DIY 3C dzinēja remonts

Mašīnas mainās, draugi un forums paliek. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Ziņa Bojkovs Jevgeņijs »2015. gada 7. oktobris, 21:52

Ziņa brembists »08. oktobris 2015, 07:50

Ziņa Bondiņa Sirje »08. oktobris 2015, 10:52

Ziņa brembists »2015. gada 8. oktobris, 11:09

Ziņa Bondiņa Sirje »2015. gada 8. oktobris, 11:20

Ziņa brembists »08. oktobris 2015, 12:37

Ziņa Bondiņa Sirje »2015. gada 8. oktobris, 15:43

Ziņa kylibih »2015. gada 8. oktobris, 17:08

Ziņa brembists »08. oktobris 2015, 19:31

Ziņa Bojkovs Jevgeņijs »2015. gada 8. oktobris, 23:09

Ziņa Alekss 2009 »09. oktobris 2015, 06:48

Ziņa brembists »09.10.2015, 08:18

Ziņa Bondiņa Sirje »09. oktobris 2015, 11:47

Divi ir virzuļu grupa. Tie paši divi tiks salauzti uz bloka. Tas jūs neskar. Tas notiek, kad tas ir salikts rūpnīcā. Kolektors redz, kas ir pārdurts uz bloka, un ieliek tās pašas grupas virzuli cilindrā. Grupas var atšķirt pēc cilindriem.
B ir pirkstu grupa. Kolekcionāram. Identitāte jums vairs neattiecas.

Remontējot dzinēju, jūs uzasināsiet cilindrus zem jūsu virzuļiem. Un pirksti vai ir iekļauti (kā likums). vai arī tu pats to pacelsi līdz savam virzulim.

Šīs grupas ir arī perforētas ieliktņiem. Un, ja jūs ievietojat oriģinālos ieliktņus, tad labāk ir pasūtīt speciāli katram kaklam. Tos pārdod pa pāriem. Bet tas tiek darīts reti. Un neoriģinālam nav grupu un tiek pārdots komplektā.

Auto remontam un ekspluatācijai veltīta lapa

(Town Ace, Master Ace un Lite Ace, sveiks Ace )

izplūdes gāzu recirkulācija ( EGR )

Jau sen zināms, ka mūsu dīzeļdegviela daudzējādā ziņā ir tālu no pasaules standartiem, tomēr mūsu dīzeļiem ir jābaro tas, kas viņiem ir.

Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā pareizi demontēt pēcsadedzināšanas un izplūdes gāzu recirkulācijas (EGR) sistēmu, lai caur šo cauruli, kas savieno izplūdes un ieplūdes kolektorus caur vārstu izpildmehānismā, ieplūdes kolektorā netiktu mesti sodrēji, jo kā arī nepilnīgi sadegušās degvielas atliekas.

Tātad, jūs, protams, varat iet divos veidos, atstāt šo cauruli un nākt klajā ar metāla azbesta blīvi zem ieplūdes kolektora savienojuma ar izpildmehānismu atveres un izvilkt to caur to pašu apvedceļa mehānismu.

Bet vislabākais ir atteikties no šīs lietas, izraujot to kā nevajadzīgu un uzliekot izgatavotos vai izvēlētos aizbāžņus izplūdes kolektora un ieplūdes atverē, uzliekot slotas kāta blīvi izvadam un labi izvelkot ar tiem pašiem uzgriežņiem cauri tapām. , un uz ieplūdes kolektora pietiks ar paronīta blīvi, var pārklāt ar plānu hermētiķa kārtu un metāla aizbāzni.

Ja uz ieplūdes un izplūdes kolektoru demontāžas atrodat bez šiem caurumiem, tad tos var nesāpīgi savīt un viss.

Jaunākajās auto vārstu sistēmās EGR tiks automātiski pārbaudīts spoles integritāte un, ja jūs vienkārši atstājat savienotāju karājoties nepieslēgtu, tas var parādīt recirkulācijas sistēmas kļūdas kodu - šeit jūs varat vai nu atstāt vārstu kā slodzi, vai arī izvēlēties pretestību un noslogot vārsta barošanas ķēde.

Pēc šādas sistēmas pārveidošanas jūsu dīzeļdzinējam būs vieglāk elpot, kaut kur ir paaugstināta dinamika un vilces kritumu samazināšanās, un ieplūdes kolektorā būs mazāk apavu pulēšanas nogulšņu (no sabiezinātas eļļas ar kvēpiem ), kas samazina gaisa kolektora ģeometriskos parametrus.

Pievienoja (2011. gada 25. decembris, 12:02)
———————————————
Koļamba, Kaut ko es neatradu tēmu par vakuuma līnijām. Rīt paņemšu injekcijas sūkni, uzlikšu, paskatīšos, kā iet, un, ja kas, tad pamēģināšu ar vakuuma caurulēm.

Nē viņš nevar.
ja virzuļu pāris ir "pārklāts" - tad dzinējs iedarbinātos ļoti slikti karsts

un "stradaja skaļi" - jo aizdedze tika uzlikta agri.

šī muļķība ir ļoti vienkārša:
kad viņi "samontēja" augstspiediena degvielas sūkni, viņi to "noregulēja" tā, ka viņš sāka neass. neliela cikliskā degvielas padeve.

PS
Vai viņi ņēma naudu par darbu, šī degvielas sūkņa atkārtotu remontu vai ne?

Dzinēja kapitālais remonts ir iekšdedzes dzinēja agregāta remontdarbu kopums, kura mērķis ir uzlabot visa dzinēja stāvokli kopumā. Vārds kapitālais remonts nozīmē, ka šāds remonts ir nopietns, kam nepieciešamas labas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Arī darbs dzinēja stāvokļa uzlabošanai tiek saukts par iekšdedzes dzinēja kapitālu.

Kapitālais remonts ir remontdarbu komplekss, kas saistīts ar neremontējamu detaļu nomaiņu (galvenokārt virzuļi, gredzeni, blīves) un to detaļu remontu, kuras var atjaunot rūpnīcas stāvoklī. Pēc kapitālā remonta dzinējs atjauno savus jaudas rādītājus (jauda, ​​kompresija, bez trokšņa un vienmērīga darbība). Atšķirībā no pašreizējā vai neplānotā (tas, piemēram, izplūst mazgātāja drošinātājs vai nedarbojas aizmugurējā stikla apsilde 2107), kapitālais remonts ietver visa dzinēja, nevis atsevišķu daļu remontu. Tāpēc šāda veida darbs maksā pieklājīgi, prasa pieredzi, laiku un, vēlams, siltu, labi apgaismotu garāžu, ja vadītājs vēlas veikt kapitālu ar savām rokām.

Tā kā motors ir transportlīdzekļa sirds, tas ir jāremontē, ievērojot visus noteikumus un noteikumus, precizitāti un prasmi.

Gan benzīna, gan dīzeļdzinēji iztērē savus resursus pēc tam, kad ir nokārtots tiem piešķirtais resurss dzinēja stundās (ja dzinējs strādāja 1 stundu, tā ir 1 dzinēja stunda) vai pēc tūkstošos kilometru nobraukšanas.

1. Jāpielej motoreļļa, tā kaut kur aiziet.
2. Dzinēja mehāniski bojājumi (plaisa blokā).
3. Saspiešana cilindros ir zem pieļaujamā līmeņa.
4. Nepārtraukti dūmi no trokšņa slāpētāja ir zili vai pelēki (tumši pelēki) biezi lielos daudzumos.
5. Ir dzirdami sitieni (var būt, ka austiņas ir sagriezušās utt.).
6. Mašīna nevelkas kā agrāk, īpaši kalnā.
7. Pārbaudot sveces, tās ir pastāvīgi netīras, ar oglekļa nogulsnēm, eļļā.
8. Degvielas patēriņš ir kļuvis vairāk nekā bija.
9. Karterī nokļūst daudz gāzu.
10. Zems eļļas spiediens sistēmā.
11. Motors pārkarst pie nelielas slodzes.
12. Dzinējs darbojas ar pārtraukumiem.

Šie iemesli ne vienmēr norāda uz nepieciešamību veikt iekšdedzes dzinēja kapitālo remontu. Ja šādu zīmju ir daudz un tās atkārtojas, tad ir pienācis laiks atdot auto par kapitālu vai izdarīt pats.

• pašreizējais vai in-line remonts (atsevišķu detaļu remonts vai nomaiņa, piemēram, bufera krāsošana);
• tehniskais remonts saskaņā ar grafiku (nolietoto detaļu remonts vai nomaiņa, kuras ir izsmēlušas savus resursus);
• iekšdedzes dzinēja neplānotais remonts (tas ir tad, kad resurss vēl nav iznācis, bet dzinējs kaut kādu iemeslu dēļ ir sabojājies);
• kapitālais remonts vai kapitālais remonts, vai kapitāls tiek veikts gan pēc grafika pēc noteiktā resursa, gan pēc galīgā sadalījuma.

Nobraukuma resurss vidējiem auto tiek uzskatīts par aptuveni 200 tūkstošiem km, pēc kura nobraukšanas tā raksturlielumi samazinās un ir laiks veikt kapitālu. Ir automašīnas, kuru resurss ir 1 miljons km (motorus viņi sauc par miljons), lai gan tagad klīst runas, ka jauno dārgo automašīnu resursam, kas agrāk bija miljons, tagad ir daudz mazāks resurss. Jo biežāk tiek remontēts auto, jo izdevīgākas ir autoražotāju un auto detaļu veikalu finanses, taču tas bojā zīmola vai konkrēta auto modeļa reputāciju.

Dažos gadījumos ar nopietnu iekšdedzes dzinēja nodilumu vai nopietniem bojājumiem ir ieteicams dzinēju nomainīt.

Ražotājs Avtovaz automašīnām VAZ 2114 noteicis vidējo nobraukumu = 150 tūkstoši km. Vidēji visām krievu automašīnām ir vienādi rādītāji. Bet, ja dažādas problēmas tiek novērstas savlaicīgi, motoru resurss var viegli izturēt 250 tūkstošus km. Ārzemju automašīnu dzinēju resurss vidēji ir 200 000 - 300 000 km pirms kapitālā remonta.

Dīzeļdzinēju un benzīna dzinēju kapitālais remonts tiek veikts pa posmiem:

1. Iekšdedzes dzinēja demontāža.
2. Detaļu mazgāšana un tīrīšana.
3. Pieredzējis automehāniķis pēc tīrīšanas spēj noteikt, cik nolietojušās atsevišķas detaļas, vai tās var salabot, vai labāk tās nomainīt. Tiek veikta traucējummeklēšana, tas ir, pēc cilindra galvas (cilindru galvas) noņemšanas tiek pārbaudīts, vai tajā un cilindru blokā (cilindru galviņā) nav skaidas un plaisas; pārbaudiet, vai cilindros nav skrāpējumu un skrāpējumu; noteikt savienojošo daļu atstarpes; pārbaudīt virzuļu stāvokli, vai nav skaidas, čaulas, oglekļa nogulsnes; pārbaudīt kloķvārpstas savienojošos stieņus; iekšdedzes dzinēju kloķvārpstas izpēte; pirksti; gultņi; tiek pārbaudītas arī gāzes sadales mehānisma daļas (vārsti, sviras utt.). Viņi arī salīdzina svarīgu detaļu izmērus ar rūpnīcas detaļām.
4. Pēc problēmu novēršanas ir jānovērtē visa dzinēja nodiluma pakāpe: ko mainīt, ko atstāt, ko remontēt.

• Ja nekad nav nācies pilnībā izjaukt dzinēju, tad pareizāk un labāk būtu uzaicināt draugu, kurš saprot.
• Demontāža vēlama siltā un labi apgaismotā garāžā.
• Demontāžas laikā visas skrūves, paplāksnes un uzgriežņus ievietojiet kastē ar starpsienām, nemetiet visu vienā spainī.
• Demontāžas laikā atcerieties secību, ja to darāt pirmo reizi.
• Ja nezini kā sauc detaļas, aizved vecās detaļas uz veikalu un parādi pārdevējam.

Mūsu dzinēja kapitālā remonta rokasgrāmatā “dari pats” ir norādīta šāda darbību secība.

1. Demontāža un demontāža.
2. Problēmu novēršanas informācija.
3. Izjaukto detaļu skalošana.
4. Rezerves daļu pasūtīšana un iegāde.
5. Bloku un kloķvārpstas slīpēšana.
6. Bloku galvas remonts.
7. Pārbaudes darbs.
8. ICE montāža un uzstādīšana.
9. Ieskrienot pēc kapitāla.
10. Secinājums.

Atkarībā no automašīnas markas un modeļa (dzinēja konstrukcijas, cilindru skaita, ātrumkārbas veida) dzinēja demontāžas process var atšķirties. Arī priekšējo un aizmugurējo riteņu piedziņas dzinēja izvietojums ir atšķirīgs.

Karburatora dzinējus ir daudz vieglāk un ātrāk izjaukt, jo tie nav pieblīvēti ar elektroniskām ierīcēm, kuru klātbūtnē, lai tiktu pie paša dzinēja, tās visas rūpīgi jāizjauc.

Tātad, ja, piemēram, Kamaz ir jāpelna kapitāls, tad tā dīzeļdzinēja no Jaroslavļas rūpnīcas YaMZ-236 demontāžai būs nepieciešamas aptuveni 10 stundas. Ja jūs veicat to pašu darbu ar lieljaudas Kamaz analogiem, tas prasīs vairāk nekā 30 stundas.

Un VAZ dzinēja izjaukšana aizņem apmēram 3 stundas. Un ārzemju automašīnu dzinēji aizņems apmēram 10 stundas.

Ir nepieciešams izjaukt lēnām, visur izmetot skrūves un uzgriežņus. Ar demontāžu, tā teikt, jau ir sākusies diagnostika.

Defektu noteikšana šajā gadījumā ir mehāniska, tas ir, ir nepieciešams vizuāli un ar mērinstrumentiem pārbaudīt detaļu nodilumu.

• pārbaudīt kloķvārpstu un izmērīt tās izmērus, pārbaudīt līkumus un izlīdzinājumu;
• pārbaudīt cilindru bloka korpusu (BC);
• pārbaudiet klaņa-kloķa mehānisma detaļu pretspēku un pašu stāvokli: virzuļi, cilindri, gredzeni, pirksti, klaņi;
• pārbaudīt cilindra galvas korpusu (cilindru galvu);
• gāzes sadales mehānisma daļas;
• noteikt detaļu un mezglu apkopi.

Daudzi cilvēki atstāj novārtā tādu darbu kā motora mazgāšana. Vēlams katru daļu noskalot un notīrīt no aplikuma, lai varētu noteikt nodiluma pakāpi, kā arī izskalot cilindra galvu un BC, lai atklātu makroplaisas, ja tādas ir.

Pēc traucējummeklēšanas procedūras pabeigšanas un atjaunošanai derīgo un nederīgo izsijāšanas ir jāpasūta jaunas detaļas, lai aizstātu nederīgās. Kad jūs jau zināt, kādas detaļas ir vajadzīgas, nav nepieciešams kavēties ar to pasūtīšanu un iegādi, jo jaunas detaļas joprojām ir jāsagatavo uzstādīšanai.

1. Uzlikas (galvenais un savienojošais stienis).
2. Sīkāka informācija par virzuļu grupu.
3. Kloķa tapas.
4. Klaņas bukses.
5. Vārsti (visi, gan ieplūdes, gan izplūdes).
6. Eļļas skrāpju gredzeni.
7. Blīves (pilns komplekts).
8. Vārstu vadotnes un ligzdas.
9. Sūknis ar remonta komplektu.
10. Eļļas filtrs un sūknis.
11. Citas nejaušas detaļas.

Pēc tam, kad ir atrisināts jautājums par rezerves daļām, viņi sāk remontēt un atjaunot iekšdedzes dzinēja bloku un kloķvārpstu. Uz frēzēšanas un virsmas slīpēšanas mašīnas tiek noņemts cilindra galvas sēdekļa slānis un pats bloks, līdz vairs nav palikuši dobumi un skaidas. Tā gadās, ka ir vairākas dziļas čaulas, kuru dēļ jums ir jānoņem slāņi vairākās piegājienos. Parasti atkarībā no bojājuma pakāpes tiek nogriezti slāņi ar biezumu 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Pēc tam viņi sāk slīpēt virsmu līdz spoguļa apdarei.

Kloķvārpstas slīpēšanai ir speciāla tabula, kas parāda biezuma un efektivitātes vērtības pēc remonta, salīdzinot ar jaunu rūpnīcas.

Vai domājat, ka dzinēja kapitālais remonts ir galvassāpes? Tu domā pareizi. Bet, uzzinot, cik viņi paņem par darbu, pārstās sāpēt galva un sāks strādāt rokas. Jo par tādu naudu var salabot trīs motorus. Tas nozīmē, ka ietaupīsim naudu un veiksim kapitālo remontu pašu spēkiem.

Braucot līdzi, pēkšņi pieklauvēja jūsu mīļotā dzelzs zirga dzinējs. Nesteidzieties uzreiz sagrābt "kapitālu". Vispirms mums viss ir jāpārbauda.

Pirmkārt, uzreiz noskaidrosim, ka tā nav motora starpsiena, kad tā tika izjaukta, iztīrīta, nomainītas blīves un saliktas. Ir jau nopietnāki iemesli. Tātad, pievērsīsim uzmanību priekšnoteikumiem:

1. Cik veca ir mašīna? Cik ilgi viņa jau ir skrējusi? Ārzemju vai iekšzemes auto? Ja automašīna ir vecāka par 10 gadiem, tā ir pašmāju, piemēram, "Žiguli" vai "Moskvich", tad tās robeža ir 150 tūkstoši kilometru. Ārzemju automašīnai - līdz 300. Iespējams, jūsu automašīnas resursi ir izsmelti, un šī iemesla dēļ jauda ir samazinājusies.
2. Paskatīsimies, kas vainas eļļai. Jā, spiediens atkal ir krities, kamēr mašīna nekaunīgi plīst eļļa - kārtējais remonta iemesls.
3. Mēs pārbaudām kompresiju, jo tas ir galvenais parametrs, kas ietekmē izvēli - ir nepieciešams vai nav nepieciešams kapitālais remonts. Paņemam no draugiem kompresometru, veicam mērījumus. Piemēram, mūsu gadījumā no četriem rādītājiem vienā, nevis astoņiem, jau ir pieci - tas nozīmē, ka ir pienācis laiks kapitālajam remontam.

Protams, ar informāciju. Mēs izņemam rokasgrāmatu, kurā ir detalizēti aprakstīts un ar shēmām, kā salabot jūsu konkrētās markas automašīnu. Internetā atrodam katalogu, kurā ir rezerves daļas šim auto, lai uzreiz noteiktu cenas un, iespējams, veiktu pasūtījumu interneta veikalā.

• atslēgas - sprūdrata, griezes moments;
• stieņi virzuļu savienošanai, vāciņi;
• desikants vārstiem;
• mikrometrs;
• galvas;
• ierīce vārstu regulēšanai;
• divkāju vai trīskāju vilkējs;
• stetoskops;
• pincetes;
• atbalsta statīvs;
• hidrauliskais ķēdes pacēlājs;
• izvilcēju komplekts.

Iebraucam ar mašīnu garāžā. Mēs izņemam akumulatoru. Atvienojiet pārsegu, lai tas netraucētu.

Mēs rūpīgi notecinām visus šķidrumus: antifrīzu, eļļu. Lai to izdarītu, radiatora un cilindru bloka skrūvju vietā mēs uzstādām jaucējkrānus - tos pārdod jebkurā auto veikalā - un, izmantojot šļūtenes, izlejiet tos sagatavotajā traukā.

Ņemot vērā auto vecumu, ļoti rūpīgi atvienojam vadus, savienotājus, caurules, šļūtenes u.c., lai tie nesadruptu rokās, nekas nesabojātos un nenogrieztos. Un tad daži amatnieki vēl remontē vadus, dzesēšanas sistēmu.

Noņemam bez steigas visu, kas var traucēt dabūt dzinēju: gaisa filtru, karburatoru, benzīna sūkni - neaizmirstiet pieskrūvēt skrūvi, eļļas separatoru, sadalītāju, cilindru bloka vāku, sadales vārpstu, cilindra galvas kniedes, un pēc tam galvas bloku, kartera aizsardzība, ģenerators ar siksnu, ventilators, radiators. Mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina motoru. Tagad dzinēju var noņemt.

Pirms nokļūstat dzinēja iekšpusē un sākat veikt kapitālremontu, mēģiniet to droši noņemt no automašīnas. Zvaniet palīgam - jūs to nevarat izdarīt viens.

Sagatavojiet četras riepas, saliekot tās vienu virs otras. Virsū novietojiet divus koka gabalus. Pēc tam uzlieciet tiem dzinēju.

Tagad piestipriniet talku, t.i., pacēlāju, pie griestu sijas, to var piestiprināt pie statīva, novietojot to virs pārsega.

Vai zini cik sver dzinējs? Kā jums patīk 140 kilogramu kopējais svars? Nopietna lieta? Skaidrs, ka ar rokām pacelt nevar, un, ja nokrīt, bez savainojumiem neiztikt. Lai tas nenotiktu, esiet īpaši uzmanīgs, pārbaudiet talka pulvera stiprinājumu un tikai tad sāciet celt.

Uzmanīgi, bez liekas satraukuma pavelciet dzinēju uz augšu, pienesiet pie riepu kaudzes, kas jau ir saliktas mašīnas priekšā, nolaidiet, apgrieziet tā, lai karteris būtu augšā, uz koka klučiem.

Izjaucot atcerieties vai atzīmējiet kaut kur, no kurienes fotografējat un kur detaļa sākotnēji atradās, lai vēlāk nebūtu liekas, piemēram, dažas paštaisītās.

Sāciet ķidāt spararatu: vispirms noņemiet sajūgu, pēc tam nokļūstiet kartera bagāžniekā. Dodieties uz eļļas filtru. Pēc stiprinājumu atskrūvēšanas noņemiet skrūves un noņemiet karteri, uzmanoties, lai nesabojātu eļļas ieplūdi.

Tagad noņemiet bloka priekšējo un aizmugurējo vāku kopā ar eļļas blīvi. Rūpējieties par sivēna ķēdes ratu, noņemiet to, izmantojot izvilcēju. Dodieties uz ķēdes atduri un atskrūvējiet, noņemiet spriegotāja kurpi un pēc tam ķēdi, kloķvārpstas ķēdes ratu.

Iet uz kloķvārpstu. Noņemiet uzgriežņus no savienojošo stieņu vāciņiem, pēc tam no vāciņiem, uzmanīgi izvelciet virzuļus, noņemiet uzlikas, rūpīgi pārbaudiet tos atkārtotai lietošanai. Ja vairs nevarat tos izmantot, paņemiet paraugus un iegādājieties jaunus specializētā veikalā vai automašīnu tirgū. Vienkārši vispirms izlemiet, vai jums ir nepieciešama rieva kakliem, un tikai pēc tam ielieciet zem tiem starplikas. Izņemiet kloķvārpstu ar noturīgiem pusgredzeniem.

Noņemiet sivēnu, eļļas sūkni un tā piedziņas mehānismu. Apgrieziet, novietojot to uz sāniem, no cilindriem noņemiet virzuļus ar savienojošiem stieņiem. Pērciet jaunu virzuļu sistēmu atbilstoši vecajam modelim. Joprojām jāsazinās ar autoservisu.

Paņemiet jaunus virzuļus, ļaujiet blokam zem tiem urbties, kā arī slīpējiet kloķvārpstu un nospiediet virzuļa tapas. Izmēriet ar mikrometru kloķvārpstas kakliņu, skatiet rokasgrāmatā, kāda izmēra austiņām jābūt, iegādājieties tās. Ja izvēlaties pareizos uzlikas, jūs varēsiet griezt kloķvārpstu ar roku - tas būs atbilstības tests.

Sāciet montāžu, noņemot oglekļa nogulsnes. Noņemiet visas metāla skaidas, izskalojiet gultas, ieeļļojiet tās un starpliku ar motoreļļu un uzstādiet atpakaļ, izmantojot rokasgrāmatu. Uz bloka aizmugurējās sienas novietojiet vilces pusgredzenus tā, lai rievas būtu pagrieztas kloķvārpstas plaknē.

Tagad jūs varat nomainīt kloķvārpstu ar uzlikām un vākiem, pārbaudot marķējuma vadotni, vietas, kur atrodas slēdzenes. Pārliecinieties, ka tie visi atrodas vienā pusē. Paņem dinamometrisko atslēgu, pievelk skrūves, pagriez kloķvārpstu - ja viegli griežas, tad viss kārtībā. Pretējā gadījumā nomainiet austiņas pret plānākām.

Palūdziet darbnīcā salikt virzuli, jo paši nevarēsiet uzsildīt klaņu galviņas vairāk par 100 grādiem, bet vajag uzsildīt virs 200. Pārbaudi procesu.

Tagad uzmanīgi ieeļļojiet virzuļa tapas caur caurumiem, bez steigas iemetiet virzuļa gredzenus, pārliecinieties, vai ir saglabātas spraugas, caurumi, pievelciet serdi ar uzgriežņu atslēgu. Nolieciet bloku uz sāniem, ievietojiet virzuli ar savienojošo stieni, neaizmirstot marķējumus.

Paņemiet koka kluci un, viegli klauvējot, iespiediet virzuli cilindrā. Apgrieziet bloku sākotnējā stāvoklī, bet dariet to tā, lai kloķvārpsta būtu augšpusē. Pievelciet skrūves.

Viegli sāciet vilkt savienojošos stieņus uz kakliem. Pēc tam pagrieziet kloķvārpstu, lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi iestatīts un uzlikas nav jāmaina. Tagad jūs varat pievilkt skrūves.

Uzlieciet jaunu eļļas blīvi uz vāka, uzstādiet to uz bloka, iepriekš pārklājiet savienojumus ar hermētiķi. Turpiniet ar sajūga korpusa un spararata uzstādīšanu. Atcerieties, ka spararata rieva jāpagriež uz kloķvārpstas ceturto ceļgalu - tas ir svarīgi.

Tagad uzstādiet ķēdes ratu, sivēnu, spriegotāju, priekšējo eļļas blīvi, eļļas sūkni, spararata sajūgu.

Visbeidzot, jūs varat uzstādīt dzinēju un pieskrūvēt to. Uzmanīgi pievelciet, lai izvairītos no diegu atdalīšanas vai detaļu plīšanas. Atgrieziet sūkni, ģeneratoru, radiatoru, degvielas sūkni sākotnējās vietās, pievienojiet vadus, šļūtenes, spailes, pārbaudiet stiprinājuma stiprību.

Tiklīdz dzinēja kapitālais remonts ir pabeigts, pirms tā uzstādīšanas automašīnā obligāti jāveic aukstā iebraukšana. Tas tiek darīts tā, lai jaunās detaļas berztos viena gar otru, un tiek veikta pasīvā, stenda režīmā vai cietā vilkšanā, kad riteņu kustības dēļ kloķvārpsta sāk griezties un notiek auksta ielaušanās.

Tātad, garāžā pievienojiet gaisa filtra, dzesēšanas sistēmas, eļļas padeves, izejas šļūtenes dzinējam. Uzstādiet spraudņus. Pievienojiet ierīci elektromotoram.

Piepildiet dzesēšanas šķidrumu, kas tika iztukšots demontāžas laikā, uzsildot to līdz 85 grādiem, pēc tam eļļu, kas uzsildīta līdz 80 grādiem. Pie zemiem apgriezieniem, no 600 līdz 1000, ļaujiet dzinējam darboties 2 minūtes, pie lieliem apgriezieniem no 1200 līdz 1400 5 minūtes.

1. Pirms automašīna ir nobraukusi divarpus tūkstošus kilometru, nesteidzieties strauji, palieliniet ātrumu pakāpeniski, nepārslogojiet dzinēju.
2. Pēc pirmā piegājiena eļļu noteciniet, nomainot to ar tīru, bet tādas pašas markas (vēlams).

Tagad esat pārliecināts, ka paštaisīts dzinēja remonts ir iespējams un izdevīgs, jo tas maksā trīs reizes lētāk. Turklāt tas ļaus resursa paplašināšanas rezultātā vadīt automašīnu vēl vairākus gadus, novērsīs negaidītus bojājumus uz ceļa un palīdzēs izvairīties no negadījuma.

Šis video jums pastāstīs, kādas rezerves daļas ir nepieciešamas VAZ 2103 dzinēja kapitālajam remontam:

Visu iekšdedzes dzinēja darbības parametru pilnīga atjaunošana ir dīzeļdzinēja kapitālais remonts. Šis process nepatīk lielākajai daļai autovadītāju, taču, parādoties pirmajām automašīnas sirds sabrukuma pazīmēm, ir nepieciešams kapitālais remonts.

Simptomi, kas norāda, ka nepieciešams dīzeļdzinēja kapitālais remonts, ir šādi:

• uz aizdedzes svecēm veidojas lielas oglekļa nogulsnes;
• palielināts eļļas un degvielas patēriņš;
• tvaiki un gāze izplūst no ventilācijas sistēmas šļūtenes ar skaidri nosakāmu plūsmas pulsāciju;
• izplūdes caurule "izdala" dažādu krāsu dūmus (pieredzējuši meistari, kuri zina, kā veikt dzinēja kapitālo remontu, pēc izplūdes gāzu nokrāsas spēj noteikt ICE sabrukšanas cēloni);
• dzinēja jaudas samazināšanās: par to liecina maksimālā ātruma indikatora samazinājums par 15 procentiem vai vairāk, kā arī vairāk nekā ceturtdaļas transportlīdzekļa paātrinājuma laika palielināšanās līdz 100 km/h (no stāvēšanas);
• dzinējs tukšgaitā darbojas nevienmērīgi;
• dzinēja pārkaršana, tā smags darbs (spīdēšana vai priekšlaicīga aizdegšanās, detonācija) vai darbības pārtraukumi;
• svešas skaņas karburatorā un trokšņa slāpētājā (šādas dzinēja remonta pazīmes ir "šķaudīšana" un "šāvieni");
• sitieni un sveši trokšņi iekšdedzes dzinējā;
• zems eļļas spiediens.

Ja neesat pārliecināts, kad veikt dzinēja kapitālo remontu, pievērsiet uzmanību šiem simptomiem. Vienkārši atcerieties, ka par nopietniem iekārtas darbības traucējumiem liecina to kompleksie, nevis atsevišķi fakti. Kopumā nepieciešamība pēc kapitālā remonta, kā liecina prakse, rodas pēc 100-200 tūkstošiem kilometru.