Sīkāk: vaz 2105 dibena remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Es piedāvāju veidu, kā atjaunot automašīnas dibenu bez pārvārīšanas un normālos garāžas apstākļos. Es nepretendēju uz idejas autoru, lai gan ideja dzima pati 🙂 Ja salīdzina kapitālmetināšanas izmaksas, tad šī metode ir nesalīdzināmi lētāka. Tas noteikti nav ideāls un diez vai derēs tiem, kuru ķermenis jau ir sapuvis "putekļos". Un tā – domā pats, pats izlem – būt vai nebūt.
Šim nolūkam mums ir nepieciešams: Materiāli: - cinkots dzelzs loksnēs (2 kv.m.); - prettrokšņa bitumena mastika (2 kannas); - skrūves, uzgriežņi, paplāksnes M5; - pašvītņojošas skrūves 15-20mm garumā Aprīkojums: - leņķa slīpmašīna (parastiem cilvēkiem slīpmašīna); - urbt - skrūvgriezis - šķēres metālam; - rulete; - birste 100mm plata; - pastāvīgais marķieris; - metāla birste; - griešanas un slīpēšanas diski. Sīkāka informācija: - Mazie priekšējie sānu elementi pa labi un pa kreisi
Un tā, sāksim. Vispirms jums ir jāsaprot interjers: noņemiet sēdekļus, grīdas paklājus, noņemiet trokšņa izolāciju. No Šumkas man palicis tikai viens vārds :). Tālāk jums ir jānoņem vecā bitumena mastika no grīdas salonā. tas nepieciešams sīkākai bojājumu novērtēšanai un lokšņu marķēšanai. ir nepieciešams arī noņemt nolobītu mastiku no dibena apakšas.
Fotogrāfijā jau nogriezta puve.
"Slīpmašīnas" klātbūtnes dēļ notīrīju grīdas "dzīvo" daļu līdz metālam. Vienīgā aploka - pēc pāris izgājieniem cauri neiztīrītajai mastikai ziedlapu aplis aizsērēja un vairs netīrīja, bet nopulēja rūsu, bija jāmaina. Beigās sanāca apmēram šādi:
Pēc visu liekā slīpēšanas un apgriešanas mēs sākam griezt skārdu. Šeit katram ir savas traumas. Es pārklāju visu pusi no iekšpuses, līdz pat šķērsvirzienam, lai gan grīda tur bija neskarta. Tam, ka grīdā ir štancēšana, īsti nav nozīmes, vēlāk tur varēs liet mastiku un viss būs ķekars. Katrā ziņā alva man no šī nederēja. Pēc materiāla nogriešanas iekšējai daļai griežam skārdu apakšai. Šeit atkal nozīme ir jūsu personīgajām vēlmēm, pieejamajam cinkošanas apjomam un bojājuma veidam. Pēc metāla griešanas pārklājiet grīdu ar bitumena mastiku (no visām pusēm). Vēlams ļaut mastikai nožūt, lai mastikas slānis ar laiku kļūtu lielāks. Darba dienu dēļ nācās žūt nedēļu.
Cinkošanas uzstādīšana. Pirms cinkoto lokšņu uzstādīšanas tās dāsni nosmērējam ar mastiku (starp citu, mastiku labāk uztaisīt biezāku, citādi stipri tek) tikai no uzstādīšanas puses, pretējā gadījumā visa mastika tiks izsmērēta uz rokām un drēbēm. Cinkotās loksnes, kas paredzētas uzstādīšanai no apakšas, labāk nostiprināt ar pašvītņojošām skrūvēm apakšā, it īpaši, ja jums nav palīga. Kabīnē izvirzītās daļas ir jānogriež. Tad uzkāpjam salonā, noliekam uz grīdas cinkoto tēraudu (atkal ieeļļotu ar mastiku) un sākam nostiprināt ar skrūvēm. Principā acīm pietiek ar M5x15 skrūvēm, obligāti izmantojot paplāksnes abās pusēs. Izmantojot pašbloķējošos uzgriežņus, bloķēšanas paplāksnes var izlaist (tikai parastās). Ja rieksti ir bieži, tad ir jāuzstāda audzētāji. Sējmašīna jāņem ar tādu pašu diametru kā skrūvēm. Labāk to nostiprināt, sākot no viena gala, jo ir izslēgta metāla locīšanas iespēja. Es to nedarīju uzreiz, un man bija jāpārbūvē struktūra. Cik skrūvju un atrašanās vietu izvēlēties atkarībā no situācijas. Ja jums ir jānomaina priekšējā daļa ("domkrats"), tad šajā vietā loksni vēl nelabojiet.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Priekšējā sānu elementa uzstādīšana Sānu elementu sagatavošana: Es noņēmu eņģes standarta domkratam, domāju, ka ļoti maz cilvēku izmanto parasto skrūvju domkratu. Izurbiet sešus caurumus uz garajām vainaga stiprinājuma ziedlapiņām (trīs vienā pusē un trīs otrā pusē). Mēs uzklājam špatu uz viņa pastāvīgās dzīvesvietas un izspiežam to no apakšas. Labāk džeks. Mēs urbjam caurumus grīdā caur špakteli. Pēc tam noņemam špakteļlāpstiņu, ar mastiku pārklājam špakteļlāpstiņas iekšējo pusi un apakšas daļu, kuru aizslēgs špakteļlāpstiņa, un uzliekam lāpstiņu. Mēs atkal piestiprinām ar skrūvēm.
Rezultātā mēs saņēmām kaut ko līdzīgu:
skrūvju izvirzītās daļas var nogriezt. Nobeigumā pārklājam cinkotās loksnes ar mastiku, mēģinot iespiest mastiku spraugās, ja tādas ir, špaktelēs un visās vietās, kas nav pārklātas ar mastiku. Es domāju, ka šis dizains kalpos ilgāk nekā sagremots dibens. Tagad apkoposim šī uzņēmuma finansiālo rezultātu (remonts tika veikts 2009.-2010. gada ziemā): - cinkots dzelzs 2 kv. M (350 rub.) - bitumena mastika 2 lielas kannas (360 rub.) - sānu elementi 2 gab. (200 rub.) - skrūves, uzgriežņi, paplāksnes, skrūves (apmēram 80r.) - griešanas disks 1 gab. (15-20r) - slīpripas (60 rubļi) Kopā: aptuveni 1070r. Plus vēl nenovērtējama sajūta par to, ko pati izdarīju :). Dienests par dibena pārcepšanu prasīja 15 tūkstošus rubļu.
Ceru, ka šī rokasgrāmata un ideja kādam noderēs.
Autoservisu meistari visbiežāk sabiezina krāsojumu un stāsta auto īpašniekam, ka sapuvis dibens prasa ilgu un rūpīgu darbu, daudzu materiālu izmaksas. Tieši no tā veidojas tik augsta cena. Tajā pašā laikā viņi cenšas novērst īpašnieka pārbaudi vai parādīt problemātiskās vietas vājā apgaismojumā. Šajā gadījumā parastos netīrumus var sajaukt ar oksidētu sapuvušu metālu, kuram vienkārši pieskaroties, tie sadrūp. Ar šādu mazu triku palīdzību tiek sabiezinātas krāsas, kas ļauj uzpūst cenu.
Ja automašīnas īpašnieks vēlas ietaupīt naudu, viņam pašam jāveic iepriekšēja apakšas pārbaude. Šim nolūkam jums būs nepieciešams:
Lifts, skatu bedre, estakāde.
Labs apgaismojums: lāpa vai turētājs ar jaudīgu lampu.
Āmurs.
Ar āmura palīdzību ir jāpiesit visas aizdomīgās dibena vietas un jānosaka to bojājuma pakāpe, lai aptuveni zinātu nepieciešamo materiālu daudzumu.
Ja viss iepriekš minētais nav pa rokai vai vienkārši nepietiek laika rūpīgai apskatei, tad palīgā nāks speciāls spogulis auto apakšas apskatei. Tas ļaus vispārīgi novērtēt metāla stāvokli un iegūt aptuvenu priekšstatu par darba apjomu. Bet situācija pilnībā kļūs skaidra tikai pēc rūpīgas pārbaudes.
Pats metināšanas process ir vienkāršs, ikviens to var apgūt pēc iespējas īsākā laikā. Dažreiz aprīkojuma pievienošana un iestatīšana prasa ilgāku laiku. Vienkāršākais veids, kā pārmetināt automašīnas apakšpusi, ir ar pusautomātisko metināšanas iekārtu. Bet bieži vien šāds remonts ir vienkārši neiespējams bez gāzes metināšanas. Pats labākais, ka šīs divas vienības papildina viena otru un uzlabo virsbūves remonta kvalitāti.
Kā saka: "Ja vēlies kaut ko izdarīt labi, dari to pats." Automašīnas apakšdaļas remonts nav izņēmums. Lai to īstenotu, jums būs nepieciešams šāds aprīkojums:
Pusautomātiskā metināšanas iekārta.
Gāzes metināšana.
Parastās metāla vai elektriskās šķēres.
bulgāru (leņķa slīpmašīna).
Dažādu izmēru un konfigurāciju āmuri.
Labs apgaismojums.
Jums ir jāuzkrāj arī šādi materiāli:
Skābekļa un kalcija karbīds (gāzes metināšanai).
Oglekļa dioksīda un vara stieple (pusautomātiskajai metināšanas iekārtai).
Slīpēšanas un griešanas diski metāla slīpmašīnām.
Metāls plāksteriem.
Automašīnas apakšdaļas remonts ar savām rokām noritēja bez problēmām, jums jāizvēlas optimālā biezuma metāls. Tās ieteicamais biezums svārstās no 1 līdz 2 mm. Bet šeit jāņem vērā tā kvalifikācija, kurš veiks metināšanas darbus.Strādājot ar plānāku metālu, metināšanas laikā ir stingri jāievēro temperatūras prasības. Kas savukārt ir atkarīgs no aprīkojuma atkļūdošanas un palīgmateriālu kvalitātes.
Biezāku metālu ir grūtāk apstrādāt, bet tajā pašā laikā to ir grūtāk sabojāt un sabojāt. Tāpēc pirms palīgmateriālu iegādes patiešām ir jāizvērtē sava metinātāja kvalifikācija.
Tagad jūs varat sākt sagatavošanās darbus. Tajā nav nekā sarežģīta, un nebūs grūti tos izdarīt ar savām rokām. Jums vienkārši jānotīra visas apakšas problemātiskās vietas no rūsas. To var izdarīt divos veidos.
Ar dzirnaviņas palīdzību. Šajā gadījumā ir nepieciešams izmantot gan griešanas, gan slīpripas. Darba laikā noteikti ievērojiet visus drošības noteikumus. Grūti aizsniedzamas vietas no rūsas labāk attīrīt ar gāzes metināšanu.
Pēc sitiena ar sarūsējušu metālu un koroziju labi jānotīra virsmas malas, pie kurām tiks piestiprināti ielāpi. Šo darbu vēlams veikt ar dzirnaviņām. Tagad jūs varat izgriezt ielāpus no metāla un sākt metināšanu. Metālu vislabāk var griezt ar rokas vai elektriskām metāla šķērēm. Tas ļaus jums izveidot apstrādājamo priekšmetu precīzu izmēru un saglabāt malas taisnas. Metāla, īpaši plāna metāla, griešanai ar metināšanu nepieciešama augsta kvalifikācija.
Apakšējo daļu vēlams sametināt kopā. Vienam cilvēkam būs grūti vienlaicīgi salabot plāksteri un to applaucēt. Ja metāls tiek uzklāts uz līdzenas virsmas, tad piestipriniet to ātrāk ar pusautomātisko metināšanas iekārtu.
Ja ir nepieciešams veikt līkumu, jums vajadzētu ķerties pie gāzes metināšanas. Sildot metāls kļūst mīksts un to var izliekt un veidot ar āmuru. Tajā pašā laikā neaizmirstiet, ka augsta temperatūra samazina metāla īpašības. Vēl viena iespēja šajā gadījumā var būt īpaša ierīce, kas paredzēta metāla sagatavju līkumu veidošanai.
Pēc metināšanas darbu pabeigšanas visas šuves jānotīra ar slīpmašīnu un jāpārklāj ar pretkorozijas savienojumiem.
