Perforējošās korozijas centrs jeb vienkārši caurums automašīnas apakšā ir samaksa par komfortu salonā. Tās primārais avots nav pretapledojuma reaģenti, kas darbojas ārpusē, bet gan mitrums, kas uzkrājas zem siltuma, trokšņa un hidroizolācijas “kūkas”. Tāpēc tās likvidācijas laikā darbi galvenokārt tiek veikti no iekšpuses.
Ja ievērojat visus metināšanas drošības noteikumus, jums ir pilnībā jāizjauc iekšpuse, ieskaitot ādu. Tas vienmēr ir ļoti laikietilpīgs. Tāpēc ļoti aktuāls ir jautājums, kā aiztaisīt automašīnas dibenu bez metināšanas. Turklāt lielākā daļa alternatīvo metožu dod nevis sliktāko, bet gan vislabāko rezultātu.
Ir divi veidi, kā aiztaisīt caurumus automašīnas apakšā bez karsta darba.
Caurumus apakšā parasti atklāj ārpusē, pārbaudot automašīnu bedrē vai liftā. Caurejas korozijas pazīmes ir lokāls pietūkums, kas, mēģinot tos atvērt, sabrūk putekļos.
Ja atrodat šādas nepatikšanas, jums ir jāatver un jānoņem karstuma, trokšņa un hidroizolācijas kūka uz grīdas salonā visā zonā, kur dzelzs loksne, kas veido grīdu, ir piemetināta pie korpusa spēka elementiem - sliekšņiem. , tunelis un citi. Tad jūs redzēsiet visu bojājumu ainu un varēsiet veikt profilaktiskus pasākumus tajās vietās, kur korozija vēl nav pārgājusi.
Pirms paša spraugu blīvēšanas procesa jāveic pasākumi korozijas procesa palēnināšanai (apstāšanās ir nesasniedzams ideāls, uz kuru ir vērts tiekties). Lai to izdarītu, visas dzelzs lupatas tiek noņemtas, un malas, kurām ir atlikušā izturība, tiek apstrādātas ar smilšpapīru un metāla suku, līdz parādās spīdums. Noberztā virsma tiek apstrādāta ar rūsas pārveidotājiem. Piemēram, kompozīcija "Tsinkar". Darbi tiek veikti iekšpusē un ārpusē.
Pēc darba beigām neaizsargātā metāla virsma tiek pārklāta ar bitumena mastiku, špakteli (akrils, epoksīds), krāsu vai lielgabalu taukiem.
Darbam ir jēga, ja cauruļu kopējā virsma nepārsniedz 15% no grīdas platības.
Ja perforējošās korozijas centra diametrs nepārsniedz 1 centimetru, to var vienkārši pārklāt ar divkomponentu polimēru sastāvu. Labus rezultātus iegūst ar Poxipol līmi vai komplektu aukstajai metināšanai, līdzīgi kā plastilīnam.
Mazais caurums ļauj pielietot tā saukto katoda elektroķīmisko aizsardzību. Atrodiet alumīnija stieni, izveidojiet no tā kniedi un ar to noblīvējiet caurumu. Korozija apstāsies 20 cm rādiusā no tā. Tiesa, kniede pamazām sabruks pati no sevis. Bet tas var ilgt piecus gadus.
Šajā gadījumā jums būs jārūpējas par to, kā atjaunot mehānisko izturību. Ja caurums atrodas līdzenā vietā, tad nav jēgas ķēpāties ar epoksīdu un stiklšķiedru.
Patiesi izturīgs kompozītmateriāls tiek iegūts, tikai absolūti stingri ievērojot tehnoloģiju - maisīšanas proporcijas, žāvēšanas režīmu un daudz ko citu. Izmantojiet gatavu šāda veida materiālu, piemēram, tekstolītu. Ar 3 mm biezumu tas nav zemāks par lokšņu dzelzi. Plāksni var uzstādīt tikai ar epoksīda līmi, bet labāk ir izmantot kombinētu savienojumu, izmantojot kniedes. Pēdējiem jābūt izgatavotiem no alumīnija, tad tie spēlēs katodaizsardzības lomu.
Garos caurumus savienojumos ar nesošajiem elementiem salabo ar plāksteriem, kas izgatavoti no lokšņu dzelzs vai alumīnija. Tos nepieciešams saliekt salaiduma formā tā, lai saskares zonas platums ar vēl dzīvo materiālu būtu vismaz 2 cm.Tie tiek uzstādīti uz alumīnija kniedēm, noderēs epoksīda sastāva izmantošana. It īpaši, ja tiek izmantots lokšņu metāls. Galu galā nevar droši zināt tā sastāvu un kurā virzienā virzīsies elektroķīmiskā korozija - vai tā iznīcinās plāksteri vai korpusu. Polimēru sveķi darbosies kā inhibitors.
Plaisu un caurumu galīgā blīvēšana tiek veikta, izmantojot, piemēram, komplektu Novol Plus 710. Papildus epoksīda pildvielai un cietinātājam tajā ietilpst stikla auduma gabals.
Jūs varat arī aizpildīt caurumus apakšā ar lodēšanu. Tomēr parastie mājsaimniecības lodāmuri nav piemēroti metāla sildīšanai, kura biezums ir 0,5 mm vai vairāk. Visticamāk, celtniecības fēns jums šajā jautājumā nav palīgs. Nepieciešams izmantot pārnēsājamo gāzes degli, piemēram, Super-Ego R355, kas der ar nelielu - tilpumu no 400 līdz 700 ml - balonu tūristu krāsnīm.
Lodēšanai nepieciešams lodmetāls un plūsma. Izmanto zemas kušanas lodmetālu, kurā pārsvarā ir alvas vai svina saturs. Plūsmu var aizstāt ar elektrolītskābi.Savienojums izrādās spēcīgs, tas spēj izturēt lielas vibrācijas slodzes.
Tagad jums ir ideja par to, kā aizvērt automašīnas apakšu bez metināšanas. Ja esat uzmanīgs un neatlaidīgs virsmu tīrīšanā, to turpmākajā apstrādē un aizsardzībā, tad uzstādītais ielāps var izturēt arī pašu automašīnu.
VIDEO
Es piedāvāju veidu, kā atjaunot automašīnas dibenu bez pārvārīšanas un normālos garāžas apstākļos. Es nepretendēju uz idejas autoru, lai gan ideja dzima pati 🙂 Ja salīdzina kapitālmetināšanas izmaksas, tad šī metode ir nesalīdzināmi lētāka. Tas noteikti nav ideāls un diez vai derēs tiem, kuru ķermenis jau ir sapuvis "putekļos". Un tā – domā pats, pats izlem – būt vai nebūt.
Šim nolūkam mums ir nepieciešams:Materiāli: Aprīkojums: Sīkāka informācija:
Un tā, sāksim.
"Slīpmašīnas" klātbūtnes dēļ notīrīju grīdas "dzīvo" daļu līdz metālam. Vienīgā aploka - pēc pāris izgājieniem cauri neiztīrītajai mastikai ziedlapu aplis aizsērēja un vairs netīrīja, bet nopulēja rūsu, bija jāmaina.
Cinkošanas uzstādīšana.
Priekšējā sānu elementa uzstādīšana
Rezultātā mēs saņēmām kaut ko līdzīgu:
skrūvju izvirzītās daļas var nogriezt.
Ceru, ka šī rokasgrāmata un ideja kādam noderēs.
Automašīnas virsbūve gadu gaitā tiek pakļauta korozijai, īpaši ātri tā sāk rūsēt, ja par to nekopj, netaisa pretkorozijas pārklājumu. Cik ātri sāk rūsēt virsbūves daļas, arī lielā mērā ir atkarīgs no gludekļa kvalitātes, rūpnīcas apstrādes, ar laiku automašīnai nepieciešams remonts apakšā, sliekšņos, sānu daļās, riteņu arkās utt.
Sarūsējušas sliekšņi un sapuvis dibens ir diezgan izplatīta problēma automašīnai VAZ-2110, un, tā kā šāds darbs autoservisā ir diezgan dārgs, daudzi automašīnu īpašnieki mēģina automašīnu salabot ar savām rokām. Caurumus uz virsbūves var aizlāpīt un atgriezt auto normālā formā ar dažādiem paņēmieniem, ir arī nemetināšanas paņēmieni, bet pamatā visi auto īpašnieki cenšas veikt remontu, izmantojot metināšanu.
Ar jebkuru virsbūves remontu, pirmkārt, ir jāveic gludekļa ārēja pārbaude, lai identificētu un pašam atzīmētu, kuras vietas ir bēdīgā stāvoklī, ir nepieciešams remonts vai nomaiņa. Apakšējā metāla stāvokli nosaka dažādos veidos:
izmantojot āmuru un serdes urbi - ja uzskatāt, ka noteiktā vietā ir rūsa, jums viegli jāiesit pret metālu, jāpārbauda, vai zem pretkorozijas pārklājuma nav sapuvusi dzelzs;
mēģiniet pacelt automašīnu uz domkrata katrā pusē - ja spītīgās platformas ir sapuvušas, tas būs pamanāms, mēģinot pacelt automašīnu ar domkratu;
spiediet dažādās vietās uz automašīnas grīdas - vāja, sapuvusi dzelzs locīsies zem kājām;
mēģiniet pārvietot priekšējos sēdekļus uz priekšu un atpakaļ salonā - arī problemātiskas sēdekļu kustības bieži norāda uz metāla slikto stāvokli.
Jebkurš sliekšņu un dibena remonts ar nemetināšanas metodi nav profesionāls, un amatnieki tiek uzskatīti tikai par pagaidu līdzekli, lai draudzīgā ceļā atjaunotu virsbūves stāvokli, bez metināšanas iekārtas neiztikt. Veicot dibena remontu bez metināšanas, ielāpus un jaunus virsbūves elementus nemetina, bet uzstāda uz kniedēm vai pašvītņojošām skrūvēm (bultskrūvēm), sagatavošana un visi pārējie darbi tiek veikti tāpat kā tradicionālajā virsbūves remontā, izmantojot metināšanas aparātu.
Pirms turpināt ķermeņa atjaunošanu tradicionālā veidā (izmantojot metināšanu), jums ir jāsagatavo viss nepieciešamais no nepieciešamajiem instrumentiem:
metināšanas mašīna;
bulgāru;
elektriskā urbjmašīna ar urbjiem;
Skrūvgrieži;
āmurs.
Lai noņemtu veco trokšņa izolāciju, jums var būt nepieciešams kalts, jūs varat ātri un efektīvi noņemt "troksni", izmantojot perforatoru. Metāla tīrīšanai nepieciešams dažāda izmēra smilšpapīrs, produktivitātes paaugstināšanai ieteicams izmantot slīpmašīnu. Remontējot dibenu bez materiāliem neiztikt, te daudz kas ir atkarīgs no restaurācijas darbu apjoma. Visbiežāk jums ir jāizmanto:
plāksteri (jauna dzelzs gabali) vai gatavas rezerves daļas, piemēram, grīdas daļas, paneļi, sliekšņu pastiprinātāji utt .;
gruntēšana;
rūsas pārveidotājs;
pretkorozijas un trokšņa izolācijas materiāli (var izmantot Movil, Tektil, bitumena mastiku, Dinitrol, Prim Antishum u.c.).
Tā kā bremze, degvielas caurules zem apakšas bieži pamatīgi korodē, pielīp un nenogriežas, daudzos gadījumos arī tās ir jāmaina.
Pirms jaunu algu noteikšanas apakšā vai virsbūves elementu metināšanas, jums jāveic sagatavošanās darbi, daļēji jāizjauc automašīna:
noņemiet sēdekļus;
noņemt paklāju;
demontēt veco skaņas izolāciju;
novietojiet malā elektrisko vadu tajās vietās, kur tiks veikts remonts.
Pirms atsevišķu elementu nomaiņas, ielāpu ielikšanas visa metāla virsma tiek atbrīvota no vecās trokšņu izolācijas, rūpīgi nomazgāta un noslaucīta, notīrīta ar dzirnaviņām, noņēmēju vai smilšpapīru. Pēc tam metāls ir jāattauko un jāapstrādā ar rūsas pārveidotāju, tikai pēc tam var sākt strādāt tieši ar dzelzi.
Visbiežāk, nomainot atsevišķas dibena daļas vai uzstādot ielāpus, tiek izmantota metināšana, šādam remontam vislabāk piemērota pusautomātiskā metināšanas iekārta. Ja tiek mainīta vesela atsevišķa detaļa, piemēram, šķērssiju, šeit var izurbt kniedes un elementu demontēt bez metināšanas.
Vienlaicīgi mainoties apakšai un sliekšņiem, vispirms no automašīnas tiek noņemti pēdējie, un, nomainot sliekšņus, ir svarīgi kontrolēt virsbūves ģeometriju. Nomainot grīdas paneļus, apakšējās daļas vienmēr tiek montētas no apakšas, pēc tam metinātas vai kniedētas. Ja korpusa grīdā ir daudz caurumu un korozijas perēkļu, labāk ir pilnībā nomainīt dibenu, vēl jo vairāk tāpēc, ka tas ir salīdzinoši lēts, salikts desmitniekam.
Pēc virsbūves dibena atjaunošanas darbu veikšanas virsmu nepieciešams apstrādāt ar pretkorozijas savienojumiem, vislabāk vispirms nogruntēt dzelzi un pēc tam uzklāt pretkoroziju. Pirms aizsargkārtas uzklāšanas metāls rūpīgi jānomazgā un jāizžāvē, vislabākais variants ir pēc mazgāšanas to attaukot ar vaitspirtu, acetonu, šķīdinātāju vai speciālu ķīmisko sastāvu. Tāpat neaizmirstiet par metināto šuvju apstrādi, tās ieeļļo ar mastiku.
Būtisku bojājumu gadījumā dibens bieži mainās pilnībā, nomaiņa šajā gadījumā ir izdevīgāka nekā remonts:
vienas lielas neatņemamas daļas iegāde rezultātā ir lētāka nekā visu rezerves daļu iegāde atsevišķi;
darba apjoms kopumā apakšas nomaiņai ir mazāks nekā tā remonts;
nav jātērē laiks rūpīgai metāla tīrīšanai no rūsas, vecās skaņas izolācijas noņemšanai;
pilnībā nomainīt dibenu var pavisam vienkārši, bez metināšanas, izurbjot kniedes un pēc tam uzstādot jaunus stiprinājumus.
Ja gatavojaties izmantot automātisko metināšanas iekārtu, mainot virsbūves grīdu, obligāti ir jāizjauc degvielas tvertne, drošības pasākumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku vai pat sprādzienu.Un, lai gan darbs ar viengabala virsbūves elementa nomaiņu no pirmā acu uzmetiena šķiet diezgan vienkāršs, šeit ir dažas nianses - jaunajā rūpnīcas grīdā nav tapas, kronšteins stāvbremzes trosītei un citi stiprinājumi, kurus vajadzēs pārkārtot no vecās grīdas.
Sagatavojot dzelzi plāksteriem, jāņem vērā tā biezums - pārāk plāns metāls būs trausls, turklāt bieza loksne ir slikti metināta un grūtāk apstrādājama.
Lai gan elektrisko metināšanu ir lētāk izmantot, metālu labāk metināt ar pusautomātisko iekārtu - tā ir ērtāk lietojama, turklāt metināšana ir gludāka un precīzāka.
Izgriežot metāla gabalus un uzstādot ielāpus, uzstādāmajai daļai precīzi jāatbilst izmēram.
Nomainot dibenu, metināšanas šuve nevar būt nepārtraukta, jo tai ir augsta stingrība, un nepietiekama elastība negatīvi ietekmē korpusa izturību.
Un, ja jūs apņematies remontēt virsbūvi ar savām rokām, jums jābūt pacietīgam, uzmanīgi, bez steigas, jāveic visas nepieciešamās darbības, netaupot laiku un pūles metāla apstrādē, attīrot to no rūsas. Slikta sagatavošana un slikta pretkorozijas apstrāde izraisa ātru korozijas parādīšanos, kas negatīvi ietekmē virsbūves elementu kalpošanas laiku.
VIDEO
Remontējot automašīnu, bieži vien ir nepieciešams veikt metināšanu. Ja jums ir dažas metināšanas prasmes, jūs varat veikt šāda veida remontdarbus pats. Veicot automašīnas virsbūves, apakšas, dzinēja un citu elementu remontu, var būt nepieciešami metināšanas darbi. Katrā gadījumā ir noteiktas darba iezīmes.
Ar oglekļa dioksīda pusautomātiskās ierīces palīdzību, kas spēj metināt ar stiepli, jūs varat aizlāpīt jebkurus caurumus, piemetināt jaunas detaļas un iztaisnot iespiedumus.
Virsbūves metināšanas darbus var veikt, izmantojot oglekļa dioksīda pusautomātisko ierīci, kas tiek metināta ar stiepli. Ar šo ierīci var metināt metāla loksnes ar biezumu no 0,8 līdz 6 mm. Tas novērsīs dažādas spraugas un iespiedumus uz virsbūves, piemetinās dažas jaunas detaļas (piemēram, sliekšņi, spārni).
Oglekļa dioksīda padeve metinājumam ļauj noturēt lielāku metāla daļiņu daudzumu, lai metāls kūst, nevis izdeg. Šis efekts tiek panākts, pateicoties tam, ka oglekļa dioksīds izspiež skābekli.
Metināšanas pusautomātiskās oglekļa dioksīda mehānisms.
Ja metināšanas vietā tiek pievadīts argons, tad iespējams metināt alumīniju, nerūsējošo tēraudu un citus krāsainos metālus un sakausējumus. Šajā gadījumā ir nepieciešams, lai izmantotā pildījuma stieple būtu izgatavota no tā paša metāla, kas tiek metināts.
Vispirms metāls jāsagatavo metināšanai. Virsbūves laukums un metināmās daļas ir rūpīgi jānotīra. No tiem tiek noņemta krāsa, rūsa un jebkāds piesārņojums.
Šuve var būt nepārtraukta vai pārtraukta. To nosaka pašizstrādājamās auto metināšanas vietas konstrukcijas īpatnības. Plānam metālam tiek izmantota pārtraukta šuve, ja starp metināmajām daļām ir liela atstarpe. Šāda sprauga novērš metāla caurduršanu, ja detaļas ir sadurmetinātas, tad tiek veidota nepārtraukta šuve.
Lai metāls nepārkarstu, ir jāsamazina siltuma pārnese uz to. To var panākt, izmantojot intermitējošu strāvu. Atkarībā no metināmo detaļu biezuma un starp tām esošo atstarpju lieluma tiek izvēlēta optimālā metināšanas ilguma un pārtraukumu attiecība. Metināšanas baseina dzesēšanai ir nepieciešams pārtraukums, lai izvairītos no pārdegšanas.
Automašīnas metināšanai ar savām rokām ieteicams ievērot šādu secību:
Augstspiediena balona savienojuma shēma.
Tīkla kravnesības pārbaude. Pirms sākat metināšanu, jums jāpārliecinās, vai elektroinstalācija spēj izturēt metināšanas iekārtas radīto stresu.Tikai pēc veiksmīgas pārbaudes jūs varat turpināt sagatavošanās darbu.
Uzstādiet metināšanas stiepli. Lai to izdarītu, jums ir jānoņem uzgalis no pusautomātiskā degļa un ar uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet tā vara galu. Pēc tam spiediena veltnis tiek noņemts ar stiepli un tiek iestatīta nepieciešamā strāvas polaritāte. Ja ir jāizmanto vienkāršs vads, tad plus jāuzstāda uz degļa un mīnuss uz skavas. Izmantojot plūsmu, polaritāte tiek mainīta.
Vads jāievieto padeves kanālā 10-20 cm.Pēc tam jāieved spiedrullis. Vadam jāiekrīt piedziņas veltņa rievā.
Pusautomātiskā ierīce ir pievienota tīklam. Nospiediet īpašu pogu uz lāpas roktura. Pēc tam sāksies gāzes plūsma, un pēc tam plūst vads un strāva. Pēc tam tiek uzlikts vara uzgalis un uzgalis.
Automašīnas virsbūves metināšana ar savām rokām nozīmē visu detaļu metināšanu, izņemot priekšējo. Tas ir tāpēc, ka priekšpuses slodze ir minimāla. Tas neattiecas uz tām automašīnām, kuru priekšējā piekare ir pakļauta lielai slodzei. Grīdu parasti metina no abām pusēm, taču pirms to veikšanas ļoti svarīgi ir apstrādāt šuves ar speciālu grunti. Spārni un motora pārsegs parasti nav metināti, bet statņu, aizmugures un kartera šuves ir rūpīgi jāapstrādā.
Piemērs stieples "ievilkšanai" metināšanas mašīnā.
Ja tiek konstatēti apakšējo elementu integritātes bojājumi, ir nepieciešami apakšas remontdarbi. Šim darbam ir nepieciešams izveidot vienmērīgas šuves un ievērot noteiktu temperatūras režīmu. Tas ļauj izvairīties no kaitīgas ietekmes uz grunts materiālu un saglabā nepieciešamo šuvju struktūru.
Plāksteru veidošanai apakšā ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo materiālu. Jūs nevarat izmantot pārāk plānu metālu un pārāk biezu. Pirmajā gadījumā plāksteris būs neuzticams, bet otrajā - metālu būs grūti apstrādāt. Optimālais biezums ir 1,5-2 mm. Lai saglabātu izmantotā materiāla tehnoloģiskās īpašības, metāla griešanas laikā jums būs jāievēro optimālais darbības režīms.
Oglekļa dioksīda metināšanas režīmu tabula.
Ieteicams strādāt ar diviem cilvēkiem, jo ir gandrīz neiespējami kontrolēt vienmērīgu metāla slāņa sadalījumu tikai apakšā. Metināšanas darbu beigās ir nepieciešams noslīpēt plākstera malas un pārklāt to ar speciālu grunti vai epoksīda sveķiem. Tas aizsargās un noblīvē savienojumu.
Apakšdaļa laika gaitā var deformēties. Iespiedumi palielina korozijas iespējamību. Jūs varat tos novērst, piesitot apakšai ar āmuru. Šis darbs jāveic vienmērīgi. Sāciet to no iedobes vidus.
Daudzi materiāli, ko izmanto apakšas metināšanā, ir viegli uzliesmojoši. Tāpēc nav ieteicams to metināt, ja jums nav vismaz elementāras metināšanas prasmes. Šajā gadījumā ieteicams konsultēties ar speciālistu.
Dažos gadījumos var būt nepieciešams metināt dažas mašīnas dzinēja daļas. Motora daļas, kuras var salabot ar metināšanu, ir:
cilindru bloki un to galviņas;
ieplūdes vārsti un to vadošās bukses;
ieplūdes un izplūdes kolektori;
eļļas un ūdens sūkņi;
bukses un vārstu ligzdas;
aizdedzes laika regulēšanas kameru vāciņi un vāki;
bukses un vārstu ligzdas;
virzuļi un virzuļu tapas;
cauruļvadi.
Šīs ir galvenās dzinēja sastāvdaļas, kuras var salabot ar metināšanas iekārtu. Bet metināšanu var pielietot arī citām daļām.
VIDEO
Automašīnas trokšņa slāpētāju var salabot arī metinot.
Ja trokšņa slāpētājs ir sapuvis vai tajā parādās caurums, būs jāveic šādas darbības:
Jums ir jāsagriež metāla gabals līdz noteiktam izmēram. Uzklājiet to uz bojātās vietas.
Apstrādājamās malas jānotīra ar smirģeli.
Plāksteris jāuzliek uz trokšņa slāpētāja biezākajām vietām, lai metināšanas laikā to nevarētu piedegt.
Darbam jāizmanto elektrodi ar diametru 2 mm. Viņiem ir pielāgota ierīces strāva.
Pirms darba uzsākšanas ir jāatvieno akumulatora vadi.
Veicot metināšanu, elektrods ir jānoved no lielāka biezuma sekcijas uz plānāku, tas ir, no plākstera uz trokšņa slāpētāja sekciju.
Gatavā šuve ir jānosit ar āmuru, lai noņemtu sārņus, un rūpīgi jāpārbauda. Tajā nedrīkst būt poras. Ja tie ir, tad jums tie būs jāuzvāra. No augšas tiek uzklāta vēl 1 šuve.
VIDEO
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Tādējādi ir diezgan viegli metināt automašīnu pats. Metināšanas darbi ļauj remontēt dažādas automašīnas daļas. Veicot metināšanu ar savām rokām, jūs varat ievērojami ietaupīt naudu.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
