DIY 1zz dzinēja remonts

Laba diena visiem!

Celica T23, 1zz, 2000 gads, līgumkareivis, precīzi nezinu kurā gadā (mašīnu pirku 2012. gada aprīlī)

Es to nopirku, nevarēju iegūt pietiekami daudz ar to, līdz es sajutu, cik daudz eļļas tas ir hawala. Apmēram 500-700 grami uz 100 km. - krita panikā.
Par darbu pie kapitāla mums prasa 30-35t.r., bet naudas šiem izdevumiem joprojām nav, un pēc rakstu, foruma, e-grāmatu izlasīšanas nolēmu pats sakārtot (par laimi, rokas neizaug no f...)
Galvenokārt paļāvās uz šo rakstu: 20_rem_zz-1.htm

Visu novilku, parakstīju, izkārtoju kā visus noteikumus līdz šim, nācās lēkāt ap guru sūkni, nezināju uz kuru pusi noņem un vilku nepareizā virzienā.
Ir pienācis laiks noņemt galvu - un ir zvaigznīte, es aizgāju un nopirku.
8 bultskrūves (vai tapas, pareizi sauc) izskrūvētas, divas aizķērušās - noplēstas malas.
Nu viņš tupanul, paziņa metinātājs atradās tuvumā, palūdza, lai aizāķē atslēgu pie bultskrūves. Viņš apsolīja, ka darīs visu pēc iespējas labāk!
Ko es vēlāk nožēloju ((.
metināšana sasita galvu, proti, vietu, kur atrodas izplūdes sadales vārpsta blakus skriemelim, iekšpusē:

Foto0746.jpg 186,6 tūkst 91 lejupielādes

Foto0748.jpg 192,86 tūkst 126 lejupielādes

Es domāju, pie velna ar tiem tagiem, kas ir iekšā, bet ko darīt ar tiem, kas ir uz berzes virsmas? Vai ir iespējams kaut kā iedragāt un kā to izdarīt?
Fotoattēlā tas var izskatīties biedējoši, bet patiesībā punkti ir ļoti mazi, augšējā stūrī tie ir aptuveni 0,5 mm augsti,
bet lidmašīnā lejā tas nemaz nav jūtams, varbūt metāls vienkārši aptumšojies.

Metināšana beigās nepalīdzēja. izņēma urbi un izurba ar 9. urbi 5 minūtēs! Es būtu zinājis, ka viss ir tik vienkārši, nekad nebūtu nokļuvis ar metināšanu. ((
Viņš noņēma galvu un ar pirkstiem novērsa tapas - t.i. bultskrūves pielipušas pie skrūves galvas saskares punkta ar pašu galvu.

Tālāk es lūdzu veikt diagnozi pēc fotoattēla un sniegt ieteikumus vai padomus par turpmākajām manipulācijām.

Vārsts:

Foto0733.jpg 191,49 tūkst 134 lejupielādes

it kā ne tik sūdīgi.

Foto0736.jpg 278,16 tūkst 156 lejupielādes

Un vēl jautājums, kā izžāvēt vārstu? un nokalst muguru?

cilindri:

Foto0740.jpg 172,96 tūkst 138 lejupielādes

tāpat kā foto uz visiem 4 cilindriem,
Es nezinu, vai var uzskatīt, ka gods ir normāls.

Pirms neilga laika tālā galaktikā viens no mūsu pastāvīgajiem klientiem nolēma iegādāties SUV, taču, tā kā viņam bija ierobežots budžets, viņš svārstījās starp gandrīz jaunu Niva Chevrolet un ne jaunu RAV4.

Un tad, visbeidzot, tas notika. Pie mums ieradās 2001. gada RAV4 ar 1,8 litru 1ZZ-FE dzinēju un sirdi plosošu stāstu par laimīgu jauno īpašnieku. Tā kā auto tika iegādāts kaimiņos, tad vietējā degvielas uzpildes stacijā piebrauca pie pacēlāja, izmērīja kompresiju, kas visos podos izrādījās 11 un, uzlikuši novērtējumu, palaida mājās. Bet tā tur nebija! Mājupceļā izrādījās, ka mašīna spainīšos ēd eļļu. Iemesls ir rūpnīcas defekts. Līdz 2004. gadam 1ZZ-FE dzinējiem virzuļa eļļas skrāpja gredzena rievā bija tikai divi drenāžas caurumi, pie 140 000 nobraukuma tie koksa un gredzeni gulēja. Vēlāk virzulim katrā pusē tika izveidoti četri caurumi, kas problēmu atrisināja. Tāpēc ir tikai viena izeja: nomainām vecos virzuļus pret jauna tipa virzuļiem, kā arī gredzenus un klaņa bukses. Virzuļa komplekts 13101-22180. Šajā rakstā ir labi aprakstīta rezerves daļu izvēle. Starp citu, iepriekšējais īpašnieks saasināja šo situāciju, ielejot savu mīļo eļļu L ... (nu, jūs saprotat) - jūs nedrīkstat tik ļoti mīlēt japāņus.

Atvienojiet akumulatora negatīvo zīmogu. Noņemam aizdedzes moduļus, gaisa filtru ar korpusu. Mēs notecinām antifrīzu un eļļu. Atvienojiet degvielas padevi.

Atvienojiet inžektora savienotājus un noņemiet degvielas sliedi. Blīvgredzeni būs jānomaina.

Mēs atvienojam visas caurules, kas nāk no droseļvārsta komplekta, atskrūvējam divus uzgriežņus un trīs skrūves 12 ieplūdes kolektoram.

Mēs noņemam kolektoru kopā ar droseļvārstu. Mēs atvienojam visu elektrību no ģeneratora un startera, kā arī no gaisa kondicionēšanas kompresora un DD.

Tāpat viss ir no kastes puses un noņemam vadu instalāciju, lai netraucē.

Mēs noņemam ģeneratoru, sūkni, priekšējo zoba ķēdes vāku un pašu ķēdi ar zvaigznēm. Sīkāka informācija rakstā par ķēdes nomaiņu dzinējam 1ZZ-FE.

Atvienojiet priekšējo cauruli no izplūdes kolektora.

Vairākās piegājienos vispirms atskrūvējam un pēc tam atskrūvējam sadales vārpstas gultņu vāciņu 19 skrūves, vienmēr norādītajā secībā.

Noņemiet gultņu vāciņus un uzmanīgi nolieciet tos tāpat, kā tie tika noņemti.

Mēs noņemam sadales vārpstas. Ieplūdes vārsta vārpsta ir garāka.

Tādā pašā veidā vairākos piegājienos mēs atskrūvējam un atskrūvējam 10 skrūves, kas nostiprina cilindra galvu. Obligāti norādītajā secībā. Ignorējot pēdējo noteikumu, jūs riskējat vismaz paņemt galvu slīpēšanai un ne vairāk kā iegādāties citu.

Mēs noņemam paplāksnes ar skrūvēm, kā arī atzīmējam un noņemam vārstu stūmējus. Mēs noņemam cilindra galvu.

Mēs atskrūvējam daudz eļļas pannas skrūvju un divus uzgriežņus un noņemam to. Tas ir uz hermētiķa, tāpēc jums ir jāpielāgojas.

Mēs atskrūvējam divas katra savienojošā stieņa vāka skrūves un uzmanīgi, brīvi noņemiet to. Lainerim jāpaliek vākā. Ja nē, noņemiet tos no kloķvārpstas un ievietojiet atpakaļ vāciņā. Mēs atzīmējam, no kura cilindra katrs vāciņš. Neesiet apmulsuši. Gultņa vāka priekšpuse ir marķēta ar mirdzumu.

Mēs virzām virzuli ar savienojošiem stieņiem uz augšu.

Mēs redzam apraktos eļļas skrāpju gredzenus.

Gredzeni bija tik ļoti nokoksējuši, ka ar nazi izrāvu, drenāžas caurumi bija cieši aizsērējuši.

Kamēr tiekam galā ar virzuli, blakus lodziņā speciāliste Serega uzbur pa galvu. Izmiris no lidmašīnas, tas mūs priecē ar to, ka nav nepieciešams dot par slīpēšanu.

Bet kas notika ar vārstiem un kanāliem. Šeit nav komentāru.

Nu kā man jaunākais to visu iztīra, bet saka, ka mums ir demokrātija. Iztīrīju, Seryoga mainīja vārstu blīves. Kļuva tumšs.

Saņēmis salikto cilindra galvu, devos salikt motoru. Nu te viss ir kā grāmatā.

Ja klaņa gultņiem ir nobrāzumi, nomainiet tos.

Mēs neslīpēsim kloķvārpstu, jo klients jau ir pārtērējis budžetu. Par naudu, ko maksā pilns kapitāls, var ievest 2005. gada līguma karavīru. Aizmugurē uz ieliktņiem ir marķējums, un pēc tā pasūtām jaunus.

Mēs izsitām pirkstu no vecā virzuļa, iepriekš atlasot fiksējošo gredzenu. Mēs slaucīt uz savienojošo stieni priekšā, kā arī cilindra numuru.

Vienā virzuļa pusē mēs uzliekam stiprinājuma gredzenu.

Mēs apvienojam zīmes virzuļa un savienojošā stieņa priekšā. Ieeļļojiet jauno virzuļa tapu ar motoreļļu un, izmantojot labās rokas īkšķi, piespiediet virzuli vietā.

Mēs uzliekam otro stiprinājuma gredzenu. Tādā pašā veidā visi četri.

Mēs pārbaudām atstarpes jaunajos virzuļa gredzenos. Mēs pēc kārtas ievietojam gredzenus cilindrā, kur tie vēlāk darbosies.

Nospiediet virzuli līdz 110 mm dziļumam.

Minimālais klīrenss pirmajai kompresijai ir 0,25 mm, otrajam - 0,35 un eļļas skrāpim - 0,15 mm. Ja jāmaļ mazāk. Maksimums attiecīgi 1,05 1,2 un 1,05 mm.

Dažiem gredzeniem ir marķējumi, kuriem jābūt vērstiem uz augšu. Nolikām visu savās vietās, pirmo kompresiju, otro, divus eļļas skrāpju skrāpjus un paplašinātāju.

Attaukojiet savienojošo stieni un gultņu virsmas. Savienojumā un vākā ievietojām jaunus uzlikas. Mēs neeļļojam ar eļļu un sekojam, lai nekas nepakļūtu zem starplikām.

Mēs atlokam gredzenus ar slēdzenēm, kā shematiski parādīts fotoattēlā.

1 - pirmā kompresijas gredzena slēdzene

2 - eļļas skrāpja gredzena apakšējā skrāpja fiksators

3 - otrā kompresijas gredzena slēdzene

4 - eļļas skrāpja gredzena augšējā skrāpja fiksators

Ieeļļojiet gredzena turētāju ar tīru eļļu, izspiediet gredzenus un ievietojiet virzuli cilindrā.Neaizmirstiet par marķējumu "pirms".

Spiediet virzuli ar āmura koka rokturi. Ieeļļojiet kloķvārpstas tapus ar tīru eļļu, kā arī starpliku. Mēs ievietojām savienojošo stieņu gultņu vāciņus. Nejauciet skaitļus un norādes. Mēs pievelkam skrūves ar rokām. Mēs pievelciet visas skrūves ar griezes momentu 20 N * m, pēc kura mēs to pagriežam vēl par 90 grādiem. Mēs pagriežam kloķvārpstu, tai vajadzētu viegli griezties bez iesprūšanas. Mēs ievietojām eļļas pannu un jaunu galvas blīvi.

Mēs notīrām visas galvas skrūves, kā arī bloka caurumus no eļļas un netīrumiem. Mēs ievietojam cilindra galvu vietā. Mēs pievelciet skrūves vairākās piegājienos, noteiktā secībā līdz 49 N * m un pagriežam tās par 90 grādiem.

Mēs ievietojām vārstu stūmējus. Visu eļļojam ar eļļu.

Sadales vārpstām, sejas atslēgai jābūt vērstai uz augšu.

Mēs uzstādām sadales vārpstas gultņu vāciņus atbilstoši virzienam un numuram. Ieplūdes I2 I3 I4 I5 un izplūdes E2 E3 E4 E5. Bultiņa norāda virzienu "priekšpusē".

Vienmērīgi pievelciet skrūves norādītajā secībā. Pēc iepriekšējas skrūvju Nr.9 pievilkšanas mēs pievelkam visu pārējo vairākās piegājienos. Skrūvju Nr.9 pievilkšanas griezes moments ir 23 N * m, pārējais - 13 N * m.

Tālāk mēs instalējam laika iestatīšanas disku, kā aprakstīts iepriekšējā rakstā. Iepildiet jaunu labu eļļu un antifrīzu. Lai noņemtu gaisa slūžu, varat izņemt plīts šļūtenes pa vienai, tās ir tikai pašā augšā. Pēc galīgās montāžas, nepievienojot inžektora savienotājus, mēs pagriežam dzinēju ar starteri, vairākas pieejas piecas sekundes. Savienojam inžektorus un, saspiežot sajūgu, iedarbinām. Pirms sākuma manas sveces tika appludinātas divas reizes. Pēc iedarbināšanas slaucam tukšgaitā, izslēdzam, pārbaudām antifrīzu, papildinām. Un tā vairākas reizes. Pēc gaisa aizslēga noņemšanas mēs to uzsildām, līdz darbojas dzesēšanas ventilators, un izslēdzam to. Ļaujiet tai atdzist, pārbaudiet antifrīzu un atkārtojiet vēl divas vai trīs reizes. Pēc tam var braukt, bet tikai pirmos 200 - 300 km taupām motoru, cenšamies nedot vairāk par 3000 apgr./min un galvenais nepārkarst. Tālāk pēc vēlēšanās, bet pirmo tūkstoti labāk ripināt mierīgi.

Lai veicas ceļā. Ne nagla, ne stienis.

Priekšvārds jautājumam. Auto pirkts 2007. gada martā, nobraukums 78 tūkst.km. Pēc 3 gadu darbības uz Krievijas Federācijas ceļiem nobraukums bija 172 tūkstoši km, tas ir, vairāk nekā 30 tūkstoši gadā. Viņš nenožēloja mašīnu, daudz skrēja starp pilsētām, bieži virs 140 km/h, vairākas reizes pārkarsa, tēma par ventilatora darbības traucējumiem nepareizā virzienā, ceru, ka es jūs iepriecināju

Pēc vairākkārtējām žēlabām no visām pusēm par dzinēju: “vienreiz lietojams” “vājš” “neremontējams” “stulbums, mainu tikai pret darbuzņēmēju” - izlēmu pats, kapitālēšu pats (precīzāk, palīdzēju, galvenais profesionālis ir mans vīratēvs)

Tātad remontam nepieciešama nedēļa siltā garāžā ar bedri, mašīnai drukāta rokasgrāmata, 4L eļļa (1500), C110 filtrs (130), labs amerikāņu hermētiķis (250), liels karbklineris (140) , virzuļu gredzenu komplekts (2050), pielāgojams virzuļu stādīšanai akās (400), dīzeļdegviela un benzīns (katrs 5 litri), remonta komplekts visām iespējamām gumijām / blīvēm 1ZZ, eļļas atstarojošie vāciņi komplektā (4500) ), uzgriežņu atslēgas, galviņas, skrūvgrieži, 12 puses atslēgas (2gab) un galviņas (2gab) 10 un 12 izmēri virzuļu grupai (350)
PS: Es sapratu vienu lietu, 1zz-fe nav vienreizējs

Teikšu uzreiz: noderēja virpa, ar to tika slīpēta iekārta vārstu žāvēšanai (un tālāk vārsta kāta blīvējumu noņemšanai) - mums nebija speciāla novilcēja.

tālāk secībā: izpētījām rokasgrāmatu, noņēmām labo priekšējo riteni, noņēmām plastmasas aizsargu no apakšas, labās un kreisās puses

galvenais mērķis bija: mainīt eļļas skrāpju blīves (tie bija stingrāki kā plastmasa, nepildīja funkciju), virzuļu gredzenu nomaiņa (visvairāk gulēja trešā rinda, pirmie divi virsū vienkārši nolietoti, bez eļļas skrāpja lūpa, bet gredzeni bija vairāk vai mazāk kārtībā un vietā ), nomainot priekšējā motora pārsega eļļas blīvi (eļļa uz korpusa apakšā pie ķēdes) pati ķēde bija kārtībā, nevis nostiepta.
tālāk: ATKĀLĀ UN NOŅEMA AKUMULATORU, noņēma pārseguma slāni, sveces, spoles, vadus, atslēdza visu elektrību, sensorus, augšpusē gaisu, visas caurules, atvienoja ķekaru sensoru, noņēma sprauslu bloku (4 gab. zaļi) .

pēc tam mēs noņemam ieplūdes kolektora komplektu, virkni citu šļūteņu un izplēšam droseļvārsta bloku (iekpuse aizmugurē ir patiešām netīra)

aizraujošākais brīdis: atveriet augšējo motora vāku. tik daudz “ma negaidīja ieraudzīt

nodiluma dēļ viss dzinējs no apakšas pie šī veltņa un ķēdes spriegotāja ir noklāts ar eļļu. mainīt, kad noņemam dzinēja priekšējo vāku. un tagad par šo rullīti (kurš spīd, stūres pastiprinātāja rullītis) - 3 bultskrūves ilgi tika izskrūvētas, pirmajā dienā 3 stundas, otrajā 2 stundas. galvenā problēma ir tā, ka tas neļauj noņemt priekšējo vāku. un, ja jūs atskrūvējat šīs skrūves, jums joprojām ir jāspēj tās izsist paletē, tas ir ļoti grūti

neizsitot bultskrūves, nevar noņemt video, plin

noņemiet paleti un atkal brīnieties par netīrumu daudzumu. eļļas uztvērēja dzelzs siets ir pilnībā aizsērējis

Aizmirsu pieminēt, visi pielikumi, kas traucē darbu, piemēram, kondeya kompresors, ģenerators, noņemam pareizo motora balstu un vai nu pabīdām uz sāniem, vai noņemam (balsts ir precīzs), tad izmantojam a. mazs papildu domkrats (punktveida hidrauliskais), lai paceltu / nolaistu pašu dzinēju
vajadzīga 12 punktu galva (neatceros 10 vai 12), lai atskrūvētu klaņi un stumtu no apakšas, noņemot virzuļus

mēs noņemam labajā pusē esošās skrūves, kas traucē noņemt vāku, atskrūvējam tapas, iepriekš pieskrūvējot tām 2 uzgriežņus par 10

Castrol 5v40 eļļa, nekad vairs! tālāk: noņemiet dzinēja priekšējo vāku un pārbaudiet, cik daudz netīrumu ir.

pārliecinieties, ka eļļas blīvējums ir ozols, netur eļļu

noņemiet ķēdi un divas sadales vārpstas. uz stiprinājumiem pie vārpstām burti un cipari tiek izsisti secībā no priekšējā vāka. izvērtējam šahtu stāvokli (ex), bet viss kas ir tuvumā jānorauj. lai noņemtu bloka galvu vajag 12 pušu uzgriežņu atslēgu (10 vai 12, neatceros) vienkāršu sešstūri nevar nolauzt, paliks tikai sliktāk

noņemiet bloka galvu un novērtējiet virzuļu aku stāvokli (hon ir labs, bez skrāpējumiem, vienmērīgi) un pašu virzuļu stāvokli (kvēpi ir briesmīgi)

noplēšam no netīrumiem virzuļus (ar veciem riņķiem un karbklineru, šķīdinātāju, gredzeni aizķērušies, bet bija nolietoti, nedaudz dzīvs) un motora priekšējo vāku no netīrumiem (dīzeļdegviela, dzelzs birste, mazgājam ar benzīns, atrodam uz tā numuru, nomainām eļļas blīvi un kādu citu gumiju)

lai šādā veidā noņemtu bloka galvu kopā ar izplūdes kolektoru, nācās lāpīt. tur viss saskābst no augstās temperatūras, īpaši kolektora krustojums ar izplūdes traktu (blīve ir biezs metalizēts gredzens, nez kāpēc nederēja no komplekta, uzlika veco, aptinot azbestu, cieši krieviski)
zem šiem 16 dimeņiem ir vārsta kāta blīves (kas kļuvušas sacietējušas, lai mainītu pret jaunām), bet lai tās noņemtu/liktu jāpielāgo (vai jāpērk, vai jānoslīpē uz virpas)

sākam montēt dzinēju atpakaļ (RŪPĪGI izlasām rokasgrāmatu, meklējam zīmes uz kloķvārpstas zobratiem, uz VVT riteņa, ķēdes zīmi), izmantojot šo lietu, uzliekam virzuļus ar jauniem gredzeniem

SVARĪGS!! pievelkot siksnas spriegotāja skriemeli (augšējo), nepārcentieties, taču arī nevar to pārstiept

simptomi ir šādi: skrūve bija stipri savērpta par 12, šī veltņa galvenais platformas stiprinājums montāžas laikā. beigās čīkstēja nedēļu, izsmidzināja v40 nifika, tā nav josta. skrūve tika izpūsta gar vītni, apmēram 1 cm palika uz skrūves, 2 cm vītnes - motora blokā degvielas uzpildes stacijā pilnībā izņēma dzinēju, izurba atlikušo daļu, izdzina vītni, iegrieza jaunu skrūvi, 2 cm garāku, vispār ieteikumi montāžai: nesteidzieties, bloks ir alumīnija, vītne mīksta. pretējā gadījumā skrūve tev maksās tāpat kā man, par labu cenu (6500) un trīs dienu darbu degvielas uzpildes stacijā plus evakuators 1500

Es nezinu, kā tevi sauc, bet jāsaka, ka labi darīts, šāds ziņojums ir augstākās klases, es neesmu pirmā diena, kas saistīta ar motoriem, un es teikšu tā. Vārdu nav daudz, bildēs redzams, ka laineru attīstība ir ievērojama, vai veicāt mērījumus?

brilles jāmaina, mēs nevaram visu, bet viņiem ir ražošana, pirms parsēšanas vajadzēja izmērīt spraugas, tur tādu situāciju var pamainīt vietām, bet kaut kas jāmaina, tie visi ir vienādi , es domāju mūsu gadu japāņus, pašreizējās cenu zīmes ir dažādas, nepieciešams mikrometrs un lodīte stikla biezuma mērīšanai, ņemot vērā nodilumu, ja sievastēvs ir īpašs, jūs sapratīsit.

ja ir honets pa visu diametru un uz visiem katliem, tad tev veicas.
Un par tādiem netīrumiem, šeit es domāju, ka runa nav tik daudz par eļļas kvalitāti, cik par braukšanas stilu (īsi “nobraucieni” bez normālas uzsilšanas ziemā) un mūsu degvielu tur: wacko1:

.
par kādām brillēm mēs runājam? vai ir ciets alumīnija bloks?

tāpat kā pie mums, jūs nevarat atrast paplāksnes uz 1zz (vārstu regulēšanai)

vēlreiz: 1zz paplāksnes vietā izmanto brilles. var atrast, piemēram, eksistēt. Visi izmēri (t.i., apakšas biezums)

13.09.2013
Līguma dzinējs dos otru dzīvi jūsu mīļotajai Toyota
Saskaņā ar statistiku, populārākās ārzemju automašīnas Krievijā ir Toyota un Subaru. Tie, kuri nevar nopirkt jaunu modeli, pērk lietotas automašīnas. Tie ir salīdzinoši lēti un kalpo. >>>

02.03.2012
Fotoreportāža par 1ZZ-FE motora tipa droseļvārsta skalošanu
Nu es nolēmu iztīrīt droseļvārstu 1ZZ 1,8 litriem. Atvainojos, ja kaut kas noiet greizi un tik tīram dzinējam ATSKAITE: 1. bildē, kas bija vajadzīgs darbam 2. bildē kopskats. >>>
155 komentāri | Uzraksti komentāru

2011. gada 31. maijs
Fotoreportāža par šķidruma nomaiņu Toyota Allion automātiskajā pārnesumkārbā
Es veicu šo procedūru šodien, un tā tālāk secībā Filtrs Blīves Gredzeni Izlejiet eļļu Noņemiet pannu Filtrs Bez filtra komplekts. >>>
1623 komentāri | Uzraksti komentāru

09/02/2010
Kļūda 33 - tukšgaitas vārsts, mainīgs dzinēja apgriezienu skaits.
Tātad, draugi, labs diennakts laiks. Nolēmu padalīties ar atskaiti par tikko veikto procedūru 1zz dzinējam (piemērots pārējam).Simptomi: - dažkārt startējot pēc ilgas uzturēšanās. >>>
100 komentāri | Uzraksti komentāru

31.08.2009
Fotoreportāža par droseles vārsta skalošanu D4 1AZ-FSE 2,0 litru dzinējam
Sākumā es neatradu internetā nevienu fotoattēlu ar ziņojumu par droseļvārsta skalošanu D4 1az fse 2,0 litru dzinējiem. Tolley izskatījās slikti, toli tiešām vēl neeksistē. >>>
281 komentāri | Uzraksti komentāru

30.09.2008
Ziņojums: Antifrīza nomaiņa 1ZZ-FE Allion / Premio
Tātad, materiāli: 1. Destilēts ūdens - 20L. 2. Antifrīza koncentrāts TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 kannas. (2 * 540 rubļi) 3. 5 litru vanna vecās notecināšanai. >>>
17 komentāri | Uzraksti komentāru

2007. gada 27. decembris
Toyota NZ sērijas dzinēji
Klasē “līdz 1500 cm3” klasiskos nomainījuši arī jauni trešā viļņa subkompaktie dzinēji. NZ sērijas dzinēji atkārto absolūto lielāko daļu apskatīto ZZ sērijas risinājumu. >>>
8 komentāri | Uzraksti komentāru

2007. gada 27. decembris
Toyota 1ZZ-FE dzinējs. Nav vietas kļūdām
Ir pienācis laiks runāt vairāk vai mazāk par jaunās paaudzes Toyota dzinējiem un, pirmkārt, par 1ZZ-FE, visizplatītāko no tiem. Katru dienu viss nonāk valstī. >>>
23 komentāri | Uzraksti komentāru

2011. gada 31. maijs
Fotoreportāža par pilnīgu šķidruma maiņu U341 automātiskajā pārnesumkārbā uz dzinēja 1ZZ-FE
Tātad tiem, kas vēlējās nokļūt meistarklasē, bet nevarēja - fotoreportāža par pilnīgu vircas nomaiņu U341 automātiskajā pārnesumkārbā uz 1ZZ-FE dzinēja. Eksperimentālais auto bija foruma biedra Mayorovka Toyota Premio.Ēdienu gatavošana. >>>
1623 komentāri | Uzraksti komentāru

Grupa: Lietotāji
Ziņas: 4714
Reģistrācija: 30.7.2008
Pilsēta: Kiseļevskas ķīmiskais reģions
Automātiski: Toyota Opa
Dzimums Vīrietis
Ir pateicies: 217 reizes

Ceru, ka varēšu uzrakstīt atskaiti par 1ZZ-FE kapitālo remontu, nulle pieredzes šādos jautājumos.
Galvaspilsētai gatavojos ļoti ilgi un rūpīgi, cerēju to izdarīt tikai ar virzuļa gredzenu nomaiņu, taču Viņa Majestāte man nejauši izslīdēja bezcerīgā stāvoklī esošu dzinēju ar cilindriem.
Nu viss kārtībā.
Tika iegādātas šādas detaļas.
REZERVES DAĻAS
Toyota dzinēja virzulis 13101-22032
Gredzeni virzulis Toyota 13011-22221
Eļļas skrāpja vāciņš, izplūdes gāze Toyota 90913-02111
Eļļas skrāpja vāciņš, ieplūde Toyota 90080-31061
Izplūdes kolektora blīve Toyota 17173-22010
Ieplūdes kolektora blīve Toyota 17171-22030
Toyota cilindra galvas blīve 11115-22050
Klaņas bukses
Pamata laineri

Vārsta vāka blīve Toyota 11213-22050
Izplūdes blīve Toyota 17451-21030
Priekšējais eļļas blīvējums (kloķvārpsta) Toyota 90311-38089
Aizmugurējais eļļas blīvējums (kloķvārpsta) Toyota 90311-76001
Eļļas filtrs Micro
Eļļa 5l sintētiskā Ravenol
Ķēde

RĪKS
Momenta atslēga jau bija ar lielu bultiņu visā rokturī (nepatika) paņēmu no kaimiņa ar ciparnīcu.
Allen atslēga
5 pušu atslēga
Uzgriežņu atslēgas galva (12 mm bi – sešstūra uzgriežņu atslēga) Toyota 09013-7C310
Uzgalis galvas skrūvju atskrūvēšanai no komplekta Overhaul OH3582, M12 tips, ko uzstādījis Constantin 71
12 punktu galva 10 mm, savienojošo stieņu vāciņu skrūvju atskrūvēšanai
Pašdarināti žāvētāji
Eļļas vadības vārsta noņemšanas līdzeklis
Mandre vārsta kāta blīvējumu uzstādīšanai

PAPILDU MATERIĀLI
hermētiķis
vītnes fiksators
pulēšanas pasta
Metāla marķieris detaļu parakstīšanai (palīdz montāžā)
TĪRĪTĀJI
acetons
karburatora tīrītājs С-Сliner 2 cilindri
dzinēja tīrītājs Profam 1000 2 baloni
šķīdinātājs 646

Daudz ir rakstīts par to, kā viss tiek sakārtots. Kaut ko, ziņojumā izmantošu no citu iepriekš rakstītā (nedaudz pirātisma)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Kā vienmēr izņemam akumulatoru, tīrītājus, gaisu, notecinām antifrīzu. Noņemiet droseļvārstu.
Izskrūvējam inžektoru, kolektoru, noņemam piedziņas siksnu, ģeneratoru, kondicioniera kompresoru.
Noņemiet labo riteni, lai noņemtu visas plastmasas loksnes. No turienes mēs nonākam pie kloķvārpstas skriemeļa un atskrūvējam to. Starteri negriezu, bet noņemot plastmasas spraudni starp iekšdedzes dzinēju un automātisko pārnesumkārbu, spararata zobos iespraudu trīsstūrveida vīli, visa kloķvārpsta ir bloķēta.
Mēs turpinām hidrauliskā pastiprinātāja noņemšanu. Atskrūvējot divas garās skrūves, to nebija iespējams noņemt, kamēr iekšdedzes dzinējam nebija atskrūvēts priekšējais vāks. Pats hidrahs izkrita no sēdekļa.
Pacēluši dzinēju ar domkratu, noņemiet jostas spriegotāju, labo spilvenu un tagad varat noskrūvēt visu sānu vāku. Mēs redzam šo attēlu.

Tālāk mēs noņemam sadales vārpstas fiksatorus un izņemam pašas vārpstas. Ir nepieciešams iepakot tādā secībā, kādā viss tika salikts. Mēs atskrūvējam bloka galvas garās 10 skrūves un noņemam galvu. Šis ir attēls manā dzinējā. Uz 1 cilindra galīgi nav slīpēšanas, uz 2 un 3 vairāk vai mazāk tas ir normāli, un 4 cilindru 50 * 50 hone ir pieberzēta vietām pie spoguļa
saite
Mēs noskrūvējam spararatu no griezes momenta pārveidotāja - sešas skrūves.
saite
Svarīgs punkts. Ir nepieciešams izmērīt kloķvārpstas aksiālo brīvkustību. 0,03 līdz 0,30 mm.
Mērījums uzrādīja 0,18 mm, kas ir diezgan pielaides robežās un noturīgo pusgredzenu nomaiņa nav nepieciešama.
saite
Es neatkārtošos par saviem mēģinājumiem dekarbonizēt virzuļus ar ķīmiju. Kam interesē lasīt šeit.
saite
Noskrūvējam spararatu.

Tajā ietverto informāciju kompilators ir pārbaudījis divās iekārtās. Laba instrukcija. Tomēr autors neievēro nepieciešamību nomainīt vārsta kāta blīves, un tieši tie, pirmkārt, veicina eļļas iekļūšanu sadegšanas kamerā un līdz ar to gredzenu rašanos. Tāpēc kompilators atļāvās nedaudz pielāgot materiālu Toyota WISH un pievienot nedaudz savu.

Laba diena jums! Ja lasāt šo rakstu, tas nozīmē, ka jūs, tāpat kā mani, spīdzināja eļļas zhor un 1ZZ-FE ķēdes dārdoņa.

Kompilators uzņemas brīvību pievienot vārdus Eugenio, 77 gadi :
ja eļļa samazinās, tad vai nu tā noplūst, vai arī motors to "apēd".
Iespējamais eļļas patēriņš:
a) caur kartera ventilācijas sistēmu gaisa filtrā vai kolektorā - pārspiediens karterī - skatiet virzuli, tad skatiet kartera ventilāciju, principā tie ir cieši saistīti
b) caur vārsta kāta blīvēm (vai nolietotu vārsta uzmavu) - to nosaka šādi: uzsildiet dzinēju, vienmērīgi atritiniet (vismaz 4 tūkstoši), pēkšņi izmetiet gāzi un ieskatieties izplūdes caurulē, ja pēc tam šīs manipulācijas dūmi kādu laiku ir pastiprinājušies - gala vāciņi (palielināts vakuums iesūca eļļu caur tiem). tas pats ir "luksoforu tests": brauc ar siltu motoru, apstājies uz minūti, tad brauc prom (vairāk vai mazāk intensīvi) - ja startā izlido pelēks mākonis, un tad viss ir normāli - vāciņi ir tāpat laiks atpūtai.
c) caur riņķiem - ja viņš ēd par daudz, ja viņš sāk smēķēt, kad ātrums pieaug, ja kompresija ir kritusies (un, kad eļļu ielej cilindrā pa sveces atveri, tā aug - tikai neaizmirstiet par iespējamo “eļļas saspiešanu”.
d) plaisa blokā - bez komentāriem.

Tūlīt izdarīšu rezervāciju: man nebija mērķa veikt kapitālo dzinēja remontu, tāpēc nomainīju tikai gredzenus. Neko nemērīju, spraugas neskatījos, vāciņus nemainīju. Man bija tikai interese pārbaudīt viedokli, ka gredzenu maiņa atrisina eļļas problēmu. Šim nolūkam es iekāpu dzinējā. Visticamāk, es savā stāstā noteikti kaut ko palaidīšu garām, kaut kur kļūdīšos vai nosaukšu savādāk nekā patiesībā sauc 🙂 Nevērtējiet strikti, materiāls ir liels, un es neesmu profesionālis, jūs nevarat sekot visam līdzi... Nu ko, sāksim?

Mēs paceļam labo priekšējo daļu, noņemam riteni. Pēc tam no apakšas izslēdzam visu, kas traucē tikt pie motora kartera (aizsardzība, plastmasas dubļu spārni utt.) Sastādītājam nācās pasūtīt 2 virzuļus 90189-06013, jo nesaprata, kā tie izņemti. Ni un klipi 90467-07164

Mēs izslēdzam iztukšošanas aizbāzni, iztukšojam eļļu. Mēs iztukšojam antifrīzu no bloka (aizmugurē ir jaucējkrāns, zemāk esošajā fotoattēlā) un no radiatora (apakšējā kreisajā pusē).

Es aptinu 3 elektriskās lentes apgriezienus ap cauruli un ielēju to tīrā traukā. Ir notecināti apmēram 2,5 litri.

Atskrūvējiet 2 skrūves un 2 plastmasas aizbāžņus, kas nostiprina dekoratīvo vāku, noņemiet to.

Atvienojiet 4 savienotājus no aizdedzes sveces spolēm.

Mēs atskrūvējam 2 uzgriežņus, kas nostiprina sloksni ar vadu.

Mēs atskrūvējam 4 skrūves, kas nostiprina spoles, un noņemam tās. Mēs izslēdzam sveces.

Atvienojiet ventilācijas šļūtenes no vārsta vāka.

Atskrūvējam skrūves un uzgriežņus, kas nostiprina vārsta vāku, paskatāmies, vai nav vēl kaut kas pieskrūvēts, traucē - atskrūvējam 🙂 Noņemam...
Sastādītāja piezīme: lai samazinātu iespējamību, ka dzinējā iekļūst gruži, vēlams noņemt vāku tieši pirms dzinēja izjaukšanas.

Iesaku atskrūvēt PCV vārstu, nomazgāt un novērtēt stāvokli...

Par tās darba sistēmu var lasīt šeit

Ir pienācis laiks atskrūvēt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi. No sirds pievilkts, sagatavo labu vāciņu un garu kloķi... Virziens - pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Saskaņā ar grāmatu, atskrūvēšanai tiek izmantota īpaša ierīce, kas nofiksē skriemeli (foto zemāk).

Ņemt, protams, nebija kur, tādēļ, atceroties pieredzi ar to pašu skrūvi uz "astoņa", spararatu vienkārši apturēju dzinēja un ātrumkārbas krustojumā. Paskaties no apakšas, tur ir tāds plastmasas vāciņš, noņem un ievietojiet starp spararata zobiem kaut ko spēcīgu, piemēram, lielu skrūvgriezi. Pārliecinieties, ka tas griešanās laikā neizlec, izkāpiet no automašīnas apakšas un mēģiniet atskrūvēt skriemeli. Pirmajā reizē skrūvgriezi diez vai izdosies salabot tā, lai tas neizkristu... Optimāli, protams, ir palīgs...

Mēs atskrūvējam skrūvi, noņemam skriemeli. Atslēga paliek uz vārpstas, nepazaudējiet to. Tomēr viņa cieši sēdēja ar mani un nepārprotami nekur negrasījās izkrist. Paskatāmies apkārt, novērtējam eļļas blīvējuma stāvokli, vai no tā apakšas netec eļļa. Ja tā, labi, labi, jums būs jāmaina. Tas nav grūti, galvenais ir precizitāte. Kad ievietojat skriemeli vietā, noslaukiet to no smiltīm un netīrumiem un ieeļļojiet sēdekli, kas saskaras ar eļļas blīvi, ar motoreļļu ap to.

Tagad tiksim galā ar degvielas sliedi, to arī vajag noņemt. Savienotāju atvienošana no inžektoriem...

Pēc tam noņemiet melno plastmasas gabalu 🙂 no degvielas padeves vada.

Pavelkam uz augšu, tas noraujas. Tas dos iespēju pagriezt degvielas caurules vienu pret otru un izņemt rampu no darba zonas. Šo savienojumu vispār var atvienot un pilnībā noņemt rampu - man neizdevās 🙁 Pat ar gudras grāmatas palīdzību ...

Mēs atskrūvējam stiprinājuma skrūves, velciet rampu uz augšu un noņemiet. (Atkal, lai novērstu netīrumu iekļūšanu sadegšanas kamerās, galviņas virsmu pie sprauslām vēlams no netīrumiem attīrīt (ar saspiestu gaisu vai otu) Nav iespējams paredzēt, kur paliks sprauslas, rampā vai galvā, tas nav iespējams, bet visdrīzāk rampā.Visticamāk, ka rampā ir spiediens un no izsmidzināšanas ap benzīnu nevar izvairīties, sagatavojiet lupatu vai eļļas lupatiņu un nosedziet to rampas noņemšanas laikā, vismaz izglābsiet sevi un apkārtējo telpu no bagātīgas benzīna kaisīšanas. 🙂

Neaizmirstiet noņemt 2 plastmasas bukses, uz kurām tika piestiprināta rampa

Inžektori uz rampas izskatīsies šādi 🙂

Pievērsiet uzmanību gumijas blīvgredzenam sprauslas apakšā. Ja tā nav, visticamāk, tas palika bloka galvā. Ir 4 šādi gredzeni, pa vienam uz sprauslas 🙂 Rokasgrāmatā visi O veida gredzeni (un tiešām gandrīz visas gumijas lentes, kas atrodas dzinējā) ir stingri noteikts, ka tos nedrīkst izmantot atkārtoti. Es nezinu, es nezinu, visi mani gredzeni izrādījās mīksti un, manuprāt, diezgan piemēroti turpmākai lietošanai. Paskaties uz savu situāciju atbilstoši situācijai...

Nekavējoties īsi montāžas ieteikumi. Vietas apakšējiem O-gredzeniem bloka galvā, visticamāk, būs noklātas ar putekļiem un netīrumiem, viss rūpīgi jāiztīra. Mēs noņemam gredzenus no sprauslām, rūpīgi notīriet tos no netīrumiem / smiltīm. Mēs noslaukām pašas sprauslas. Interesenti var tās izmazgāt, par šo tēmu ir materiāls. Turklāt es ieteiktu ieeļļot apakšējos gredzenus ar parasto motoreļļu un nekavējoties uzstādīt tos bloka galvā. Mēs arī ieeļļojam augšējos O-gredzenus, uzliekam tos uz sprauslām, vēlreiz ieeļļojam 🙂 un uzstādām sprauslas rampā, kā attēlā zemāk. Pēc tam rampas komplekts ar sprauslām tiks ievietots vietā, galvā, vienlaikus kontrolējot, vai sprauslas iekrīt O-gredzenos, un, ja nepieciešams, regulējot virzienu.

Pēc tam noņemiet ieplūdes kolektoru. Mēs izslēdzam stiprinājumus. Tad paļaujieties uz savu intuīciju, jo droseļvārsta bloks ir savienots ar kolektoru labajā pusē, un ir gandrīz neiespējami detalizēti aprakstīt katru vadu un šļūteni, kas tur der. Vienkārši redziet, kas jūs traucē, un atvienojieties.

Savienotāji taisīti pēc prāta, nepareizās spraugās iebāzt neizdosies. Zem kolektora ir blīve, to nevar izmantot atkārtoti (atkal pēc grāmatas). Es ievietoju jaunu, jo tas ir lēts.

Ar labu uzgriežņu atslēgu (lai nolauztu malas, jo nav ko darīt...) ar pagarinātāju (jo grūti...) lēnām! izspiediet spriegotāju un noņemiet jostu.

Atskrūvējiet un noņemiet labo motora stiprinājumu. Pirms šīs procedūras dzinējs ir nedaudz jāpaceļ uz augšu no apakšas, lai izvairītos no tā nosēšanās balsta noņemšanas dēļ. Domkrata uzstādīšanas vietu iesaku izvēlēties atbildīgi, lai domkrats netraucētu noņemt eļļas tvertni un tomēr varēja pacelt motoru, lai izvilktu skrūvi, kas nostiprina jostas spriegotāju. Vairāk par to zemāk...

Mēs atskrūvējam uzgriezni (augšējā bultiņa), kas nostiprina spriegotāju, un skrūvi (apakšējā bultiņa), uz kuras visa spriegotāja konstrukcija ir piestiprināta pie bloka. Šeit būs jāpaceļ dzinējs ar domkratu, jo skrūve ir gara un bez domkrata to izņemt neizdosies. Noņemiet spriegotāja bloku. Novērtējam gultņa stāvokli. Manā gandrīz nebija smērvielas, man bija jānovērš šis trūkums 🙂 Tagad kā jauns. Mēs rūpīgi aplūkojam spriegotāja bukses, tās var būt arī jāieved dievišķā stāvoklī. Par šo - tuvāk beigām...

Mēs atskrūvējam 3 skrūves un noņemam to, kam bija piestiprināts pareizais motora stiprinājums.
Lai samazinātu slodzi uz atlikušajiem dzinēja stiprinājumiem, kad tika noņemts ķēdes pārsegs, vēlāk šo agregātu ievietoju atpakaļ vietā, imitējot vāka biezumu ar piemērota platuma uzgriežņiem.

Atskrūvējiet 2 uzgriežņus un izņemiet hidraulisko ķēdes spriegotāju

Mēs atskrūvējam 2 skrūves un pabīdām sensoru malā, lai tas netraucē 🙂

Mīnus 6 skrūves - un sūknis ir mūsu rokās 🙂 Nezaudējiet O-gredzenu. Padomājiet par tā turpmākās izmantošanas perspektīvām. Ja kas - hermētiķis ir laba lieta 🙂 Precīzi neatceros, bet 2 vai 3 skrūves - īss , salīdzinot ar pārējiem! Noteikti ievērojiet, kur tie stāvēja, un montējot novietojiet tos tikai savās vietās! Īsos caurumos garās skrūves vispār neiesaku ieskrūvēt, līdz galam nepievilksi un ir ļoti reāla iespēja sabojāt vāku.Nu vai bultskrūve saplīsīs, kā man gadījās... Atlūzu izvilkšana ir atsevišķs stāsts.

Sastādītājs bija pārāk slinks, lai izlaistu antifrīzu no radiatora apakšējās atveres, tāpēc, kad sūknis tika noņemts, uz grīdas izlija apmēram 0,5 l antifrīza.

Atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina stūres pastiprinātāja sūkņa skriemeli (trīni nofiksējam ar skrūvgriezi vietā) un divus uzgriežņus, kas nostiprina pašu sūkni. Nav nepieciešams to noņemt vispār, ļaujiet tam palikt uz skrūvēm.

Mēs atskrūvējam 2 skrūves, kas nostiprina ģeneratoru, novelkam to un noņemam uz sāniem ...
Faktiski ģeneratoru ir vieglāk noņemt pavisam. Lai to izdarītu, atskrūvējiet kopējo vadu un atvienojiet tam piemēroto savienotāju.

Mēs atskrūvējam 3 skrūves, kas nostiprina kompresoru, un, neatvienojot šļūtenes, uzmanīgi piestiprinām to pie apakšējā radiatora kanāla.

Mēs atskrūvējam atlikušās skrūves / uzgriežņus / tapas ap vāka perimetru un, atskrūvējot to ar skrūvgriezi, noņemiet to. Viegli izspiediet, pārāk nesaskrāpējot virsmu

Noņemiet zemāk esošo zvaigznīti. Turpmākās instalēšanas laikā esiet uzmanīgi, burtam “F” uz tā jābūt vērstam pret jums.

Atskrūvējiet skrūvi un noņemiet kreiso ķēdes slāpētāju.

Griežot ar skrūvgriežiem (vai vienkārši ar rokām), velciet apakšējo pārnesumu pret sevi. Tas nemaz nav nepieciešams noņemt, galvenais ir izvilkt līdz tādam stāvoklim, lai ķēdi varētu noņemt. Izvelciet, noņemiet ķēdi.

Mēs atskrūvējam 2 skrūves, noņemam labo amortizatoru.

Mēs atskrūvējam skrūvi un noņemam vārstu, kas kontrolē eļļas padevi VVT sajūgam. Novērtējam stāvokli, mazgājam, iztīrām. Es gribu atzīmēt, ka to ir ļoti grūti noņemt (vismaz no manis), esiet uzmanīgi. Nemēģiniet vilkt aiz savienotāja, to var viegli salūzt.

Nedaudz zemāk, zem vārsta, jūs varat atskrūvēt skrūvi un iegūt filtru, caur kuru eļļa nonāk sajūgā. Ieteikumi tie paši, mazgāt, tīrīt, atbilstoši situācijai...

Atskrūvējam sadales vārpstas vāka skrūves norādītajā secībā un noņemam vākus un vārpstas.

Apstrādājiet šo procedūru uzmanīgi, katrs vāks pēc tam būs jānovieto vietā, kur tas bija, un jāorientē noteiktā virzienā. Vislabāk tos novietot kaut kur sānos tieši tādā secībā, kādā tie stāvēja uz dzinēja. Zem vārpstām atradīsit vārstu regulēšanas krūzes, kopā 16. Izņemam un izklājam, lai vēlāk nesajauktu, no kura vārsta kurš stikls ir.

Kompilators, izmantojot mērīšanas zondes, noteica atstarpes starp krāniem un vārstiem. Nobraucot 105 000 km, klīrenss bija normāls:
Ieplūde 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Izlaidums visi 0,3 (norma 0,25-0,35).

Norādītajā secībā atskrūvējam 10 skrūves, kas nostiprina bloka galvu. Šeit jums būs nepieciešams labs rīks, jo skrūves ir cieši pievilktas.
Tā kā šīs skrūves būs "labas", lai pievilktu, es nopirku lielu griezes momenta atslēgu. Ar tā sviru pietiek, lai atskrūvētu skrūves.

Ja zinātnē, tad ir vajadzīga tā sauktā "10 mm bi – sešstūra uzgriežņu atslēga", reālajā dzīvē bija parasts iekšējais ķēdes rats, fotoattēlā ir skrūves galva un atslēga tai:

Tā kā man šīs atslēgas nebija, tad īpaši nebija kur meklēt/pirkt, un pievilkšanas operācijas svarīgums neradīja šaubas, tika veikts bruņinieka gājiens, un kopā ar citiem šai operācijai nepieciešamajiem krāmiem ir arī īpaša Toyota atslēga. tikai šim nolūkam. Šeit viņš patiesībā ir:

Vai esat atskrūvējis skrūves? Brīnišķīgi, tikai nedaudz palicis 🙂 Mazākā lieta līdz demontāžas operācijas beigām...

Tagad ir laiks strādāt zem automašīnas. Ir nepieciešams atskrūvēt 2 skrūves, kas nostiprina priekšējo izplūdes cauruli pie izplūdes kolektora

un 3 skrūves, kas nostiprina izplūdes kolektora kronšteinu. Ar to var noņemt arī cilindra galvu, taču uzstādīšana bez tās ir daudz vienkāršāka.

Pēc tam jums ir jāatskrūvē stiprinājumi ap dzinēja kartera perimetru un jānoņem. Šo procedūru ir grūti izdarīt bez skuvekļa vai naža.
Nekavējoties izņemiet eļļas filtru, jebkurā gadījumā nomainiet ...

No apakšas atskrūvējiet 2 uzgriežņus un skrūvi un noņemiet eļļas ieplūdes atveri. Zem tā ir blīve, nezaudējiet to. Mēs novērtējam aizsērējušo sietu, mans ...

Nu, patiesībā, šķiet, ka viss ir izjaukts.Var mēģināt noraut bloka galvu... Vēlreiz paskatīsimies uzmanīgi, vai no tā viss ir atslēgts un ja nekas netraucē, ja kaut kas tiek atrasts, griežam prom. Galva salīdzinoši nav smaga, noņēmu viena un nekādas īpašas neērtības ar domu par tās svaru neizjutu. Ja šaubāties, zvaniet savam palīgam...