Detalizēti: 4d56t dzinēja remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Augstspiediena degvielas sūknis, īsumā - augstspiediena degvielas sūknis ir mūsdienu dīzeļdzinēju neatņemama sastāvdaļa. Augstspiediena degvielas sūknis ir paredzēts degvielas padevei uz cilindriem stingri noteiktos daudzumos noteiktos dīzeļdzinēja ciklos.
Degvielas sūkņi atšķiras pēc degvielas iesmidzināšanas veida:
- dīzeļdzinēja tiešā iesmidzināšana (dīzeļdzinēja padeve un tā iesmidzināšana cilindros notiek vienlaikus);
- akumulatora iesmidzināšana (degviela zem spiediena tiek uzkrāta īpašā "akumulatorā" un pēc tam tiek piegādāta sprauslām).
UZMANĪBU! Apnicis maksāt sodus no kamerām? Ir atrasts vienkāršs un uzticams, un, pats galvenais, 100% likumīgs veids, kā nesaņemt vairāk “laimes vēstuļu”. Lasīt vairāk"
Arī augstspiediena degvielas sūkņi var atšķirties pēc veidiem, sūkņiem var būt šāda konstrukcija:- rindā;
- vairāku sekciju;
- izplatīšana.
Ja neiedziļināties dažādu veidu sūkņu dizaina atšķirību "džungļos", varat vienkārši noteikt noteiktas atšķirības starp tiem. Rindas un vairāku sekciju sūkņos katra sekcija piegādā dīzeļdegvielu savam "savam" cilindram. Sadales sūkņos viens "bloks" spēj apgādāt vairākus cilindrus ar dīzeļdegvielu.
Tāpat vēl viena atšķirība starp iesmidzināšanas sūkni ir to "jauda" - cik cilindriem ir paredzēts sūknis un tā spiediens. Kopumā šīs ir acīmredzamas atšķirības starp sūkņiem. Kopumā šīs ir galvenās atšķirības starp sūkņiem.Tagad mēs vairs nemokāsim savus lasītājus ar teorijām par iesmidzināšanas sūkņu darbību un to primitīvajām īpašībām, kuras jau sen ir aprakstītas internetā lielos daudzumos. Pāriesim pie tuvākās specifikas.
Dzinēju ražotājs Mitsubishi šeit apzināti izlaists. Tas ir saistīts ar faktu, ka šobrīd ir vairāki šī dzinēja atvasinājumi. Attiecīgi tiem ir minimālas konstrukcijas atšķirības, un iesmidzināšanas sūknis ir piemērots abiem motoriem.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Precīzāk sakot, šis ir tāds pats dzinējs kā Hyundai D4BH, tā sūknim ir pilnīga savietojamība ar 4D56T iekšdedzes dzinēju (atšķirības starp 4D56 un 4D56T iekšdedzes dzinējiem ir nenozīmīgas, "T" indekss norāda uz turbokompresoru dzinējs).
Pats sūknis iepriekšminētajiem dzinējiem ir vienīgais, ko ražo Zexel (aka Diezel Kiki), un tagad arī BOSCH. Jā, gala piegādātāji un iepakojums var atšķirties, taču galu galā iesmidzināšanas sūkņus šiem motoriem var iegūt tikai no Zexel vai BOSCH.
Būtībā iesmidzināšanas sūkņa paātrināto jaudu šajos dzinējos izraisa zemas kvalitātes degviela, kā arī svešu elementu iekļūšana sistēmā, kas bieži notiek, ja savienojumi ir vaļīgi un brauc pa nelīdzenu reljefu, fordiem utt.
Galvenās problēmas ar iesmidzināšanas sūkni šajos dzinējos ir šādas:
- Bojājumi (paātrināta nodiluma dēļ) sūkņa iekšējām daļām - virzuļa pārim, gultņiem un citām daļām.
- Filtra (aizsargtīkla un elementa) piesārņojums svešu elementu iekļūšanas dēļ sistēmā.
- Palielināts vai peldošais ātrums sakarā ar t.s. Sistēmas "vēdināšana" - gaisa iekļūšana sistēmā vaļīgu savienojumu un nolietotu blīvju un blīvējumu dēļ.
- Slikta dzinēja iedarbināšana aukstā laikā, ko izraisa iestrēdzis vai salūzis termostats (atrodas sūkņa kreisajā pusē, iesmidzināšanas padeves mehānisms).
- Citi bojājumi, kas saistīti ar pārējiem elementiem - sveces, automātiskā apkure, degvielas padeve, dīzeļdegvielas iesmidzināšanas padeves leņķa iestatījumi.
Līdz šim diskusijas par to, kurš iesmidzināšanas sūknis 4D56 / 4M40 / D4BH dzinējiem ir labāks, elektronisks vai mehānisks, nerimst. Cik lielas ir atšķirības pašā iesmidzināšanas sūknī un piestiprināšanas elektronikā sūkņiem. Vai ir aktuāli nomainīt elektronisko degvielas sūkni pret mehānisko?Apskatīsim tuvāk.
Tātad galvenā atšķirība šajā brīdī ir nevis pats sūknis, bet gan aprīkojums (elektronika vai mehānika), kas aktivizē degvielas padeves sistēmu atkarībā no viena vai otra dzinēja darbības režīma. Mehāniskajā iesmidzināšanas sūknī aktivizēšana notiek iesmidzināšanas sūkņa tiešas mehāniskās vadības dēļ. No gāzes pedāļa līdz sūknim iet kabelis, kas kontrolē sistēmu. Elektroniskajā iesmidzināšanas sūknī (EFI) gāzes pedālis jau ir elektronisks, un sistēma tiek aktivizēta, izmantojot pievienotās elektroniskās vienības un sensorus.
Ir arī versija par kabeļa piedziņas esamību elektroniskā iesmidzināšanas sūkņa vadīšanai (pašam sūknim ir vadības reostats), taču mūsu redakcija nevarēja pārbaudīt šīs konkrētās informācijas ticamību.
Mehāniskā sūkņa konstrukcijas shēma:
Mehāniskā iesmidzināšanas sūkņa priekšrocības:
- apkopes vienkāršība;
- uzticamība (jo mazāk elektronisko komponentu un sensoru, kas bieži "mīlestība" neizdodas);
- izmaksas, kā likums, mehāniskie sūkņi ir lētāki nekā to elektroniskie "līdzinieki".
Mehāniskā iesmidzināšanas sūkņa trūkumi:
- indikācijas sistēmu neesamība un vienību kvalitāte;
- nepieciešamība precīzi noregulēt parametrus un uzraudzīt visu saistīto sistēmas elementu stāvokli (aizdedzes sveces, degvielas sūknis, dīzeļdegvielas iesmidzināšanas laika ierīce);
- palielināts patēriņš salīdzinājumā ar elektronisko sūkni.
- nedaudz sliktāka vilces veiktspēja pie lieliem apgriezieniem, salīdzinot ar elektronisko sūkni.
Elektroniskā sūkņa strukturālā shēma:
Elektroniskā iesmidzināšanas sūkņa priekšrocības:
- stabilāka dzinēja darbība, "peldošu" apgriezienu neesamība ar izmantojamiem pavadelementiem (svecēm, iesmidzināšanas padeves mehānisms utt.), ieskaitot elektroniskās sastāvdaļas un sensorus;
- samazināts degvielas patēriņš salīdzinājumā ar mehānisko sūkni;
- vilces veiktspēja pie lieliem apgriezieniem minūtē ir nedaudz labāka nekā transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar mehāniskiem sūkņiem;
- iespēja nolasīt kļūdas, izmantojot elektroniskos vadības blokus.
Elektroniskā iesmidzināšanas sūkņa trūkumi:
- liels skaits sensoru un citas elektronikas, un tas sarežģī transportlīdzekļa remontu un palielina uzturēšanas izmaksas;
- grūtības atrast dažus elektroniskus komponentus;
- grūtības paša sūkņa un tā sastāvdaļu izvēlē, jo ir daudz dažādu variāciju ar viru elektroniku, un tās atšķiras atkarībā no automašīnas markas un modeļa;
- elektronisko sūkņu agregātu uzticamība ir zemāka nekā mehānisko, jo elektroniskie komponenti un sensori bieži var sabojāties.
Pirms turpināt sūkņa izņemšanas no automašīnas procesa aprakstu, jāpiemin, ka šis raksts nav ceļvedis darbam pie konkrēta auto!
Zexel iesmidzināšanas sūknis (aka Diezel Kiki vai BOSCH) ir aprīkots ar lielu skaitu automašīnu ar 4D56, 4M40, D4BH dzinējiem. Turklāt šī dzinēju saime ir uzstādīta uz pilnīgi atšķirīgām automašīnām pēc to īpašībām un agregātu izvietojuma, piemēram, Pajero Sport un Hyundai Stareks, tāpēc stiprinājumi vairumā gadījumu būs atšķirīgi. Mēs tikai runāsim par sūkņa noņemšanas procesu vispārīgi, neiedziļinoties dizaina atšķirībās starp dažādu marku automašīnām, kas aprīkotas ar šiem dzinējiem un sūkņiem.
Lai noņemtu sūkni, jums būs jāveic šādas darbības:
- noņemiet visus elektriskos vadus no paša sūkņa;
- noņemiet dzesēšanas caurules no starpdzesētāja;
- atskrūvējiet augstspiediena vadus, šim nolūkam izmantojiet taustiņu "14";
- pēc kura ir nepieciešams noņemt sprauslas, tas tiek darīts ar garu galvu uz "22";
- pēc tam noņemiet paplāksnes (2 gab.) no sprauslu iedobēm;
- pēc tam ir nepieciešams notīrīt akas no netīrumiem utt. un aizvērt sprauslu ligzdas ar tīru lupatu vai cieši pielīmēt to;
- pēc iepriekšminētajām darbībām ir nepieciešams noņemt laika mehānismu (sīkāku informāciju par laika mehānisma noņemšanu skatīt grāmatā par konkrētas automašīnas remontu);
- tiklīdz ir noņemts laiks, ir nepieciešams noņemt degvielas iesmidzināšanas sūkņa ķēdes ratu un noteikti uzlikt atzīmes uz iesmidzināšanas sūkņa un motora bloka, tas tiek darīts, lai vēlāk būtu vieglāk uzstādīt sūkni un veikt tā darbību. regulēšana;
- tiklīdz visas iepriekš minētās darbības ir pabeigtas, varat atskrūvēt iesmidzināšanas sūkņa stiprinājuma skrūves.
Sūknis izņemts, tagad atkarībā no problēmām var nosūtīt uz servisu pie meistara. Nu, vai arī dariet to pats, ja sabrukums nav ļoti nopietns.
Iesmidzināšanas sūkņa uzstādīšana tiek veikta apgrieztā secībā: skrūvju uzstādīšana, vakuuma šļūteņu un elektrības pievienošana utt. Tomēr jāņem vērā, ka, uzstādot sūkni, noteikti noregulējiet atzīmes pareizā pozīcijā! Turklāt jāatceras, ka augstspiediena sistēmas elementi jāuzstāda, izmantojot griezes momenta atslēgu. Uzstādīšanas laikā mēs pievienojam katra elementa pievilkšanas spēkus:
- sprauslas - 55-60Nm;
- augstspiediena caurules - 30Nm;
- atgaitas caurules - 25-30 Nm.
Kad montāža ir pabeigta, ir nepieciešams pagriezt kloķvārpstas skriemeli ar uzgriežņu atslēgu un pārliecināties, ka tajā nav svešu sitienu un grabuļu. Tad vajadzētu sūknēt degvielu un tikai tad iedarbināt automašīnu.
Sūkņa remonts ar savām rokām ir atbildīga nodarbošanās, kas prasa lielas zināšanas, pieredzi un sava aprīkojuma pieejamību, tāpēc, pirms izlemjat par tik svarīgu soli, ļoti iesakām izsvērt savas iespējas. Jā, tādu vienkāršu apkopi kā starpliku remonta komplekta uzstādīšana un filtra sieta tīrīšana nav tik grūti veikt, un to var izdarīt pats. Bet nopietnākiem remontdarbiem vajadzētu uzticēties profesionāļiem.
Testējamais bija mehānisks sūknis, kas tika noņemts no transportlīdzekļa un mazgāts. Viens no vienkāršākiem remontdarbiem ir vārpstas blīvējuma nomaiņa.
Lai to izdarītu, ir nepieciešams noņemt sūkņa piedziņas skriemeli ar skriemeli, pēc tam noņemt veco eļļas blīvējumu un uzstādīt jaunu. Ir svarīgi atzīmēt, ka nav nepieciešams dziļi nospiest jauno eļļas blīvējumu, tā regulēšana un novietojums nedrīkst atšķirties no tā, kā tika uzstādīts iepriekšējais.
Nākamais - sieta tīrīšana virzuļa pāra priekšā. Lai to izdarītu, atskrūvējiet 4 skrūves uz paša sūkņa korpusa, noņemiet vāku, pa ceļam pārbaudot, vai mehānismos nav atstarpes (tādam nevajadzētu būt), uzmanīgi noņemiet virzuļus un izpūtiet sietu. Pēc tam instalējiet visu apgrieztā secībā.
Pārējais remonts ir sarežģītāks un prasa noteiktas prasmes, pat lai nomainītu pilnu sūkņa remonta komplektu. Ar vienkāršu remontu atliek apmierināties ar iepriekš minēto palīgmateriālu remontu un blīvju nomaiņu.
Es jums pastāstīšu nedaudz par savu automašīnu.
Mitsubishi Pajero 93 gadi.
Dīzeļdzinējs 4D56T vienkāršs kā filca zābaks, nekādas elektronikas, viss mehāniski, pneimatiski un hidrauliski. Kaste ir mehāniķis (līdz šim brīdim braucu tikai ar mašīnu, normāli braukt iemācījos nedēļā). Lieli riteņi 265x70R16. Jūs varat doties ar automašīnu visur, kur ir ceļš un kur nav ceļa. 🙂 Vispār šis ir mans pirmais džips.
Pajero nopirku 2013.gada 9.maijā, gadu braucu un priecājos, lejot eļļu motorā un iepildot algu bākā. Vēl nesen.
Lēmums par kapitālo remontu.
Ziemā dzinējs slikti iedarbojās, no visām dzinēja spraugām tecēja eļļa un ēda degvielu it kā ne sevī. Aizgāju uz servisu, izmērīju kompresiju - 19-20 visos cilindros. Un tas ir ar ātrumu 27 - 30 dīzeļdzinējam! vispār veikalnieki piesprieda motoram kapitālo remontu vai nomaiņu. Tā nomaiņai nebija naudas: 78 000 rubļu par līguma motoru no Japānas. Man tas ir dārgi. Motora remonts servisā ir nedaudz lētāks, bet apmēram tikpat.
Kaut kā pasēdējuši ar draugu un izdzēruši pāris litrus atšķaidītā spirta, nolēmām paši kapitalizēt motoru. 🙂
Ne ātrāk pateikts, kā izdarīts. 2 nedēļas motoram veikts kapitālais remonts.
Kā noņemt motoru.
Nekas īsti sarežģīts. Paņemam mašīnu un izņemam dzinēju. 🙂
Patiesībā ne viss ir tik vienkārši.
Vispirms noskrūvējam motora pārsegu, lai tas netraucē.
Noņemam visu, kas atrodas zem pārsega un kas tā vai citādi traucēs motora noņemšanu.
- starpdzesētājs (gaisa dzesēšanas radiators pēc turbīnas).
- galvenais radiators un dzesēšanas ventilators.
- visas caurules: degviela, vakuums.
- vadi. Viņu nav daudz, motors ir bez smadzenēm. 🙂 Tie iet uz ģeneratora temperatūras sensoru, eļļas spiedienu un vārstu degvielas sūknī.
Mēs atskrūvējam visas skrūves, ar kurām motors ir piestiprināts pie rāmja. Ir 4 no tiem, 2 katrā pusē. Mēs noņemam dzinēju. Nav noņemts? joprojām būtu! Viņš, tāds suns, joprojām ir pieskrūvēts pie ātrumkārbas!
Skrūvju caurumi ir atzīmēti sarkanā krāsā. Un, ja apakšējās ir ļoti viegli atskrūvēt, tad augšējās joprojām ir problēma. Tie nav redzami ne zem pārsega, ne zem. Tāpēc ņemam skaitītāja pagarinājumu pie sprūdrata uzgriežņu atslēgas, paceļamies zem mašīnas un pusstundu mēģinām atskrūvēt vienu skrūvi.
Kopumā skrūves ir atskrūvētas, mēs gatavojamies noņemt motoru.
Manuālā vinča un draugs, kas man palīdz. 🙂 Satveram motoru aiz ausīm no augšas un velkam, velkam, velkam un velkam ārā.
Uzlikām motoru uz vecās riepas. Izstumjam mašīnu no garāžas, līdz tā vairs nav vajadzīga.
Mēs izjaucam motoru.
Mēs sākam visu atskrūvēt no motora. Burtiski viss.
Jums tas ir jāizjauc līdz skrūvei.
Cilindra galvas noņemšana (Cylinder head) Tā ir tāda lieta motora augšpusē, kur atrodas vārsti.
Izņemam no dzinēja visas detaļas, atstājam vienu čuguna cilindru bloku. Mēs to mazgājam no eļļas un putekļiem. Procedūra tāda pati, mazgāja pie garāžas ar Karcher augstspiediena mazgātāju, kā profesionālajās automazgātavās. Vispār mazgāšanas procesā tu esi kā dolmācietis melnos traipos. 🙂
Mēs pārbaudām virzuļus, meklējot plaisas. Nav? Mēs ietaupījām ievērojamus 9 tūkstošus rubļu. 🙂
Tālāk mēs skatāmies uz kloķvārpstu, spīdīgajiem kakliņiem jābūt bez skrāpējumiem. Bez skrāpējumiem – vēl labāk! Bet vajag izmērīt to nodilumu, šim kloķvārpstu aizvedam pie piezīmētājiem un jau pateiks ko darīt tālāk. Ja nodilums ir normas robežās, tad veikalā pērkam standarta izmēra ieliktņus un komplektējam, domājam, ka mums ir ļoti paveicies. Ja kloķvārpsta ir nolietota, tad tā tiek pulēta, un tiek izvēlēti remonta izmēra ieliktņi, cik daudz kloķvārpsta tika pulēta. Saka, ka šim motoram kloķvārpsta saplīst pēc slīpēšanas, bet paldies Dievam, viss ir normas robežās. 🙂
Tad sākas jautrība. Mēs ņemam virzuļa gredzenu un ievietojam to cilindrā. Vispirms no augšas, tad pa vidu un paskaties uz slēdzeni (starpi). Cilindra vidū, kur kustas virzulis, slēdzene ir lielāka, t.i. cilindra čaula ir nolietojusies. Lielās spraugas dēļ motora kompresija samazinās, tas zaudē jaudu.
- Ieliktņu slīpēšana un jaunu virzuļu pirkšana jaunam izmēram ir dārga! Mūsu virzuļi ir normāli!
- Nomainiet starplikas pret jaunām. Tad ieliksim paši savus virzuļus!
Tātad darīsim to. Mēs ejam uz veikalu un nopērkam apvalkus. Šis prieks maksā 2500 rubļu + 8000 rubļu visu četru apvalku uzstādīšanai. Jūs nevarat tos instalēt pats, jums ir jāsazinās ar speciālistiem.
Ņemam bloku aiz piedurknes un priecājamies par jaunajām piedurknēm. Atkal ņemam gredzenu un ievietojam, skatāmies. Klīrenss ir vienlīdz mazs jebkurā cilindra vietā. Urrā!
Mēs saliekam motoru apgrieztā secībā.
Virzuļos ieliekam jaunus gredzenus. Jaunas uzlikas (kloķvārpsta) un savienojošais stienis (virzulis) pagriežam kloķvārpstu un pagriežam to.
Galvenais, lai ar roku brīvi griežas, nekur nedrīkst iekost. Visu bagātīgi pārlej ar eļļu. Vietās, kur kaut kas kaut kam pieskaras un berzē, jābūt slapjam. 🙂
Mēs visu uzliekam uz hermētiķa un neaizmirstam par blīvēm.
Mēs piesprādzējam galvu. Grāmatā lasām, ka jāpievelk skrūves ar griezes momentu 120 Nm. 3 posmos un noteiktā secībā. Skatiet secību grāmatā.
Tagad mēs visu savācam apgrieztā secībā. Nedēļas laikā, kamēr motors tika izjaukts, kaut kur bija pazudusi trešā daļa skrūvju. 🙂 Bet burvju burkas ar skrūvju krājumiem izglāba situāciju. Galvenais ir neaizmirst uzlikt blīves un ieeļļot ar hermētiķi.
Mēs uzliekam zobsiksnu, iestatām skriemeļus atbilstoši atzīmēm. Pagriežam ar atslēgu kloķvārpstu un redzam, ka nekur neesam kļūdījušies un vārsti nesatiekas ar virzuļiem un nekas neķīlējas. Ja slimojam, izjaucam un skatāmies, kas par vainu.
Diemžēl nav fotoattēlu, kā mēs uzstādījām motoru, taču tur viss ir ārkārtīgi vienkārši. Kā arī izvilkts - tieši otrādi. Neaizmirstiet par skrūvēm, kas motoru piestiprina pie kastes.Tos sagriezt ir vēl grūtāk nekā atskrūvēt.
Mēs savienojam visus vadus un šļūtenes. Mēs ievietojam radiatoru un ventilatoru. Iepildiet motoreļļu un antifrīzu radiatorā. Ejam dzert alkoholu (alu, kvasu, kurš ko mīl). Pēc pusstundas paskatāmies zem mašīnas. Ja nekas nepil – sākam!
Ieslēdzas ilgu laiku, tk. benzīnsūknis tukšs un kamēr deg degviela uzsūknēs 10 sekundes būs jāpagriež starteris.Motors šķauda, kratās, izspļauj melnus dūmus, un beidzot ieslēdzas! Urrā! Mēs uzvarējām!
Tagad klausāmies, ja nekas negrab un nezvana un nav sveša trokšņa, dodamies mazgāt veiksmīgi padarīto darbu, un ļaujam motoram 8-10 stundas darboties tukšgaitā, lai viss pierod. 🙂
Pasākuma kopējais budžets ir aptuveni 15 000 rubļu.
Tās ir rezerves daļas, plus blīvju komplekts, + eļļa, + antfirz, + uzmava.
2 nedēļas, 3-4 stundas darbs katru dienu.
Tātad dzinēja kapitālais remonts nav tik slikts, kā šķiet. Pat ja iepriekš automašīnā redzējāt tikai stūri un riteņus.
Vispār, ja īsi, sanāca salabot dzinēju.
Simptomi - no priekšas iztecēta eļļa, motora ķīlis.
146% pagrieza ieliktņus, tad rādīs tikai stumbra parsēšana.
Kas saskārās? Cikos iznāks prieks? Varbūt kāds paņems? Kur es varu dabūt lētākas detaļas?
PS: nepiedāvājiet līgumu, tas maksā kā mašīnas grīda 🙂
OSAGO velosipēdistiem un kravas automašīnām - numuri vietnē
OSAGO velosipēdistiem un kravas automašīnām - numuri vietnē
Vispār, ja īsi, sanāca salabot dzinēju.
Simptomi - no priekšas iztecēta eļļa, motora ķīlis.
146% pagrieza ieliktņus, tad rādīs tikai stumbra parsēšana.
Kas saskārās? Cikos iznāks prieks? Varbūt kāds paņems? Kur es varu dabūt lētākas detaļas?
PS: nepiedāvājiet līgumu, tas maksā kā mašīnas grīda 🙂
4D56 dzinējs ir izstrādāts un pilnveidots ilgā 10 gadu periodā. Ražotājs Mitsubishi nolēma eksperimentēt ar smago automašīnu - autobusu, kravas automašīnu, rāmja pikapu, kravas-pasažieru modifikāciju jaudas piedziņu, tika nolemts aprīkot ar dīzeļdzinēju.
Ražotāja konstrukcijas pamatā ir in-line četrinieks ar čuguna bloku un alumīnija galvu, augstspiediena degvielas sūkni un balansēšanas vārpstām, kas samazina vibrācijas. Ražotājs iesaka darbināt iekšdedzes dzinēju ar augstas kvalitātes dīzeļdegvielu, lai nodrošinātu deklarēto 200 000 km resursu.
Galvenais uzdevums dīzeļdzinēja projektēšanā konstruktoriem bija palielināt jaudu un kalpošanas laiku, nodrošināt normālu apkopi, tāpēc dzinējā tiek izmantots 4 cilindru rindas izvietojums un DOHC gāzes sadales shēma ar divām augšējām sadales vārpstām. . Turbokompresorā ir izmantots SOHC vienas sadales vārpstas dzinēja izkārtojums.
Tabulā ir apkopoti 4D56 dīzeļdzinēja tehniskie parametri:
sajūga skrūve - 16 - 22 Nm
gultņa vāks - 38 - 42 Nm (galvenais) un 25 - 29 Nm (savienotājs)
cilindra galva - 4 posmi 78 Nm, atlaist, 30 Nm + 90 ° + 90 °
Gan atmosfēras, gan piepūšamajām 4D56 dzinēja modifikācijām ir paredzēts 50 litru potenciāls. Ar. minimums, tāpēc ir atļauts piespiest to pašu, lai uzlabotu iekšdedzes dzinēja parametrus - griezes momentu un jaudu.
Sākotnēji 4D56 dzinējam ir tipiski dizaina risinājumi, kas tika izmantoti tā izstrādes laikā:
- 4 rindas cilindri, kas izgatavoti no nenoņemamām "sausajām" čaulām čuguna bloka iekšpusē;
- telts formas virpuļveida sadegšanas kameras alumīnija cilindra galvas iekšpusē;
- stiprinājumam ir vairākas atsevišķas siksnu piedziņas;
- čuguna eļļas skrāpis un kompresijas gredzeni uz alumīnija virzuļiem;
- dzinēju balansēšanas vārpstas inerces spēku līdzsvarošanai;
- kalta tērauda kloķvārpsta ar pieciem rotācijas gultņiem;
- sviras ir alumīnija ar keramikas pārklājumu, kopš 1991. gada tās ir aprīkotas ar rullīšiem;
- zobsiksnas piedziņa;
- atlietas sadales vārpstas, 5 balsti, saskaņā ar DOHC shēmu;
- eļļas filtrs ar apvada vārstu;
- EGR sistēmas izplūdes gāzu recirkulācija;
- SQG sistēma ziemas iedarbināšanas atvieglošanai aizdedzes sveču aizdegšanās dēļ;
- pilnas plūsmas eļļošanas tīrīšana, eļļas dzesētājs un sprauslas uz kloķvārpstas virzuļa dzesēšanai.
Detalizēts iekšdedzes dzinēja remonta un apkopes darbību apraksts satur ražotāja rokasgrāmatu, tāpēc ir iespējams patstāvīgi veikt kapitālo remontu garāžā bez īpašām ierīcēm.
Iepriekš aprakstītā ICE ierīce ļauj mainīt parametrus attiecībā pret pamata parametriem, mainot programmaparatūras versiju un izmantojot dažādus pielikumus:
- piespiedu iekšdedzes dzinēja jauda ir 105 - 136 litru robežās. ar., deformēts 94 - 70 litri. Ar.;
- griezes moments griezes moments attiecīgi 200 - 226 Nm un 143 - 200 Nm.
Ir turbokompresora versija 4D56T ar 240 Nm griezes momentu un 105 ZS. Ar. jauda.
Sākotnēji rūpnīcas vadība nodrošināja 250 000 km darbības resursu. Iestatot režīmus dažādām automašīnām, sadegšanas kameru tilpumi un dizains paliek nemainīgs, tāpēc lietotājs var mainīt šos iestatījumus neatkarīgi.
Dizaina trūkumi ir:
- neveiksmīga balansēšanas vārpstas piedziņas siksnas atrašanās vieta, tai pārtrūkstot, gabali pakrīt zem zobsiksnas, kura lido;
- augsts degvielas un eļļas patēriņš, ko īpašnieki visbiežāk nomaina pēc 5000 nobraukumiem.
Motoram nepieciešams labs akumulators un augstas kvalitātes dīzeļdegviela. Bet, kad šie nosacījumi ir izpildīti, tas bez problēmām ieslēdzas pie -30 grādiem. Ja cilindra galva nerada problēmas īpašniekiem, tad bieži ir nelielas problēmas:
- pārraušanas vārsta sviras ass;
- norautas sviras sviras ass skrūves;
- sadales vārpstu lūzums;
- izplēstas sadales vārpstas kronšteina skrūves.
Lietotāju jaudas piedziņas vērtējums ir +3, tas ir, tas nav pietiekami uzticams, tas prasa pastāvīgu sīkumu remontu.
4D56 dzinējs tika izmantots uz ražotāja konveijera, lai pabeigtu Mitsubishi SUV:
- Padjero II - vidēja izmēra SUV, 1991 - 2002;
- Strada - rāmja lielais pikaps, 1991 - 1997/1999;
- Canter - vieglā kravas automašīna un speciālā tehnika, 1993 - 2002;
- Delica / Star Wagon / L300 - mikroautobuss un kravas automašīna, 1986 - 1999;
- L200 - pikaps 2 - 4 durvis, 1998 - 2006;
- Delica / Space Gear / L400 - kravas automašīnas un komunālo pakalpojumu versija, 1994. - 2007. gads;
- Challenger - vidēja izmēra SUV, 1996. - 1998.g.;
- Pajero Sport I - SUV, 1998. - 2008.g.
Iegūtās dzinēja īpašības ļauj to izmantot kravas automašīnās un apvidus automašīnās. Jauda un griezes moments tiek sasniegti pie zemiem - vidējiem ātrumiem, kas ir svarīgi tikai bezceļa un kravu pārvadāšanai.
Ņemot vērā konstrukcijas īpatnības un ieteicamos darbības režīmus, 4D56 dzinējam ir jāveic apkope noteiktajā laika posmā:
- eļļas maiņa tiek veikta ik pēc 10 000 km (atmosfēras) vai 7 500 km (Turbo);
- dīzeļdzinēju iezīme ir augstspiediena degvielas sūkņa klātbūtne, kas apkalpo aptuveni 300 000 nobraukumu;
- dzesēšanas sistēma tiek apkalpota pēc 30 000 km (antifrīza nomaiņa, skavas un šļūtenes), radiatoru tīra uz pusi retāk;
- lai virzuļi nelocītu vārstus, zobsiksna tiek nomainīta pie aptuveni 90 000 km un regulāri jāpārbauda tās nodilums;
- sveces zaudē savas īpašības pēc 2 gadiem;
- akumulatora darbības laiks lielā mērā ir atkarīgs no tā dizaina un ražotāja, tas ilgst apmēram 4 - 5 gadus;
- kartera ventilācija jātīra pēc 50 000 km;
- izplūdes kolektors var izdegt pēc 1,5 - 2,5 gadiem.
Ja īpašnieks ir uzlabojis jaudas piedziņu, lai palielinātu galvenos raksturlielumus, apkopes laiks ir jāsamazina.
Ja saplīst siksnas piedziņa, 4D56 dzinējam tiek garantēts, ka vārsts salieks ar virzuļiem. Šim jaudas piedziņai nav tik daudz bojājumu:
Augstspiediena degvielas sūknis, īsumā - augstspiediena degvielas sūknis ir mūsdienu dīzeļdzinēju neatņemama sastāvdaļa. Augstspiediena degvielas sūknis ir paredzēts degvielas padevei uz cilindriem stingri noteiktos daudzumos noteiktos dīzeļdzinēja ciklos.
Degvielas sūkņi atšķiras pēc degvielas iesmidzināšanas veida:
- dīzeļdzinēja tiešā iesmidzināšana (dīzeļdzinēja padeve un tā iesmidzināšana cilindros notiek vienlaikus);
- akumulatora iesmidzināšana (degviela zem spiediena tiek uzkrāta īpašā "akumulatorā" un pēc tam tiek piegādāta sprauslām).
UZMANĪBU! Apnicis maksāt sodus no kamerām? Ir atrasts vienkāršs un uzticams, un, pats galvenais, 100% likumīgs veids, kā nesaņemt vairāk “laimes vēstuļu”. Lasīt vairāk"
- rindā;
- vairāku sekciju;
- izplatīšana.
Ja neiedziļināties dažādu veidu sūkņu dizaina atšķirību "džungļos", varat vienkārši noteikt noteiktas atšķirības starp tiem. Rindas un vairāku sekciju sūkņos katra sekcija piegādā dīzeļdegvielu savam "savam" cilindram. Sadales sūkņos viens "bloks" spēj apgādāt vairākus cilindrus ar dīzeļdegvielu.
Tāpat vēl viena atšķirība starp iesmidzināšanas sūkni ir to "jauda" - cik cilindriem ir paredzēts sūknis un tā spiediens. Kopumā šīs ir acīmredzamas atšķirības starp sūkņiem. Kopumā šīs ir galvenās atšķirības starp sūkņiem.Tagad mēs vairs nemokāsim savus lasītājus ar teorijām par iesmidzināšanas sūkņu darbību un to primitīvajām īpašībām, kuras jau sen ir aprakstītas internetā lielos daudzumos. Pāriesim pie tuvākās specifikas.
Dzinēju ražotājs Mitsubishi šeit apzināti izlaists. Tas ir saistīts ar faktu, ka šobrīd ir vairāki šī dzinēja atvasinājumi. Attiecīgi tiem ir minimālas konstrukcijas atšķirības, un iesmidzināšanas sūknis ir piemērots abiem motoriem.
Precīzāk sakot, šis ir tāds pats dzinējs kā Hyundai D4BH, tā sūknim ir pilnīga savietojamība ar 4D56T iekšdedzes dzinēju (atšķirības starp 4D56 un 4D56T iekšdedzes dzinējiem ir nenozīmīgas, "T" indekss norāda uz turbokompresoru dzinējs).
Pats sūknis iepriekšminētajiem dzinējiem ir tikai viens, ko ražo Zexel (aka Diezel Kiki), un tagad BOSCH. Jā, gala piegādātāji un iepakojums var atšķirties, taču galu galā iesmidzināšanas sūkņus šiem motoriem var iegūt tikai no Zexel vai BOSCH.
Būtībā iesmidzināšanas sūkņa paātrināto jaudu šajos dzinējos izraisa zemas kvalitātes degviela, kā arī svešu elementu iekļūšana sistēmā, kas bieži notiek, ja savienojumi ir vaļīgi un brauc pa nelīdzenu reljefu, fordiem utt.
Galvenās problēmas ar iesmidzināšanas sūkni šajos dzinējos ir šādas:
- Bojājumi (paātrināta nodiluma dēļ) sūkņa iekšējām daļām - virzuļa pārim, gultņiem un citām daļām.
- Filtra (aizsargtīkla un elementa) piesārņojums svešu elementu iekļūšanas dēļ sistēmā.
- Palielināts vai peldošais ātrums t.s. Sistēmas "vēdināšana" - gaisa iekļūšana sistēmā vaļīgu savienojumu un nolietotu blīvju un blīvējumu dēļ.
- Slikta dzinēja iedarbināšana aukstā laikā, ko izraisa iestrēdzis vai salūzis termostats (atrodas sūkņa kreisajā pusē, iesmidzināšanas padeves mehānisms).
- Citi bojājumi, kas saistīti ar pārējiem elementiem - aizdedzes sveces, automātiskā apkure, degvielas padeve, dīzeļdegvielas iesmidzināšanas padeves leņķa iestatījumi.
Līdz šim diskusijas par to, kurš iesmidzināšanas sūknis 4D56 / 4M40 / D4BH dzinējiem ir labāks, elektronisks vai mehānisks, nerimst. Cik lielas ir atšķirības pašā iesmidzināšanas sūknī un piestiprināšanas elektronikā sūkņiem. Vai ir aktuāli nomainīt elektronisko degvielas sūkni pret mehānisko? Apskatīsim tuvāk.
Tātad galvenā atšķirība šajā brīdī ir nevis pats sūknis, bet gan aprīkojums (elektronika vai mehānika), kas aktivizē degvielas padeves sistēmu atkarībā no viena vai otra dzinēja darbības režīma. Mehāniskajā iesmidzināšanas sūknī aktivizēšana notiek iesmidzināšanas sūkņa tiešas mehāniskās vadības dēļ. No gāzes pedāļa līdz sūknim iet kabelis, kas kontrolē sistēmu. Elektroniskajā iesmidzināšanas sūknī (EFI) gāzes pedālis jau ir elektronisks, un sistēma tiek aktivizēta, izmantojot pievienotās elektroniskās vienības un sensorus.
Ir arī versija par kabeļa piedziņas esamību elektroniskā iesmidzināšanas sūkņa vadīšanai (pašam sūknim ir vadības reostats), taču mūsu redakcija nevarēja pārliecināties par šīs konkrētās informācijas ticamību.
Mehāniskā sūkņa konstrukcijas shēma:
Mehāniskā iesmidzināšanas sūkņa priekšrocības:
- apkopes vienkāršība;
- uzticamība (jo mazāk elektronisko komponentu un sensoru, kas bieži "mīlestība" neizdodas);
- izmaksas, kā likums, mehāniskie sūkņi ir lētāki nekā to elektroniskie "līdzinieki".
Mehāniskā iesmidzināšanas sūkņa trūkumi:
- indikācijas sistēmu neesamība un vienību kvalitāte;
- nepieciešamība precīzi noregulēt parametrus un uzraudzīt visu saistīto sistēmas elementu stāvokli (aizdedzes sveces, degvielas sūknis, dīzeļdegvielas iesmidzināšanas laika ierīce);
- palielināts patēriņš salīdzinājumā ar elektronisko sūkni.
- nedaudz sliktāka vilces veiktspēja pie lieliem apgriezieniem, salīdzinot ar elektronisko sūkni.
Elektroniskā sūkņa strukturālā shēma:
Elektroniskā iesmidzināšanas sūkņa priekšrocības:
- stabilāka dzinēja darbība, "peldošu" apgriezienu neesamība ar izmantojamiem pavadelementiem (svecēm, iesmidzināšanas padeves mehānisms utt.), ieskaitot elektroniskās sastāvdaļas un sensorus;
- samazināts degvielas patēriņš salīdzinājumā ar mehānisko sūkni;
- vilces rādītāji pie lieliem apgriezieniem minūtē ir nedaudz labāki nekā transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar mehāniskiem sūkņiem;
- iespēja nolasīt kļūdas, izmantojot elektroniskos vadības blokus.
Elektroniskā iesmidzināšanas sūkņa trūkumi:
- liels skaits sensoru un citas elektronikas, un tas sarežģī transportlīdzekļa remontu un palielina uzturēšanas izmaksas;
- grūtības atrast dažus elektroniskus komponentus;
- grūtības paša sūkņa un tā sastāvdaļu izvēlē, jo ir daudz dažādu variāciju ar viru elektroniku, un tās atšķiras atkarībā no automašīnas markas un modeļa;
- elektronisko sūkņu agregātu uzticamība ir zemāka nekā mehānisko, jo elektroniskie komponenti un sensori bieži var sabojāties.
Pirms turpināt sūkņa izņemšanas no automašīnas procesa aprakstu, jāpiemin, ka šis raksts nav ceļvedis darbam pie konkrēta auto!
Zexel iesmidzināšanas sūknis (aka Diezel Kiki vai BOSCH) ir aprīkots ar lielu skaitu automašīnu ar 4D56, 4M40, D4BH dzinējiem. Turklāt šī dzinēju saime ir uzstādīta uz pilnīgi atšķirīgām automašīnām pēc to īpašībām un agregātu izvietojuma, piemēram, Pajero Sport un Hyundai Oldax, tāpēc stiprinājumi vairumā gadījumu būs atšķirīgi. Mēs tikai runāsim par sūkņa noņemšanas procesu vispārīgi, neiedziļinoties dizaina atšķirībās starp dažādu marku automašīnām, kas aprīkotas ar šiem dzinējiem un sūkņiem.
Lai noņemtu sūkni, jums būs jāveic šādas darbības:
- noņemiet visus elektriskos vadus no paša sūkņa;
- noņemiet dzesēšanas caurules no starpdzesētāja;
- atskrūvējiet augstspiediena vadus, šim nolūkam izmantojiet taustiņu "14";
- pēc kura ir nepieciešams noņemt sprauslas, tas tiek darīts ar garu galvu uz "22";
- pēc tam izņemiet paplāksnes (2 gab.) no sprauslu iedobēm;
- pēc tam ir nepieciešams notīrīt akas no netīrumiem utt. un aizvērt sprauslu ligzdas ar tīru lupatu vai cieši pielīmēt to;
- pēc iepriekšminētajām darbībām ir nepieciešams noņemt laika mehānismu (sīkāku informāciju par laika mehānisma noņemšanu skatiet grāmatā par konkrētas automašīnas remontu);
- tiklīdz ir noņemts laiks, ir nepieciešams noņemt degvielas iesmidzināšanas sūkņa ķēdes ratu un noteikti uzlikt atzīmes uz iesmidzināšanas sūkņa un motora bloka, tas tiek darīts, lai vēlāk būtu vieglāk uzstādīt sūkni un veikt tā darbību. pielāgošana;
- tiklīdz visas iepriekš minētās darbības ir pabeigtas, varat atskrūvēt iesmidzināšanas sūkņa stiprinājuma skrūves.
Sūknis izņemts, tagad atkarībā no problēmām var nosūtīt uz servisu pie meistara. Nu, vai dariet to pats, ja sabrukums nav ļoti nopietns.
Iesmidzināšanas sūkņa uzstādīšana tiek veikta apgrieztā secībā: skrūvju uzstādīšana, vakuuma šļūteņu un elektrības pievienošana utt. Tomēr jāņem vērā, ka, uzstādot sūkni, noteikti noregulējiet atzīmes pareizā pozīcijā! Turklāt jāatceras, ka augstspiediena sistēmas elementi jāuzstāda, izmantojot griezes momenta atslēgu. Uzstādīšanas laikā mēs piestiprinām katra elementa pievilkšanas spēkus:
- sprauslas - 55-60 Nm;
- augstspiediena caurules - 30Nm;
- atgaitas caurules - 25-30 Nm.
Kad montāža ir pabeigta, ir nepieciešams pagriezt kloķvārpstas skriemeli ar uzgriežņu atslēgu un pārliecināties, ka nav svešu sitienu un grabuļu. Tad vajadzētu sūknēt degvielu un tikai tad iedarbināt automašīnu.
Sūkņa remonts ar savām rokām ir atbildīga nodarbošanās, kas prasa lielas zināšanas, pieredzi un sava aprīkojuma pieejamību, tāpēc, pirms izlemjat par tik svarīgu soli, ļoti iesakām izsvērt savas iespējas. Jā, tādu vienkāršu apkopi kā starpliku remonta komplekta uzstādīšana un filtra sieta tīrīšana nav tik grūti veikt, un to var izdarīt pats. Bet nopietnākiem remontdarbiem vajadzētu uzticēties profesionāļiem.
Testējamais bija mehānisks sūknis, kas tika noņemts no transportlīdzekļa un mazgāts. Viens no vienkāršākiem remontdarbiem ir vārpstas blīvējuma nomaiņa.
Lai to izdarītu, ir nepieciešams noņemt sūkņa piedziņas skriemeli ar skriemeli, pēc tam noņemt veco eļļas blīvējumu un uzstādīt jaunu. Ir svarīgi atzīmēt, ka nav nepieciešams dziļi nospiest jauno eļļas blīvējumu, tā regulēšana un novietojums nedrīkst atšķirties no tā, kā tika uzstādīts iepriekšējais.
Nākamais - sieta tīrīšana virzuļa pāra priekšā. Lai to izdarītu, atskrūvējiet 4 skrūves uz paša sūkņa korpusa, noņemiet vāku, pa ceļam pārbaudot, vai mehānismos nav atstarpes (tādam nevajadzētu būt), uzmanīgi noņemiet virzuļus un izpūtiet sietu. Pēc tam instalējiet visu apgrieztā secībā.
Pārējais remonts ir sarežģītāks un prasa noteiktas prasmes, pat lai nomainītu pilnu sūkņa remonta komplektu. Ar vienkāršu remontu atliek apmierināties ar iepriekš minēto palīgmateriālu remontu un blīvju nomaiņu.
To, ka rūpnīcā montāžas precizitātes klase ir augstāka, es nestrīdos, bet monogo ir atkarīgs no speciālista, kurš ražo šo motoru. Pārbaudīju detaļu atstarpes, gabarītus un parametrus - KB, bloks, vārpsta un zobratu gultne, piekrītu visur ir nolietojums, bet spriežot pēc talmes, tas ir pieļaujamās robežās. Skaidri rakstīts: “ja sprauga vai izmērs ir no un uz, tad liek vietā, bet ja šie rāmji nav iekļauti, tad maina uz jauniem”, norādīta arī savilkšanas pakāpe talmutos, paņēmu a dinamo atslēga šim nolūkam! rezerves daļas nav rūpnīcā ražotas un nav oriģinālas, tām ir cenu zīme tikai vieta, ja visas rezerves daļas ir oriģinālas, tad neredzu jēgu remontēt - cenu zīme būs kosmiska! Slīpēšanas precizitāte ir atkarīga no cilvēkiem, kas ar to nodarbojas, protams, ja urbējiem ir tehnika no 1. pasaules kara laikiem, tad par slīpēšanas kvalitāti nevar runāt. mums ir maza pilsētiņa un asina vienuviet VISI pie viņiem brauc, nebojājas, darbs tiek veikts kvalitatīvi un aprīkojums atbilstošs!
Es atvainojos, bet kas īsti ir jūsu darbības traucējums? uz jautājumu par rezerves daļām var atnākt uz veikalu un pajautāt kāda detaļa ir vajadzīga savam dzinējam, viņi paskatās katalogā pēc dzinēja numura, virsbūves numura un izlaiduma gada un pasaka konkrēti kas, kā un cik, nu tad tu izlem. attiecībā uz zobvārpstas skrūvi pārbaudiet skrūvi rievojuma kvalitātei, ja šaubāties, nomainiet, nav dārgi, ja skrūve jums der pirms pievilkšanas, noslaukiet to no eļļas utt. nosmērē ar hermētiķi-blīvi, ļauj nožūt 5-10 minūtes un aptin, ar hermētiķi iesmērēju arī skrūvi uz KV, ar šo praksi nekad nav spontāni izskrūvētas skrūves!
Es atvainojos, bet kas īsti ir jūsu darbības traucējums? uz jautājumu par rezerves daļām var atnākt uz veikalu un pajautāt kāda detaļa ir vajadzīga savam dzinējam, viņi paskatās katalogā pēc dzinēja numura, virsbūves numura un izlaiduma gada un pasaka konkrēti kas, kā un cik, nu tad tu izlem. attiecībā uz zobvārpstas skrūvi pārbaudiet skrūvi rievojuma kvalitātei, ja šaubāties, nomainiet, nav dārgi, ja skrūve jums der pirms pievilkšanas, noslaukiet to no eļļas utt. nosmērē ar hermētiķi-blīvi, ļauj nožūt 5-10 minūtes un aptin, ar hermētiķi iesmērēju arī skrūvi uz KV, ar šo praksi nekad nav spontāni izskrūvētas skrūves!
paldies par padomu par hermētiķi, tiešām vienkārši un praktiski.Man ir tāda kļūme, nepieciešama cilindra galvas nomaiņa, šobrīd esmu neizpratnē ar kādu seglu derīgumu man vajadzētu pirkt un kā pareizi pārbaudīt savējo, vai tas atbilst (no kā un kur mērīt). eksistences vainas dēļ izdod MD 185925 bez analogiem. tā es sapinos “trīs priedēs” un vienkārši nevaru tikt ārā.
Es neesmu guru šajā jomā, taču meklējumi dažreiz var radīt brīnumus!
paskaties, ko tu vari uzzināt pats
Teikšu tā, daļa patiesības tajos vārdos ir, bet te daudz kas ir atkarīgs no uzbūves kvalitātes, t.i. no kurienes meistara rokas aug, montāžas laikā viss ir jāievēro un spraugas, un pievilkšanas griezes utt.
Var teikt vienkāršāk .. Ir veikts kapitālais remonts, bet ir uzlauzts, kas tieši ietekmē pēcremonta darbību
Dzinējs, kuru izslēdzu (nevis dīzeļdzinējs un ne Mitsubishi) darbojās ar 160 000 un tika droši pārdots kopā ar mašīnu, jautrā un dzīvespriecīgā stāvoklī (es pat nemainīju MC vāciņus par 160tyk!)
Ir rokasgrāmatas ar izmēriem, ir mērinstruments (ja pats esi kapitāls, tad uz to nevajag taupīt). Un tad tikai tava vēlme sevi nemānīt.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Es neesmu guru šajā jomā, taču meklējumi dažreiz var radīt brīnumus!
paskaties, ko tu vari uzzināt pats