DIY 4 a fe dzinēja remonts

"Dīzeļa" trokšņa parādība un remonts veciem (nobraukums 250-300 tūkst. km) 4A-FE dzinējiem.

"Dīzeļa" troksnis visbiežāk rodas droseles atlaišanas režīmā vai dzinēja bremzēšanas režīmā. Tas ir skaidri dzirdams no pasažieru salona pie ātruma 1500-2500 apgr./min, kā arī tad, kad pārsegs ir atvērts, kad gāze tiek atbrīvota. Sākotnēji var šķist, ka šis troksnis pēc frekvences un skaņas atgādina neregulētu vārstu atstarpes skaņu vai karājošu sadales vārpstu. Tāpēc tie, kas vēlas to novērst, bieži sāk remontdarbus no cilindra galvas (regulē vārstu atstarpes, nolaiž jūgus, pārbauda, ​​vai piedziņas sadales vārpstas zobrats ir nogriezts). Vēl viena no piedāvātajām remonta iespējām ir eļļas maiņa.

Izmēģināju visas šīs iespējas, bet troksnis palika nemainīgs, kā rezultātā nolēmu nomainīt virzuli. Pat mainot eļļu uz 290 000, iepildīju Hado 10W40 pussintētisko eļļu. Un viņam izdevās iespiest 2 remonta caurules, bet brīnums nenotika. Palika pēdējais no iespējamajiem iemesliem - pretreakcija pirkstu un virzuļu pārī.

Manas mašīnas nobraukums (Toyota Carina E XL universāls no 95 uz augšu; angļu montāža) remonta brīdī (pēc odometra) bija 290 200 km, turklāt varu pieņemt, ka uz universāla ar kondeem 1,6 litru. dzinējs bija nedaudz pārslogots, salīdzinot ar parasto sedanu vai hečbeku. Tas ir, ir pienācis laiks!

Lai nomainītu virzuli, jums ir nepieciešams:

- Ticība labākajam un cerība uz panākumiem.

- Instrumenti un armatūra:

1. Karburatora tīrītājs (lielā kanna) - 1 gab.
2. Silikona hermētiķis (eļļas izturīgs) - 1 caurule.
3. VD-40 (vai cita aromatizēta petroleja ieplūdes caurules skrūvju atskrūvēšanai).
4. Litol-24 (slēpes stiprinājuma skrūvju pievilkšanai)
5. Kokvilnas lupatas. neierobežotā daudzumā.
6. Vairākas kartona kastes stiprinājumu un sadales vārpstas jūgu (PB) locīšanai.
7. Konteineri antifrīza un eļļas novadīšanai (katra 5 litri).
8. Paplāte (ar izmēriem 500x400) (noņemiet cilindra galvu, novietojiet to zem dzinēja).
9. Motoreļļa (saskaņā ar dzinēja rokasgrāmatu) vajadzīgajā daudzumā.
10. Antifrīzs vajadzīgajā daudzumā.

1. Virzuļu komplekts (parasti piedāvā standarta izmēru 80,93 mm), bet katram gadījumam (nezinot mašīnas pagātni) paņēmu arī (ar atgriešanas nosacījumu) par 0,5 mm lielāku remonta izmēru. - 75 USD (viens komplekts).
2. Gredzenu komplekts (paņēmu arī oriģinālu 2 izmēros) - 65$ (viens komplekts).
3. Dzinēja blīvju komplekts (bet varētu iztikt ar vienu blīvi zem cilindra galvas) - 55$.
4. Blīves izplūdes kolektors / priekšējā caurule - 3 USD.

Pirms dzinēja izjaukšanas ļoti noderīgi ir visu motora nodalījumu nomazgāt automazgātavā – nav nepieciešami lieki netīrumi!

Nolēma izjaukt līdz minimumam, jo ​​tas bija ļoti ierobežots laikā. Spriežot pēc dzinēja blīvju komplekta, tas bija parastam, nevis noplicinātam 4A-FE dzinējam. Tāpēc nolēmu nenoņemt ieplūdes kolektoru no cilindra galvas (lai nesabojātu blīvi). Un ja tā, tad izplūdes kolektoru varētu atstāt uz cilindra galvas, atdalot to no ieplūdes caurules.

Es īsi aprakstīšu demontāžas secību:

... Šajā brīdī visās instrukcijās tiek noņemts akumulatora negatīvais spailes, bet es apzināti nolēmu to neizņemt, lai neatiestatītu datora atmiņu (eksperimenta tīrības labad). un klausīties radio remonta laikā; o)
1. Bagātīgi appludināts VD-40 ar sarūsējušām ieplūdes caurules skrūvēm.
2. Iztukšojiet eļļu un antifrīzu, atskrūvējot uzpildes kakliņa apakšējos aizbāžņus un vāciņus.
3. Atvienotas vakuuma sistēmu šļūtenes, temperatūras sensoru vadi, ventilators, droseles stāvoklis, aukstās palaišanas sistēmas vadi, lambda zonde, augstsprieguma, aizdedzes sveču vadi, LPG sprauslu vadi un šļūtenes gāzes un benzīna padevei. Vispār viss, kas der ieplūdes un izplūdes kolektoriem.

4.Atdalītas dzesēšanas sistēmu šļūtenes no cilindra galvas (šajā gadījumā ir lietderīgi nomainīt paplāti zem dzinēja - eļļa un antifrīzs vienmēr tiek izlietas no atvienotajām šļūtenēm).
5. Atvienojiet eļļas dzesētāja šļūteni no eļļas pannas.

Tālāk sekoja dzinēja elementu atskrūvēšana.

1. Noskrūvējiet vārsta vāku.

10. Atbrīvoju ģeneratora siksnas spriegojumu (galva ir 12 ģeneratora apakšā) un atskrūvēju ģeneratora stiprinājuma augšējo garo skrūvi. Tad viņš novilka pašu jostu. Lietderīgi uz jostas ar marķieri uzzīmēt griešanās virzienu, lai to atkal izmantotu.
11. Atskrūvējiet apakšējo kreiso ieplūdes kolektora atbalsta skrūvi (12 galvas). Pa labi - tikai no bedres.

Tad viņš iekāpa bedrē! Bedrē:

1. Viņš noņēma aizsargājošo plastmasas paliktni (tikai labo pusi un daļēji atskrūvēja kreiso pusi).
2. Viņš noņēma priekšējo cauruli (blīves var izmantot atkārtoti, ja nesajauc. Es apjuku - man vajadzēja mainīt vienu).

3. Tā kā piekļuve paletei bija ierobežota nesaprotamās alumīnija siles dēļ, kas savieno ātrumkārbu ar cilindru bloku, nolēmu to noņemt. Izskrūvēju 4 bultskrūves, bet sile nevarēja izņemt slēpes dēļ.

4. Domāju noskrūvēt slēpi zem motora, bet nevarēju atskrūvēt 2 priekšējos slēpju stiprinājuma uzgriežņus. Domāju, ka pirms manis šis auto bija saplīsis un nepieciešamo radžu un uzgriežņu vietā bija bultskrūves ar pašbloķējošiem M10 uzgriežņiem. Mēģinot atskrūvēt, skrūves pagriezās, un es nolēmu tās atstāt vietā, atskrūvējot tikai slēpes aizmuguri. Rezultātā es atskrūvēju priekšējā motora stiprinājuma galveno skrūvi un 3 aizmugurējās slēpju skrūves.
5. Tiklīdz es atskrūvēju trešo slēpes aizmugurējo skrūvi, tā saliecās atpakaļ, un alumīnija sile izkrita ar pagriezienu ... manā sejā. Sāpēja...:o /.
6. Pēc tam es atskrūvēju M6 skrūves un uzgriežņus, kas nostiprina motora paliktni. Un viņš mēģināja to noraut - un caurules! Nācās paņemt visus iespējamos plakanos skrūvgriežus, nažus, zondes paletes noraušanai. Rezultātā, atlocījis paletes priekšējās malas, es to noņēmu.

7. Viņš izņēma un uzmanīgi ievietoja eļļas ieplūdi tīrā maisiņā.
8. Atskrūvējiet labās puses ieplūdes kolektora atbalsta skrūvi (12 galvas).
9. Izmazgāju dzinēja pannu ar karbklineri.
10. Paletes un cilindru bloka saskares virsmas noberztas ar skrāpja plāksni un zondēm, noslaucītas ar lupatiņu ar karblīneri.

Savādi, bet izrādījās diezgan vienkārši noņemt cilindra galvu, atskrūvējot 10 skrūves ar zvaigžņu galvu 10. Vienīgais, ko es neatskrūvēju laicīgi, bija ūdens sūkņa caurule (uz kuras ir piestiprināts eļļas mērstieni) un tas turēja cilindra galvu.

Arī es nepamanīju kaut kādu nezināmas sistēmas brūnu savienotāju, kas atrodas kaut kur virs startera, bet tas veiksmīgi atvienojās, kad tika noņemta cilindra galva.

Citādi cilindra galvas noņemšana bija veiksmīga. Es pats to izvilku. Svars tajā ir ne vairāk kā 25 kg, taču jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nenojauktu izvirzītos - ventilatora sensoru un skābekļa sensoru. Vēlams izmērīt regulēšanas paplāksnes (ar parastu marķieri, vispirms noslaukot ar lupatiņu ar karblīneri) - tas ir gadījumā, ja paplāksnes izkrīt. Noņemto cilindra galvu uzliku uz tīra kartona - prom no smiltīm un putekļiem.

Virzulis tika noņemts un ievietots pēc kārtas. Lai atskrūvētu klaņa uzgriežņus, ir nepieciešama zvaigznītes galva ar 14. Izskrūvētais savienojošais stienis ar virzuli kustas ar pirkstiem uz augšu, līdz tas izkrīt no cilindru bloka. Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi nesajaukt krītošās klaņa bukses.

Izjaukto bloku apskatīju un iespēju robežās izmērīju. Virzuļi tika mainīti pirms manis. Turklāt to diametrs kontroles zonā (25 mm no augšas) bija tieši tāds pats kā jaunajiem virzuļiem. Radiālā spēle virzuļa-pirksta savienojumā ar roku nebija jūtama, bet tas ir eļļas dēļ. Aksiālā kustība gar pirkstu ir brīva. Spriežot pēc sodrējiem augšējā daļā (līdz gredzeniem), daži virzuļi tika pārvietoti pa pirkstu asīm un ar virsmu berzējās pret cilindriem (perpendikulāri pirkstu asij). Izmērot pirkstu stāvokli ar stieni attiecībā pret virzuļa cilindrisko daļu, es noteicu, ka daži pirksti ir pārvietoti pa asi līdz 1 mm.

Kurš ar savām rokām veica dzinēja kapitālo remontu, lūdzu atbildiet

droši vien arī noņemšu galvu paskatīšos, kādā stāvoklī riņķa cilindri.un šis motors ir jānoņem.. vai brauc un neaiztiek.. nu ziemā es negribētu tā riskēt.

Dzinēju izmetu kopā ar kasti, samontētu uz priekšējās sijas

mans nobraukums spidometrā bija 250 000.

mūsu degvielas uzpildes stacijā tas maksā no 15 000 līdz 20 000 rubļu, plus rezerves daļas un plus, ja ir nepieciešama urbšana. tāpēc vēlos ietaupīt naudu uz dzinēja izjaukšanu un salikšanu. Es tikai domāju, vai nomainot gredzenus, neizurbjot eļļas bloku, pazudīs?

manam dzinējam eļļas patēriņš bija ne tik daudz gredzenu nodiluma dēļ, bet gan tāpēc, ka virzuļu caurumi eļļas iztecei, ko no sienām noņēma eļļas gredzeni, bija pilnībā aizkoksēti
Paņēmu 1,5mm urbi un iztīrīju, domāju, ka manā gadījumā atkošēšana nepalīdzētu.

starp citu, gredzeni nebija koksēti, brīvi staigāja savās rievās

nu es domāju, ka man ir tas pats. Nu es negribu vilkt dzinēju zem urbuma. un ja izvelk, kā tas tiek darīts?

Vai jums ir grāmata? tur viss sīki aprakstīts!kas nav grāmatā ir netā pa forumiem, 4a-fe tika ne tikai uz spasio likts.

121 virsbūvei dzinējs ar kasti tiek noņemts uz leju, tad domkratiem priekšējais gals paceļas un dzinējs tiek izvilkts no mašīnas apakšas, gandrīz visu var izdarīt vienatnē (ja veselība ir normāla

) Draugs man palīdzēja tikai izstumt motoru ar kasti no mašīnas apakšas un atgrūst.
Es novilku un izjaucu 3 dienas,
Es gaidīju 7 dienas pasūtītos gredzenus-ieliktņus-eļļas blīvējumus-MSK, šajā laikā es visu mazgāju, vārstu, tīrīju sajūgu, lai mainītu hronometrāžas laiku utt.
3 dienas savākšanai un uzstādīšanai
beigās iztērēju kādus 15 tr. rezerves daļām (ņemot vērā jaunas eļļas un filtra iegādi kastē) un divas nedēļas pēc darba un brīvdienās.

Vai jums bija grūtības ar dzinēja montāžu? Vai arī tas ir tik vienkārši kā grāmatā? vai ir kādas nianses?

likās, ka viss ir skaidrs, katrā ziņā nianses ar 1 nz motoru diez vai palīdzēs remontējot 4a-fe. ir tikai vispārīgs princips.

uz 1nz, sadales ķēde un VVTI sajūgs ir pareizi jānovieto uz atzīmēm.
uz 4a ir josta. Es neiedziļinājos smalkumos.

Nokārtots: 41 gads Vecums: 41 gads

Nokārtots: 35 Vecums: 35

Nokārtots: 50 Vecums: 50

Kopā ir 17 dzimšanas dienas cilvēki.
Aktīvākā sarakstā.

Nevis dzejnieks vai rakstnieks. Es to rakstu īsi. Iegādāts, no pirmā acu uzmetiena, šiem gadiem ideālā stāvoklī esošs auto. Aiznesu uz iekšdedzes dzinēja diagnostiku, noplēsa 1.3Kre, teica ka viss ideāli.

Gan jau biju klāt un visu iegaumēju. No pirmā acu uzmetiena viss bija patiešām labi. Visas dzirksteles izslīdēja cauri, kompresija bija normāla. Uzreiz nomainīja sveces.

No sensoriem tikai lambda (un kam tā nav beigta =)) Nu pārāk augsts CO. Pabraucot neilgu laiku, pamanīju eļļas zudumu. Spriežot pēc naftas zhor izplūdes, milzīgs naftas zhor.

Mērstieņa grīdas līmenis pie 200 km. Nobraucis apmēram 400 km, izlasot forumus, nolēmu to pārlaist. Uzreiz paņēmu dažus palīgmateriālus, visi oriģinālie.

Cilindra galvas blīve 11115-16150 x1
STS gredzeni 13011-16300 x1
MSC (lai pārliecinātos) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Klaņas bukses STD MARK2 (Uz klaņu kakliņiem un uz vecām buksēm, tad ieraudzīju marķējumu "1", bet bija neliela pretdarbība, tik tikko manāma, tāpēc pareizi izvēlējos, ņemot vērā 170 tūkstošus nobraukumu) 13041-15031-02 x4

Viss izrādījās apmēram 5 tūkstoši. berzēt. + 1,5 tūkst eļļa ar filtru un skalošanu, kā arī dzesēšanas šķidrums papildināšanai + 3 tūkstoši slimības lapa, kas tagad nav pilnībā apmaksāta = D

Vispirms atbrīvoju vietu ap dzinēju, noņēmu ģeneratoru, paplāksni, nometu termināli, jo, kad tika izņemti gēni, tika izpūsts 100A drošinātājs.

Pēc tam cilindra galvas vāks, nometa siksnu (nebiju uzlikusi birkas), noņēma sadales vārpstas. Uzreiz jāatzīmē, ka labāk ir mēģināt noņemt (sakārtot) vārstu pacēlājus kopā ar paplāksnēm un likt tos STRIKTĀ secībā.

Es ar viņiem noņēmu galvu, un kad es to apgriezu, viņi nokrita no nafika un saplīsa. Cilindra galva ir jāatbrīvo no kolektora, dzesēšanas šķidruma šļūtenēm, sūkņa, gaisa, gāzes filtra un citiem sīkumiem.

Tālāk lielam kvadrātam, kas izstiepts par 10 (12-puseņu ķēdes rats), tiek ņemta īpaša galva un atskrūvētas 10 tapas. Starp citu, ar dzinējs obligāti jāiztukšo dzesēšanas šķidrums, ne tikai no radiatora, proti, tāpat kā no dzinēja.

Noņēmu galvu kopā ar ieeju.Noņemot galvu, var paskatīties uz podiņiem, kas nav VMT, manas slīpēšanas līnijas bija redzamas gandrīz visur.

Pēc cilindra galvas noņemšanas, kompensācijas šuvju izdrupšanas un visa iekšdedzes dzinēja dzesēšanas šķidruma izliešanas, uzkāpa bedrē. Viņš noņēma kartera aizsargu, notecināja eļļu, noņēma bamperi, lai varētu noņemt eļļas dzesētāju (man ar to ir modifikācija, tajā skaitā grēkoju, jo vietā, kur iziet no filtra, es nopuņķoju. āmuru).

Viņš novilka un nomazgāja eļļas dzesētāju ar petroleju. Starp citu, labāk visu darīt ar petroleju, tā ir mīkstāka gan attiecībā pret rokām, gan pret visām plastmasām un gumijām.

Ir skaidrs, ka nav iespējams noņemt paleti, neatskrūvējot apakšrāmi. Un arī apakšrāmja noņemšana, neatskrūvējot aizmugurējo spilvenu, neizdosies. Labajam un kreisajam spilvenam jābūt pieskrūvētam. uz tiem karāsies iekšdedzes dzinējs.

Vērts arī piebilst, ka nestuvēs ir bultskrūve, kuru nevar izvilkt (vai arī man tā ir sarūsējusi), tāpēc nestuves tā vien izvilkt nebija iespējams, nācās ar domkratu pacelt iekšējo iekšdedzes dzinējs aiz kastes.

Starp citu, nestuvēm aizmugurē ir piestiprināts trokšņa slāpētājs - to arī vajag noskrūvēt. Tagad vajag noskrūvēt kaut kādas alumīnija švakas, kas velk iekšdedzes dzinēju un manuālo pārnesumkārbu. Starp citu, zem tā ir paralonka eļļas uzsūkšanai no pašreizējā eļļas blīvējuma.

Skatāmies un izdarām secinājumus. Atskrūvējam paleti, uzmanīgi noplēšam ar asu nazi. Tālāk mēs pagriežam eļļas uztvērēju, iemetam to pannā ar jau ielieto petroleju.

Paletē ir daudz atkritumu, tur atradu veca MSC gabalu! Tad var vilkt klaņus, novērtēt pretdarbību. Ar zvaigznīti 14 atskrūvējiet un pavelciet uz augšu savienojošos stieņus ar virzuļiem. Pasūtījumu labāk neapjukt.

Visu parakstīju ar marķieri uz baltas papīra maskēšanas lentes. Mēs skatāmies uz gredzeniem. Kompresijas, salīdzinot ar jaunām, bija ideāli piemērotas.

Bet eļļas skrāpis ne tikai nogulēja, bet arī nodilis, kā arī eļļas novadīšanas kanāli bija aizsērējuši, pilnībā. Viņš nometa gredzenus, vienu nolauza tīrīšanai, iemeta tur, petrolejā.

Visas oglekļa nogulsnes tika notīrītas ar mīkstu misiņa suku (urbjmašīna). Vislabāk ir tīrīt gredzenu ligzdas ar vecu salauztu gredzenu. Pamatīgi.

Gredzeni jāmet uzmanīgi, lai nesaplīstu, labāk sākt ar eļļas skrāpi. Vispirms tiek uzstādīts gredzenu "turētājs" (kā to sauc xs), tiek aizcirsta slēdzene, pēc tam paši gredzeni.

Viņiem nav augšas un apakšas. Tad otrā saspiešana, visgrūtākā. Fotoattēls parāda, kā to pareizi uzvilkt. Tam ir augšdaļa un apakšdaļa, burts virzienā uz augšu. Pēc tam pirmā kompresija (augšējā).

Gredzenu slēdzenēm vajadzētu izskatīties dažādos virzienos 2 kompresija 180 grādi. un 2 eļļas skrāpis 180 grādi. un viens otram 90grad. Bez īpašas ierīces nav tik vienkārši saspiest gredzenus un uzstādīt virzuli vietā.

Tāpēc es ņēmu vadīt šo ierīci, kā arī griezes momenta atslēgu. Liekam jaunus ieliktņus, uzlejam eļļu. Starp citu, daudzi tā nedara, es kompresijas gredzenus noslīpu ar dimanta vīli, lai podi noteikti nepaceltos uz augšu.

Pievelk uzgriežņus ar 60 Nm spēku. Vienā reizē jāliek viens virzulis un jāritina. Ja jums jāpieliek ļoti lielas pūles vai negriežas vispār - izdariet secinājumus.

Man tas griezās diezgan viegli, tikai tad, kad visi virzuļi bija sakārtoti pēc kārtas, pagriezās nedaudz grūtāk, tikai nedaudz.

Ar misiņa birsti tika norauta arī cilindra galva no oglekļa nogulsnēm, kā arī izvads un ieplūde (noņēmu), kā arī virsma no vecās blīves gan uz galvas, gan uz cilindru bloka. Vārstus izžāvē ļoti vienkārši, izmantojot cauruli (manā gadījumā sveces atslēgu) un smagu āmuru.

Atsperes arī labāk nejaukt, vismaz ieplūdes un izejas. Es noņēmu no galvas vecos MSC (tie izrādījās pilnīgi neskarti, bet atdzesēti), izpūtu un izskaloju visu cilindra galvu, noplēsu to no oglekļa nogulsnēm. Tāpat arī katrs vārsts.

Arī tos nav ieteicams sajaukt. Turklāt, izmantojot pārklāšanas pastu, urbji un sūkņa šļūtenes var ļoti viegli un ātri noslīpēt vārstus. Es pārbaudīju, kā tie ir nožuvuši, apgriežot tos otrādi un ielejot petroleju.

Šeit ir vērts atzīmēt, ka, berzējot vārstu, labāk uz tiem nedaudz pilināt eļļu, lai nesaskrāpētu vadotni. Man vadotnē bija neliela vārsta atstarpe, bet es aizsērēju.

MSC vislabāk valkāt ar galvu, kas atskrūvēja cilindra galvu.Nu galva gatava, tīra, sausa, petroleja netek. Ieplūdi var arī tīrīt, DZ utt.

Nolēmu nemainīt ieplūdes kolektora blīvi. Mēs piesprādzējam visu, kas tika noņemts no galvas. Uzliekam viņai uz galvas blīvi, ievietojam tapas, gradācijas tapas ir garākas.

Matadatas tiek ietītas pārmaiņus šaha formā no centra līdz malām, palielinot spēku m. Galu galā 110 Hm. Tagad jūs varat savākt visu no apakšas, es uzliku paleti uz hermētiķa.

Apakšrāmis, eļļas dzesētājs, trokšņa slāpētājs. Šeit atkal jāatzīmē, ka nav nepieciešams izskrūvēt trokšņa slāpētāju no izplūdes kolektora.

Lai gan tas ir uzmontēts uz 3 radzēm, tās tur ir apdegušas un sarūsējušas. Vienu salauzu, ar paštaisītu joprojām braucu, nekur nav.

Tātad galva stāv uz vietas. Pirmais virzulis VMT (gar kloķvārpstas skriemeli). Bagātīgi laistiet sadales vārpstas zonas. Uzlikām manus apjukušos izplešanās šuves.

Uzliekam sadales vārpstas (savienojam ar uzstādīšanas zīmēm uz zobiem, laika atzīmes skatās uz leju), velkam no centra uz malām (kā 15 - 20Hm).

Pēc tam viņš tos visādi grieza, ar speciālu lineālu pārbaudīja spraugas starp paplāksnēm un sadales vārpstām, liekas, ka neviens nespiež uz vārstiem, kas nozīmē, ka neizdegs, tie tikai klauvēs .

Tāpat šajā brīdī tiek uzstādīts sadalītājs saskaņā ar iepriekš iestatītu etiķeti (marķieri). Mēs pagriežam sadales vārpstas tā, lai laika atzīmes uz zobiem saplūstu.

Tajā pašā laikā caur caurumu uz izplūdes sadales vārpstas zobrata mēs redzam atzīmi uz gultņa (augšējā). Atbrīvojam laika rullīti, uzvelkam jostu.

Pāris reizes pagriezām kloķvārpstu. Mēs atklājam pirmo virzuli gar skriemeli pie TDC. Mēs skatāmies uz atzīmi sadales vārpstas ķēdes rata caurumā. Sakrita. Pievelkam video. Sadales vārpstas bagātīgi laistiet ar eļļu. !

Nelejiet maigi aizdedzes svecē un uz jostas. Uzliekam vāku. Es viņai sekoju pēc hermētiķa. Savācam visu, visas šļūtenes, vadus, ģeneratoru, paplāksni utt.

Šķiet, ka viss ir gatavs. Ielejiet eļļu. Es uzreiz uzlēju skalošanu. Piepildiet dzesēšanas šķidrumu. Vajadzēja uzreiz sākt ar brillēm, pēkšņi atzīmes nav pareizas - vārsta nafik izlocīsies. Izvilka EFI drošinātāju, pagrieza to ar starteri. Šķiet, ka viss ir kārtībā.

Atgrūdu drošinātāju, atslēgu, - man par pārsteigumu, tas ieslēdzās ar pusapgriezienu. Bet tik gardēdis! Man likās, ka kolektors nav pievilkts. Tad no motora pārsega izplūda dūmi.

Nu, es domāju, ka es vienkārši neizturēju. Izrādījās, ka dūmi ir no eļļas un dzesēšanas šķidruma uz kolektora, pēc tam tas izdega. Un troksnis ir vārsts, plus nedēļu klusums garāžā, tāpēc likās skaļš.

Kopumā strādāju 15 minūtes. Noklusēju, iztecināju skalošanu, nomainīju filtru. Iepildīta jauna eļļa. Es to sāku. Iedevu strādāt, apgriezieni nedaudz peldēja, pat mēģināju vienreiz nostāties.

Darbs manāmi kļuva skaļāks. Izbraucu no garāžas, ripoju, uzpildīju degvielu 95. (tagad tikai lejiet, ja iespējams).

Tagad es ar to braucu, ir jau 700 km. Viņi saka, ka tahometra adata ir jātur 2-3 tūkstoši, bet tas ir ļoti grūti = D

Tagad dzinējs ir acīmredzami kļuvis trauslāks, uzņemot apgriezienus vienā gājienā, dažreiz es pat nepamanu. Kad pat 5 tūkst.

Eļļa vispār neēd, jo tika izlieta vienā līmenī, un krāsa ir caurspīdīga, tikko pamanāma uz mērstieņa. Dzesēšanas šķidrums ir arī uz metsa, dzinējam nav traipu.

Apnicis rakstīt

Dzinējam, manuprāt, atliek uzasināt izplešanās šuvju paplāksnes, iztīrīt sprauslas un rampu, nomainīt gāzes filtru un lambda. Un tajā būs iekšdedzes dzinējs.

Lietots instruments FORCE 4821. Labākais ins

Skelets 2010. gada 14. oktobris, 9:21

FAQ sadaļā es rakstīju par eļļas skrāpi. Un pieņem manu vārdu, pat ja vāciņiem nav ļoti slikts eļļas patēriņš no tiem, piemēram, jums, labi, jūs ietaupīsit pāris glāzes eļļas par 10 tūkstošiem. vispirms izmēģiniet saspiešanu. Ar šādu plūsmas ātrumu mēs gandrīz noteikti varam teikt, ka eļļas skrāpja gredzeni ir aprakti.

Un, kas ir labāk, mainīt dzinēju vai rakstīt ar lielo burtu - šī ir IMHO Svētā kara tēma

Grogs 78 Ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris, 15:36

Skelets Ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris, 17:11

Nu es nezinu. Domāju, lai 2x neuzkāptu, motoram ir vieglāk uzreiz kapitalizēt un komfortablos apstākļos nomainīt vārsta kāta blīves. Pati mainījos - drīzāk neko darīt, pa ceļam ar laiku :)

Un, ja eļļas skrāpja gredzeni ir iestrēguši, tad kompresija tiks pārvērtēta "nav sausa".

Nu, dekarbonizācija IMHO kāda beigta sautējoša komprese, tk.gredzens būtībā ir atspere, un atspere, būdama saspiestā stāvoklī, pēc kāda laika attiecīgi zaudē savu stingrību un pilnībā nepilda savas funkcijas.

VAL Ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris, 17:32

Skelets Ceturtdiena, 2010. gada 14. oktobris, 17:36

Šumahovs Ceturtdiena, 2010. gada 28. oktobris, 19:31

Šumahovs Ceturtdiena, 2010. gada 28. oktobris, 19:36

Skelets Ceturtdiena, 2010. gada 28. oktobris, 21:04

Neuzskatiet nevienmērīgu saspiešanu par darbības ceļvedi :)

No grūtībām? Padomā, kā saliksi galvu un kā ieliks virzuli ar riņķiem un uzliks skriemeļus.. Vai dzinējs ir jāraksta bez atvēršanas, to nevar noskaidrot. Tāda pati kompresija nedos tiešu sadegšanas kameras sienu stāvokļa novērtējumu.

Jā, un jūsu indikatori norāda tikai uz eļļas skrāpja gredzenu nodilumu, nelielu vārstu pārklāšanos vai pilnībā atvērtu droseļvārstu, un atšķirība starp cilindriem var būt gaisa noplūde no tā paša kompresora.

IMHO ja vasarā neēd 3-4 litrus, tad nav jēgas tur iet un mocīties. Ja vien nav daudz naudas un nav ko darīt :)

Deniss Trešdiena, 2011. gada 13. septembris, 11:26

Vispār gadu pēc tēmas izveides uztaisīju vieglo kapitāla kontu.

Sākot braukt, pamanīju, ka visas pauzes ir pazudušas, un citas skaņas nebija skaidras. Dzinējs darbojas vienmērīgi un klusi.

Tīrot virzuļus, bija skaidrs, ka visi kanāli, kas iet uz eļļas skrāpju riņķiem, ir pilnībā aizsērējuši (jāizurbj bija jāurbj), rievas vienā sūdā. Pirms tam es veicu dekarbonizāciju, domāju, ka tas palīdzēs. Bet penis - ar eļļas skrāpju gredzeniem brīnumu nav. Tie ir vai nu pārvietojami, vai guļus.
Tagad katalizators tiek aktīvi tīrīts, tas ir nedaudz podvannya kaut kādi nesaprotami atkritumi. Glušakam šādi jātīrās un jāizspļauj sodrēji.

Informācijai - pirms remonta motors apēda apmēram 1 litru eļļas. pie 800 - 1200 km, atkarībā no tā, kā pagriežat ātrumu.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

normāls dārzeņu dzinējs Korollovsky. ... mans remonta komplekts
interesē daži pakalpojumi. tikai darbs maksā vismaz 10k. vispār manuprāt nedaudz dārgi, tāpēc jautājums par Starptautisko Žurnālistu federāciju kas nesen kapitalizēja (vai draugi) un cik, un arī kur. ... Vai ir iespējams atrast lētāk 10k un uztaisīt noteikumus. ... laika noteikšanas princips nav kritisks.

palikt. Mani interesēja samuraji un pāris garāžas pakalpojumi (uz ilinkas). čivināt par darbu jautā stsuki ((

Dr.Z » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Es ēdu sviestu (((.

... un līgums arī nav fakts, ka dzīvs buit (labam, vajag arī paskatīties uz viņa zarnām) + nepatikšanas ar ceļu policiju, ka kārtējais iekšdedzes dzinējs. vispār līgums nav izvēles iespēja (nu, varbūt pašā pēdējā vietā)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr.Z » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

kanešam būs. galu galā strāva laikam tev ir viena roka ne no jo .. augt

vk » 24.01.2010, 12:47:49

10 lētāk nevar atrast, arī bundžas taisa pa duci

Es tikai šaubos par kaut ko, ka viņi izdarīs visu, kā vajadzētu. ja es to darīju pats, stingri saskaņā ar procedūru,
nepiekristu mazāk par piecdesmit dolāriem

p.s. ja grasāties to darīt pats, tad man ir procedūras apraksts, ar visiem datiem problēmu novēršanai utt.

Camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost rakstīja: parastais dārzeņu korollovska dzinējs. ... mans remonta komplekts
interesē daži pakalpojumi. tikai darbs maksā vismaz 10k. vispār manuprāt nedaudz dārgi, tāpēc jautājums par Starptautisko Žurnālistu federāciju kas nesen kapitalizēja (vai draugi) un cik, un arī kur. ... Vai ir iespējams atrast lētāk 10k un uztaisīt noteikumus. ... laika noteikšanas princips nav kritisks.

palikt. Mani interesēja samuraji un pāris garāžas pakalpojumi (uz ilinkas). čivināt par darbu jautā stsuki ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk rakstīja: lētākus 10-ki neatradīsi, arī pa duci taisa podus

Es tikai šaubos par kaut ko, ka viņi izdarīs visu, kā vajadzētu. ja es to darīju pats, stingri saskaņā ar procedūru,
nepiekristu mazāk par piecdesmit dolāriem

p.s. ja grasāties to darīt pats, tad man ir procedūras apraksts, ar visiem datiem problēmu novēršanai utt.

jums ir konkrēts cap.rem apraksts. šis dzinējs. ... ar attēliem. ... e-formā vai vienkārši grāmatā.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

īss apraksts par demontāžu, problēmu novēršanu un montāžu. grāmata bez attēliem. ne manekeniem

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

Def » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr.Z » 29.01.2010, 14:52:51

Camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr.Z » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

augstas kvalitātes otkapitalnoe dviglo darbosies ilgāk nekā vidējais līgums. tikai es neesmu pārliecināts, ka mēs kaut kur taisām, kvalitatīvi.

Es zinu, kā tam jānotiek, un ne reizi vien esmu redzējis, kā tas notiek patiesībā. divas lielas atšķirības.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

Lietotāji, kas pārlūko šo forumu: nav reģistrētu lietotāju un 0 viesu

Paralēli visiem pazīstamajiem un iecienītajiem S sērijas dzinējiem tika ražota maza apjoma A sērija un viens no spilgtākajiem un populārākajiem sērijas dzinējiem bija 4A dzinējs dažādās variācijās. Sākotnēji tas bija mazjaudas vienvārpstas karburatora dzinējs, kas nebija nekas īpašs.
Uzlabojoties, 4A vispirms saņēma 16 vārstu galvu, vēlāk 20 vārstu galvu, uz ļaunām sadales vārpstām, iesmidzināšanu, modificētu ieplūdes sistēmu, vēl vienu virzuli, dažas versijas bija aprīkotas ar mehānisko kompresoru. Apskatīsim visu 4A nepārtrauktās attīstības ceļu.

1. Liels degvielas patēriņš, vairumā gadījumu pie vainas ir lambda zonde un problēma tiek atrisināta to nomainot. Ja uz aizdedzes svecēm ir sodrēji, melni dūmi no izplūdes caurules, vibrācijas tukšgaitā, pārbaudiet MAP sensoru.
2. Vibrācijas un liels degvielas patēriņš, visdrīzāk tev laiks nomazgāt sprauslas.
3. Problēmas ar apgriezieniem, aizsalšana, palielināti apgriezieni. Pārbaudi tukšgaitas vārstu un iztīri droseļvārstu, pavēro droseles stāvokļa sensoru un viss būs kārtībā.
4. Dzinējs 4A neieslēdzas, apgriezieni peld, šeit iemesls ir motora temperatūras sensors, pārbaudiet.
5. Pludiņa pagriezieni. Iztīrām droseles korpusu, KXX, pārbaudām sveces, sprauslas, kartera ventilācijas vārstu.
6. Dzinējs apstājas, skatīt degvielas filtru, degvielas sūkni, sadalītāju.
7. Liels eļļas patēriņš. Principā iekārta pieļauj nopietnu patēriņu (līdz 1 litram uz 1000 km), bet, ja situācija ir kaitinoša, tad gredzenu un eļļas vāciņu nomaiņa jūs glābs.
8. Dzinēja klauvēšana. Parasti virzuļu pirksti klauvē, ja nobraukums ir liels un vārsti nebija regulēti, tad noregulējiet vārstu atstarpes, šī procedūra tiek veikta ik pēc 100 000 km.

Turklāt tek kloķvārpstas eļļas blīvslēgi, bieži sastopamas aizdedzes problēmas utt. Viss iepriekš minētais notiek ne tik daudz konstruktīvu aprēķinu dēļ, bet gan 4A dzinēja milzīgā nobraukuma un vispārējā vecuma dēļ, lai izvairītos no visām šīm problēmām, sākotnēji, pērkot, ir jāmeklē dzīvīgākais dzinējs. . Laba 4A resurss ir vismaz 300 000 km.
Nav ieteicams iegādāties Lean Burn versijas, kas darbojas ar liesu maisījumu, kurām ir mazāka jauda, ​​zināma kaprīzs un paaugstinātas palīgmateriālu izmaksas.
Ir vērts atzīmēt, ka viss iepriekš minētais ir raksturīgs arī motoriem, kuru pamatā ir 4A - 5A un 7A.

4A sērijas dzinēji radās tūningam, tieši uz 4A-GE bāzes tika izveidots labi zināmais 4A-GE TRD, atmosfēras versijā, kas ražo 240 ZS. un griežot līdz 12000 apgr./min! Bet veiksmīgai noregulēšanai par pamatu jāņem 4A-GE, nevis FE versija. 4A-FE noskaņošana jau no paša sākuma ir mirusi ideja un cilindra galvas nomaiņa pret 4A-GE šeit nepalīdzēs. Ja rokas niez, lai pabeigtu tieši 4A-FE, tad jūsu izvēles kompresors, iegādājieties turbo komplektu, uzlieciet standarta virzuli, izpūtiet līdz 0,5 bāriem, iegūstiet savu

Turbokompresorā 4AGE uzreiz jāsamazina kompresijas pakāpe, uzstādot virzuļus no 4AGZE, ņemam sadales vārpstas ar fāzi 264, turbo komplektu pēc izvēles un pie 1 bar spiediena iegūstam līdz 300 zs. Lai iegūtu vēl lielāku jaudu, tāpat kā ļaunā atmosfērā, ir jāpielāgo cilindra galva, jāliek kaltais kloķvārpsta un virzulis zem grāda

7.5, produktīvāks valis un pūš 1,5+ bāru, iegūstot 400+ ZS.

Kāpēc cilvēks nevar atrast sev vēlamos video Youtube? Lieta tāda, ka cilvēks nevar izdomāt kaut ko jaunu un meklēt. Viņš bija no fantāzijas. Viņš jau ir skatījies daudz un dažādus kanālus, un viņš vairs nevēlas neko skatīties (no tā, ko viņš skatījās iepriekš), bet ko darīt šajā situācijā?
Lai atrastu savām vajadzībām atbilstošu Youtube video, noteikti jāturpina meklēt. Jo grūtāka būs meklēšana, jo labāks būs meklēšanas rezultāts.
Atcerieties, ka jums ir jāatrod tikai daži kanāli (interesanti), un jūs varat tos skatīties veselu nedēļu vai pat mēnesi. Tāpēc, ja trūkst iztēles un nevēlēšanās meklēt, varat pajautāt saviem draugiem un paziņām, ko viņi skatās vietnē Youtube. Varbūt viņi ieteiks oriģinālus vlogerus, kas viņiem patīk. Arī jums tās var patikt, un jūs kļūsit par viņu abonentu!

Tiešsaistes mp3 griešana ir ērta
un vienkāršs pakalpojums, kas jums palīdzēs
pats izveidojiet muzikālu zvana signālu.

YouTube video pārveidotājs Mūsu tiešsaistes video
pārveidotājs ļauj lejupielādēt video no
YouTube vietne webm, mp4, 3gpp, flv, mp3 formātos.

Šīs ir radiostacijas, no kurām izvēlēties pēc valsts, stila
un kvalitāti. Radio stacijas visā pasaulē
vairāk nekā 1000 populāru radio staciju.

Tiek veikta tiešraide no tīmekļa kamerām
reāli bez maksas
laiks - pārraide tiešsaistē.

Mūsu tiešsaistes televīzijas ir vairāk nekā 300 populāras
TV kanāli, no kuriem izvēlēties, pēc valsts
un žanri. TV kanālu apraide ir bezmaksas.

Lieliska iespēja uzsākt jaunas attiecības
ar turpinājumu reālajā dzīvē. Nejaušs video
čats (čata rulete), auditorija ir cilvēki no visas pasaules.

TOYOTA dzinēji 4A-F, 5A-5F, 7A-FE - lietotāja rokasgrāmata / instrukcijas remontam, apkopei un ekspluatācijai.
Remonta rokasgrāmata Toyota 4A-F karburatora dzinējiem (1,6 l); 5A-F (1,5 L) un 4A-FE (1,6 L) dzinēji, 16 un 20 vārstu 4A-GE (1,6 L), 5A-FE (1,5 L), 7A -FE (1,8 L) ar daudzpunktu degvielas iesmidzināšanu.
Šajā grāmatā esošās informācijas apjoms ļauj izmantot rokasgrāmatu, remontējot citas 4A un 5A dzinēju modifikācijas: 4A-G, 4A-GZE, 4A-GELU, 4A-ELU, 4A-GEU, 4A-FHE un 5A-FHE . Publikācijā ir detalizēta informācija par karburatoru un degvielas iesmidzināšanas sistēmas elementu, aizdedzes, palaišanas un uzlādes sistēmu remontu un regulēšanu, pašdiagnostikas sistēmas lietošanas instrukcijas, kā arī iespējamie darbības traucējumi un to novēršanas metodes, savienojuma izmēri. galvenās daļas un to pieļaujamā nodiluma robežas.
Grāmata paredzēta automašīnu īpašniekiem, degvielas uzpildes staciju darbiniekiem un remontdarbnīcām.

krievu valoda
Formāts: PDF
Izmērs: 23,8 MB

Lejupielādējiet šo rokasgrāmatu no tālāk norādītajām saitēm:

Uzmanību!
Lejupielādējot šo rokasgrāmatu, jūs piekrītat dzēst lejupielādēto failu no sava datora pēc tā izlasīšanas. Viss portāla saturs ir iegūts no bezmaksas avotiem internetā vai brīvi izplatīts. Ja esat ievietotā materiāla autors, lūdzu, sazinieties ar mums, lai portāla lietotājiem sniegtu citu iepazīšanās alternatīvu, vai arī iegādājieties kvalitatīvu "oriģinālu" tieši no izdevēja. Portāla administrācija nav atbildīga par autortiesību īpašnieku prettiesiskām darbībām un jebkādiem zaudējumiem.
Ja esat ievietotā materiāla autors/īpašnieks, lūdzu, sazinieties ar mums, lai sniegtu resursa lietotājiem citu ērtu iepazīšanās alternatīvu vai iegādājieties kvalitatīvu "oriģinālu" tieši no izdevēja.

Uzticamības, popularitātes un izplatības ziņā A sērijas motori neatpaliek no Toyota S sērijas jaudas piedziņām. 4A FE dzinējs tika izveidots C un D klases automašīnām, tas ir, daudzām Carina, Corona, Caldina, Corolla un Sprinter modifikācijām un pārveidotām versijām. Sākotnēji iekšdedzes dzinējam nav sarežģītu agregātu, to var remontēt un apkopt īpašnieks garāžā, neapmeklējot servisu.

Pamata versijā ražotājs ir nolicis 115 litrus. ar., bet dažiem tirgiem ieteicams mākslīgi pazemināt jaudu līdz 100 litriem. Ar. samazināt transportlīdzekļa nodokli un apdrošināšanas prēmijas.

Marķējumi uz Toyota dzinēja ir pilnībā informatīvi, kaut arī nedaudz šifrēti. Piemēram, 4 cilindru esamību norāda nevis ar skaitli, bet ar latīņu F, pirmais burts A apzīmē motora sēriju. Tādējādi 4A-FE apzīmē:

• 4 - savā sērijā motors tiek izstrādāts ceturtais pēc kārtas;
• A - viens burts norāda, ka tas sāka atstāt rūpnīcu pirms 1990. gada;
• F - četru vārstu motora shēma, piedziņa uz vienu sadales vārpstu, rotācijas pārnešana no tās uz otro sadales vārpstu, bez piespiešanas;
• E - daudzpunktu injekcija.

Citiem vārdiem sakot, šo dzinēju īpatnība ir "šaurā" cilindra galva un DOHC gāzes sadales shēma. Kopš 1990. gada jaudas piedziņas ir modernizētas, lai tās pārveidotu par benzīnu ar zemu oktānskaitli. Šim nolūkam tika izmantota LeanBurn energosistēma, kas ļauj degvielas maisījumam būt liesākam.

Lai iepazītos ar 4A FE motora iespējām, tā tehniskie parametri ir apkopoti tabulā:

Toyota 90913-02090 ieplūde

Toyota 90913-02088 izplūdes

gultņa vāks - 57 Nm (galvenais) un 39 Nm (savienotājs)

cilindra galva - trīs posmi 29 Nm, 49 Nm + 90 °

Ražotāja lietošanas instrukcija Toyota iesaka eļļu nomainīt pēc 15 000 km. Praksē tas tiek darīts divreiz biežāk vai vismaz pēc 10 000 noskrējienu nokārtošanas.