DIY bosch ģeneratora diožu tiltu remonts

Uzmanību! Autoservisu tīkls par izdevīgām cenām. Izliekuma pārbaude ir BEZMAKSAS! Nav rindu! Remonts tajā pašā dienā!

Lejupielādēt/drukāt tēmu
Lejupielādējiet motīvu dažādos formātos vai skatiet motīva drukājamu versiju.

Sveiki dārgie autobraucēji! Šodien es jums pastāstīšu, kā ar savām rokām salabot ģeneratoru. Iespējams, jūs jau esat saskāries ar šādu problēmu, kad uz paneļa pēkšņi iedegās akumulatora izlādes indikators, tas nozīmē, ka jūsu automašīna ir zaudējusi uzlādi, un jūs ilgi nebrauksit, akumulators izturēs maksimums 1-2 stundas .

Nesteidzieties izmest ģeneratoru. Vispirms mēģiniet to salabot. Visbiežāk sastopamais ģeneratora darbības traucējums ir suku nodilums.

Lai pārbaudītu birstes komplektu, jums ir jānoņem aizmugurējais plastmasas vāks, saliekot trīs plastmasas skavas, kas atrodas aplī.

Noņemiet vāku, atskrūvējiet divas skrūves un noņemiet sprieguma regulatoru.

Pārbaudiet birstīšu nodilumu, ja otu atlikušais garums ir mazāks par pieciem milimetriem, droši iegādājieties veikalā jaunu sprieguma regulatoru. Dažreiz gadās, ka ģenerators neuzlādē vai neuzlādē akumulatoru, tas ir arī sprieguma regulatora darbības traucējumi. Parastais ģeneratora spriegums ir no 13,5 līdz 14,5 voltiem atkarībā no dzinēja apgriezienu skaita un ģeneratora slodzes.

Nākamais ģeneratora darbības traucējums ir diodes tilta bojājums. Lai pārbaudītu diodes, ir jānoņem diodes tilts. Mēs atskrūvējam skrūves, kas notur diodes tiltu.

Salieciet vadus uz sāniem.

Noņemiet diodes tiltu. Kā pārbaudīt diodes tiltu. Lasi šeit: Kā pārbaudīt diodes tiltu?

Pēc diodes tilta noņemšanas noteikti pārbaudiet statora tinumus. Mēs to darām, ieslēdzam multimetru zvanīšanas režīmā un pārbaudām, vai visi trīs statora tinumi nav atvērti. Visiem tinumiem ir jāzvana savā starpā.

Tālāk mēs pārbaudām īssavienojumu ar zemi. Mēs savienojam vienu multimetra zondi ar zemi, bet otru pārmaiņus savieno ar tinumu spailēm. Nevajadzētu būt īssavienojumam ar zemi.

Līdzīgi mēs pārbaudām armatūras tinumu.

Mēs pārbaudām enkuru, nav īssavienojuma ar zemi.

Tagad es jums parādīšu, kā izjaukt ģeneratoru, lai nomainītu gultņus. Mēs atskrūvējam četras skrūves, kas savieno abas ģeneratora puses.

Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet skriemeli.

Izmantojot skrūvgriezi, uzmanīgi sadaliet ģeneratoru divās daļās, lai nesabojātu alumīnija pārsegus.

Nomainiet bojātos gultņus pret jauniem. Samontējiet ģeneratoru apgrieztā secībā.

Draugi, es novēlu jums veiksmi! Tiekamies jaunos rakstos!

Laika josla: UTC + 3 stundas [vasaras laiks]

Pēdējo reizi rediģēja KoPoJIb 2012. gada 8. aprīlī, plkst. 18:29, kopā rediģēts 1 reizi.

Nu, lūk, jums atskaite)))!Nebriest par bildes kvalitāti un par iespējamo neveiklību, pirmajā skrējienā viss vienāds)))

Pievienots pēc 1 minūtes 59 sekundēm:
Izskrūvējam tapas un atlodējam statoru no diodes masta!

Pievienots pēc 20 minūtēm 58 sekundēm:
Lodēšanas diodes uz tilta!

Noņemiet plāksni ar diodēm un nosauciet tās visas!

Mēs izurbjam atklāto (izdegušo) diodi

Es nopirku divas diodes ar 35 ampēriem katru (45r viens gabals), jo izdegu divas un ar dažādu polaritāti, tas ir, vienai uz vāciņa ir mīnuss, otrai ir plus

Mēs lodējam pēdu, jo pašu diožu pēdas ir pārāk mazas mūsu diožu tiltiem.

No vecās bedrē iedzen jaunu diodi, iepriekš tur visu iztīrot!

Nu tas arī viss, pielodējam, sagriežam visu kā bija, noliekam vietā un viss strādā kā pulkstenim (nu, protams, vienā piegājienā izjaucu, visu iztīrīju, iedarbināju gultņus par jaunu)

Pievienots pēc 3 minūtēm 52 sekundēm:
izrādījās, ka diodes tilts tika salabots 125r līdz ar braukšanu uz veikalu un vakar vakarā nogalināto, nu, šodien ir divas stundas (tas viss kopā ar grāmatas lasīšanu, informācijas meklēšanu internetā un sarunas ar pazīstamiem elektriķiem, braucieni uz veikalu), tāpēc man šķiet, ka tas labi pāries, varbūt viss par visām divām stundām

Pēdējo reizi rediģēja KoPoJIb 2012. gada 8. aprīlī, plkst. 18:31, kopā rediģēts 1 reizi.

Lielisks video, ilgi nevarēju saprast cik ampēru ir mans ģenerators, un tikai pateicoties jums sapratu, ka ja manā "spoguļa" diodes tiltiņā ir 6 lampas, tad skumjas ir problēma man nav pareizā diodes tilts?

Ko darīt ģenerators salaboja un nomainīja birstes un uzlādēja nevis dyot

Ja ģenerators neuzlādējas, jūs to neesat salabojis. Turpiniet problēmu novēršanu. Pārbaudiet IRN, diodes tiltu, papildu diodes, lauka tinumu integritāti un statora tinumu.

Man ir tieši tas pats gēns tikai uz tā ir UNIPOINT gravējums, un arvien vairāk nav nekā, rakstīts, diodes tilts ir tāds pats kā jūsu video ar 8 diodēm un arī nedarbojas, dodiet atzīmi diodes tilts, kas ir podoschol.

Šo ģeneratoru izgatavoju pagājušajā gadā, diemžēl ar informāciju nepalīdzēšu.

KUR NOPIRKT ŠO DIODU TILTU

Es paņēmu auto veikalā.

Man uz BMW bija Bosch 140a ģenerators, gaisma mirgoja, aizvedu uz remontu pie stenda, pārbaudīja, teica, ka viss strādā labi, palasīju forumu, teica, ka vainīgs regulators ar birstēm. Nopirku jaunu mobilitrona regulatoru, mirgošana pārgāja, bet pēc 3-4 dienām atkal sākās, ko jūs ieteiktu? forums raksta diodes tiltu, bet ja sākotnēji bija diodes tilts, kā tad pēc regulatora nomaiņas mirgošana pārgāja

Var mainīt tikai papildu diodes

tas ir, jebkurā gadījumā diodes tilts ir apkopjams, lai mainītu pilnībā, nav jāmaina?

Ja viena no papildu diodēm ir mitrlodēta, tas ir iespējams. Ir nepieciešams pielodēt tiltu, pilnībā izzvanīt, pēc tam pielodēt katru lodēšanas punktu.

pasakiet man, kur pielodēt izeju (W) pie tahometra

Kāda ir tava mašīna? Un precizējiet, vai jūs zināt, kur pieslēgt tahometru uz ģeneratora? Vai jums nav W izejas?

Ziņa 11 svētceļnieks11 2014. gada 20. februāris, 1:37

(sākotnēji Ksilens ievietoja vietnē vento-club.com)

Akumulatora uzlādes sprieguma krituma un trokšņa parādīšanās dēļ ģeneratora darbības laikā bija nepieciešams to “reanimēt” un patiešām reanimēt, jo autopsija parādīja, ka nepieciešama steidzama vairāku orgānu transplantācija.

Sāksim ar to, ka 120A Bosch ģenerators ar partnera numuru 0123510006 (028903025R) un tā izmaksas (oriģināls, ar šo konkrēto partnera numuru) eksistenciālā izteiksmē ir 61000r, protams, ir arī analogi, daudz lētāki, bet tomēr.

Es neuztraucos par vienkāršiem un saprotamiem posmiem, es to tikai pieminēšu. Tā nu ejam.

Vispirms noņemiet akumulatora spailes, lai, demontējot ģeneratoru, novērstu īssavienojumu, pēc tam demontējiet vadu, lai noņemtu vadu no ģeneratora galvenā spailes, ir nepieciešama 13 atslēga (sprūdrata galva), pēc tam 8 galva. lai noņemtu stieples turētāja uzmavu.
Atvienojiet ierosmes signāla savienotāju.
Tagad gēnu demontāža.
Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, tievu stieni vai 17 atslēgu, salieciet spriegotāja rullīti, lai atbrīvotu un izmestu siksnu.
Lai būtu ērtāk - jānoņem gaisa filtra korpuss un jānoskrūvē viens (vistuvāk buferim) plastmasas rāmis filtra korpusa piestiprināšanai.
Tagad jums ir jāatskrūvē 2 skrūves, kas nostiprina ģeneratoru. Tam nepieciešams sprūdrats ar īsu pagarinājumu un 13 punktu galvu.. Skrūves labāk noplēst ar uzgriežņu atslēgu, lai nenoslogotu sprūdratu.
Apakšējā skrūve tiek atskrūvēta bez pagarinājuma, jo sprūdrats balstās pret špakteļlāpstiņu un neļaus to atskrūvēt.
Pēc šīm vienkāršajām manipulācijām ģenerators tiek noņemts no kronšteina, ja nevēlaties to noņemt, jums rūpīgi jāpalīdz tam ar stieni vai nosēdumu skrūvgriezi.

Lai izjauktu ģeneratoru, jums ir nepieciešams pasvīst, ja nav īpašu.atslēgas (un esmu pārliecināts, ka lielākajai daļai cilvēku tādas nav, tāpēc to izmantošanu izslēgsim) šeit mums ir nepieciešamas papildu ierīces, mēs nekavējoties sagatavojam:
1. Urbt ar urbi metālam F4-5
2. Phillips skrūvgriezis
3. Gāzes atslēga
4. Bits — 8. zvaigznīte
5. Galva 24
6. Gultņa novilcējs.
Tie ir pamata, tiek izmantoti papildu. skrūvgrieži un tā tālāk.

ar lielo gultni viņš tika galā bez problēmām, tāpēc tika nolemts - Ņem.
Kāda ir īpatnība - ļoti tievas kājas, kas bez problēmām slīd zem gultņa, un manevra attālums nav lielāks par 4 mm - kas neapšaubāmi apgrūtina nespecializētu vilcēju izmantošanu.
Arī otro gultni var noņemt bez problēmām.

Vēl sliktāk, slīdgredzeni, jo tie ir diezgan nolietoti, tika nolemts tos nomainīt.
Atvienojiet 2 dzesēšanas šķidruma vadus no strāvas kolektora spailēm.
Tad (sākumā) es izmantoju skrūvgriezi, lai to izvilktu, bet ar skrūvgriezi es sadrupināju tikai strāvas kolektora korpusu un atgriezu visu uz viena un tā paša gultņa izvilkšanas.
Es pacēlu sānus, lai tie būtu īsāki, lai salabotu vilkšanas kājas, un pieliku to pie apakšējā slīdošā gredzena.

Bija bail, ka novilcējs vienkārši nolauzīs vara gredzenu, bet novilcējs strādāja skaidri un bez problēmām izpildīja uzdevumu (nebaidieties no klikšķiem - šķiet, ka viss plaisā, bet tā ir plastmasas slīdēšanas skaņa pāri metālam ).

Un šeit ir demontēts strāvas savācējs.

Nu viss ir sakārtots. Šis posms ir pabeigts.

3. posms - pasūtīšana un rezerves daļas.
Kāpēc šis posms ir šeit - un ne agrāk - tikai tāpēc, ka nav zināms, kuras daļas ir neregulāras un kuras nav.
Apkopojiet
1. Slīdošais gredzens
2. Priekšējais balsts
3. Aizmugurējais gultnis
4. Otas turētājs

Griezes moments —— 63032RS —— Ģeneratora gultnis —— 88.25r.
Koyo —— 6203 2RS—— Ģeneratora gultnis —— 215.11r.
Huco —— 13 0552 —— Ģeneratora regulators —— 582,06 rubļi.
Ika —— 1 2039 0 —— Ģeneratora kontaktgredzens —— 93.12r.

Kopējās izmaksas 978 rubļi ir 54 kapeikas. (cena mainās atkarībā no detaļu ražotāja)

4. solis Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā.
Visas nepieciešamās detaļas ir atnākušas.

Papildus sarakstam ir pievienotas skrūves - 4x20 iegremdētas. Tā kā mēs tos izurbām, izjaucot ģeneratoru. Un arī siksnas spriegotāja rullītis, kā dzimtais arī dungoja.

Slīdēšanas gredzens tiek uzvilkts, viegli uzsitot ar āmuru cauri koka klucī, pielodēti vadi.

Mazais gultnis ir aizsērējis ar piemērotu serdi.

Lielais (priekšējais) gultnis vispirms tiek iespiests korpusā, un pēc tam kopā ar korpusu tiek uzlikts uz enkura, pievelkot skriemeļa uzgriezni, tas tiek cieši pievilkts (neaizmirstiet attāluma paplāksni, kas tur bija)

pēc tam vienkārša korpusa salikšana un voila - esat pabeidzis!
Atliek pēdējais posms - uzstādīšana vietā.

lesnik46 » 15.11.15 17:32

Sāku remontēt BOSCH 0123320014 ģeneratoru, pīkst gultnis Nr.6203 un lādēšana bija kaut kā par maz uzlādēta.

Demontāžas procesā izrādījās, ka aizmugurējā gultnī ir kapets, birstes un, galvenais, diodes tilts.
Iemesls ir tas, ka akumulatora strāvas skrūve tika oksidēta, pats diodes tilta plastmasas korpuss sasilusi un sabruka.

Jautājums: Kas bija kolhoza diožu tilts?

BOSCH 1127319583
BOSCH 1127319584
BOSCH 1127320870

lesnik46 » 15.11.15 17:34

scorp055 » 15.11.15 21:58

scorp055 » 15.11.15 22:08

stress » 15.11.15 23:47

lesnik46 » 19.02.16 23:01

lesnik46 » 19.02.16 23:03

Sfinksa » 25.02.16 11:00

Fēlikss » 25.02.16 14:30

Kostja Luganska » 25.02.16 20:34

Alločka » 21.06.17 20:28

ford1972s » 21.06.17 20:47

Alločka » 22.06.17 09:00

ford1972s » 22.06.17 11:50

Alločka » 22.06.17 12:10

Fēlikss » 22.06.17 13:20

Alločka » 27.06.17 21:56

lex400305 » 29.06.17 21:38

Alločka » 29.06.17 21:51

lex400305 » 29.06.17 22:00

Skoda automīļu kluba konference

Un tā nu mums ir 2002.gadā ražota Skoda octavia 1.6 AKL automašīna. Nobraukums uz spidometra 250 tūkstoši kilometru. Ģeneratora Valeo 90A kataloga numurs 030 903 023 J. Simptomi: dūkoņa, kad patērētāji ir ieslēgti (kā izrādījās, nevis no ģeneratora).

Priekšējais gultnis FAG 63032RSR
Aizmugurējais gultnis FAG 62022RSR
Kravas gultņa 135508 aizsarggredzens
Kontaktplastika (strāvas kolektors) Krava 230090
BOSCH 1127014022 regulatora releju birstes (nedaudz vairāk nekā nepieciešams, bet tas nav svarīgi)
Epoksīda līme, ātri žūstoša vai aukstā metināšana
Labs skārda krājums

Kas nepieciešams no instrumentiem:

Taustiņi 10, 13, 15, 24 (saliekti uz uzgriezni skriemelī), ja nav saliekti, tad gāze
Galvas 7, 8, 10, 13, 24
Labs jaudīgs lodāmurs (man ir 75W)
Skrūvgrieži, āmurs, āmurs
Torx biti
Velcēji lielie 3-žokļu un mazie 2-žokļu gultņiem
Metāla birste

Pats process: (tikai svarīgu darbību fotoattēls)

1) Noņemiet dzinēja apakšējo aizsargpārsegu (AKL)
2) Atvienojiet 2 kontaktu savienotāju no ģeneratora un izmantojiet 13 punktu galvu, lai atskrūvētu strāvas vadu no ģeneratora.Esiet uzmanīgi ar strāvas vadu. Uzmanīgi izskrūvēju, paņēmu malā un aptinu ar elektrisko lenti, lai nepieveras korpusam. Ja baidāties no dūņām, neesat pārliecināts par sevi, atvienojiet akumulatoru.
3) Ar 15 atslēgu mēs virzām poliķīļsiksnas spriegotāju uz sevi, līdz tā korpusa caurumi sakrīt, ievietojiet tapu, noņemiet siksnu. Atcerieties, kurā virzienā bija josta, novietojiet to atpakaļ tajā pašā virzienā.

Jums tas nav jādara, bet tas ir ērtāk:
4) Izmantojiet atslēgu vai 13 punktu galvu, lai atskrūvētu poliķīļsiksnas spriegotāja skrūves (3 gab.) un noņemtu to.

Jums tas nav jādara, bet tas ir ērtāk:
19) Izmantojot 8 galviņu, atskrūvējiet 4 skrūves plāksnēm, kas tur statora tinumu tā turpmākai tīrīšanai un tā, lai tas netraucētu.

Tas laikam arī viss. Citās vietnēs ir līdzīgi ziņojumi par līdzīgu ģeneratoru remontu, taču, kā izrādījās, joprojām pastāv atšķirības. Diodes tilts ir piestiprināts atšķirīgi, un diodes ir dažādas.

Lietotājs
Ziņas: 2608
Reģistrācija: 19.12.2006
No: Maskava

Kā solīts, ievietoju ziņojumu par ģeneratora diodes tilta atjaunošanu (pagaidu lietošanai - līdz pilnīgai nomaiņai):

ģenerators bez aizmugures vāka (rotora), jūs varat redzēt, kā tiek nogriezti slīdošie gredzeni:

diodes tilts, var redzēt nestrādājošās diodes nepielodēto kontaktu un VAZ diodes tilta gabalu - donoru:

stators, stieples emaljā ir redzamas plaisas ar oksidācijas pēdām:

diodes tilts, atvērts nestrādājošas diodes sēdeklis

diodes tilts pēc diodes nomaiņas ir redzami šādi punkti:
- kontaktu grupa “+” tiek nogriezta par 1 mm, jo tas ir kniedēts virs diodes un traucē nomaiņu, šajā posmā ir svarīgi neatlaist kontaktgrupas kniedes, pretējā gadījumā kontakts "sadegs"
- tika atvērts diodes nosēšanās logs, jo citādi bez speciāliem instrumentiem to izņemt nebija iespējams

Komentārs: sadzīves diodes nosēšanās diametrs ir par 0,25 mm lielāks nekā "native" diodei, tāpēc piegulšana izrādījās ļoti cieša (kas nodrošina gan elektrisko kontaktu, gan dzesēšanu)

diodes tilts pēc diodes nomaiņas, skats no otras puses:

diodes tilts pēc diodes nomaiņas tiek atjaunoti visi kontakti:

Vispār ceru, ka viņš nodzīvos līdz vasarai

Ziņa ir rediģēta Dzinējs (er) – 9.3.2010, 20:10

Lietotājs
Ziņas: 745
Reģistrācija: 11.6.2007
No: Mariupol

Lietotājs
Ziņas: 4860
Reģistrācija: 9.1.2007
No: Ukraina

(Deniskai) Izvirtulis. Sētnieks un kamera f studija.

Un attiecībā uz ziņojumu es droši vien darītu tieši to pašu kā pagaidu pasākumu. Es pats zinu, ka padomju daļas (pusvadītāji) ir sūdi, bet, ja paņemat kopiju, tad importētie analogi būs tālu no tā.

Lietotājs
Ziņas: 4842
Reģistrācijas datums: 28.10.2005
No: Baltkrievija - Minska

Lietotājs
Ziņas: 710
Reģistrācija: 4.4.2006
No: Ukraina, Zaporožje

Nav nekā pastāvīgāka par pagaidu.
Lai gan, ja nebūtu naudas remontam / nomaiņai, tas būtu nonācis. uz laiku.

Tikai no savas pieredzes teikšu, ka atjaunotās detaļas ļoti drīz sabojājas visnepiemērotākajā brīdī, radot maksimālas nepatikšanas. Un tas ir FAKTS!

Lietotājs
Ziņas: 71
Reģistrācija: 23.6.2006
No: Maskava, RV

Lietotājs
Ziņas: 1010
Reģistrācija: 8.6.2007
No: Skhodnya M.O. RF

Nav nekā pastāvīgāka par pagaidu.
Lai gan, ja nebūtu naudas remontam / nomaiņai, tas būtu nonācis. uz laiku.

Tikai no savas pieredzes teikšu, ka atjaunotās detaļas ļoti drīz sabojājas visnepiemērotākajā brīdī, radot maksimālas nepatikšanas. Un tas ir FAKTS!

Lietotājs
Ziņas: 2608
Reģistrācija: 19.12.2006
No: Maskava

Es nekādi nevaru palīdzēt šajā jautājumā, tk. manā ģeneratora modelī šāda izeja netiek nodrošināta.

Kā redzams fotogrāfijās, trīs kontaktu savienotājam, kas savienots ar ģeneratoru, ir “D” kontakts un dubultā “+” kontakts (U veida kontakts ir piekniedēts pie tilta alumīnija “+” kopnes).
Tur vairs nav kontaktu.

Man ir standarta ģenerators, ir arī "kompakts" tipa ģenerators (izskatās pēc "desmit" - ar plastmasas vāciņu aizmugurē), varbūt "kompaktam" ir interesējošais kontakts, es nevaru saki droši.

Lietotājs
Ziņas: 2608
Reģistrācija: 19.12.2006
No: Maskava

Kamera Panasonic Lumix DMC-FZ10

Lietotājs
Ziņas: 710
Reģistrācija: 4.4.2006
No: Ukraina, Zaporožje

Nav nekā pastāvīgāka par pagaidu.
Lai gan, ja nebūtu naudas remontam / nomaiņai, tas būtu nonācis. uz laiku.

Tikai no savas pieredzes teikšu, ka atjaunotās detaļas ļoti drīz sabojājas visnepiemērotākajā brīdī, radot maksimālas nepatikšanas. Un tas ir FAKTS!

Es nestrīdos, dārgā lieta. BET! Labprāt remontu veicu pie uzticamiem speciālistiem un ar garantiju. Tie. kur ir testēšanas stends un elementu bāze nomaiņai. Un rezerves daļas ir oriģinālas (vai "gandrīz oriģinālas").
Un, es atkārtoju, kad jūs salaužat “cietu” ierīci (šajā gadījumā diodes tiltu) un pēc tam, izkožot no tās gabalus, savāc to - GARANTĒ, ka VIŅŠ BŪS VASARA visnepiemērotākajā brīdī.
Citiem vārdiem sakot, “ģeneratoriem” ir pietiekami daudz mirušu ģeneratoru (vai to gabalu), lai labotu gēnu, izmantojot mezgla aizstāšanas metodi.

Cieņa par jūsu izdomu autoram. Souchasnegam - neesi anonīms, es uzskatu šo remonta metodi tikai kā veidu, kā tikt pie tuvākā ģeneratora.
Cieni sevi!

Lietotājs
Ziņas: 2608
Reģistrācija: 19.12.2006
No: Maskava

Es piekrītu visiem apgalvojumiem, izņemot šo:

Fakts ir tāds, ka neviens īsti nevar garantēt ģeneratora "gabala" ilgstošu darbību, kas jau ir pārskrējis simtiem tūkstošu.
Tas ir, tā neveiksmes varbūtība visnepiemērotākajā brīdī (saskaņā ar zemiskuma likumu) ir tieši tāda pati kā manam īslaicīgi atjaunotajam.

Galvenā diodes tilta problēma ir slikts kontakts (elektriskais un termiskais) jebkurā no savienojumiem. Šī iemesla dēļ vairums vietējo ģeneratoru ātri sabojājas, un problēma nav tik daudz saistīta ar uzbūves kvalitāti, cik ar dizainera veiktajiem nepareizajiem aprēķiniem, kopējot oriģinālo Bosch produktu.

Pēc maniem datiem, nav nekādu problēmu ar sadzīves tiltu diožu uzticamību to darbības laikā pieļaujamās temperatūras apstākļos.

Starp citu, neveiksmīgā vācu diode iepriekš aprakstītajā ģeneratorā izdega pati no sevis - vienkārši pusvadītāja neizbēgamā degradācijas dēļ 20 darbības gadu laikā. Un tā ir pilnīgi normāla parādība, tāda pati kā metāla nogurums.

Tāpēc ir divi uzticami problēmas risinājumi:
1) Ģeneratora nomaiņa pret JAUNU (ja ir tāda nauda), bet ne obligāti "vietējais" (esmu dziļi pārliecināts, ka jauns mājas ģenerators, iepriekš pārveidots pēc iegādes, daudz uzticamāks nekā jebkurš lietots)
2) Ģeneratora starpsiena uzticamā uzņēmumā, izmantojot JAUNAS rezerves daļas (augstas kvalitātes starpsiena ir apmēram 2 reizes lētāka nekā jauns ģenerators, kas ir ļoti ievērojams, bet joprojām ļoti dārgs)

Komentāri par labu ģeneratora starpsienu:
a) Nepieciešams nomainīt VISUS tinumus (rotoru un statoru), jo darbības laikā ģenerators piedzīvo pēkšņas temperatūras izmaiņas, no kurām laika gaitā vadu emaljā parādās plaisas, varš oksidējas, aug tinumu pretestība, un tad runa ir par slēgšanu pēc kārtas.
b) Nepieciešams nomainīt gultņus (ražošana, metāla rūdīšana, smērvielas izžūšana)
c) Nepieciešams nomainīt rotora slīdgredzenus (no berzes veidošanās rievu veidā vietās, kur tiek nospiestas sprieguma regulatora birstes)
d) Nepieciešams nomainīt diodes tiltu (oksidācija, kontakta pasliktināšanās, siltuma pārneses pasliktināšanās radiatoru piesārņojuma un korozijas dēļ, pusvadītāju noārdīšanās)

Nu, un pēdējā piezīme: esmu pārliecināts, ka jauna oriģinālā ģeneratora uzstādīšana, ko veic sertificēts (vai vienkārši pieredzējis speciālists), ir labākais un uzticamākais risinājums!
Personīgi es neatradu šim bezmaksas budžeta posteni, bet es nelūdzu nevienam sekot manam piemēram - izvēles brīvība, jūs zināt.

Automašīnas elektroiekārtu darbības traucējumi ir ļoti izplatīti un ieņem vienu no vadošajām vietām bojājumu sarakstā. Tos nosacīti var iedalīt strāvas avotu kļūdās (akumulatori, ģeneratori) un patērētāju kļūdās (optika, aizdedze, klimats utt.). Galvenais automašīnas barošanas avoti ir akumulatori un ģeneratori... Katra no tām neveiksme izraisa vispārēju automašīnas darbības traucējumu un tās darbību neparastos režīmos vai pat automašīnas imobilizāciju.

Automašīnas elektroiekārtās akumulators un ģenerators darbojas nedalāmā tandēmā. Ja vienam neizdodas, pēc kāda laika neizdosies arī otrs. Piemēram, salūzis akumulators palielinās ģeneratora uzlādes strāvu. Un tas ir saistīts ar taisngrieža (diodes tilta) darbības traucējumiem. Savukārt no ģeneratora padotā sprieguma regulatora darbības traucējumu gadījumā var palielināties lādēšanas strāva, kas neizbēgami novedīs pie sistemātiskas akumulatora uzlādes, elektrolīta "izvārīšanās" un straujas iznīcināšanas.

• skriemeļa nodilums vai bojājums;
• strāvas savākšanas suku nodilums;
• kolektoru nodilums (slīdgredzeni);
• sprieguma regulatora bojājumi;
• statora tinuma pagriezienu slēgšana;
• gultņa nodilums vai bojājums;
• taisngrieža (diodes tilta) bojājums;
• uzlādes ķēdes vadu bojājumi.

• akumulatora elektrodu / plākšņu īssavienojums;
• mehāniski vai ķīmiski bojājumi akumulatora plāksnēm;
• akumulatora tvertņu hermētiskuma pārkāpums - akumulatora korpusa plaisas triecienu vai nepareizas uzstādīšanas rezultātā;
• Akumulatora izejas spaiļu ķīmiskā oksidēšanās. Galvenie šo darbības traucējumu iemesli ir:
• rupji darbības noteikumu pārkāpumi;
• preces kalpošanas laika beigas;
• dažādi ražošanas defekti.

Autobraucējam to ir ļoti noderīgi zināt galvenie ģeneratora darbības traucējumu cēloņi, to novēršanas veidi, kā arī preventīvie pasākumi bojājumu novēršanai.

Visi ģeneratori ir sadalīti ģeneratoros pārmaiņus un līdzstrāva... Mūsdienu vieglie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar ģeneratoriem ar iebūvētu diodes tiltu (taisngriezi). Pēdējais ir nepieciešams, lai strāvu pārveidotu par līdzstrāvu, uz kuras strādā automašīnas elektriskie patērētāji. Taisngriezis, kā likums, atrodas ģeneratora vāciņā vai korpusā un ir viens gabals ar pēdējo.

Visas automašīnas elektroierīces ir paredzētas stingri noteiktam darba sprieguma strāvu diapazonam. Parasti darba spriegumi ir 13,8-14,7 V robežās. Sakarā ar to, ka ģenerators ar siksnu ir "piesiets" pie dzinēja kloķvārpstas, no dažādiem apgriezieniem un transportlīdzekļa ātruma, tas darbosies savādāk... Tieši izejas strāvas izlīdzināšanai un regulēšanai ir paredzēts sprieguma regulatora relejs, kas pilda stabilizatora lomu un novērš gan darba sprieguma pārspriegumus, gan kritumus. Mūsdienu ģeneratori ir aprīkoti ar iebūvētiem integrētiem sprieguma regulatoriem, ko sarunvalodā dēvē par "šokolādi" vai "tableti".

Jau tagad ir skaidrs, ka jebkurš ģenerators ir diezgan sarežģīta vienība, ārkārtīgi svarīga jebkurai automašīnai.

Sakarā ar to, ka jebkurš ģenerators ir attiecīgi elektromehāniska ierīce, būs divu veidu darbības traucējumi - mehānisks un elektriskās.

Pirmie ietver stiprinājumu, korpusa iznīcināšanu, gultņu darbības traucējumus, noturošās atsperes, siksnas piedziņu un citus, kas nav saistīti ar bojājumu elektrisko daļu.

Elektrības kļūmes ietver tinumu pārrāvumus, diodes tilta defektus, birstes izdegšanu/nodilumu, īssavienojumus no pagrieziena līdz pagriezienam, bojājumus, rotora sitienus un releja regulatora darbības traucējumus.

Bieži vien simptomi, kas raksturīgi bojātam ģeneratoram, var parādīties pavisam citu problēmu dēļ. Piemēram, slikts kontakts ģeneratora lauka tinuma ķēdes drošinātāju ligzdā norāda uz ģeneratora darbības traucējumiem. Tādas pašas aizdomas var rasties aizdedzes slēdža korpusa sadedzināto kontaktu dēļ.Arī pastāvīgu ģeneratora darbības traucējumu indikatora lampas degšanu var izraisīt releja bojājums, šīs pārslēgšanas lampiņas mirgošana var norādīt uz ģeneratora darbības traucējumiem.

Galvenie ģeneratora darbības traucējumu simptomi:

• Kad dzinējs darbojas, mirgo (vai nepārtraukti deg) akumulatora izlādes indikators.
• Akumulatora izlādēšana vai atkārtota uzlādēšana (izdegšana).
• Blāvi automašīnas priekšējie lukturi, grabēšana vai zemi pīkstieni, kad dzinējs darbojas.
• Būtiskas priekšējo lukturu spilgtuma izmaiņas, palielinoties apgriezienu skaitam. Tas var būt pieļaujams, palielinot ātrumu (palielinot gāzi) no tukšgaitas režīma, bet priekšējiem lukturiem, kas spilgti iedegas, nevajadzētu vēl vairāk palielināt savu spilgtumu, paliekot tajā pašā intensitātē.
• Svešas skaņas (raudāšana, čīkstēšana), kas izplūst no ģeneratora.

Regulāri jāpārbauda piedziņas siksnas nospriegojums un vispārējais stāvoklis. Ja rodas plaisas vai noslāņošanās, nekavējoties nomainiet.

Lai novērstu norādītos ģeneratora darbības traucējumus, būs jāveic remonts. Uzsākot ģeneratora remonta komplekta meklējumus internetā, sagatavojies vilties – piedāvātajos komplektos parasti ir paplāksnes, skrūves un uzgriežņi. Un dažreiz ir iespējams atgriezt ģeneratoru uz darba jaudu, tikai nomainot - birstes, diodes tilts, regulators ... Tāpēc drosmīgs cilvēks, kurš nolemj remontēt, no tām daļām, kas der viņa ģeneratoram, izgatavo individuālu remonta komplektu. Tas izskatās apmēram tāpat kā zemāk esošajā tabulā, izmantojot VAZ 2110 un Ford Focus 2 ģeneratoru pāra piemēru.

• Patīk
• man nepatīk

PORTISHEAD 2012. gada 29. februāris

Vai josta ir vaļīga? Var vēl relejs regulators vai diode (-es). Notiek uzlāde?
Man tas bija.
Kaut kur redzēju uz tā remonta komplekta numuru.

Birstes nav, bet, ja tās ir pie rokas, nav problēmu paņemt. (IMHO tieši tā)
Es atnācu uz tirgu ar releju un īsā laikā to paņēmu. (uzdāvināja 10 UAH)
Ziņu rediģēja PORTISHEAD: 2012. gada 2. marts - 10:19

• Patīk
• man nepatīk

PORTISHEAD 2012. gada 29. februāris

Vecos nesanāca pielodēt. Man vajadzēja to noslīpēt ar vīli.

Un lūk, kā es, Valera pieredzes iedvesmots (dimarock), to “salaboja”.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Patīk
• man nepatīk

PORTISHEAD 2012. gada 29. februāris

Vai spuldze bija blāva, otas vai diodes tilts? Parasti, kad viena diode izdeg, tad knapi spīd.

Rotoru nevarēja noņemt no priekšējā vāka

Ir paplāksne ar cieši pieguļošu.

No paplāksnes sāniem tiek izurbts caurums un paplašināts ar serdi. Jūs varat nodot ripu atpakaļ.

• Patīk
• man nepatīk

PORTISHEAD 2012. gada 29. februāris

Nu vēl būs apnicis,bet sakiet kā pārbaudīt diodes vai neplīst šajā taisngriežā.Tur ir sametināts "līdz nāvei".Ko kost ar sānu frēzēm un tad lodēt?Kurš kā izdarīja?
Kaut kas man ir aizdomas par diodēm.Pārbaudīju tiltu ar metri, tiešā pretestība 500 omi, reversie megaomi.

Kā es saprotu, jūs nemainījāt priekšējo gultni?

• Patīk
• man nepatīk

PORTISHEAD 2012. gada 29. februāris

Es domāju jūs divus

dimarock - es gribēju teikt, ka pasanchegs nevarēja izvilkt rotoru, vai ir kaut kāds asinsizplūdums?

• Patīk
• man nepatīk

PORTISHEAD 2012. gada 29. februāris

Sergejs-Vasjutins, paldies par izmēru!
Lieta tāda, ka tagad es svinu savu 45A, bet pagaidām tas ir 90A. Un simptomi ir vienādi. Ja bez nekā, tas viegli uztur 14 voltus. Ieslēdzu priekšējos lukturus - nokrīt līdz 13. Un ar plīti - zem 12 mīlēt. Reiz forumā jautāju par to. Man teica, ka vājais posms ir elektroinstalācija. Tātad, ja kas - parakstieties šeit, lūdzu.

Melns1,

Sergejs-Vasjutins, un uz rēķina relejs regulators - tirgū nopirku jaunu. Protams, ne Bosch, tā tas ir - tikai kāds plastmasas gabals. Tātad ja relejs Regulators strādā, tad esmu piekritējs vienkārši pielodēt otas (kas aizņem 5 minūtes) un tad vēl mīļā. Bosch!
Ziņu rediģēja PORTISHEAD: 2012. gada 2. marts - 10:23

tātad vispirms man ir gēns un 55 un 45 abi salaboti un tas pats, cita problēma jūs vienkārši izdodat nedaudz gēnus strāvas stipruma ziņā un kāds akumulators ir jūsu tantei.vēl + iespiedu enkuru urbjmašīnā un celiņi, kur birstes skrien ar nulli pulētu, spīdēja kā kaķis. vienkārši neaizraujieties, pretējā gadījumā jūs daudz pacelsities. ja elektroinstalācija būtu slikta, jums vispār nebūtu 14 voltu. Man, protams, ir pārtaisīts pats centrālais vads: akumulators ir starteris un gēns = divi vadi, un spaile ir pārtaisīta no startera + kas jau ir aizgājis uz salonu vispārējā elektroinstalācijā. Man tur vienkārši savulaik bija baigais kolhozs. Es tikko sāku izvēlēties vadus pēc tam, kad nevarēju saprast, kāpēc sakārtotie gēni neizdod vairāk par 13 voltiem un vispār ieslēdz plīti 12, 11 krita

par relle cik mūsējie nepaņēma birstes ilgi neiet 5000 - 6000 aiziet uz dāmu un vēl dubļains, varbūt mūsu dīvainajā pilsētā pārdod tādu gyg