DIY 4t motorollera dzinēju remonts

Saraksts ar visbiežāk sastopamajām skrejriteņa problēmām, kuras varat novērst pats bez speciālistu palīdzības.
Noziegums: bremžu lukturis neiedegas, bremžu sviras gala slēdzis nedarbojas.
Analītika: nav nospiesta vienas bremzes svira vai bremžu gaismas ķēdē ir radušies darbības traucējumi.
Procedūra: nomainiet spuldzi, noregulējiet bremžu sviras brīvkustību vai nomainiet bremžu sviras gala slēdzi.

Noziegums: izdedzis drošinātājs.
Procedūra: pārbaudiet un, ja nepieciešams, nomainiet galvenās ķēdes un startera ķēdes drošinātāju.

Noziegums: termināļa savienojums ar vadu ir pārklāts ar vaļīgu oksīdu pārklājumu.
Analīze: akumulators dod nepietiekamu spriegumu, kas var notikt ķēdes darbības traucējumu vai akumulatora spaiļu oksidācijas dēļ.
Darbība: pārbaudiet ķēdi, ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru. Notīriet spailes no oksīdiem.
Pagaidu pasākums ir iedarbināt dzinēju ar starteri.

Noziegums: jūs ieslēdzāt aizdedzi, nospiedāt bremžu sviru un startera pogu, un startera relejs joprojām neklikšķina.
Analīze: elektriskā startera ķēde ir bojāta.
Darbības: notīriet releja un startera kontaktus, "zvaniet" releju, vadus, startera tinumus.

Noziegums: nospiežot startera sviru, tā ritinās, bet dzinēja kloķvārpsta negriežas; kāja nejūt pretestību pret startera sviras sitienu.
Analīze: ir salūzuši startera vai sprūdrata zobrata zobi. Darbība: nomainiet bojātās daļas.
Noziegums: elektriskais starteris griež kloķvārpstu, bet dzinējs neieslēdzas.
Analīze: karburators ir "sauss" (atskrūvējiet pludiņa kameras iztukšošanas skrūvi - skatiet). Iemeslu varianti: aizsērējis gāzes vārsta filtrs, bojāts gāzes vārsts, aizsērējusi degvielas vads, nolēkusi vai sūce gāzes vārsta vadības vakuuma šļūtene.
Darbības: iztīrīt degvielas krāna filtru, izpūst cauri degvielas padevei, pārliecināties, vai automātiskais gāzes krāns ir labā darba kārtībā.

Noziegums: degviela tiek piegādāta karburatoram, bet neietilpst uznirstošajā kamerā.
Analīze: iestrēdzis peldošais degvielas vārsts.
Procedūra: noņemiet pludiņa kameras vāku un notīriet vārsta ligzdu. Ja tas nepalīdz, nomainiet vārstu.

Noziegums: jūs atskrūvējat sveci, un tā ir "slapja" - pārklāta ar nesadeguša benzo maisījuma slāni.
Analīze: pārmērīgi bagāts degmaisījums, kas rodas pārāk augsta degvielas līmeņa dēļ pludiņa kamerā vai aizsērējusi gaisa filtra dēļ.
Darbības: izjauciet karburatoru, pārbaudiet degvielas līmeni, iztīriet gaisa filtru.
Blakusparādības: Ja gaisa filtrā tiek ieliets nedaudz benzīna, dzinējs iedarbojas nekavējoties.
Analytics: automātiskā sākuma bagātināšana nedarbojas.
Darbības: pārbaudiet palaišanas bagātināšanas izmantojamību (ir vairāki veidi - tie ir sīki aprakstīti remonta rokasgrāmatās)

Noziegums: dzirkstele nerodas uz aizdedzes sveces, kas ir izskrūvēta no tās ligzdas (pozīcijā, kur aizdedzes sveces metāla daļa droši saskaras ar motorollera "masu".
Analīze: aizdedzes svece ir bojāta: ir salūzis izolators vai elektrodi ir pārklāti ar biezu oglekļa slāni.
Procedūra: notīriet aizdedzes sveci ar smilšpapīru vai nomainiet to. Ja dzirkstele joprojām neparādās, diagnosticējiet citus aizdedzes sistēmas elementus.

Noziegums: aizdedzes sveces dzirkstele ir izveidota, bet vāja vai "darbojas".
Analīze: aizdedzes svecei ir bojāts izolators.
Darbība: nomainiet aizdedzes sveci.

2. DZINĒJS SĀKAS AR DARBU, DARBOJAS NESTABILI
Noziegums: dzinējs "negriežas", karburatorā ir sprādzieni.
Analīze: pārāk liess degvielas maisījums, iespējamais cēlonis - caur vaļīgu ieplūdes kolektoru tiek iesūkts gaiss vai bojātas kloķvārpstas eļļas blīves. Ūdens pludiņa kamerā.
Procedūra: nomainiet blīvi zem atzarojuma caurules un vienmērīgi pievelciet tās stiprinājuma skrūves. Nomainiet kloķvārpstas eļļas blīves. Atbrīvojieties no ūdens pludiņa kamerā (atskrūvējot pludiņa kameras iztukšošanas skrūvi), izpūtiet karburatora strūklas un kanālus, nomainiet benzīnu tvertnē.

Noziegums: uz izskrūvētas aizdedzes sveces (pozīcijā, kur tās metāla daļa droši saskaras ar skrejriteņa "masu") veidojas dzirkstele, bet izolatora un elektrodu virsmas ir sausas.
Analīze: automātiskā palaišanas bagātināšana nedarbojas (ja dzinējs ir auksts). Normāls degošs maisījums neveidojas. Tukšgaitas gaisa strūkla ir aizsērējusi.
Darbības: pārbaudiet palaišanas koncentratora izmantojamību (skatīt 1. punktu). Iztīriet karburatora strūklu un kanālus.

Noziegums: uz izolatora un savītas aizdedzes sveces elektrodiem ir ūdens pilieni. Analīze: ūdens iekļuvis benzīnā.
Darbība: atbrīvojieties no ūdens pludiņa kamerā.

Noziegums: uz izskrūvētas aizdedzes sveces (pozīcijā, kur tās metāla daļa droši saskaras ar skrejriteņa "masu") veidojas dzirkstele, bet izolatora un elektrodu virsmas ir pārklātas ar melniem eļļainiem sodrējiem (5. foto).
Analīze: aizdedzes sveces zīmols neatbilst dzinēja darbības termiskajam režīmam - tās svelme ir augstāka nekā noteiktajam dzinējam (svece ir "auksta"). Temperatūra spraudņa darba zonā nav pietiekama elektrodu pašattīrīšanai.
Darbība: nomainiet aizdedzes sveci pret "karstāku" (ar zemāku mirdzuma skaitli).

Noziegums: dzinējs ieslēdzas normāli, bet drīz tā darbā ir pārtraukumi un tas apstājas.
Analīze: ventilācijas atvere degvielas tvertnes vāciņā ir aizsērējusi vai šļūtenes, kas ir atbildīgas par gāzes tvertnes satura nodošanu atmosfērā, ir aizsērējušas.
Procedūra: Iztīriet degvielas tvertnes vāciņa ventilācijas atveri vai šļūtenes.

Noziegums: nospiežot kickstarter sviru, balonā nav pretestības gāzu saspiešanai.
Analītika: virzulis, cilindrs, virzuļa gredzeni ir ārkārtīgi nolietoti.
Darbības: pārbaudiet kompresiju - izmantojot kompresijas mērītāju vai izmērot detaļas (pēc cilindra demontāžas). Pēc diagnozes apstiprināšanas dzinējam nepieciešams remonts, nomainot nolietotās detaļas.

Noziegums: dzirdama izplūstošo gāzu skaņa, uz galvas un cilindra veidojas eļļainas pēdas.
Analīze: ir bojāta blīve zem cilindra galvas vai ir vaļīgs galvas stiprinājums pie cilindra.
Darbības: nomainiet blīvi un pievelciet uzgriežņus, kas nostiprina galvu pie cilindra, ar nepieciešamo griezes momentu (piepūli) remonta rokasgrāmatā ieteiktajā secībā.

3) ĀRKĀRTAS SKAŅAS DZINĒJĀ
Analytics, 1. versija: palielināts cilindru-virzuļu grupas daļu nodilums.
Darbība: dzinējam nepieciešams remonts, nomainot nolietotās detaļas.
2. versija: termiskā klīrenss vārsta piedziņā ir bojāts (4-taktu dzinējiem).
Darbība: noregulējiet vārstus.
3. versija: vaļīga ķēde vārstu piedziņā (4-taktu dzinēji).
Darbība: noregulējiet ķēdes spriegojumu.
4. versija: variatora skriemelī ir izveidojušās rievas, pa kurām pārvietojas rullīši, kā arī paši rullīši.
Darbības: nomainiet nolietoto skriemeli, ruļļus (iespējams, citas variatora daļas).

4. DZINĒJS APSTĀJAS, PĒC ĪSI ATVĒRTAS DROSZE
1. apstāklis: dzinējs ir tikko iedarbināts.
Analīze: dzinējs nav pietiekami silts.
Darbība: turpiniet uzsildīt dzinēju tukšgaitā.

2. apstāklis: dzinējs ir labi iesildīts.
Analytics versija 1: karburators nav noregulēts.
Darbības: noregulējiet tukšgaitas ātrumu, ja nepieciešams - galveno dozēšanas sistēmu (skatīt 5. punktu).
2. versija: variators nedarbojas pareizi.
Darbības: skatīt 10. punktu.

5.DZINĒJS IESĀKĀS NORĀLI, BET TAS NETĒRĒ
Noziegums: biezi dūmi izplūdes gāzēs, pārmērīgs degvielas patēriņš, melns aplikums uz aizdedzes sveces elektrodiem.
Analīze: galvenā dozēšanas sistēma sagatavo pārāk bagātīgu maisījumu.
Darbības: noregulējiet maisījuma kvalitāti - nolaidiet karburatora droseles regulēšanas adatu par vienu iecirtumu (rievu) uz leju. Var būt nepieciešams uzstādīt mazāku urbuma galveno strūklu.

Noziegums: dzinējs pārkarst, paātrinājuma laikā ir dzirdama detonācija, balts uzplaukums uz elektrodiem un aizdedzes sveces izolatora. Pēc aizdedzes izslēgšanas dzinējs turpina darboties dažas sekundes (detonē).
Analīze: karburatora galvenā dozēšanas sistēma gatavo pārāk liesu maisījumu.
Darbības: noregulējiet maisījuma kvalitāti - paceliet karburatora droseles regulēšanas adatu vienu soli uz augšu. Var būt nepieciešams uzstādīt liela urbuma galveno degvielas strūklu.

Noziegums: dzinējs darbojas neparasti klusi (lai gan tas ir viegli iedarbināms), mazs dūmu izplūdes gāzes, dzinējs "nevelkas" paātrinājuma laikā.
Analīze: trokšņa slāpētājs, kanāli un cilindru logi aizsērējuši ar oglekļa nogulsnēm (divtaktu dzinējos).
Rīcība: ja iespējams, notīriet oglekļa nogulsnes. Ja trokšņa slāpētājs ir pilnībā aizsērējis (nav gaisa plūsmas), nomainiet trokšņa slāpētāju.

6. PĒC ILGA BRAUKŠANAS DZINĒJS ZAUDĒ JAUDU
1. apstāklis: dzinējs ar gaisa dzesēšanu.

Noziegums: no cilindra korpusa apakšas nav jūtama gaisa kustība, un papīra loksne "nepielīp" pie gaisa ieplūdes režģa (dzinēja labajā pusē) (ja pārbaude tiek veikta ar papīru).
Analīze: ir saplīsušas ventilatora lāpstiņas, vēl viens pieņēmums ir tāds, ka dzesēšanas sistēmas apvalki ir vaļīgi vai vietām sadalīti.
Procedūra: Nomainiet lāpstiņriteni un bojātos vākus.

2. apstāklis: ar šķidrumu dzesēts dzinējs.
Noziegums: noplūst dzesēšanas šķidrums, tā līmenis tvertnē ir krities.
Analīze: bojātas sistēmas sastāvdaļas: sūknis, termostats, radiators.
Darbība: nomainiet bojātās sastāvdaļas.

7. DZINĒJS NEPAĀTRINĀ SKOTERI LĪDZ 50 KM/H
Pārbaudes dati: spidometrs kalibrēts, nav uzstādīts jaudas vai apgriezienu ierobežotājs.
Analytics 1. versija: skrejritenis nav paredzēts šim ātrumam.
Darbības: visas darbības ir bezjēdzīgas.
2. versija: karburators ir nepareizi noregulēts, trokšņa slāpētājs ir aizsērējis vai cilindru-virzuļu grupas daļas ir nolietojušās.
Darbības: skatiet 2. punktu vai mainiet skrejriteni.
3. versija: variators nedarbojas pareizi.
Darbības: sk. lpp. 9., 10.

8. DZINĒJA DARBĪBAS KAMĒR, SKORTERIS NEIZKUSTĀS NO VIETAS.
Noziegums: variators ir bojāts.
Analīze: ir saplīsusi piedziņas skriemeļa atspere, saplēsta ķīļsiksna (lai par to pārliecinātos, noņemiet variatora pārsegu - bojājumi tiek uztverti vizuālā līmenī).
Darbība: nomainiet bojātās daļas.

Noziegums: bojāts centrbēdzes sajūgs.
Analīze: apavu atsperes ir salauztas, apavu oderes ir pārmērīgi nolietojušās (noskaidrots vizuālā apskatē pēc variatora pārsega noņemšanas) (9. foto). Darbība: nomainiet bojātās daļas.

9. SKOTERIS BRAUC SPEKTOS
Noziegums: braucot jūtami raustījumi.
Analīze: variatora siksna izslīd (nodiluma, bojājumu vai eļļošanas dēļ) vai skriemeļu virsmas ir pārmērīgi nolietojušās.
Darbība: nomainiet bojātās detaļas (foto 10).

10. SKOTTERIS LĒNI ĀTRUMS, BRAUC LĒNI
Analīze: nesen veiktas regulēšanas laikā centrbēdzes regulatora atsvaru svars vai piedziņas skriemeļa atspere tika izvēlēta nepareizi. Centrbēdzes sajūga kurpju atsperes ir salūzušas vai zaudējušas stingrību, centrbēdzes sajūga kurpju uzlikas ir nolietotas vai ieeļļotas.
Darbības: veiciet skaņošanu rūpīgāk, vēlams ar speciālistu piedalīšanos.

Lai četrtaktu motorollera dzinējs darbotos nevainojami, nepieciešamas tikai trīs lietas: dzirkstele, degviela un kompresija.Veicot problēmu novēršanu, jāievēro šāds noteikums - viss tiek pārbaudīts pakāpeniski, sākot no visvienkāršākajām kļūmēm līdz mopēda galveno daļu remontam.

Pirmā lieta, kas jāpārbauda, ​​ir degvielas klātbūtne tvertnē un sistēmā. Pēc tam pārbaudām, vai nav dzirksteles. Dzinējs neiedarbināsies, ja tiek traucēta maisījuma kvalitāte, vai ja karburators ir aizsērējis.

Ja aizdedzes atslēga nav pagriezta, ir izdedzis drošinātājs vai akumulators ir izlādējies, dzinējs neuzrādīs dzīvības pazīmes. Tāpēc, pirms turpināt globālo remontu, jums jāpārbauda šie iemesli.

Startera motors griežas, bet dzinējs neiedarbinās.

Iespējamie iemesli - aizdedzes svece ir saplīsusi, karburators ir aizsērējis, degviela neieplūst sistēmā.

Dzinējs darbojas neregulāri vai ir jūtams jaudas zudums.

Tas var norādīt, ka ir aizsērējis karburators, aizsērējis eļļas vai gaisa filtrs, nepareizi novietoti galvas vārsti, nolietota variatora vai virzuļu grupa.

Darbības laikā dzinējā bija īpašs sitiens.

Tas varētu būt zīme, ka gultņi nav kārtībā un ir jānomaina. Tas var būt saistīts arī ar nepieciešamību pielāgot vārsta klīrensu.

1. Mēs noņemam motoru no motorollera. Mēs uzstādām skrejriteni pēc iespējas stabilāk. Mēs noņemam stumbru. Atvienojiet visus vadus no dzinēja un droseles kabeli no karburatora. Noņemiet gāzes šļūteni un vakuuma filtru. Atvienojiet aizmugurējo amortizatoru. Pēc tam, kad dzinējs ir atdalīts no rāmja, atskrūvējiet stiprinājuma ass uzgriezni un noņemiet asi. Pēc dzinēja izņemšanas vēlams to nomazgāt.
2. Cilindra galvas noņemšana. Tas ir jādara, lai attīrītu kameru no oglekļa nogulsnēm. Lai noņemtu galvu, vispirms ir jāatvieno visas "papildu" daļas. Pēc tam tiek atskrūvēta ķēdes spriegotāja skrūve un bloķēšanas skrūves. Pēc tam griežam spararatu, līdz apzīmējums T sakrīt ar apzīmējumu uz motora korpusa. Mēs atskrūvējam skrūves, uz kurām ir piestiprināts cilindrs, un noņemam ķēdi un pēc tam pašu cilindra galvu.
3. Ja parādās metālisks sitiens, vārstu atstarpes ir jānoregulē. Darbības princips ir šāds: vārsta mehānisma vāks tiek noņemts. Atzīme uz spararata ir saistīta ar atzīmi uz motora korpusa. Mēs izmērām atstarpi starp regulēšanas skrūvi un vārsta kātu. Palielinot vai samazinot atstarpi, regulējam, pagriežot skrūvi.

Kā liecina prakse, dzinēja kapitālo remontu labāk uzticēt profesionāļiem, jo ​​ir daudzas nianses, kurām parasts autovadītājs nepievērš uzmanību, bet kas nākotnē var radīt vēl lielākas problēmas un tad būs nepieciešami dārgāki remontdarbi.
Video par 4-taktu motorollera remontu iepazīstinās jūs ar galvenajiem remonta aspektiem.

Lai izjauktu ķīniešu motorollera motoru, nav jābūt supermehāniķim vai pārlieku apdāvinātam cilvēkam. Pirmkārt, jums ir nepieciešama vēlme, precizitāte un nepieciešamā instrumenta pieejamība. Diemžēl nekur bez laba instrumenta. Ir, protams, cilvēki, kas skrejriteņus remontē ar lauzni un āmuru, bet, ja to dara sev un uz ilgu laiku, tad jāizmanto tikai labi instrumenti. Ja jums nav rīku, labāk ir pamest šo uzņēmumu.

• Ģeneratora novilcējs (to var izdarīt pats)
• CVT novilcējs (to var izdarīt pats)
• Kickstarter ķēdes ratu noņemšanas līdzeklis (tikai 157QMJ dzinējam)
• Galvas 8, 10, 12, 17 mm
• Phillips un plakanas galvas skrūvgriezis
• Mazs āmurs
• Vēlēšanās

Lielāko daļu Ķīnas četrtaktu motorolleru dzinēju var iedalīt divos galvenajos veidos

1. Pirmais tips: 139QMB sērijas dzinējs. Šis dzinējs ir ļoti populārs NVS valstīs un ir uzstādīts lielākajā daļā Ķīnas četrtaktu motorolleru.
2. Otrais tips: 157QMJ sērijas dzinējs. Šim dzinējam ir lielāks tilpums nekā pirmajam, un augstākās cenas dēļ tas nav tik populārs.

Būtībā šie divi dzinēji ir senās Honda GY6 kopijas un atšķiras viens no otra ar darba tilpumu, kickstartera dizainu, eļļas sūkņa piedziņu un elektrisko startera piedziņu. Pretējā gadījumā šie dzinēji ir identiski.

Tipisks 139QMB, patiesībā JL1P139QMB-2

Un šādi izskatās tipisks 157QMJ, patiesībā LK162QMK

Noņemam dzinēju no rāmja, izlejam eļļu, no visām redzamajām virsmām notīram aizpagājušā gada kūtsmēslus, ar kompresoru izpūšam visas plaisas un dobumus, uzliekam uz griešanas galda un dodamies pie ārkārtīgi interesanta un aizraujoša aktivitāte...

• Noņemiet trokšņa slāpētāju
• Noņemiet dzesēšanas apvalkus
• Noņemiet ģeneratoru
• Noņemiet variatoru
• Notīriet un izpūtiet savienotājus
  

Izpūtēju noņemt ir ļoti viegli un vienkārši: noskrūvējam divus uzgriežņus un divas skrūves uz cilindra galvas, kas nostiprina trokšņa slāpētāju pie rāmja (139QMB) vai aizmugurējā riteņa pastiprinātāja (157 QMJ)

Dzesēšanas apvalkus ir vēl vieglāk noņemt: izslēdzam visas skrūves un skrūves, kas piestiprina apvalkus pie dzinēja un noņemam.

Bet ar ģeneratoru ne viss ir tik vienkārši. Ģeneratoru var noņemt tikai ar novilcēju. Visi jūsu mēģinājumi notriekt rotoru ar āmuru vai pacelt to ar lauzni jau iepriekš ir lemti neveiksmei.

Mēs atskrūvējam dzesēšanas lāpstiņriteņa skrūves un noņemam to un rotoru

Mēs piestiprinām rotoru ar izvilcēju un atskrūvējam uzgriezni (labā vītne)

Mēs uzstādām novilcēju un novelkam rotoru no kloķvārpstas kakliņa

Izpūšam ģeneratoru, atskrūvējam skrūves un noņemam kaut kur tālāk

Noņemiet variatora vāku. Šajā nav nekā sarežģīta: mēs izslēdzam visas redzamās skrūves un noņemam motora vāku. 157QMJ dzinējam, lai nesaliektu kickstarter atgriešanās atsperes kronšteinu, vispirms noņemiet kloķi, noņemiet fiksācijas gredzenu no kickstarter vārpstas un tikai pēc tam noņemiet pašu vāku. Principā jūs varat arī noņemt, bet tad jums ir nedaudz jāapgriež kronšteins.

Variatora noņemšana nav daudz vieglāka nekā ģeneratora noņemšana. Tāpat kā ar ģeneratoru, jums ir nepieciešams labs novilcējs. Par laimi izvilcēju var izgatavot arī pašam: 139QMB dzinējam izvilcēja vietā var izmantot metāla plāksni: noņemiet bendiksu no nišas, ievietojiet tajā plāksni, novietojiet variatora lāpstiņriteņa zobu uz plāksnes un noskrūvējiet. uzgrieznis.

Var izgatavot arī modernāku novilcēju: meklējam motociklam IZH nevajadzīgu sajūga disku, tam piemetinām stieni un vairākus āķus lāpstiņriteņa zobiem.

157QMJ dzinējam izvilcējs tiek veikts nedaudz savādāk.

Jūs varat doties uz tuvāko instrumentu veikalu un iegādāties universālo uzgriežņu atslēgu slīpmašīnai. 157QMJ dzinēja variatora noņemšanai tas der ļoti labi un maksā santīmu

Variatora noņemšanas princips ir identisks ģeneratora noņemšanai: piestipriniet lāpstiņriteni ar izvilcēju, atskrūvējiet uzgriezni, noņemiet variatoru no ass. Pēc noņemšanas mēs pilnībā izjaucam variatoru un pārbaudām, vai visas tā daļas nav nolietojušās.

157QMJ dzinējam aiz variatora ir kickstarter pārnesums. To nav tik vienkārši noņemt, bet, ja pēc tam plānojat pusi dzinēja, jums tas būs jānoņem.

Notīrām un izpūšam cilindru savienotājus, cilindru galvu un vārstu vākus. Mēs atskrūvējam vārsta vāka skrūves un noņemam to no galvas

Mēs izslēdzam uzgriežņus un skrūves uz cilindra galvas

Noņemiet sadales vārpstas gultni. Sadales vārpstas gulta ir praktiski bez nodiluma. Pēc tā noņemšanas pietiek ar to nomazgāšanu un plaisu pārbaudi.

Mēs noņemam ķēdi no sadales vārpstas un izņemam to no gultas. Sadales vārpstai ir divi problemātiski punkti, kuriem ir vērts pievērst uzmanību: atbalsta gultņu nodilums un izciļņu darba virsmas.

Cilindrs, galva un sadales vārpstas pamatne ir centrēti viens pret otru, izmantojot virzošās bukses. Šīm buksēm ir iespēja izkrist no ligzdām un tad mēģināt to atrast. Lai no tā izvairītos - nekavējoties noņemiet bukses un novietojiet tās kaut kur tālāk. Turpmāk bukses tiks norādītas ar bultiņām.

Noņemiet cilindra galvu.Cilindra galva ir visneaizsargātākā dzinēja daļa un dzinēja darbības parametri ir tieši atkarīgi no tā stāvokļa. Lai vēlāk nebūtu problēmas: pilnībā jāizjauc galva, jāpārbauda, ​​vai nav plaisas, jānogriež vārstu ligzdas, jāuzliek jauni ventiļi, jānoslīpē vārsti līdz ligzdām, jāuzliek jaunas blīves un jānoslīpē plakne uz plāksnes vai frēzē.

Noņemiet cilindru. Tūlīt pēc izņemšanas mēs pārbaudām, vai cilindrs nav nodilis un vai spogulī nav krampju

Mēs izņemam stiprinājuma gredzenu no virzuļa uzgaļa, izspiežam pirkstu no augšējās klaņa galvas, noņemam virzuli. Mēs pārbaudām virzuļa plaisas un nodilumu, īpašu uzmanību pievēršam gredzenu rievu stāvoklim un pašiem gredzeniem

Atskrūvējam vāka skrūves (skrūvju ir par 139QMB mazāk: 8), nedaudz āmuru ar āmuru un noņemam no dzinēja. Kartera vadotnes tiks marķētas ar bultiņām, tāpat kā cilindra galvas gadījumā. Pārsegi, īpaši 139QMB dzinējiem, saplīst pat tad, ja skrejritenis nedaudz nokrīt. Noņemot vāku - rūpīgi pārbaudiet tā korpusu un, ja plaisas nav būtiskas - piemetiniet tās pie tuvākā "argona"

157 QMJ iekšpusē izskatās sarežģītāk

Lai izjauktu 157QMJ, jums jāveic šādas darbības:

• Noņemiet startera starppārnesumu
• Atskrūvējiet brīvgaitas uzgriezni
• Noņemiet ķēdi no eļļas sūkņa
• Atskrūvējiet pēdējo skrūvi, kas pievelk motora karteri

Ar 139 QMB — daudz mazāk satraukumu:

• Noņemiet eļļas sūkņa zobratu
• Atskrūvējiet pēdējo skrūvi, kas pievelk karteri

Mēs ņemam vecu neasu skrūvgriezi un ar āmuru atskrūvējam brīvgaitas uzgriezni (kreisā vītne: atskrūvējiet stingri pulksteņrādītāja virzienā!)

Nospiediet piedziņas ķēdi:

• Labai ķēdei vajadzētu būt nedaudz vaļīgai. Šādu ķēdi joprojām var darbināt
• Ja ķēde ir nolietota, atslābums būs maksimālais. Tādu ķēdi vajadzētu izmest.

Ķēde ir vidējā stāvoklī. Jaunā ķēde praktiski nenolaižas, uzspiežot uz tās

Noņemiet eļļas sūkņa aizsargekrānu

Liekam zem ķēdes skārda stieni vai nūju, noskrūvējam eļļas sūkņa ķēdes rata uzgriezni, noņemam ķēdes ratu no vārpstas, noņemam ķēdi

Uz 139QMB mēs darām gandrīz to pašu: ar roku turiet ķēdes ratu, atskrūvējiet uzgriezni, noņemiet zobratu no vārpstas. Dažos 139QMB modeļos zobrats var būt arī bez uzgriežņa, ja esi tā izdarījis, tad tev ir paveicies: izņem zobratu un korpusus un viss.

Mēs atskrūvējam pēdējo skrūvi, kas pievelk karteri, un ar koka āmuru nogriežam pusi dzinēja

Izņemam no kartera kloķvārpstu un pārbaudām piemērotību turpmākai darbībai

Mēs pārbaudām zoba ķēdes nodilumu, bet labāk, ja to nekavējoties izmetīsit. Ar šo epopeju ar dzinēja izjaukšanu var uzskatīt par beigtu. Kā redzat, šajā darbā nav nekā sarežģīta. Bet motoru izjaukt pašam vai nosūtīt uz darbnīcu ir jūsu ziņā.

Uz motorolleriem diezgan izplatīta problēma var būt sveša trokšņa rašanās. Šajā gadījumā jūs varat salabot motorollera dzinēju ar savām rokām. Lai to izdarītu, jums ir jāsaprot, kā noteikt to rašanās cēloni un kā ar to cīnīties.

Būtībā sveša motora trokšņa rašanās uz motorollera var rasties dažādu detaļu nodiluma dēļ. Tomēr motorollera motors, tāpat kā gandrīz visi citi mehānismi, tiek pakāpeniski nolietots. Dažas detaļas ekspluatācijas laikā tiek pakļautas milzīgai slodzei, tāpēc laika gaitā tās var vienkārši kļūt nelietojamas. Laicīgi jāsaprot, ka ir dažas problēmas ar dzinēju, jo viena elementa nodiluma dēļ citiem darbības rādītāji var būtiski samazināties.

Motorolleru dzinējiem ir daudz mazāks kalpošanas laiks atšķirībā no automobiļu vienībām. Šī iemesla dēļ motorollera īpašniekam ir savlaicīgi jāveic dzinēja darbības diagnostika.Un, ja pēkšņi parādās kādi darbības traucējumi, tad ir nepieciešams motorollera dzinēja remonts pats.

Kad dažas dzinēja daļas nolietojas, tā darbības laikā var atskanēt dažādas skaņas, piemēram, čivināšana vai viegls zvana signāls. Tie var parādīties lielā ātrumā, kā arī tukšgaitā. Papildus troksnim motorollers var zaudēt iepriekšējo dinamikas līmeni, piedzīvot dažas problēmas braukšanas laikā, kā arī nesasniegt lielu ātrumu. Ja parādās šādas problēmas, tad jādomā par remontu. Ja bojājumi ir nenozīmīgi, varat to izdarīt pats, izmantojot noteiktas zināšanas un rīkus.

Ja barošanas bloks darbojas normāli tukšgaitā, bet kaukšana notiek, kad ir iestatīts liels ātrums, tad kloķvārpstas gultnis var sabojāties. Šādas detaļas maksā salīdzinoši maz, tāpēc nav ieteicams atstāt novārtā to savlaicīgu nomaiņu. Šajā gadījumā labāk netaupīt. Ja motorollera dzinējs tiks remontēts neatkarīgi, tad jums jābūt pēc iespējas uzmanīgākam un mierīgākam. Motora montāžas un demontāžas laikā ir jāievēro elementāri remonta noteikumi, tas ir, nav jāsteidzas. Uzstādot jaunus gultņus, ļoti svarīgi ir arī uzturēt tīrību, jo tikai viens smilšu graudiņš motorā var radīt nopietnu negatīvu ietekmi. Tāpat nebūs lieki izskalot veco gultni ar benzīnu. Tas ir nepieciešams, lai noņemtu taukus. Ja nevarat to izjaukt pats, ieteicams to neriskēt, jo neuzmanīga rīcība var sabojāt kloķvārpstu. Bet, ja viss gāja labi, tad ir jāiebrauc gultņi.

Vēl viena populāra dzinēja problēma ir virzuļa nodilums. Gredzeni var nolietoties diezgan ātri. Ja ir problēmas ar dzinēja iedarbināšanu un tajā pašā laikā ir dzirdams metālisks zvans, iespējams, virzuļa rievas ir nolietojušās. Šajā gadījumā virzulis ir jānomaina. Ir svarīgi to izdarīt savlaicīgi.

Lai iekšdedzes dzinējs darbotos, tam nepieciešamas trīs sastāvdaļas: degviela, dzirkstele, kompresija. Motomehāniķa galvenais sauklis ir “Brīnumu nav”. Vienmēr jāatceras, ka, ja, veicot traucējummeklēšanu un skrejriteņu remonts izrādās, ka ir dzirkstele, ir kompresija, deg degviela, bet dzinējs neieslēdzas, tas parasti nozīmē tikai to, ka dažas no šīm sastāvdaļām patiešām trūkst.

Slinkums atdot skrejriteni remontam un maksāt par to naudu. Pazīstama situācija. Tad ir pienācis laiks veikt remontu ar savām rokām.

Motorollera problēmu novēršanas un remonta pamatprincips ir pakāpeniski izslēgt sistēmas elementus, mēģinot noteikt nepareizas darbības cēloni vienā no tiem. Meklēšana un remonts jāveic stingri secīgi, no paša ķēdes sākuma līdz pašam beigām. Tas ir, piemēram, ja nav dzirksteles, jums nevajadzētu nekavējoties mainīt slēdzi. Pirmkārt, jums ir jāpārliecinās, ka mums ir "dzīvs" ģenerators, pēc tam pārbaudiet vadu. utt.

Svarīga piezīme: ja jums priekšā ir ierīce, kas, pēc īpašnieka teiktā, "agrāk darbojās kā pulkstenis", ir jēga jautāt, vai tvertnē ir ieliets vecs benzīns. Pāris vai trīs mēneši uzglabāšanas ir pilnīgi pietiekami, lai benzīns zaudētu savu oktānskaitli tiktāl, ka tas ir zaudējis aizdegšanās spēju.

Svarīgi atcerēties, ka pirms galīgās diagnozes noteikšanas un skrejriteņa remonta uzsākšanas ir jāpārliecinās, vai uz tā ir uzstādīta darba svece, kā arī vai karburators darbojas normāli.

Turklāt jums jāzina, ka pareiza dzinēja darbība (pat tukšgaitā) ir cieši saistīta ar pareizu variatora, sajūga, kā arī sadales vārpstas un vārstu grupas darbību.Citiem vārdiem sakot, ar normāli funkcionējošām barošanas, aizdedzes un CPG sistēmām problēma var būt, piemēram, transmisijā, jo kloķvārpstas griezes moments tiek tieši pārsūtīts uz variatoru.

Veicot diagnostiku un remontu, jāatceras, ka dažos apstākļos, kas radīja nepieciešamību skrejriteņu remonts, ir jāpārbauda nevis viens elements, bet visa sistēma. Piemēram, ja karburators ir aizsērējis, ar nosacījumu, ka gaisa filtrs ir neskarts un piesūcināts, ir jāpārbauda, ​​vai gāzes tvertnē un degvielas filtrā nav netīrumu. Ja skrejritenis jau ilgāku laiku brauc bez gaisa filtra, vai ar neapstrādātu filtru, tad jāpārbauda viss: CPG, kloķvārpsta un galvenie gultņi.

Tālāk ir norādītas dažas problēmas, ar kurām jūs varat saskarties, un galvenās darbības, kas jāveic, lai tās novērstu. Saites norāda vietas, kur var atrast informāciju par šo vienumu.

Mūsu valstī skrejriteņi ir diezgan populāra divriteņu tehnika, kas nodarbina jauniešu, kā arī vecāku vīriešu un sieviešu prātus. Tas nav pārsteidzoši, jo tāda miniatūra, ekonomiska un daudzējādā ziņā ērta transporta par saprātīgu cenu vairs nav. Tomēr, neskatoties uz tā pieticīgajiem izmēriem un mazo dzinēju, skrejritenis var būt arī diezgan ātrs. Šajā rakstā mēs runāsim par skrejriteņa tūningu, kāds tas ir un cik tas maksā?

Motorolleru noregulēšana ir diezgan apjomīgs process, taču tas galvenokārt sastāv no stila (izskata uzlabošanas), šasijas noregulēšanas (gaitas veiktspējas pārveidošanas) un dzinēja noregulēšanas. Pēdējais punkts sastāv no daudzām dažādām operācijām, kuru mērķis ir palielināt dzinēja jaudu, labāku realizāciju un palielināt paātrinājumu un maksimālo ātrumu. Tālāk mēs precīzi apsvērsim dzinēja un transmisijas modifikācijas.

Uzreiz jāatzīmē, ka shēma ir vispārīga un piemērota itāļu, japāņu un ķīniešu modeļiem. Tiem, kuri šaubās par Ķīnas skrejriteņu kvalitāti, jāatgādina, ka pēdējo 10 gadu laikā Vidus Karalistes moderno modeļu ražošanas līmenis ir ievērojami audzis, un lielākā daļa tirgū esošo rezerves daļu visiem modeļiem ir no Ķīnas ražotājiem.

Ir daudz veidu, kā paātrināt savu motorolleru, un, pirmkārt, tie ir atkarīgi no iekārtas pašreizējā tehniskā stāvokļa. Ņemsim, piemēram, vecu skrejriteni ar nepareizi noregulētu variatoru, aizsērējušu gaisa filtru, netīru karburatoru un virkni citu problēmu, kas rodas no nepareizas aprīkojuma apkopes. Šāda dzinēja potenciāls ir liels, taču to var realizēt tikai pēc pareizas noregulēšanas. Kad visas sistēmas ir rūpīgi iztīrītas un pielāgotas, pat standarta motora veiktspēja šķiet ievērojams uzlabojums.

No tā izriet, ka jebkurš darbs, kura mērķis ir uzlabot braukšanas veiktspēju, jāsāk ar pilnīgu dzinēja pārskatīšanu.

Rūpnīcas ierobežojumu noņemšana ir ļoti populārs regulēšanas veids un ir diezgan vienkāršs. Lielākā daļa japāņu iekārtu un līdzīgas ķīniešu ražotnes nāk no rūpnīcas ar speciāliem ierobežotājiem, kas neļauj dzinējam strādāt ar pilnu jaudu. Par laimi, jūs varat atbrīvoties no ierobežojumiem jebkurā garāžā, un jebkura motorollera noregulēšana ar savām rokām sākas ar šādu ierobežojumu atcelšanu.

Kad bērnu slimības ir beigušās, jums jāpievērš uzmanība reālai noregulēšanai, proti, esošo komponentu un mezglu uzlabošanai vai modificēšanai. Mēs, protams, runājam par cilindru-virzuļu grupu, karburatoru, trokšņa slāpētāju, variatoru, gaisa filtru un aizdedzes sistēmu. Šajā posmā iesaistīšanās pakāpe konkrēta elementa uzlabošanā ir atkarīga no budžeta. Ja līdzekļi ir ierobežoti, mēs maksimāli palielināsim esošā komplekta izspiešanu, modificējot aprakstītos mezglus.

Ja ir noteikts budžets tūningam, varat sekot detaļu aizstāšanas ceļam ar speciālām tūningām.Speciālās daļas, kas paredzētas šādām modifikācijām, automātiski uzlabo dzinēja galvenās īpašības, turklāt tās ir paredzētas lielākām slodzēm. Mēs izdomājām vispārējo uzlabojumu shēmu, un tālāk mēs apsvērsim, kā notiek regulēšana, izmantojot konkrētu mezglu piemērus.

Eksperti, zinātāji vai garāžu meistari sāk motorollera tūningu ar savām rokām, demontējot rūpnīcas ierobežotājus. Tie ir nepieciešami, lai, pirmkārt, uzturētu aprīkojumu noteiktajos ātruma ierobežojumos (japāņu modeļi), kā arī palielinātu motora resursus. Problēma ir tā, ka jūs varat atrast šo vienumu tikai pēc sava dzinēja modeļa izpētes dažādos forumos. Iemesls tam ir šo pašu ierobežotāju dažādās atrašanās vietas, tāpēc tā var būt aklā dakša izplūdē, elektroniskais ierobežotājs, kas uzstādīts uz variatora vai pat karburatorā.

• Spraudnis variatorā. Šajā gadījumā daļa ir īpaša plāksne, kas uzstādīta atsvaru sānos. Tas neļauj jostai sasniegt maksimālo rādiusu, kas nozīmē, ka nav iespējams sasniegt maksimālo iespējamo ātrumu. Ja jums ir šāda daļa, tad to noņemot, jūs varat ievērojami palielināt maksimālo ātrumu.
• Ierobežotājs variatorā. Dažreiz pati bukses puse darbojas kā ierobežotājs, šeit jūs nevarat iztikt bez virpotāja darba. Ātrumu var palielināt, izšķērdējot variatora sajūga atloku. Tāpat daudziem modeļiem tiek pārdota jau gatava, urbta daļa.
• Karburators. Šajā komplektā spraudnis izskatās kā vārsts. Ievērojami palielinot spiedienu, tas atveras, tādējādi novēršot pilnu degvielas un gaisa maisījuma ieplūšanu sadegšanas kamerā. Tas viss tiek apstrādāts tāpat kā iepriekšējās versijās - demontējot elementu vai nomainot visu daļu.
• Izplūde. Interesanta ierobežojošā sistēma atrodas izplūdes gāzē. Tā ir dakša, kurā viens no kanāliem ir strupceļš. Tādējādi tiek palielināta turbulence un iekšējais spiediens izplūdes gāzēs, kas novērš labu sadegšanas kameras iztukšošanu. Problēmu var atrisināt, metinot strupceļa dakšas.
• Elektroniskā sistēma. Visbeidzot, slēdža ierobežotāju var uzskatīt par vismodernāko pēc mūsdienu standartiem. Dažus ķīniešu un itāļu modeļus var apmānīt, iekossim ierobežotāja vadu, šim nolūkam būs jāpapēta daudz literatūras par elektrību. Pārējie modeļi atbrīvojas no problēmas, vienkārši nomainot komplektu.

Kā minēts iepriekš, pirms forsēšanas ir jāveic dzinēja apkope. Darbs, kas palīdzēs uzlabot dinamiku, ietver vārstu regulēšanu. Procedūra piemērota Ķīnas 4t motorollera un citu 4-taktu motoru tūningam. Maza izmēra iekārtām šādu regulēšanu ieteicams veikt vismaz reizi 3 un vēlams ik pēc 2 tūkstošiem km. Regulēšana ir jāveic arī pēc manipulācijām ar CPG.

Pirms darba uzsākšanas ir jāpārliecinās, vai dzinējs ir pilnībā atdzisis un vai pie rokas ir atslēgu komplekts (8,9) un 0,05 mm zondes ieplūdei un 0,07 mm izplūdes vārstam. Jūs varat piekļūt regulēšanas uzgriežņiem, vispirms noņemot vārsta vāku. Kad atveras piekļuve vārstiem, virzulis ir iestatīts augšējā mirušā centrā. Pēc tam ieplūdes vārsta spraugā tiek uzstādīts mērstienis un, atkarībā no pašreizējā stāvokļa, tiek veikta regulēšana.

Lai palielinātu vai samazinātu atstarpi, atskrūvējiet bloķēšanas uzgriezni (turot regulēšanas skrūvi), pagrieziet regulēšanas skrūvi un, turot to, velciet bloķēšanas uzgriezni atpakaļ. Tādējādi mēs panākam atstarpi, kad zonde tajā iekļūst ar nelielu piepūli. Pēc noregulēšanas pagrieziet kloķvārpstu par pilnu apgriezienu un pārbaudiet, vai izlīdzinājums ir pareizs.

Ātrās braukšanas galvenais princips ir sadedzināt vairāk benzīna laika vienībā, tas ir piemērots ķīniešu 4t motorolleru, japāņu 2t motorolleru un jebkuru citu modeļu un veidu motoru tūningam, un tajā, pirmkārt, palīdz karburators.Standarta bloku ir iespējams modificēt, uzstādot efektīvākas strūklas, taču praksē labāk ir uzstādīt produktīvākus modeļus. Skrejriteņu noskaņošanu atvieglo produktīvie DellOrto karburatoru modeļi, cauruļu komplekts un citi tiem paredzētie piederumi.

Augstas veiktspējas karburators pievadīs vairāk degvielas uz cilindru, un vairāk degvielas būs nepieciešams vairāk gaisa. Tāpēc standarta filtrs ir jāpārskata, vislabāk ir nomainīt filtra elementu pret jaunu, vienlaikus pārliecinoties, ka visa sistēma ir cieši noslēgta. Ja tiek gatavota lieljaudas ierīce, ir jēga uzstādīt minimālas pretestības filtru, taču neaizmirstiet, ka tam nepieciešama pastāvīga apkope, pretējā gadījumā filtra elements izžūs un dzinējā sāks iekļūt smiltis.