DIY skaļruņu remonts

Cik labi dažreiz ir vasarā uz ielas vēsā lapenē klausīties iecienītākās dziesmas... Mēs tā sanācām vasarā ar draugu, klausoties bundzinieku savā vecajā S30 Radiotehnikā. Pārsteidzoši, ka kolonnas, neskatoties uz jau tā lielo vecumu, vienmēr bija ļoti labi izdobtas. Bet pēc pāris celiņiem ar pilnu šī ULF jaudu viens no skaļruņiem sāka dīvaini sēkt ...

Domājot par notikušo, sāku meklēt iemeslu ULF, izjaucu pastiprinātāju un izmērīju visus spriegumus. Viss izrādījās normāli. Pēc tam nolēmu samainīt kanālus un ieslēdzu skaņu visam... Visa tā pati kolonna ar tādu pašu efektu. Man bija jāremontē, starp citu, šis nav pirmais skaļruņu remonts, man jau bija pieredze Sven skaļruņa ķīniešu skaļruņa remontā

Pēc autopsijas izrādījās, ka iekšā ir GDN 25, ko iepriekš biju redzējusi tikai bildēs internetā.

Šeit ir GDN 25 skaļruņa fotoattēls

Sagrozot skaļruni un apskatot to no visām pusēm, defekti netika konstatēti. Bet tad nedaudz nospiedu difuzoru, atklāju, ka difuzors ir norauts no centrēšanas paplāksnes, kas labi redzams fotoattēlā

Izberziet difuzoru pret magnēta serdi un, ja šis traucējums netiek novērsts, tad papildus slīpēšanai, kas spiež uz ausi, uzmava nobružās un aizvērs spoli, kas var izraisīt ULF iznīcināšanu. Par laimi, šādi remontdarbi tiek veikti ļoti ātri un neprasīs daudz pūļu.

Lai labotu skaļruni, mums ir nepieciešams:

Līme. Es izmantoju parasto gumijas, šķidro 88 līmi

Acetons. Es izmantoju parasto nagu lakas atšķaidītāju.

Šļirce. Vienkāršai difuzora savienošanai

Kad viss ir gatavs, varat sākt remontēt

Lai piekļūtu skaļruņa spolei, ir jānoņem putekļu vāciņš. Lai to izdarītu, vāciņa malas lēnām iemērc ar acetonu, lai līmi piesūcinātu. To ir ērti izdarīt, izmantojot to pašu šļirci. Fotoattēls skaidri parāda, kas jādara! Fotoattēls parāda, kā šķīdinātājs vēl nav absorbēts.

Pēc tam, kad vāciņš ir izmērcēts, ir burtiski 5 minūtes, mēs uzmanīgi cenšamies to nospiest aiz malām, tikai ļoti uzmanīgi, jo difuzors var tikt bojāts. Ja vāciņš neslīd, pievienojiet vēl acetonu. Tam vajadzētu viegli slīdēt.

Šeit ir noņemts vāciņš

Kā redzat, skaļrunis joprojām ir mitrs. Viņam jāļauj nožūt, burtiski pietiek ar pusstundu, tas ir vasarā un tikai ne saulē. Žāvēšana jāveic ēnā un labi vēdināmā vietā.

Kad skaļrunis ir nožuvis, skaļrunis jācentrē. Vienkārši sakot, ir nepieciešams izlīdzināt uzmavu tā, lai tā pilnā ātrumā nepieskartos serdei. Tas tiek darīts, izmantojot parasto filmu no kameras. Ja tā nav, varat izmantot vecu rentgena fotoattēlu vai sliktākajā gadījumā, kā es to darīju, no piezīmjdatora paņemt parastu biezu plānu vāciņu.

Tātad jums ir jāsagriež plēve caurulē un jāievieto starp serdi un uzmavu

Un cieši piespiediet, lai difuzors būtu labi nospiests pret paplāksni. Tad mēs savācam šļirci ar līmi, tāpēc, jo plānāka ir līme, jo labāk

Un tagad mēs rūpīgi pielīmējam paplāksni ar labu līmes slāni. Esi uzmanīgs. Turiet adatu, jo zem virzuļa spiediena tā dažreiz izlido un var gūt savainojumus.

Izstiepiet ar līmi, kā redzams fotoattēlā

Kad esat to vienreiz izstiepuši, paskatieties uzmanīgi, iespējams, ka nav pietiekami daudz līmes un jums ir jāstaigā vēlreiz. Atcerieties, ka jūsu darba kvalitāte ir atkarīga no skaņas kvalitātes un izmaiņu neesamības.
Tas pabeidz remontu. Vēlreiz pārbaudiet, vai paplāksne ir cieši nospiesta, un atstājiet skaļruni dienu nožūt, līdz līme pilnībā sacietē.

Pēc dienas uzmanīgi izņemam centrēšanas plēvi un mēģinām pieslēgt skaļruni pārbaudei.Brauciet ar to labi un pārbaudiet tā spēku. Ja viss ir normāli, pielīmējiet vāciņu atpakaļ vietā un ievietojiet skaļruni skaļrunī. Tas pabeidz remontu

Šeit ir vēl pāris skaļruņu Radiotehnika S-30 foto

Remonts beidzies. Jau pagājis gads, kopš šis skaļrunis darbojas, un tas joprojām priecē ar savu skaņu. Tāpēc nebaidieties remontēt skaļruņus un dariet to kvalitatīvi, lai remonts nebūtu jāatkārto. Un tikai veiksmi jums
No DR. Administratora pārbaude

Nesen uz remontu atvesta dinamiskā galva, tās piekare nolietojusies. Es nolēmu ar jums, dārgie radio amatieri, padalīties ar vienkāršu skaļruņu remonta tehnoloģiju. Tātad, viss ir ļoti vienkārši, un remontam pa rokai jābūt caurspīdīgai līmlentei un līmei (gumijas, ūdensizturīga), ja tādas līmes nav, varam iztikt ar universālo ūdensizturīgo. Ņemam skotu un ar to pielīmējam caurumus un saplēstās piekares vietas.

Pēc tam, kad viss jau ir pārlīmēts, pārliecinieties, ka nav palikuši mazi caurumi (lai neizplūst izlietā līme). Lai piešķirtu tai apaļu formu, lentu vajadzētu nedaudz uzsildīt (varat izmantot šķiltavu).

Tālāk mēs sākam skaļruņu balstiekārtas atjaunošanu. Paņemam uz brīdi līmi un uzklājam uz lentes, cenšamies to izdarīt pēc iespējas glītāk un gludāk. Pārliecinieties, vai līme ir vienmērīgi nosēdusies. Tad jums jāatstāj galva nožūt.

Līme izžūst 5-7 stundu laikā un pēc tam pārvēršas gumijā. Līmes žūšanas laikā galva jānovieto uz līdzenas virsmas, lai līme būtu vienmērīgi augsta visā suspensijā.

Pēc dažām stundām dinamiskā galva ir gatava lietošanai. Nav gandrīz nekādas atšķirības starp rūpnīcas un paštaisītajiem kardāniem, skaņa ir skaidra un kvalitatīva, starp citu, klientam ļoti patika, ceru, ka patiks arī jums.

Kopumā daudzus gadus es izmantoju gandrīz šo tehnoloģiju, lai nomainītu C-30 radiotehniķa dinamisko galvu balstiekārtu. Šīm galviņām ir diezgan kvalitatīva skaņa, lieliski jūtas zemās frekvencēs (vidējais diapazons gan klibo), vārdu sakot, laba galva jaudīgam zemfrekvences skaļrunim, taču ir viens trūkums - putu piekare. Pie dziļiem basiem pilnā skaļumā tas ilgs ne vairāk kā 20 minūtes. Es izmantoju desmitiem veidu, kā nomainīt šādas galvas piekari, bet neviens no tiem neapmierināja - vai nu sēkšana, tad skaļrunis kļūst ļoti ciets, tad tiek traucēta centrēšana un laka tiek nolobīta no spoles, bet tad es vienkārši nolēmu lai uz mirkli uztaisītu paštaisītu suspensiju šādai galvai ar lentes un līmes metodi. Rezultāts bija pārsteidzošs! Galva kļuva par pamatu jaudīgam auto zemfrekvences skaļrunim un ir izmantota drauga automašīnā jau 3 gadus. Pastiprinātājs ir jaudīgs, samontēts uz slavenā TDA7294 bāzes, kura maksimālā jauda var sasniegt pat 110 vatus! Un iedomājieties - galva var viegli izturēt šo spēku, un piekare neplīst.

Un šeit ir vēl viens paštaisīta kardāna noslēpums - netaupiet līmi! Jo vairāk vajadzēs pildīt, jo labāk, un ja mājās ir dinamiskas galvas ar nolietotu piekari (tāds defekts gadās ļoti bieži) tad nesteidzieties tās mest ārā, tās jums uzticīgi kalpos vairākus gadus! Līmlentes iepriekšējai nostiprināšanai vēlams izmantot superlīmi. Šīs izmaiņas neietekmēs dinamikas parametrus, un reakcija uz zemām frekvencēm būs pat labāka nekā tajā laikā, kad skaļrunis tika izlaists no rūpnīcas - AKA.

Vai skaļrunis ir svilcis vai pārstājis skanēt un vēlaties to atdzīvināt? Pirmkārt, diagnostika. Mēs noņemam skaļruni, atvienojiet vadus no spailēm, iepriekš atzīmējot polaritāti. Nākotnē mēs ievērojam šo noteikumu: viss, ko mēs izjaucam, zīmējam vai fotografējam, ļoti palīdzēs.

Mēs pārbaudām tinuma pretestību ar ierīci. Šeit ir trīs iespējas.
1) Pārtraukums.
2) Nominālā pretestība.
3) Samazināta pretestība.

Tagad otrā pārbaude. Mēs uzliekam skaļruni uz magnēta un viegli pārvietojam difuzoru uz augšu un uz leju.Ja dzirdat šalkoņu vai čīkstēšanu, vai arī nav kustības, skaļrunis būs jāizjauc.

Ja nav slīpēšanas, un tinums ir atvērts - jums jāpārbauda elastīgo vadu vadītspēja no spailēm līdz tinuma lodēšanai. Tie ir izgatavoti no pavedieniem, kas savīti ar vara vēnām, kas laika gaitā pārtrūkst. Tos var nomainīt, neizjaucot skaļruni ar M.G. T.F. piemērots šķērsgriezums vai pinuma lente, lai noņemtu lieko lodmetālu.
Vadus lodējam, lai difuzoram kustoties tie neizstaipās un nepieskartos. Lodēšanas vietu līmējam ar Moment līmi.

Ja skaļrunis ir jāizjauc, atvienojiet vadus no spailēm, uzlieciet skaļruni uz magnēta un ar acetonā iemērcētu tamponu mīkstiniet līmi ap aizsargvāciņu un noņemiet to, izvelkot to ar neasu skalpeli. Tādā pašā veidā noņemiet difuzora ārējo malu un centrēšanas paplāksnes ārējo malu. Uzmanīgi velciet difuzoru taisni uz augšu, nesašķieboties.

Neiesaku atlīmēt spoles rāmi no difuzora un centrēšanas paplāksnes, lai netraucētu skaļruņa centrēšanu.

Lai attītu atpakaļ, jums ir jāsamontē vienkārša ierīce, kura ierīce ir skaidri redzama attēlā. Grūtākā daļa ir spoles turētājs. Lai to izgatavotu, jums jāsazinās ar virpotāju. Stieņa garums 100-150 mm, materiāls - jebkurš metāls.

Mēs izmērām spoles iekšējo diametru (x). Spoles serdeņa diametram vienā galā jābūt x + 0,5 mm un otrā galā x-0,5 mm.
Lielajā galā izurbjam 3,2 mm caurumu un izgriežam M4 vītni roktura piestiprināšanai.
Izurbjam 6,5 mm caurumu radzei. Serdeņa virsma ir jānoslīpē.

Tagad jūs varat sākt tinumu. Mums ir nepieciešama līme uz spirta bāzes, piemēram, BF-2 vai BF-6, papīrs no MBM kondensatora, stieple un daudz pacietības.

Mēs atšķaidām līmi ar spirtu. Ar adatu caurduram centrēšanas paplāksni, pavedam tinumu stiepli un pielodējam pie elastīgās stieples. Stiepli nofiksējam lodēšanas vietā un tinuma sākumā, līmējot papīra gabaliņus.
Ja spoles rāmis ir izgatavots no metāla, mēs to pielīmējam ar papīra slāni no kondensatora, nepārklājot slāņus. Mēs uztinam stieples spoli uz spoli, līmējot to pirms tinuma un virs tā. Noņemiet lieko līmi ar pirkstu. Cenšamies vējt nevis cieši, bet cieši.

Pirmajā kārtā mēs pielīmējam papīru no kondensatora bez slāņiem, kas pārklājas, un veicam tās pašas darbības apgrieztā secībā. Kad tinums ir gatavs un pielodēts pie spailēm, tie jāpievieno 4-5 voltu barošanas avotam ar strāvu 1-2 ampēri, lai tie izžūtu. Tinums uzkarsīs līdz 50-60 grādiem, savukārt līme izžūs un sacietēs, spole nedaudz izplesies. Tas palīdzēs to viegli noņemt no serdeņa.

Mēs pārbaudām spoles brīvo kustību skaļruņu spraugā un sākam montāžu.
Mums ir precīzi jāsaskaņo spole līdz centram. Ir 2 veidi, kā to izdarīt.
1) Ievietojiet spraugā plēves vai rentgena plēves blīvi.
2) Spolei pievienojiet nelielu pastāvīgu spriegumu 2-3 volti, lai tā būtu nedaudz ievilkta uz iekšu.

Uzklājiet Moment līmes slāni uz difuzora ārējās malas un centrēšanas paplāksnes ārējās malas un nolaidiet difuzoru vertikāli uz leju bez sašķiebšanās un bez radiālas nobīdes, nospiediet. Varat apgriezt skaļruni uz plakana galda un, kamēr līme izžūst, pielodēt vadus pie spailēm.

Pēc līmes izžūšanas noņemiet blīvi un pārbaudiet spoles brīvkustību skaļruņa spraugā.
Ja viss ir kārtībā, pielīmējam vietā aizsargvāciņu un baudām rezultātu!

Pašreizējais tirgus stāvoklis ar skaļruņu cenām padara skaļruņu remontu praktiski nevajadzīgu, taču, ja ir grūtības iegādāties jaunu, nevis bojātu vai bojātu skaļruni, tad ir jēga mēģināt atjaunot bojāto skaļruni ar savām rokām. Es saņēmu dažas koaksiālās skaļruņu sistēmas no dažādām automašīnām. Diemžēl 2/3 skaļruņu atskaņošanas laikā rada izkropļotu signālu, un pārējie vienkārši nedarbojas.Zemāk tiks prezentēts materiāls tikai par "piegružotu" koaksiālā tipa auto skaļruņu restaurāciju izmantošanai nākotnē projektēšanā vai uzstādīšanā daudzvirzienu stacionārajās skaļruņu sistēmās. Pirms darba uzsākšanas veiksim diagnostika runātājs norāda.

1. Pārbaudiet, vai nav "miskastes". Koaksiālie skaļruņi nav pilnībā pasargāti no svešķermeņu iekļūšanas magnētiskajā spraugā, īpaši bīstami tas ir vecām ar rūsu klātām automašīnām vai automašīnām, kurām ir veikts virsbūves remonts. Pārbaude ir vienkārša – maigi ar pirkstiem pārvietojas difuzors magnētiskās sistēmas iekšienē, ja tajā pašā laikā skaidri dzirdamas svešas skaņas: čaukstēšana, sprakšķēšana, grabēšana, tad tas nozīmē, ka magnētiskajā spraugā varētu būt nokļuvušas metāla atlūzas.

2. Ņemam testeri un ommetra režīmā pārbaudām spoles pretestību. Ja ir pretestība, tad šis ir mūsu gadījums. Ja nav pretestības, ir lietderīgi pārbaudīt biezos elastīgos vara vadītājus no skaļruņu spailēm līdz difuzoram, vai nav atvērta ķēde. Ja nav pārrāvuma, tad visticamāk ir lūzums skaļruņa spolē un šis pašremontēšanas gadījums šajā rakstā netiek apskatīts. Tālāk ir sniegti norādījumi par pašremontu.

1. Mēs atlodējam spoles lokanos vadus no skaļruņa savienojuma kontakta izciļņiem un koaksiālā skaļruņa kontaktu izciļņiem.

2. Noņemiet koaksiālos skaļruņus. Skaļruņu sistēmas remontu nenodrošina ražotājs, un ir uzstādīti koaksiālie skaļruņi cieši... Kolonna ar pastiprinātiem tweeters tika noņemta, urbjot alumīnija kniedes. Strādājam rūpīgi, galvenais neko nesaplēst un nesabojāt.

3. Skaļruņu remonta forumos ir pieejami veidi, kā demontēt difuzoru un centrēšanas paplāksni. Es arī gāju pa šo ceļu. Darbus veicam brīvā dabā, ja nav atklātas uguns avotu! Pēc 100 ml acetona iztērēšanas nebija iespējams nolobīt difuzoru un paplāksni. Šķīdinātājs ātri iztvaikoja, nemainot līmes līniju. Lai ietaupītu laiku un šķīdinātāju, līmēšanas vietā tika ievietota no kokvilnas auduma izgatavota aukla, kas samitrināta ar acetonu, nepieciešamības gadījumā mitrināšana, tai iztvaikojot, tika turpināta līdz līmes mīkstināšanai. Pēc mīkstināšanas ar plānu skrūvgriezi viņš izkala centrēšanas paplāksnes malu un pacēla to virs līmēšanas vietas. Ja difuzors ir izgatavots no plānas gumijas, jums jābūt uzmanīgākam un smalkākam, lai nesabojātu gumiju.

Šķīdinātāja uzliešana uz gofrēšanas

4. Noņemiet difuzoru. No magnētiskās sistēmas iekšpusē iesprostotiem gružiem ir manāmi skaļruņa spoles izolācijas bojājumi. Ir lietderīgi zem palielināmā stikla redzēt bojājuma pakāpi īsslēgtu pagriezienu klātbūtnei (skrāpējumi līdz dziļumam vairāk nekā 40% no spoles stieples diametra), ja ir aizdomas par īsslēgtiem pagriezieniem, tad labāk atteikt runātāju. Izmantojot mitru drānu, es notīrīju difuzoru, centrēšanas paplāksni un spoli no iekšpuses un ārpuses no netīrumiem. Tīrīšana jāveic uzmanīgi, lai nesabojātu spoli.

Uz spoles ir skrāpējumi

5. Plaisa magnētiskajā sistēmā ir skumjš skats. Spēcīgs magnēts stingri notur smalkus metāla gružus un putekļus. Mēģināju mehāniski tīrīt, bet nelielais spraugas izmērs un izliekums neļāva veiksmīgi noņemt gružus. Nolēma izmantot spēcīgu gaisa strūklu no gaisa kompresora - neizdevās notīrīt plaisu! Nācās izmantot citu līdzekli - augstspiediena ūdens strūklu no automazgātavas. Rezultāts ir tāds, ka esmu viss slapjš, bet sprauga ir 100% notīrīta, un tajā pašā laikā viss rāmja rāmis spīdēja kā jauns. Mēģināju to darīt uzmanīgi, jo ūdens strūklas spiediens ir ļoti augsts un, manuprāt, ar īpašu degsmi ir iespējams sabojāt skaļruņa magnēta līmējumu. Lai novērstu rūsēšanu, jums nekavējoties jāizžāvē rāmis un magnēts. Pēc žāvēšanas ir lietderīgi pārbaudīt spraugas tīrību zem palielināmā stikla.Un, kā rāda pieredze, ir labi aiztaisīt spraugu ar lenti, lai pasargātu to no nejaušām metāla atkritumiem.

1. Pēc skaļruņa komponentu tīrīšanas un žāvēšanas mēs saliekam konstrukciju. Ir svarīgi nesteigties. Mērķis ir novietot spoli magnētu sistēmā precīzi centrā un nodrošināt, ka spolei nav atstarpes un nepieskaras. No 10 cm platas un apmēram 18 cm garas A4 formāta biroja papīra sloksnes satinam cilindru un ievietojam difuzora spolē. Cilindram ir cieši jāpieguļ pie spoles, un tā iekšpusē nedrīkst būt izvirzījumi vai izspiedumi.
2. Mēģināsim šādu struktūru ievietot magnētiskajā sistēmā. Nesteidzies! Labāk vingrināties dažas reizes. Cilindram vajadzētu nolaisties līdz pilnam magnētiskās spraugas dziļumam, un spolei gandrīz nevajadzētu pārvietoties pāri ievietotajam cilindram. Ja spole pārvietojas pa cilindru ar lielu piepūli, tad ir jāsaīsina papīra sloksnes garums, un, ja spole kustas brīvi, tad jāpalielina papīra sloksnes garums.

Ievietojiet cilindru spraugā

Spole cieši iet cilindrā

Spole ir centrēta

3. Turot cilindru apakšējā pozīcijā, paceliet difuzoru un ieziediet centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietu ar "Moment" tipa līmi. Paplāksni orientējam atbilstoši spoļu vadu un skaļruņu spaiļu izvadiem, kā arī pa izgriezumiem difuzora gofrējumā. Mēs pielīmējam centrēšanas paplāksni.

4. Mēs pielīmējam difuzora rievojumu.

5. Pēc līmes nožūšanas mēs pielodējam spoles vadus pie spailēm.

6. Uzmanīgi izņemiet papīra cilindru. Izkliedētāja gājiena pārbaude. Ja viss ir izdarīts pareizi, tad nevajadzētu būt svešām skaņām.

7. Lai aizvērtu magnētisko sistēmu no gružu iekļūšanas, es noblīvēju spoles atveri difuzora sānos ar melnu spunbond un magnēta sānos ar lenti.

Līmējiet centrēšanas paplāksni

Difuzora cauruma blīvēšana

Aizzīmogojiet caurumu ar lenti

8. Visbeidzot, mēs pārbaudām darba rezultātu, savienojot skaļruni ar skaņas avotu.

Izmantojot šo paņēmienu, vairāki skaļruņi tika neatkarīgi atjaunoti uzstādīšanai stacionārajās skaļruņu sistēmās un radio, lai aizstātu vecos vai saplēstos skaļruņus.

Es mēģināju savākt šādā veidā. Tas ne vienmēr izdevās.
Montāžu veicu savādāk. Pēc difuzora rievojumu un centrēšanas paplāksnes salīmēšanas, līdz līme ir nožuvusi, es savienoju dinamisko galvu ar 6,3 voltu transformatoru caur mazas pretestības mainīgo stieples rezistoru.
Pietika nedaudz pamaisīt difuzoru.
Šajā gadījumā pats difuzors ir centrēts. Trokšņi uzreiz pazuda. Šajā stāvoklī viņš izžuva.

Šīs metodes trūkums: 50 Hz joprojām ir grūti izturēt ilgu laiku.

Konstantei jābūt savienotai!

Profesionāļi - obligāti, bet amatieri to var!

Mūsdienās to labu skaņu cienītāju skaits, kuri vienkārši izmet sēkšanas skaļruni, nemazinās! Tajā pašā laikā analoga cena var būt taustāma summa. Es domāju, ka tālāk sniegtā informācija palīdzēs ikvienam, kam ir rokas, kas aug no īstās vietas, lai labotu skaļruni.

Pieejams - dizaina domu brīnums, kādreiz bijusī kolonna S-30 (10AC-222), tagad kalpo kā viens no autosubiem. Nedēļu vēlāk, pēc mutācijas, pacientam sāka parādīties slimības pazīmes - viņš izdalīja svešas skaņas, izstrādājot basa partijas, un nedaudz sēkšana. Tika nolemts veikt autopsiju.

Pēc autopsijas no pacienta ķermeņa tika izņemts slims orgāns - woofer 25GDN-1-4, 86 of release. Ērģelēm nepārprotami bija nepieciešama operācija - maigi nospiežot difuzoru, bija dzirdama sveša skaņa (ļoti līdzīga klusam klikšķim), savukārt zvanot dažādos toņos (ģenerēta ar programmu nchtoner), bija dzirdama skaidri dzirdama graboša-čaukstoša skaņa ar liels difuzora gājiens un īpaši zemas (5-15Hz) frekvences. Tika nolemts šīs orgānas trepanēt

Pirmkārt, pacienta elastīgie svina vadi tika noslēgti (no kontaktu paliktņu sāniem)

Pēc tam ar šļirci ar adatu tika samitrināts šķīdinātājs (646 vai jebkurš cits, kas spēj izšķīdināt līmi, piemēram, "Moment"), vieta, kur tika pielīmēts putekļu vāciņš un difuzors (pa perimetru).

... vieta, kur centrēšanas paplāksne ir pielīmēta pie difuzora (pa perimetru).

... un vieta, kur pats difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja groza (atkal pa perimetru)

Šajā stāvoklī skaļrunis tika atstāts uz 15 minūtēm, periodiski atkārtojot iepriekšējos trīs punktus (šķīdinātājam uzsūcot / iztvaikojot)

Uzmanību! Strādājot ar šķīdinātāju, jāievēro drošības pasākumi - jāizvairās no saskares ar ādu (strādājiet ar gumijas cimdiem!) Un gļotādām! Neēd un nesmēķē! Strādājiet labi vēdināmā vietā!

Mitrinot, izmantojiet nelielu daudzumu šķīdinātāja, izvairoties no tā nokļūšanas uz spoles un centrēšanas paplāksnes līmēšanas vietas!

Atkarībā no šķīdinātāja veida un gaisa temperatūras pēc 10-15 minūtēm iepriekšminēto darbību veikšanas, izmantojot asu priekšmetu, var viegli noņemt putekļu vāciņu un noņemt to. Vāciņam vajadzētu vai nu ļoti viegli noņemties, vai arī tam vajadzētu būt ļoti mazam. Ja jāpieliek ievērojamas pūles, atkārtojiet darbības ar malu saslapināšanu ar šķīdinātāju un gaidiet!

Pēc vāciņa novilkšanas uzmanīgi izlejiet atlikušo šķīdinātāju no padziļinājuma pie spoles stieņa (apgriežot pacientu otrādi).

Pa šo laiku centrēšanas paplāksnei ir laiks nolobīties. Uzmanīgi, bez pūlēm atdalām to no difuzora turētāja groza. ja nepieciešams, līmēšanas vietu atkārtoti samitriniet ar šķīdinātāju.

Samitriniet vietu, kur difuzors ir pielīmēts pie difuzora turētāja. Mēs gaidam. Atkal slapinām un atkal gaidām. Pēc apmēram 10 minūtēm varat mēģināt noņemt difuzoru. Ideālā gadījumā tam vajadzētu bez piepūles atdalīties no difuzora turētāja (kopā ar spoli un centrēšanas paplāksni). Bet dažreiz viņam ir vajadzīga neliela palīdzība (galvenais ir precizitāte! Nebojājiet gumijas piekari.)

Līmēšanas vietas notīrām no vecās līmes un izžāvējam izjaukto skaļruni. Mēs pārbaudām, vai izjauktajam pacientam nav darbības traucējumu. Mēs skatāmies uz spoli. Ja tam nav skrāpējumu un vaļīgu pagriezienu, atstājam to mierā. Noņemot spoli, pielīmējiet to atpakaļ ar plānu BF-2 līmes kārtu.

Mēs rūpīgi pārbaudām vietu, kur svina vadi ir pievienoti difuzoram. Tā arī ir - pacientam visbiežāk ir darbības traucējumi vecos skaļruņos ar lielu difuzora gājienu. Svina vads piestiprināšanas vietā ir nodilis/salauzts. Par kādu kontaktu var runāt, kad viss karājas uz vadu centrā ievestas vītnes!

Viegli salieciet atpakaļ vara antenas.

... un atlodējiet svina vadus.

Mēs atkārtojam operāciju otrajai elektroinstalācijai (pat ja viņš joprojām ir dzīvs - slimību ir vieglāk novērst!)

Pārtraukuma punktā mēs pārgriezām barošanas vadu.

... un pasniedzam iegūtos galus (protams - vispirms izmantojam kolofoniju). Šeit jums jābūt uzmanīgiem! Izmantojiet nelielu daudzumu zemas kušanas lodmetāla - lodmetāls iesūcas stieplē kā sūklis!

Viegli pielodējiet vadu vietā, salieciet vara "antenas" un pielīmējiet (Moment, BF-2) vietu, kur vadi pielīp pie difuzora. Atceries – pie stiprinājuma “antenām” vadus pielodēt nevar! Citādi kā pēc desmit gadiem var atkal nomainīt elektroinstalāciju?

Mēs savācam skaļruni. Mēs ievietojam difuzoru ar visu “sadzīvi” difuzora turētājā, orientējot vadu uz to stiprinājuma vietām. Pēc tam pārbaudām polaritātes pareizību - pie spailēm pievienojot 1,5 V AA akumulatoru, pievienojot “+” akumulatoru skaļruņa “+”, difuzors “izlēks” no groza. Mēs novietojam difuzoru tā, lai tā “+” vads atrastos pie skaļruņu groza atzīmes “+”.

Mēs pielodējam svina vadus pie kontaktu paliktņiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vadu garums ir samazinājies gandrīz par puscentimetru.Tāpēc mēs tos lodējam nevis tā, kā tas bija rūpnīcā - līdz caurumam plāksnē, bet ar minimālu rezervi, lai saglabātu garumu.

Mēs centrējam difuzoru tā grozā, izmantojot fotofilmu (vai biezu papīru), ko ievietojam spraugā starp serdi un spoli. Galvenais noteikums ir vienmērīgi novietot centrējumu pa perimetru, lai saglabātu to pašu atstarpi. Centrēšanas apjomam (vai biezumam) jābūt tādam, lai tad, kad difuzors ir nedaudz izvirzīts uz āru, tas brīvi balstās uz tā un nekrīt uz iekšu. Skaļrunim 25GDN-1-4 šim pietiek ar 4 plēves gabaliņiem, kas novietoti pa pāriem viens otram priekšā. Plēves garumam jābūt tādam, lai tas netraucētu, ja skaļruni uzliekat uz difuzora. Par ko - lasiet zemāk. Mēs pielīmējam difuzoru. Mēs izmantojam norādi par izmantoto līmi (es iesaku "Moment", galvenais atlases kritērijs, lai pēc tam līmi varētu izšķīdināt ar šķīdinātāju). Es parasti izlieku difuzoru 1-1,5 cm uz augšu, lai centrēšanas paplāksne nepieskartos difuzora turētāja grozam, tad uz tā un groza uzklāju plānu līmes kārtu ar otu, gaidu un stingri iespiežu difuzoru iekšā. , papildus piespiediet paplāksni pret grozu pa perimetru ar pirkstiem ... Pēc tam pielīmēju difuzoru (ievilktā stāvoklī, bez sašķiebšanās).

Mēs atstājam skaļruni apgrieztu uz vairākām stundām zem slodzes (tāpēc mūsu plēve nedrīkst izvirzīties ārpus difuzora plaknes!).

Pēc tam mēs pārbaudām, vai skaļrunis ir pareizi uzstādīts. Izņemam centrējumu un rūpīgi ar pirkstiem pārbaudām difuzora gājienu. Tam vajadzētu staigāt viegli, neizstarot virstoņus (nedrīkst pieskarties spolei un serdei!). Mēs savienojam skaļruni ar pastiprinātāju un nosūtām tam zemas frekvences zema skaļuma signālus. Svešas skaņas nedrīkst būt. Nepareizas līmēšanas gadījumā (neatbilstība utt.) skaļrunis ir jāpielīmē (skat. augstāk) un jāsamontē, ievērojot piesardzību! Ar augstas kvalitātes montāžu mēs iegūstam 99% no pilnībā strādājoša skaļruņa.

Putekļu vāciņa malu salīmējam ar līmi, pagaidām un uzmanīgi pielīmējam pie difuzora. Šeit nepieciešama precizitāte un precizitāte - šķībi salīmēts vāciņš neietekmē skaņas kvalitāti, taču tas ļoti sabojā skaļruņa izskatu. līmējot, nespiediet uz vāciņa centru. No tā tas var saliekties, un jums tas būs jānoloba, jāiztaisno, no iekšpuses jāpārklāj ar plānu epoksīda kārtu, lai nodrošinātu izturību, un jāpielīmē atpakaļ.

Mēs gaidām, līdz visas detaļas ir pilnībā salīmētas kopā (apmēram dienu), un ievietojam gatavo skaļruni savā vietā. Mēs izbaudām skaņu, kas nav sliktāka par jauno rūpnīcas analogo skaļruni.

Tas ir viss, tagad jūs varat redzēt, ka skaļruņa labošana ir viegls uzdevums. Galvenais ir lēnums un precizitāte! Tātad stundas laikā jūs varat lēnām salabot gandrīz jebkuru pašmāju vai ārzemju ražotu zemfrekvences skaļruni vai vidējās klases skaļruni (importēto skaļruņu līmēšanai bieži ir nepieciešams jaudīgāks šķīdinātājs, piemēram, acetons vai toluols, uzmanīgi - tie ir indīgi). defekts.

Jā, pēc operācijas bijušais pacients dabūja otro elpu un dzīvespriecīgie dzeltenie subti turpina strādāt savu smago basa darbu:

Vai skaļruņi sēkt? Nesteidzieties tos izmest, atbrīvoties no skaļruņu sēkšanas ir iespējams un ne tik grūti. Skaļruņu sēkšana, diezgan izplatīta parādība, visbiežāk sastopama platjoslas akustikā, jo starp serdi un spoli ir iesprostoti putekļi un visa veida gruveši, kas, pārvietojot skaļruņa konusu, rada nepatīkamu skaņu skaļruņa formā. sēkšana. Skaļruņu remonts sastāv no skaļruņa izjaukšanas un nepatīkamās skaņas avota noņemšanas.

Tika salabots Pioneer četrvirzienu koaksiālais skaļrunis ar sēkšanu. Galvenais skaļruņa izjaukšanas instruments, parasts, plakans skrūvgriezis un lodāmurs.

Pirmkārt, es noņēmu zummera moduli.Šajā modelī zummera modulis tika nostiprināts ar garu skrūvi, kas bija paslēpta zem magnēta uzlīmes. Citos modeļos augstfrekvences skaļruņus var vienkārši pielīmēt, tādā gadījumā tos vajag noplēst, bet pirms tam, ja iespējams, atlodēt vadus, kas iet uz tweeters.

Apakšējā fotoattēlā, ja paskatās uzmanīgi, starp metāla serdi un skaņas tinumu var redzēt gružus.

Pēc tam, kad tweeter modulis bija atskrūvēts un no tā pielodēti vadi, bruņojies ar skrūvgriezi, viņš izkala plastmasas vāciņu, kas spiež difuzora gumijas balstiekārtu un uzmanīgi, lēnām tika nolobīts.

Ar to pašu instrumentu es nolobīju difuzora piekari. Ar skrūvgriezi pietiek nedaudz pagrabināt, tad var ar rokām nolobīt.

Es atlodēju vadu, lai sāktu lobīt centrēšanas paplāksni.

Centrējošās paplāksnes nolobīšana ir nedaudz grūtāka nekā iepriekš nolobītās daļas, te nevar steigties, viegli sabojāt paplāksni.

Skaļruņa iekšpusē bija daudz gružu, nav brīnums, ka tas nepārtraukti svilpa.

Skaļruņa balss spolei ir skrāpējumi, kas liecina par svešķermeņu klātbūtni, ir bojāta tinuma izolācija. Tinuma aizsargslāni vēlams atjaunot, šim nolūkam to var atvērt ar laku vai epoksīda sveķiem virs skrāpējumiem, ar nelielu kārtiņu.

Tīrām, mazgājam, izsūcam visas skaļruņa daļas.

Nu, tagad grūtākais, ar ko nācās saskarties ar skaļruņu remontu, ir līdz kodolam magnetizēto metāla daļiņu noņemšana. Putekļu sūcējs ar tiem nevar tikt galā. Skots nāca palīgā, ar tieši tādu neviltīgu darbību palīdzību tika noņemts viss, kas dinamikā bija lieks.

Tad vajadzēja visu salīmēt savās vietās. Skaļruni līmēju ar parastu,universālu līmi.Moment.

Es nenoņēmu vecās līmes pēdas, jo, līmējot skaļruni, pa tām ir viegli orientēties, kas ļauj to pareizi un bez kropļojumiem pielīmēt. Tomēr jums ir jāpārbauda, ​​​​vai tinums pielīp pie serdes, kad difuzors pārvietojas.

Ja viss gāja labi, difuzoram kustoties nav svešu trokšņu, pievienojam, lodējam, saliekam skaļruni.

Atjaunots skaļrunis, attēlā pa labi. Skaļruņu remonts bija veiksmīgs, viss darbojas un nesēž.

Skaļruņa izjaukšanā nav absolūti nekā, nekas sarežģīts, viss ir vienkārši un viegli, galvenais nesteigties. Man vajadzēja apmēram stundu, lai salabotu vienu skaļruni.

Viņa mūs pameta, iegāja garu pasaulē, klausoties hārdroku :) Viņa skaisti aizgāja. Sākumā viņa sāka spēcīgi sēkt, un tad no viņas izplūda biezi un smirdoši dūmi. Putekļu aizsargvāciņš ir izkusis. Pēc demontāžas izrādījās, ka izdegusi arī spoles grīda.

Pārtīt nav grūti, taču darbs prasa pacietību. Uztīt spoli izdevās tikai otro reizi. Tātad, sāksim remontēt skaļruni.

1. posms - informācijas vākšana. Uzziņu grāmatās vai internetā. Jāatrod dati par pašu dinamiku un jo īpaši par spoli. Tas būs jādara no nulles. Dinamiskie galvas pases dati:

- Efektīvais darba frekvenču diapazons - 50 - 5000 Hz
- Raksturīgās jutības līmenis - 84 dB / W * m
- Nevienmērīga frekvences reakcija - 14 dB
- Kopējie harmoniskie kropļojumi - 3 - 6%
- Nominālā elektriskā pretestība - 4 omi
- Ierobežojošā trokšņa (pases) jauda - 25 W
- Maksimālā ilgtermiņa jauda - 30 W
- Maksimālā īstermiņa jauda - 70 W
- Galvenās rezonanses frekvence - 55 ± 10 Hz
- Ekvivalents tilpums - 8 Vas Litri
- Pilns Q koeficients - 0,5 ± 0,5 Qts
- Difuzora diametrs - 110 mm
- Magnēta izmēri - d110x16 mm
- Kopējie izmēri - d125x79 mm (mani izmēri - d125x73 mm)
- Svars - 2000 g
- OST 4.383001-85

Un skaļruņu spoles dati:

- Stiepļu zīmols - PETV-1
- Stieples diametrs - 0,224 mm
- Tinumu slāņu skaits - 2
- Apgriezienu skaits 1. slānī - 47
- Pagriezienu skaits 2. slānī - 46
- Omu pretestība - 3,1 ± 0,4 omi
- Balss spoles augstums - 22,5 mm
- Iekšējais diametrs - 25,4 mm
- Ārējais diametrs, ieskaitot tinumu - 26,6 mm

Ir informācija. Mēs izvēlamies vajadzīgo stieples diametru un pārejam uz otro posmu.

2. posms - skaļruņa demontāža. Mēs pielodējam daudzkodolu vadus no spoles līdz skaļruņu spailēm. Izjaukšanai mums ir nepieciešams šķīdinātājs, suka un plastmasas maisiņš. Šķīdinātājs krāsām. Bankā teica - 647. Pirku veikalā, kur tirgo autoemaljas. Mums ir jāizšķīdina līme, ar kuru ar to ir pielīmēts skaļrunis. Lai to izdarītu, notīriet skaļruņa malas ar otu, kas iemērc šķīdinātājā. Un arī no apakšas ir lina centrēšanas paplāksne, arī gar malām, kur tas ir pielīmēts. Ir jānoņem arī putekļu vāciņš. Bet es to neesmu saglabājis. Pēc impregnēšanas ielieciet skaļruni plastmasas maisiņā un piesieniet to. Tas ir tāpēc, lai šķīdinātājs tik ātri neiztvaikotu. Mēs gaidām kādas desmit minūtes. Izņemam un skatāmies. Līmei vajadzētu izšķīdināt. No augšas difuzoru var noņemt ar roku, un no apakšas membrāna ir jānoņem ar nazi vai skalpeli. Ja tas stipri atpaliek, tad atkārtojam procedūru ar šķīdinātāju un iepakojumu. Visi darbi ar šķīdinātāju un līmi jāveic ārpus telpām. Es darīju uz balkona. Ceru, ka viss izdevās.

3. posms - jaunas spoles uztīšana. Šim nolūkam mums ir nepieciešams plāns un biezs papīrs. Kā redzat, spoles augstums ir 22,5 mm. Izgriezu 300 mm garu un 22,5 mm augstu sloksni. Es paņēmu vajadzīgā diametra cauruli. Diametru var regulēt, aptinot vairākus elektriskās lentes apgriezienus. Izmērīju ar suportu. Viņš aptīja papīru ap cauruli, vienlaikus katru apgriezienu smērējot ar līmi vai laku. Es izmantoju līmi ar zīmolu 505. Tā ātri izžūst un pēc tam kļūst cieta. Šķiet, ka tas iztur temperatūru. Noņemot apgūto gredzenu no caurules, mēs izmērām, kā tas nonāk skaļruņa kodolā. Tam jābūt viegli iekāpšanai un izkāpšanai ar nelielu klīrensu. Ja viss ir kārtībā, novietojiet to atpakaļ uz caurules un sāciet tīt vadu. Tinums divās kārtās. Pirmais slānis ir 47, bet otrais ir 46 apgriezieni. Novietojiet spoles viens pret vienu. Pirmais pagrieziens jānostiprina ar līmi vai laku. Pēc pirmā slāņa uztīšanas piesātina to ar līmi. Tad otrais slānis, un atkal ar līmi. Pēc žāvēšanas noņemiet spoli no caurules un izmēriet, kā tā iekļūst serdē. Tam jābūt viegli iebīdāmam un ārā. Ja kaut kur berzē, vai vispār neder, atkārtojam vēlreiz.

4. posms - montāža. Līmējiet brūces spoli pie difuzora. Jāmēģina pēc iespējas vienmērīgāk. Šoreiz jums jāizmanto līme, kuru var izšķīdināt. Pēkšņi tas atkal būs jāizjauc. Par to nopirku līmi gumijas līmēšanai. Mēs pielodējam spoles vadus ar savītajiem vadiem uz difuzora.

Pēc tam saskaņā ar instrukcijām uz līmes caurules salīmējiet visu skaļruni kopā.

Skaļruņa kodola spolei jābūt centrētai, izmantojot plēves vai plānas plastmasas gabalu. Mēs savienojam. Mēs pieaicinām lina membrānu ar nazi vai kādu plakanu priekšmetu. Lai droši nostiprinātu difuzoru pie rāmja, mēs pieskrūvējam skaļruni uz līdzenas virsmas ar pašvītņojošām skrūvēm.

Saplīsto vadu pielodējam pie skaļruņu spailēm un pagaidām dažas stundas.

5. posms - skaļruņu testi. Noskrūvējiet to no dēļa. Mēs izņemam filmu no kodola. Nospiežot pirkstus uz difuzoru, mēs klausāmies, vai nav spoles berzes. Ja tas iesprūst, atgriezieties pie 2. darbības. Pārbaudiet spoles pretestību ar ommetru. Viss ir kārtībā? Tad pieslēdzamies pie pastiprinātāja un klausāmies. Pareizi salikts skaļrunis skanēs kā jauns. Ja starp spirāles papīru un serdi ir neliela berze, laika gaitā tai vajadzētu pāriet. Berzes gadījumā starp spoles vadu un ārējo dzelzs paplāksni nepārprotami ir 2. posms.Ja testi ir ok, tad pielīmējiet putekļu vāciņu. Tā versijā es to nolobīju ar šķīdinātāju no cita skaļruņa.

Kā redzat, nav nekā sarežģīta. Domāju, ka mazjaudas mazos skaļruņus pārtīt nebūtu ieteicams. Bet tas ir atkarīgs no jūsu vēlmes. Varbūt jūs varat kaut ko vienkāršot vai uzlabot. Laimīgu attīšanu visiem. Skaļrunis remontēts - Boozer.

Ja jūsu mīļie runātāji sāka sēkt, bet mīlestība pret viņiem neļauj izmest, tad var mēģināt patstāvīgi atjaunojiet skaļruņus... Process ir apgrūtinošs, bet rezultāts ir tā vērts.

Sveiki visiem! Mani sauc Mihails, tagad es jums pastāstīšu stāstu par to, kā man izdevās nomainīt dvenašku pret 2010. gada Camry. Viss sākās ar to, ka mani mežonīgi kaitināja abu sabrukumi, it kā nekas nopietns nesabruka, bet sīkumi, sasodīts, tik daudz lietu, kas patiešām sāka saniknot. Šeit dzima ideja, ka ir pienācis laiks mainīt automašīnu pret svešu automašīnu. Izvēle krita uz taietu Camry no desmitajiem.

Viena diena manā auto sēkšanai (ripel) skaļrunim Es nolēmu to vienkārši aizstāt ar jaunu. Kad uzzināju, ka labi skaļruņi nav lēti, nolēmu pamēģināt. pats salabo veco skaļruni... Lai labotu un noņemiet skaļruņa sēkšanu mums vajag:

1. Skrūvgriezis
2. Acetons
3. Divpusēja lente
4. Kameras rullis
5. Nazis
6. Akumulators 3v
7. Gumijas līme (piemēram, "Moment")
8. Šļirce
9. Šķēres
10. Whatman papīra gabals

Samērcē augšējo gumiju un apakšējo difuzoru no līmes... Šim nolūkam mēs izmantojam šļirci, kas piepildīta ar acetonu.

Noņemiet augšējo membrānu ar asu nazi, vienlaikus pakāpeniski mitrinot ar acetonu. Mēs darām to pašu ar apakšējo difuzoru.

Atlodējam kontaktus izmantojot lodāmuru.

Atskrūvējiet centrālo skrūvi un uzmanīgi izvelciet visu.
Ja spoles tinums nav neskarts, tad jāgriežas pie pārtinēja.

Noslaukiet spoli no metāla pilieniem un gružiem.

Vajag berzēt ap serdi... Šim nolūkam mēs izmantojam abpusēju līmlenti. Līmējam uz šaura kartona gabala un mēģinām savākt iekšā esošos netīrumus.
Vajag pārbaudīt, lai kodols būtu stingri centrēts... Uzstādīšanas laikā spole ir skaidri jānocentrē.
Tāpēc uzstādīšanas laikā mums traucēs augšējais skaļrunis, kuru arī nepieciešams atlodēt.

Mans skaļrunis čaukstēja tāpēc, ka spoles iekšējā daļa pieskārās serdenim. (taka labi redzama bildē).

Centrēšana ar fotofilmu... Folija jāaptin ap serdi, lai tā nebūtu ne vairāk, ne mazāka par to.
Mēs to rūpīgi nolikām tur, lai vēlāk to varētu iegūt.

Virsmas notīrām no līmes un uzklājiet jaunu līmes slāni... Vispirms nolaidiet to apakšējā daļā, kur atrodas membrāna, un vēlreiz pārbaudiet centrējumu, izmantojot akumulatoru. Kad kontakti aizveras, diafragmai jāievelkas.

Atstājiet līmi nožūt un pārbaudiet, vai membrāna ir nospiesta. Mēs nepieskaramies membrānai, lai nenotriektu centrējumu.

Tālāk pielīmējiet augšējo daļu. Uzklājiet līmi un nospiediet dienu. Šim nolūkam izmantoju šķīvīti, kas perfekti derēja diametrā, krāsas kannu un sievas ziedu 🙂

Pēc žāvēšanas izņemiet fotofilmu un pārbaudietlai nospiežot nebūtu berzes.
Pēc visu lodējot atpakaļ.

Rezultātā I ietaupīts uz akustiku 2600 RUR

Skaļruņu remonta video