpēc es nekavējoties sāku izmantot centrēšanas paplāksni. Gadās, ka skaļruņos viena un tā pati centrējošā paplāksne ir piestiprināta pie ļoti vājas līmes.

Tāpēc, lai atdalītu paplāksni, jums vienkārši jāsamitrina savienojums ar šasiju ar vienkāršu acetonu un jāpagaida pāris sekundes. Un dažos gadījumos ar acetonu vien nepietiek. Visbiežāk tas attiecas uz augstas kvalitātes skaļruņiem, kur paplāksnes un šasijas piestiprināšanai tiek izmantota spēcīga un kvalitatīva līme. Šeit jums ir jāķeras pie visīstākā vandālisma. Proti, ar kancelejas nazi jānogriež paplāksne un vadi, kas iet no balss spoles uz skaļruņiem.

Tālāk jums ir jāatvieno difuzors.

Šo manipulāciju beigās kļūst skaidrs, ka serde pielīp pie magnēta un ir jānovieto savā vietā, proti, centrā. Tomēr jāņem vērā, ka tas nebūt nav viegli, jo šeit ir jāstrādā ar dzelzi un pastāvīgo magnētu.

Viņi ļoti uzticami mijiedarbojas viens ar otru, un jums būs grūti novietot kodolu centrā. Tomēr ir svarīgi saprast, ka balss spole ir pilnībā piestiprināta pie konusa un sasmalcināta. Tāpēc jums ir jāpievelk pats difuzors. Pēc spoles atlaišanas jums tas ir rūpīgi jāaplūko.

Ja ir bojāta tā vadu pārklājošā laka vai iespiedusies pati spole, nepieciešama arī papildus spoles rekonstrukcija.

Lai salabotu spoli, vispirms ir jāmeklē metāla loksnes, kuru biezums ir puscentimetrs.

Šīs loksnes jānostiprina starp serdi un magnētu. Kopumā mums ir jāaizpilda visa vieta, ko aizņem spole.

Šajā gadījumā katra plāksne ir jāievieto vienmērīgi, lai attālums katrā pusē būtu vienāds.

Pēc visa šī magnēts jāpielīmē pie paplāksnes, kas satur pašu serdi. Šim nolūkam vislabāk ir izmantot laba momenta tipa līmi.

Arī šiem nolūkiem varat ņemt epoksīdu, taču šeit jau lielākai uzticamībai ir nepieciešams to sajaukt ar zāģu skaidām vai auduma gabaliņiem.

Pēc tam, kad līme ir sacietējusi, varat noņemt visas plāksnes un novietot visu skaļruni atpakaļ.

Pakaramais un centrēšanas paplāksne atrodas uz vienas līmvielas. Tajā pašā laikā balstiekārtu var arī papildus salabot.

Tādā veidā var salabot dažāda veida galviņas.

Un es arī vēlos atzīmēt vienu punktu, ja jūs nolemjat pārdot savu automašīnu un nezināt, ar ko sākt, vienkārši zvaniet Center-Auto, kas nopirks jūsu automašīnu. Pat ja tas ir pēc negadījuma, sazinieties un saņemiet naudu tajā pašā dienā.

Kā es varu salabot skaļruni? FAQ 2. daļa

Šajā rokasgrāmatas daļā ir paskaidrots, kā izjaukt skaļruņa kustīgo sistēmu un noņemt netīrumus no magnētiskās spraugas.

Piekļuve jebkuram FAQ jautājumam tiek veikta no jebkuras lapas, izmantojot izvēlni "Navigācija caur FAQ".

Uzmanieties, lai tērauda instrumenti netiktu pietuvināti magnētu sistēmai, īpaši difuzora vai centrēšanas paplāksnes sānos! Tas var sabojāt difuzoru vai putekļu vāciņu!

Ja jums ir jāizmanto instrumenti magnētiskās spraugas tuvumā, izmantojiet nemagnētiskus instrumentus.

Ja centrēšanas paplāksne ir pielīmēta ar epoksīdu, skaļruņa remonts bez rezerves daļām var būt ļoti problemātisks.

Citos gadījumos remonta sarežģītība ir atkarīga tikai no skaļruņa dizaina un montāžas laikā izmantotajām līmēm. Ja līmi, ar kuru tiek līmēta suspensija, un centrēšanas paplāksni var izšķīdināt ar acetonu, tad varat droši sākt demontāžu.

Lielākā daļa līmvielu labāk izšķīst, ja skaļrunis vēl ir jauns. Gadījās, ka šādus skaļruņus varēja izjaukt dažu minūšu laikā. Līmes savienojumi, kas izgatavoti ar BF-2, BF-4 līmi vai līmi ar līdzīgām īpašībām, ir vislabākie demontāžai.

Lai izjauktu skaļruni, jums būs nepieciešami šādi instrumenti un materiāli.

1. Acetons ir šķīdinātājs.
2. Alkohols ir šķīdinātājs.
3. Pipete * - šķīdinātāja izdalīšanai.
4. Skalpelis - adhezīvu savienojumu griešanai.
5. Špakteļlāpstiņa - adhezīvu savienojumu griešanai.
6. Sērkociņi tiek izmantoti kā starplikas.
7. Calico (kokvilnas audums) - lai noņemtu līmes atlikumus.
8. Kastes atslēga - magnētiskās sistēmas demontāžai.

Var būt nepieciešami arī citi instrumenti un materiāli.

Ķīmiski tīrs acetons** ir labāks par citiem šķīdinātājiem, jo ​​tam ir relatīvi zema toksicitāte. Tāpēc labāk izvēlēties acetonu pat tad, ja tas ir zemāks par citiem šķīdinātājiem. Piemēram, adhezīvie savienojumi, kas izgatavoti ar 88H līmi, labāk šķīst ar etilacetātu, taču tas ir daudz toksiskāks.

Tiesa, ja difuzors un centrēšanas paplāksne ir līmēti ar BF-2 vai BF-4 līmi, tad kā šķīdinātāju var izmantot etilspirtu. Tomēr iespējamība, ka spirtā var būt ūdens, padara acetonu par vēlamo izvēli.

Atkarībā no tā, kas tieši tiek demontēts, tiek izvēlēti arī piemēroti demontāžas paņēmieni. Tātad, piemēram, ja tiek nolobīta papīra suspensija, tad līmes izšķīdināšana jāveic ar vislielāko piesardzību. Ja no skaļruņa korpusa ir nolobīta gumijas piekare, tad darbu var veikt agresīvāk.

* Ērtu pipeti var izgatavot no stikla nūjiņas un "mākslīgās vēnas" no pilinātāja (tāda gumija, kurā iedur adatas tieši tad, kad zāles tiek ievadītas vēnā). Parasta medicīniskā pipete acetona ietekmē ātri sabojājas, un tās garums neļauj sasniegt dažus līmes savienojumus.

** Tīru acetonu var viegli atšķirt pēc smaržas. Jums vienkārši jāzina šī smarža. Diemžēl šobrīd ar nosaukumu "Acetons" viņi pārdod jebko. Bieži pudelēs ielej kādu patvaļīgu šķīdinātāju vai dažādu šķīdinātāju maisījumu. Un tas nav pārsteidzoši, jo mums ir 400 gr. acetons maksā tikpat, cik degvīna pudele. Tas ir labs iemesls dažās nozarēs degvīna pudeli apmainīt pret tīra acetona pudeli.

Ja jums ir grūtības ar neatlaidību, ieslēdziet savu iecienītāko filmu kā fonu, jo liela skaļruņa kustīgās sistēmas demontāža var aizņemt ilgu laiku.

Gumijas balstiekārtas demontāža sākas no kādas malas, kur ir mazāk līmes lodīšu. Pievienojot acetonu un paceļot suspensijas malu, tiek izveidots dobums, kurā atkal ielej acetonu.

Darbs ritēs ātrāk, ja sāks šķīdināt līmi vairākās vietās uzreiz.

Katru reizi, pievienojot izveidotajiem dobumiem dažus pilienus acetona, malas pakāpeniski tiek paceltas. Lai balstiekārta neliptu atpakaļ, zem tās tiek aizstāti sērkociņi. Līmei izšķīstot, sērkociņi tiek novirzīti uz dobuma malām.

Atdalot gumiju no metāla, nav ieteicams pielikt lielas pūles.Gumija var neatgriezeniski deformēties un pat saplaisāt.

Kartona pakaramā demontāža no korpusa sāniem atšķiras no nepapīra pakaramā demontāžas tikai ar to, ka prasa lielāku rūpību un pacietību.

Nevajadzētu pielikt lielas pūles, lai nesabojātu suspensiju, kas kļūst īpaši neaizsargāta, saskaroties ar šķīdinātāju.

Lietojot pārāk daudz šķīdinātāja, varat sabojāt balstiekārtas montāžas plakni un pašu gofrējumu. Tāpēc, ja līmes savienojums ir grūti izšķīst, tad jāizmanto mehāniska iedarbība. Šeit derēs ne pārāk ass skalpelis.

Ja pamanāt, ka kartona rievojums ir sācis atslāņoties, tad labāk ir pārtraukt darbu un domāt par citu tehnoloģiju.

Pēc papīra pakaramā demontāžas montāžas plakne var tikt deformēta. Varat to atjaunot sākotnējā formā, novietojot difuzoru uz plakana stikla vai citas šķīdinātāju izturīgas virsmas un atkal nedaudz mīkstinot montāžas plakni ar acetonu. Šīs darbības laikā varat arī noņemt atlikušo līmi.

Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad papīra rievojuma pati mala no korpusa sāniem jau ir bojāta, jūs varat nogriezt pakaramo gar malu un izveidot zaudēto stiprinājuma malu, izmantojot audumu vai papīru. Var šķist, ka šī ir pārāk laikietilpīga remonta iespēja, taču, ja balstiekārta tiek iznīcināta šķīdinātāja ietekmē, skaļruni bez rezerves difuzora atjaunot būs pilnīgi neiespējami.

Citos gadījumos suspensiju ir vieglāk nolobīt no difuzora sāniem, nevis no korpusa sāniem. Šī metode deva labus rezultātus, labojot skaļruņus 10GDSH-1 (10GD-36) ar putuplasta gumijas balstiekārtām, taču, kamēr tie bija jauni.

Dažos gadījumos, attinot skaļruni, centrēšanas paplāksne tiek nolobīta tikai no korpusa sāniem. Parasti tas tiek darīts, ja līme, ar kuru paplāksne ir pielīmēta pie difuzora, slikti izšķīst un difuzors var tikt bojāts demontāžas laikā.

Bet gadās un otrādi, ka savienojumu starp centrēšanas paplāksni un difuzoru ir daudz vieglāk pielīmēt nekā gar tā ārējo perimetru. Tad kļūst iespējams necentrēt skaļruni montāžas laikā.

Tomēr dažreiz pēc šāda skaļruņa pārtīšanas un salikšanas var būt nepieciešama papildu centrēšana. Tas galvenokārt attiecas uz skaļruņiem, kur centrēšanas paplāksne nav pielīmēta pie konusa, bet gan uz uzmavas, un tas var būt saistīts ar pārāk lielu atstarpi starp uzmavu un centrēšanas paplāksni.

Demontējot centrēšanas paplāksni no korpusa sāniem, līmes savienojums tiek piesūcināts ar šķīdinātāju uzreiz pa visu perimetru. Līmei mīkstinot, paplāksnes mala paceļas un zem tās tiek likti sērkociņi.

Demontējot centrēšanas paplāksni no difuzora sāniem, līme tiek piesūcināta ar šķīdinātāju arī uzreiz pa visu perimetru.

Lai novērstu difuzora bojājumus ilgstošas ​​šķīdinātāja iedarbības dēļ, procesu var paātrināt ar nelielu lāpstiņu.

Izkliedētāja un centrēšanas paplāksnes demontāžas beigās no visām virsmām noņemiet līmes paliekas, izmantojot šķīdinātāju un rupjo kaļķakmeni (kokvilnas audumu).

Lai novērstu gružu iekļūšanu magnētiskajā spraugā, spraugu aizzīmogo ar elektrisko lenti.

Ja magnētiskajā spraugā ir metāla šķembas, skaļruņa darbības laikā var parādīties parazitāras nokrāsas, piemēram, čaukstēšana, sprakšķēšana utt.

Zāģu skaidu noņemšanai tiek izmantoti divi vienkārši instrumenti - vara vai misiņa stieples gabals un koka lāpstiņa. Lielajiem skaļruņiem lāpstiņu var izgriezt no roktura no mazas otas, bet maziem - no zobu bakstāmā.

Pirmkārt, ar saliektas stieples palīdzību zāģu skaidas tiek pārvietotas uz magnētiskās spraugas redzamo laukumu.

Pēc tam koka lāpstiņu pārklāj ar 88H līmes kārtu, kurai ļauj nožūt. Kad līme nedaudz sacietē, lāpstiņu ievieto magnētiskajā spraugā un savāc zāģu skaidas. Ja visas zāģu skaidas nebija iespējams noņemt vienā solī, tad lāpstiņu notīra un uzklāj jaunu līmes kārtu.

Abas iepriekš minētās darbības tiek atkārtotas, līdz zāģu skaidas vairs nav redzamas magnētiskajā spraugā.