DTV 2 remonts pats

Kopš pagājušā gadsimta 90. gadu beigām audio un video tehnoloģija ir ievērojami attīstījusies. No videomagnetofoniem un DVD atskaņotājiem, CD un MP3 ierakstītājiem līdz visēdājiem multivides atskaņotājiem, kas ļāva lasīt multivides failus no USB zibatmiņas diska. Šādas ierīces noteiktā laikā maksā 3-4 tūkstošus.

Tagad katrs DVB-T2 uztvērējs to spēj. Uztvērēji ir diezgan lēti - no 900 rubļiem, un papildus multivides failu lasīšanai no zibatmiņas diska tie ļauj bez maksas skatīties televīziju digitālā kvalitātē, lai gan tikai 20 kanālus. Un viss būtu kārtībā, ja ķīnieši, dzenoties pēc lētām ierīcēm, neliktu tur nekvalitatīvas detaļas. Man ir bijuši gadījumi, kad uztvērējā ar iebūvētu barošanas bloku pēc 2 gadu darbības mazam elektrolītiskajam kondensatoram bija pārvērtēts ESR.

Sekla elektrolītiskais kondensators

Un attiecīgi uztvērējs neieslēdzās, pēc ekvivalentās sērijas pretestības ESR mērīšanas ar skaitītāju un trīs rubļu kondensatora nomaiņas viss atgriezās normālā stāvoklī un uztvērējs ieslēdzās. Bet tas, kā saka, vienkārši paveicās. Biežāk uztvērējos izdeg līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāji. Dažreiz, par laimi lietotājam, kurš nolemj remontēt televizora pierīci pats, tā vietā tiek uzstādīti stabilizatori ar 3 kājiņām, nomaiņa nav grūta, bet dažreiz dēļiem ir neuzticami pieckāju pārveidotāji, mēs analizēsim šo gadījumu. Ir 3 no tiem - mazas mikroshēmas SOT-23-5 iepakojumā.

Chip Converter - zīmējums

Tie nodrošina attiecīgi 3,3 voltus, kas nepieciešami RAM mikroshēmas darbināšanai, 1,8 voltus un 1,2 voltus, kas nepieciešami procesora barošanai.

Pārveidotāja mikroshēmas izmēri

Ir viegli noteikt, kur atrodas mikroshēmas izeja, pat bez šīs mikroshēmas datu lapas, pārveidotāja izeja ir savienota ar pārveidotāja darbībai nepieciešamo trasi ar droseli. Jūs varat iepazīties ar kādu no tipiskām pārveidotāju shēmām, apskatot tālāk redzamo attēlu:

Pārveidotāja elektroinstalācijas shēma

Ko darīt, ja jūsu televizora pierīce atteicās ieslēgties, jūs to atvērāt un, piezvanot, atradāt divus vai vairākus termināļus īssavienojumā vai zemā pretestībā? Šādi pārveidotāji, ņemot vērā to, ka to saistīšana dažkārt ir individuāla un nesaderīga ar cita veida pārveidotājiem, tie ir stingri jāmaina uz tieši tādiem pašiem vai ārkārtējos gadījumos uz pilniem analogiem, kas ņemti no datu lapām.

Pārveidotāja mikroshēmas spraudnis

Elektroinstalācijas shēmai, detaļu nomināliem, izejas strāvai un, protams, izejas spriegumam ir pilnībā jāsakrīt. Es saņēmu vienu no šiem stiprinājumiem remontam ar 3,3 voltu pārveidotāja barošanas ieeju, kas ir iespiesta zemē. Ātra meklēšana mūsu pilsētas radio veikalos parādīja, ka nekur citur mums nav šādas mikroshēmas vai pilnīgu analogu.

Pārveidojiet par Ali Express Party

Un Aliexpress tie bija tikai partijās ar vismaz 10 gabaliem un ar dārgu maksas piegādi, kas man nederēja. Kā būt šādā situācijā? Risinājums tika atrasts, un es nolēmu dalīties tajā ar šīs vietnes lasītājiem. Turklāt izlaide ir ļoti zema detaļu izmaksu ziņā, salīdzinot ar pārveidotāju partijas iegādi.

Fotoattēlu pārveidotāja dēlis

Fakts ir tāds, ka arduino un mikrokontrolleru projektēšanai Ķīnā tiek ražoti īpaši maza izmēra pārveidotāji, stabilizatori, nekavējoties ar nepieciešamo korpusa komplektu, kas pielodēts uz tāfeles to darbībai. Tās ir AMS1117 stabilizatora mikroshēmas, kas pazīstamas daudziem elektronikas inženieriem.

Stabilizatora IC AMS1117

Šīs mikroshēmas tiek ražotas kā regulējamas, kas mums šajā gadījumā ir nevajadzīgas, un ar fiksētu spriegumu izejā, bet mūs interesē spriegumi 1,2, 1,8, 3,3 volti. Visiem šiem spriegumiem Aliexpress tiek pārdotas gatavas pārveidotāju šalles, kuru pamatā ir šie stabilizatori. Kā var atšķirt pārveidotāju plates, ja, piemēram, iegādājāties tās agrāk un aizmirsāt, kāds ir tās spriegums?

Mikroshēmu gadījumā papildus modeļa nosaukumam, fiksēta sprieguma stabilizatoriem dažreiz tiek uzrakstīts spriegums, kas būs pie pārveidotāja izejas, tas ir, tas pats 1,2, 1,8, 3,3 V, kas mums nepieciešams. Kā ievietot šos pārveidotājus uztvērēja korpusā? Tie neaizņems daudz vietas, es ilgi nedomātu, MGTF pielodēts pie trim no pārveidotāja plates kontaktiem, tie ir 4: ieeja plus jauda, ​​izeja plus jauda un divi kopīgi ieejas un izejas zemējuma kontakti.

Kāpēc mēs izmantojam trīs kontaktus no četriem, manuprāt, tas ir skaidrs. Kā mēs varam pārbaudīt sevi, vai esam atraduši pareizo mikroshēmas spraudni, ja, piemēram, atrastā ķīniešu datu lapa rada šaubas? Izsauciet datu lapā norādīto izvadi Vin, bieži vien, ja televizora pierīcei ir pievienots ārējais barošanas avots, tas ir tieši pievienots strāvas kontaktligzdai. Turklāt starp zemi un strāvas ievadi uz tāfeles bieži tiek uzstādīts elektrolītiskais kondensators ar spriegumu 220 μF x10 vai 16 volti.

Kondensators 220x25 volti

Kondensatora plus ir savienots ar pārveidotāja mikroshēmas jaudas ieeju. Ko darīt, ja nezināt, kādam spriegumam šis pārveidotājs bija pie izejas, tas ir, kādam spriegumam pārveidotājs ir jāiegādājas? Varat mēģināt pēc izdegušās mikroshēmas demontāžas un plates kontaktu tīrīšanas no lodēšanas, piegādāt uztvērējam strāvu un izmērīt barošanas spriegumu diviem atlikušajiem pārveidotājiem. Un ar likvidēšanas metodi nosakiet spriegumu atlikušās mikroshēmas izejā. Lodējiet šo izdegušo pārveidotāju, izmantojot karstā gaisa pistoli, vai uzklājiet uz visiem kontaktiem pilienu lodmetāla, Rose vai Wood sakausējuma un ātri uzsildiet tos pārmaiņus ar 25 vatu lodāmuru.

Ja esat pārliecināts, ka pārveidotājs ir izdedzis un nebaidieties to sadedzināt ar uzgaļa augsto temperatūru, demontāžas laikā varat uzklāt visus kontaktus nedaudz POS-61 parastā lodēšanas un pārmaiņus sildīt 40 vatu spailes. ar lodāmuru, mēģinot pārvietot mikroshēmu. Ja pēc lodēšanas izrādījās, ka īssavienojums bija “zem kājām” uz tāfeles, nevis mikroshēmā, jums beidzot par to jāpārliecinās, notīriet vecā lodētā pārveidotāja kontaktus no lodēšanas, izmantojot demontāžas bizi, spirta-kolofonija plūsmas uzklāšana uz kontaktiem ar otu (SCF).

SKF spirta kolofonija plūsma

Pēc tam vienkārši uzlieciet bizi virs kontaktiem un ar lodāmuru uzkarsējiet vadus virs pinuma. Lodēšana dosies uz tīru bizi. Pītas galu var pat iemērkt spirta kolofonija strūklā, lai labāk uzsūktos. Tā kā lodmetāls uzsūcas, bizes galu vajadzētu nogriezt un atkārtot no sākuma. Tas pats jādara ar kontaktiem uz tāfeles, kas palikuši pēc lodētā pārveidotāja.

Tur mums, kā parasti, būs "puņķi" no lodēšanas, kas uzlikts demontāžas laikā - tie ir jānoņem. Pēc tam jūs varat pielodēt MGTF vadu, kas savienots ar pārveidotāja kontaktiem, pēc šīs mikroshēmas datu lapas atrodot, kur mums ir strāvas ievade, kur ir izeja un kur ir zemējums. Varēs pārbaudīt, kā jau rakstīju iepriekš, kontaktu, kas savienots ar zemi ar barošanas avota mīnusu, varam piezvanīt, pieskaroties vai nu daudzstūrim uz tāfeles, vai arī, ja esat iesācējs un neesat pārliecināts par numura sastādīšanas pareizība - USB savienotāja metāla korpuss.

Pēc tam, kad viss ir pielodēts, nesteidzieties ieslēgt stiprinājumu pie tīkla, nomazgājiet plūsmas pēdas ar spirtu, it īpaši, ja nekad nezināt, izmantojāt vāji aktīvu plūsmu, kas šajā gadījumā ir priekšnoteikums ilgstošai darbībai. ierīces darbība.Tad paskaties zem spēcīga palielināmā stikla vai nofotografē ar telefonu ar labu kameru un uz blakus esošajiem kontaktiem neliec "puņķus", jo tie tur atrodas diezgan tuvu viens otram.

Multimetrs skaņas skalas režīmā

Lai pilnībā pārliecinātos, ka nav īssavienojuma, vai ja nebija iespējams atrast spēcīgu palielināmo stiklu, zvaniet visiem blakus esošajiem kontaktiem viens pret otru, lai izveidotu īssavienojumu ar multimetru skaņas skalas režīmā. Visām šīm procedūrām ar pārveidotāja nomaiņu ir jēga tikai vienā gadījumā - ja pēc datu lapas pārbaudes jūs neatradāt strāvas ievades tapu īssavienojumu ar jaudas izeju, jo šajā gadījumā jūsu procesors vai RAM mikroshēma jau ir nodegusi. izslēdzas pārmērīga barošanas sprieguma padeves dēļ.

DVB-T2 uztvērēja plates procesors un atmiņa

Kas, protams, ir skumji, jo tad nebūs reāli to salabot ne mājās, ne pat labā darbnīcā remonta darbietilpības un tā augsto izmaksu dēļ - augstākas nekā jauna pielikuma izmaksas, tam nebūs jēgas.

Jebkurš vairāk vai mazāk apmācīts radioamatieris var viegli tikt galā ar šo remontu, un, ņemot vērā pārveidotāja nomaiņas dēļa zemās izmaksas, to var ieteikt kā līdzekli, kaut arī "kolhozu", bet ļoti budžeta risinājumu. ekonomiska radioamatiera papildu līdzekļu trūkums jauna televizora pierīces iegādei. Vai arī vienkārši ir vēlme pierādīt sev, ka sarežģītu digitālo iekārtu remontu reizēm ir diezgan reāli veikt pašu spēkiem. Veiksmīgu remontdarbu visiem! AKV.

Visizplatītākais digitālās televīzijas pierīces darbības traucējums ir strāvas padeves atteice. Šādā nepatīkamā gadījumā ir ļoti labi, ja televizora pierīces modelis bija ar ārējo adapteri, iegādājies jaunu un skaties tālāk! Un ja nē! Un barošanas bloks tika iebūvēts pašā kastē? Pēc tam jums ir jāremontē vai jāiegādājas jauns. Bet varbūt ir kāda viegla izeja!

Sveiki dārgie lasītāji! Šajā rakstā vēlos padalīties ar vienu vienkāršu remonta metodi, ar kuru var nodarboties ikviens, kurš prot turēt rokās skrūvgriezi un lodāmuru! Turklāt nav nepieciešams meistarīgi apgūt šos rīkus.

Es arī nestāstīšu neko pārlieku sarežģītu elektronikas remonta jomā, tas ir profesionāļu daudz. Gluži pretēji, mēģināšu visu aprakstīt tā, lai pat nespeciālists tiktu galā un novērstu šo darbības traucējumu.

Es uzreiz izdarīšu atrunu, ka šī metode nav piemērota visiem konsoļu modeļiem, bet daudziem, jo ​​​​tie bieži tiek izgatavoti pēc shēmas, kas ir ļoti līdzīga šim gadījumam. Viss būs balstīts uz konkrētu D-Color kompānijas televizora pierīces piemēru, proti, modeli DC1401HD. Tātad, izprotot šo "augsto tehnoloģiju", jūs pats varat salabot savu digitālās televīzijas kastīti.

Ātra navigācija pa rakstu

Kas liecina, ka konsolē sabojājies barošanas bloks, nevis kaut kas cits? Ja pie rozetes pieslēgtais televizora pierīce neliecina par dzīvības pazīmēm, nedeg ne digitālais indikators, ne gaismas diode uz priekšējā paneļa, tad ar 99% varbūtību iemesls ir tajā, barošanas blokā.

Ja tajā pašā laikā garantijas laiks jau ir beidzies, varat droši veikt demontāžu. Kā saka pieredzējušie meistari "Sekcija parādīs" Domāju, ka tiksi galā ar šo darba daļu bez detalizēta apraksta, tikai esi uzmanīgs, parasti divas skrūves aizmugurē sienā, reizēm arī sānos ļauj atlaist un atveriet augšējo vāku. Plastmasas aizbīdņi sānos un apakšā notur priekšējo paneli, un pats dēlis ir arī piestiprināts ar skrūvēm korpusa apakšā un savienotāju zonā korpusa aizmugurē.

Pielikums ir izjaukts

Tātad, televizora pierīce ir izjaukta, strāvas vads arī noņemts no savienotāja, tas vairs nav vajadzīgs. Korpusa apakšā redzamas "ugunsgrēka" pēdas, kas atstāja aiz sevis izdegušu barošanas bloku.

P.S.Barošanas bloks šeit nav atsevišķs bloks, kā varētu domāt pēc nosaukuma, bet gan plates sadaļa, uz kuras atrodas radioelementi, nodrošinot televizora pierīcei nepieciešamo barošanas spriegumu.

Ieskicēšu kopējo ainu, un tiem, kas jau nedaudz zina par radiotehniku, ar to jau pietiks, lai aptvertu idejas pamatu un atkārtotu. Tātad šīs televizora pierīces barošanas ķēdes izdala tikai vienu spriegumu - 5 voltus. Tā kā šī ķēde ir izdegusi un remonts var būt nepraktisks (radio komponentu un remonta kopējās izmaksas), tas ir, vienkāršs risinājums. Nomainiet iekšējo barošanas avotu pret ārējo. Tas nav ļoti grūti!

Iekšējā avota aizstāšana ar ārējo

Augšējā fotoattēlā ar dzeltenu rāmi ir izcelta bojāta barošanas bloka sadaļa. Dēlis jau ir izmazgāts, tāpēc degšanas pēdas nav redzamas. Starp citu - Remontstrādnieku vidū izteiciens "Izdedzis" ne vienmēr nozīmē burtisku dedzināšanu ar pārogļošanos un citām līdzīgām izpausmēm, tas nozīmē tikai to, ka radio komponenti nav kārtībā.

Mūsu remontam jums būs jāiegādājas ārējais barošanas avots ar izejas spriegumu 5 volti un spēj nodrošināt strāvu 1,5 vai labāku 2 ampēri. Tagad līdzīgu ir daudz, un tos var iegādāties ne dārgi, vai varbūt jums ir līdzīgs, piemēram, nelietots lādētājs no planšetdatora vai viedtālruņa.

Kad ir pieejams piemērots adapteris, atliek atrast vajadzīgo punktu uz televizora pierīces plates un, ievērojot polaritāti, pielikt tam spriegumu no ārējā barošanas avota. Viss! Atliek nolikt un nostiprināt vadu, vai arī varat izveidot noņemamu savienojumu, kā vēlaties. Es domāju, ka pamati ir skaidri, ķersimies pie detaļām.

Tikai nedaudz pamatinformācijas tiem, kas nav šajā tēmā, lai jūs varētu to izdomāt. Pievērsiet uzmanību fotoattēlam. Noklikšķiniet, lai palielinātu.

Montāžas sānu barošanas avots

Lodēšanas puses barošanas avots

Īsāk sakot, barošanas bloks sastāv no:

• Primārā "Karstā" daļa - Hot, to sauc tāpēc, ka tā ir bīstama, pieslēgta pie tīkla sprieguma 220 volti. Lūdzam ņemt vērā, ka arī pēc atvienošanas no rozetes kādu laiku rodas lādiņš, kas var atnest brr .. 😯 nepatīkamas sajūtas, ja uzkāpsiet tur. Bet mūsu gadījumā tur nav jākāpj un pie izejas arī nepievienosim.
• Sekundārā daļa - Tur droši, ir galvaniskā izolācija no elektrotīkla. Dotajā piemērā fotoattēlā norādītajos punktos no taisngrieža diodes izplūst tikai 5 voltu spriegums.

Iegādātajā, ārējā barošanas blokā (vismaz 1,5 ampēri, 5 volti.) Nokožam spraudni, iztīrām vadu galus un, noteikuši polaritāti, lodējam: Pozitīvi pie diodes spailes, tajā pusē, kur uz tā ir uzzīmēta sloksne, un negatīvs uz kopējo kopni - USB porta korpuss tam būs ērta vieta. Ja nezināt, kā noteikt polaritāti pat bez ierīces, skatiet papildu materiālus raksta beigās.

Lodējam vadus

Pieslēdzam tīklam jauno barošanas bloku, izņemam no gaidstāves režīma, pārbaudām, kas noticis.

Mēs pārbaudām veiktspēju

Viss OK! Atliek novilkt un nostiprināt vadu, lai nejauši to neizvilktu, savākt visu kaudzē un izmantot. Galu galā tas izskatīsies šādi.

Pielikums ir gatavs lietošanai

Ja jums ir vajadzīgas idejas, kā piestiprināt vadu pie kastes? Kā noteikt polaritāti bez ierīces? Vai arī kā pielodēt vadu no dēļa apakšas? - Tad šie papildu materiāli ir tālāk tekstā.

Tiem, kam ir multimetrs, nebūs grūti noteikt barošanas avota polaritāti, bet kā ir ar tiem, kuriem šīs ierīces nav?

Ir vairāki vienkārši veidi:

1. Polaritāti var noteikt pēc vadu krāsas. Ir noteikums - Sarkanais vads ir attiecīgi pluss, otrs vads ir mīnuss. Tā tas ir gandrīz vienmēr! Gandrīz! Dažreiz ir izņēmumi, vai nu vadi nesaprot, kādā krāsā, vai arī ir pārkāpts noteikums. 😆
2. Ir otrs ceļš, vajadzēs - tikai nesmejies... kartupeļi. Jā, jā, neapstrādāti kartupeļi! Metode ir šāda.Pārgrieziet kartupeli uz pusēm un ievietojiet tajā kailās vara vadus no ārējā barošanas avota, apmēram 5 mm attālumā vienu no otra. Mēs pievienojam PSU kontaktligzdai un gaidām. Ar 5 voltu adaptera spriegumu redzamam rezultātam bija vajadzīgas apmēram trīs minūtes. Noklikšķiniet uz fotoattēla, lai to palielinātu.

Mēs savienojam vadus ar kartupeļiem

Kartupelis ap pozitīvo vadu sāk kļūt zaļš, tāpēc jūs varat precīzi noteikt polaritāti bez instrumentiem.

Pirmajā, vienkāršākajā variantā vadi tika pielodēti no augšas, tieši uz radio komponentu spailēm, taču var darīt arī nedaudz savādāk, palaist no apakšas.

Otrā dēļa pusē pielodēti vadi

Šajā gadījumā vads uz korpusu iet zem dēļa, no apakšas.

Jānostiprina arī zem dēļa noliktais vads

Šajā gadījumā steigā sagatavoja nelielu fotoreportāžu ar īsu, soli pa solim veikto darbību aprakstu. Cerams ar to pietiks.

Mēs salabojam vadu

Starp citu! Šādas izmaiņas var veikt, lai pielāgotu digitālo televizora pierīci lietošanai automašīnā. Jums vienkārši jāizmanto 5 voltu 2 ampēru automašīnas adapteris.

Tas ir viss! Veiksmi visiem! Priecāšos, ja šī informācija jums kaut ko palīdzētu!

Ja jūsu DVB-T2 ciparu televizora pierīce virszemes ciparu televīzijas uztveršanai ir pārstājusi darboties, dažos gadījumos problēmu varat atrisināt pats. Šajā rakstā mēs aprakstīsim visbiežāk sastopamās problēmas, kas rodas, izmantojot digitālos televizora pierīces. Varēsiet arī noteikt, vai skatīšanās problēmas ir paša televizora pierīces defekts vai arī problēma ir antenā vai televizorā.

Šis ir viens no visbiežāk sastopamajiem ciparu virszemes televizora pierīču bojājumiem. Tas, kā likums, izpaužas divās versijās: uztvērējs vispār neuzrāda dzīvības pazīmes vai arī deg gaidstāves režīma sarkanais indikators, bet televizora pierīce nepāriet darba režīmā. Lielākā daļa uztvērēju sāk darboties uzreiz pēc pievienošanas kontaktligzdai, un tie nav jāieslēdz no tālvadības pults. Ja tas nenotiek, visticamāk, jums ir bojāts barošanas avots.

Barošanas avots ir vājais punkts jebkurā tehnikā, un digitālās televizora pierīces nav izņēmums. Strāvas padeves bloks var neizdoties pilnībā - šajā gadījumā uz televizora pierīces neiedegas vispār neviens indikators un ierīce nekādā veidā nereaģē uz pieslēgumu 220 V tīklam. Bet bieži gadās, ka barošanas bloks rada nepietiekami novērtētu spriegumu vai strāvu. Šajā gadījumā skaņotājs “mēģina ieslēgties”, dodot dažas dzīvības pazīmes, bet nepāriet darba režīmā.

Risinājums: Ja barošanas avots ir ārējs (kā attēlā), tad šo problēmu ir viegli atrisināt patstāvīgi. Strāvas avoti televizora pierīcēm parasti ir standarta un maināmi, pat dažādu modeļu un ražotāju. Jums tikai jāpārliecinās, vai jaunais barošanas bloks izvada 5 V spriegumu un kabeļa galā ir tāds pats spraudnis kā vecajam. Jūs to varat iegādāties specializētajos veikalos, kas pārdod antenu aprīkojumu. Vairumā gadījumu varat lūgt izplatītājam pievienot strāvas padevi jūsu uztvērējam un pārliecināties, ka problēma ir novērsta.

Grūtāk ir, ja barošanas bloks ir iebūvēts konsolē. Iekšējā barošanas bloka raksturīgā iezīme ir regulārs spraudnis vada galā. Šajā gadījumā strāvas vads netiek atvienots no paša televizora pierīces, kā tas ir ārējā versijā. Šajā gadījumā vislabāk ir sazināties ar servisa centru, lai veiktu remontu.

Šis defekts ir diezgan reti sastopams, taču, ja tas tiek atklāts, uztvērēja remonts visbiežāk ir nepraktisks. Skaidra šādas nepareizas darbības pazīme: attēla izkropļojumu parādīšanās un attēla "iesaldēšana", kas parādās 5-20 minūtes pēc digitālā uztvērēja ieslēgšanaspēc tam problēma saglabājas. Līdzīgi simptomi rodas ar vāju antenas signālu, taču pēdējā gadījumā attēla kropļojumiem nav skaidras saistības ar DVB-T2 uztvērēja darbības ilgumu.

Problēma var būt tā pati barošanas avota vai procesora pārkaršana. Ja barošanas avots ir ārējs, varat mēģināt pievienot citu barošanas bloku.Ja nē, tad lieta ir pašā procesorā un preces remonts šajā gadījumā ir neatbilstošs.

Man mājās ir divi televizori un abi strādā caur Cadena dvb-t2 konsolēm un izrādījās, ka apmēram tajā pašā laikā abi pārstāja darboties. Šādas televizora pierīces remonts maksā apmēram 600 līdz 800 rubļu, jauns maksā no 1200, izrādās pārāk dārgs. Tika nolemts mēģināt to salabot saviem spēkiem, šai interneta plašumos “googlējot” tika atrasts risinājums, kuru vēlos jums parādīt. Kā izrādījās, tas ir viens no galvenajiem bojājumiem.

Galvenie konsoles bojājuma simptomi:
- kad televizora pierīce ir pievienota tīklam, iedegas sarkanais indikators un televizora pierīce nereaģē uz neko citu.

Pirmkārt, mēs izjaucam stiprinājumu un rūpīgi pārbaudām tā iekšpusi, īpaša uzmanība jāpievērš kondensatoriem. Kā redzams bildē (ar sarkanu apli), kondensators atšķirībā no kondensatora (apvilkts zilā krāsā) ir uzbriest, tāpēc vairs nedarbojas un ir jānomaina.

Tad pielodējam kondensatoru, skatāmies parametrus un meklējam piemērotu. Šajā gadījumā jums ir nepieciešami 10 volti un 1000 mikrofarādes, kā arī 105 grādi pēc Celsija. Bet manā gadījumā bija pieejami tikai 10v1000mph un 95Hz, un tā izmērs ir nedaudz mazāks, taču, kā liecina prakse, tas darbojas lieliski.

Tagad pielodējam jauno dzīvokli vecā vietā un, kā redzams bildē, viss ir kārtībā. (atzīmēts zilā krāsā).

Mēs pārbaudām prefiksa darbību un ievietojam korpusu atpakaļ.

Iesaku arī noskatīties video klipu, kurā ir momenti, kas nebija iekļauti fotoreportāžā.

Informācija
Lai atstātu savu komentāru - reģistrējieties vai ievadiet vietni zem sava vārda.

Sveiki visiem. Šodien atveda uztvērēju pēc pērkona negaisa DVB-T2 Color DC1302HD ar darbības traucējumiem neieslēdzas, jo klients teica, ka bijis negaiss un izsita elektrības skaitītāja kontaktdakšas un pēc gaismas ieslēgšanas uztvērējs vairs nestrādāja.

Izņemam dēli no korpusa un vizuāli apsekojam. Pēc uztvērēja pārbaudes tika atrasts izdedzis drošinātājs, tas var notikt divu iemeslu dēļ, tas ir bojāts diodes tilts vai PWM kontrolieris.

Lai veiktu turpmāku problēmu novēršanu, jums jāpārbauda primārās strāvas ķēdes. Mēs uzstādām testera zondes uz tīkla kondensatora un pārbaudām, vai nav īssavienojuma. Kā redzat fotoattēlā, mums nav īssavienojuma.

Tālāk mēs pārbaudām tīkla kondensatora integritāti, tas var neizdoties pārsprieguma dēļ, kondensators ir dzīvs.

Lai pieslēgtu uztvērēju kontaktligzdai un pārbaudītu, kā tas uzvedas, drošinātāja vietā uzstādīju 40 vatu kvēlspuldzi, lai mums nebūtu salūts.

Pēc pievienošanas kontaktligzdai mūsu indikators pastāvīgi deg - tas nozīmē, ka primārajā ķēdē ir pārslodze.

Tālāk pārbaudām diodes tiltu, es uzreiz neiedomājos pārbaudīt un uzreiz nometu PWM kontrolieri, te ir uzstādīts LY2117, kārtējais ķīniešu hack, es pat nevarēju atrast uz tā PDF, bet lai nenovērš uzmanību. Kā izrādījās, mums īssavienojumā ir diodes tilts, visticamāk, tajā ir izdegta drošinātāja problēma.

Es uzstādīju diožu tiltu W10M, šeit ir datu lapa, es vairs nevarēju atrast piemērotu, ko šeit instalēt.

Pēc tam nomainiet 2 ampēru 250 voltu drošinātāju un ieslēdziet uztvērēju.

Visi remontdarbi beigušies, saliekam uztvērēju un uzstādām testēšanai.

Un tagad, tā sakot, remonta rokasgrāmata
Kondensatori:

1 - Problēmas ar attēlu AV izejā (nav attēla, attēlā ir troksnis), skaņas klapi.

8 - Neiesākas - karājas uz bagāžnieka; parādās uzplaiksnījuma ekrāns un pēc tam atkal zils ekrāns. Šajā gadījumā kapacitāte, mērot, var atbilst nominālajam (kondensatora zems ESR).

9 - neieslēdzas - vispār nav attēla

13 - šķiet, ka arī palēninās

14 - attēls palēninās, attēls ir izkaisīts.

15 ir tas pats, kas 14, bet 14 ir svarīgāks.

"Neuztver kanālus" - kvarcs starp C13 - C15

Strāvas padeves kondensatori:

Šīs divas jaudas ietekmē barošanas avota veiktspēju.Barošanas bloks vai nu nedarbojas vispār (izejas spriegums ir 0 V), vai dod zemu spriegumu 1,7 V.

2. konteiners uzbriest - to var redzēt vai iekšpuses nāk ārā no apakšas.

2. Izeja AMS1117 - 1,8 V, ja šādas vērtības nav - dodieties uz 3. punktu

3. Jābūt 3.3v, ja tāda nav, tad problēma ir blakus esošajā kondensatorā vai pašā AS11D

4. Jābūt 1,34 V, bet pat ja ir tik daudz, tad problēma joprojām, visticamāk, ir kondensatorā - labāk to nomainīt. Šajā gadījumā 2. un 3. mezgli parāda normālas sprieguma vērtības. Tas ir gadījumā, kad uztvērējs sāk noslogoties un nevar to pilnībā izdarīt - problēma ir mezgla 4 kondensatorā. AS11D arī šajā mezglā nav izslēgts, taču tā darbības traucējumu iespējamība ir ļoti maza, salīdzinot ar varbūtību slikta jauda.

LIELĀKAIS ATKLĀJUMU SKAITS, KAS SAISTĪTS AR 8. UN 9. IEDARBĪBU (SKATĪT 1 FOTO), JA PAT PROBLĒMAS TAJĀS NAV, MĒS TĀS MAIŅAM PROFILAKSĒ.

Noklikšķiniet uz fotoattēla! Remonts dvb t2 Rexant 511

Dvb t2 televizora pierīces remonts ir process, kas prasa laiku, rīkus un zināšanas. Mēģināsim šodien salabot bezmaksas digitālās TV kastīti. Mēs jums parādīsim, kā notiek remonta process. Iespējams, ka šis pārskats kādam palīdzēs salabot uztvērēju.

Defekts tāds, ka mūsu televizora pierīce strādā vizuāli. Bet pēc sāknēšanas ziņojuma parādīšanās mūsu uztvērējs nevēlas rādīt izvēlni un TV attēlu.

Rexant 511 ir salūzis, remontējam.

Televizora ekrānā parādās uzplaiksnījuma ekrāns, un tad uztvērējs sastingst. Šis process notiek gan caur HDMI kabeli, gan caur tulpēm. Lai atrastu darbības traucējumus, mēs izjaucam uztvērēju. Mēs nerunāsim par drošības pasākumiem, ir jāievēro visi noklusējuma standarti.

Remontējiet dvb t2 Rexant 511, izmantojot osciloskopu.

Diagnostikai mums ir nepieciešams osciloskops. Ieslēdzam ierīces, iestatām nepieciešamos režīmus. Mēs ņemam zondi no osciloskopa un sākam pārbaudīt rādījumus uz galvenās plates.

Remontējiet dvb t2 uztvērēju pats

Diagnostikas rezultātā mēs identificējam iespējamo darbības traucējumu. Uz tāfeles ir kondensators, kas pēc visām vizuālajām pazīmēm ir normāli. Pēc mērījumu veikšanas kondensators parāda novirzes no ražotāja deklarētajiem tehniskajiem parametriem. Attiecīgi tas nepilda savas funkcijas.

Dvb t2 remonts, kondensatora pārbaude.

Mēs pielodējam mūsu problemātisko kondensatoru. Kontrolei mēs pārbaudām kondensatoru, mēs to darām īpašā ierīcē, mēs izmērām elektrolītisko kondensatoru ESR. Redzam, ka mūsu diagnostika bija pareiza, kapacitātei ir novirzes.

Mēs ņemam labu kondensatoru. Mēs pārbaudām ierīcē, vai to var ievietot dēlī. Mēs to pielodējam mūsu galvenajā platē. Jāpatur prātā, ka jārīkojas uzmanīgi un jāievēro drošības noteikumi.

dvb t2 prefikss pēc remonta.

Pēc kondensatora nomaiņas varat ieslēgt pielikumu un pārbaudīt. Mums tas ir jādara, lai pārbaudītu, vai mums ir jāmeklē kaut kas cits. Šajā gadījumā jums nav nepieciešams lodēt neko citu. Mūsu prefikss darbojas!

Ja jums joprojām ir jautājumi, varat noskatīties video.