Ir ļoti grūti vizuāli atšķirt dzinēja modifikāciju, jo netiek izmantoti tie paši ieplūdes kolektori, un izplūdes traktā parādās un pazūd rezonatori, tiek uzstādīts viens vai divi skābekļa sensori.
B20B radīšanas laikā iekšdedzes dzinējs tika uzskatīts par labāko pasaulē. Nevienam sērijveida civilās automašīnas dzinējam nebija šāds jaudas indekss 100 ZS / 1000 cm3 tilpuma. Tik jaudīgi spēka agregāti tika uzstādīti vai nu sporta automašīnām, vai motocikliem.
Trūkums ir hidraulisko kompensatoru trūkums, kuru dēļ lietotājam ir jāpielāgo vārstu termiskās atstarpes ar frekvenci 30-40 tūkstoši kilometru. Pēc vadītāju vērtējumiem B20B motoram ir +5 punkti.
Dzinēja unikālās īpašības ļauj to izmantot jebkura cita ražotāja transportlīdzekļu maiņai (pilnīgai nomaiņai).
Sākotnēji B20B dzinējs darbojas nepretenciozs, taču maksimālo kalpošanas laiku var sasniegt, ievērojot apkopes grafiku:
Pēc mehāniskās noregulēšanas apkopes periodi tiek pilnībā saglabāti, un, uzstādot turbīnu, to biežums palielinās vismaz par 30%.
Papildus tam, ka B20B motors nesaliec vārstu, tā konstrukcijai nav nekādu defektu. Iespējamie darbības traucējumi rodas tikai pēc 150 tūkstošiem kilometru:
Līguma B20B izmaksas ir diezgan zemas, tāpēc jaudas piedziņa bieži tiek pilnībā mainīta bez kapitālā remonta.
Tā kā B20B dzinējs ir vienīgā iespēja bez fāzes kontroles Honda B sērijā, noregulēšana 90% gadījumu sastāv no VTEC uzstādīšanas no B18 vai B16 dzinēja. Tajā pašā laikā ir nianses:
VIDEO
Izlaide tiek garantēta, lai iegūtu nedaudz vairāk par 200 litriem. Ar. Lai vēl vairāk palielinātu dzinēja īpašības, tiek izmantota mehāniskā regulēšana:
standarta virzuļu nomaiņa ar Wiseco produktiem, lai nodrošinātu kompresijas pakāpi 12 vienības;
pārvietošana (kanālu slīpēšana) cilindra galva;
vieglo vārstu un sadales vārpstu uzstādīšana Skunk2 Stage2;
amortizatora diametra palielināšana, Skunk2 uztvērēja uzstādīšana;
augstas veiktspējas inžektoru izmantošana, piemēram, 300cc;
Walbro degvielas sūkņa uzstādīšana ar jaudu 255 l / h;
izplūdes trakta modernizācija ar 4/1 vai 4/2/1 zirnekļa palīdzību ar tiešo plūsmu 55 - 63 mm.
Šajā versijā tūnings nodrošinās vairāk nekā 240 ZS. ar., bet budžets dzinēja modernizācijai strauji pieaugs. Pat ar mehānisko regulēšanu B20B ICE pārspēj tās pašas klases motorus ar turbīnu vai cita veida kompresoru.
Tādējādi B20B motora parametri ir 180 - 180 Nm griezes moments, 125 - 150 ZS. Ar. jauda un 8,8 - 9,6 maisījuma kompresijas pakāpes vienības. Ražotājs nodrošina jaudu līdz 240 - 300 litriem. Ar. pārskatīšanai pēc paša lietotāja pūlēm. Dzinējs tiek uzskatīts par vienu no labākajiem, neskatoties uz tā ražošanas pārtraukšanu 2002. gadā.
Automašīna ir aprīkota ar benzīna, četrtaktu, četru cilindru, rindas, sešpadsmit vārstu šķidruma dzesēšanas dzinēju.
Dzinēja tehniskais stāvoklis ir atkarīgs no transportlīdzekļa nobraukuma, periodisko apkopju savlaicīguma, izmantoto ekspluatācijas materiālu kvalitātes, kā arī remonta kvalitātes.
Transportlīdzekļa darbības laikā regulāri jāuzrauga motora stāvoklis. Darbības traucējumu pazīmes var būt: eļļas pilienu klātbūtne automašīnas stāvvietā; iedegas dzinēja vadības sistēmas vai avārijas eļļas spiediena brīdinājuma lampiņa; svešas skaņas parādīšanās (troksnis, klauvēšana), kad dzinējs darbojas; dūmu izplūdes gāze; temperatūras indikatora bultiņas pārvietošana uz sarkano zonu; palielināts eļļas patēriņš, manāms jaudas zudums. Ja tiek konstatēta vismaz viena no uzskaitītajām pazīmēm, ir jāveic detalizētāka pārbaude. Dažādu dzinēju sistēmu tehniskā stāvokļa pārbaude ir parādīta attiecīgajās nodaļas sadaļās.
Dzinēja tehnisko stāvokli ir iespējams pietiekami precīzi novērtēt pēc ārējām pazīmēm un izmantojot pieejamo aprīkojumu (kompresijas mērītājs, manometrs spiediena pārbaudei dzinēja eļļošanas sistēmā).
Lai veiktu darbu, ir nepieciešams kompresometrs.
Pārbaude pēc ārējām pazīmēm
Automašīnas ekspluatācija ar nepietiekamu eļļas spiedienu eļļošanas sistēmā var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus.Lai izvairītos no miesas bojājumiem, veicot tālāk norādītās darbības, nepieskarieties dzinēja kustīgajām daļām (trīšiem, siksnai) un nepieskarieties dzinēja karstajām daļām.
4. Pēc dzinēja iesildīšanas klausieties tā darbu.
Klabinoša zvana skaņa zem cilindra galvas vāka, kā likums, norāda uz palielinātām spraugām vārsta piedziņā, vienmērīgs troksnis zobsiksnas zonā var liecināt par spriegošanas veltņa vai dzesēšanas šķidruma sūkņa gultņa nodilumu. Triecienus cilindru bloka apakšējā daļā un eļļas tvertnes sānos, kas pastiprinās, palielinoties kloķvārpstas ātrumam, izraisa galveno gultņu darbības traucējumi. Tajā pašā laikā, kā likums, eļļas spiediens eļļošanas sistēmā ir zems. Tukšgaitā šai skaņai ir zems tonis, un, pieaugot apgriezieniem, tā tonis paaugstinās. Strauji nospiežot gāzes pedāli, motors izdod kaut ko līdzīgu rūcienam – piemēram, "gyr-rr". Zvana sitienus cilindru bloka vidū izraisa nepareizi funkcionējoši klaņa gultņi. Ritmisko metāla klauvējienu cilindru bloka augšdaļā, kas ir dzirdams visos dzinēja darbības režīmos un pieaug pie slodzes, izraisa virzuļa tapu darbības traucējumi. Aukstam dzinējam klusinātu klauvējienu cilindru bloka augšpusē, kas nodziest un uzsilstot pazūd, var izraisīt nodiluši virzuļi un cilindri. Transportlīdzekļa vadīšana ar bojātiem gultņiem un tapām var sabojāt dzinēju.
6. Ja eļļas patēriņš ir palielinājies, bet noplūdes pēdas nav konstatētas, tad:
Dzinēja darbība ar nolietotu virzuļu-cilindru grupu, bojātām eļļas blīvēm vai zemas kvalitātes degvielu izraisa priekšlaicīgu katalītiskā neitralizatora un skābekļa koncentrācijas sensora atteici.
Kompresijas pārbaude
Mērījumi jāveic ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, pretējā gadījumā rādījums būs nepareizs. Darba motorā kompresijai cilindros jābūt vismaz 930 kPa, un kompresijas starpībai starp cilindriem jābūt ne lielākai par 200 kPa.
8. Iegaumējam vai pierakstām kompresometra rādījumus un atiestatām ierīci.
Jūs varat mēģināt likvidēt iestrēgušos vārstus ar speciāliem preparātiem, kas ielejami degvielas tvertnē vai tieši dzinēja cilindros (skatiet "Sagatavošanas instrukcijas").Vārstu hermētiskumu var pārbaudīt ar saspiestu gaisu ar spiedienu 200-300 kPa, kas tiek piegādāts caur aizdedzes sveces atverēm. Ar šo sadales vārpstu pozīciju ir nepieciešams pievadīt gaisu, kad ir aizvērti visi četri pārbaudāmā cilindra vārsti. Gaiss izplūdīs caur izplūdes sistēmu, ja viens no izplūdes vārstiem ir bojāts, un, ja viens no ieplūdes vārstiem ir bojāts, tad caur droseļvārstu. Ja virzuļu grupa ir bojāta, gaiss izplūdīs caur eļļas iepildes kaklu. Gaisa burbuļi, kas izplūst caur dzesēšanas šķidrumu izplešanās tvertnē, norāda uz bojātu cilindra galvas blīvi.
Eļļas spiediena pārbaude
Apkalpojamā dzinējā, kas uzsildīts līdz darba temperatūrai, eļļas spiedienam tukšgaitā jābūt vismaz 70 kPa, bet eļļas spiedienam pie liela kloķvārpstas apgriezienu skaita jābūt 340 kPa. Dzinējam nepieciešams kapitālais remonts, ja spiediens ir zem normas. Ja eļļas spiediens ir augstāks par normālu pie lieliem dzinēja apgriezieniem, iespējams, ir bojāts eļļas sūkņa (spiedienu samazināšanas) pārplūdes vārsts.
Cilindra galvas blīve (labāk blīvju komplektā), pannas blīve, klaņi (neņemt vietējos, jo dzinēju neizņemsiet), blīves un virzuļu gredzeni. Ja iespējams, pieskrūvējiet galvu. Alus kaste un instrumenti rokās.
Noņemiet un noteciniet visu, kas traucē, atlaidiet bosu, noskrūvējiet bosu, notīriet bosu, izjauciet bosu, noslīpēt vārstu un nomainiet vāciņus.
Nu tā kā pats salabo, tad nebūs problēmu, ja rokas būs pareizas.
B20B dzinējs ir vispopulārākais un apjomīgākais Honda B sērijas (B16, B17, B18) pārstāvis, kura pamatā ir alumīnija cilindru bloks ar tērauda starplikām. B20B cilindru bloka augstums ir 212 mm, kloķvārpsta ar virzuļa gājienu 89 mm, klaņa garums 137 mm un virzuļa augstums 30 mm.
Motors ir ārkārtīgi vienkāršs, nav VTEC mainīgās vārstu laika noteikšanas sistēmas, taču ar vienkāršām manipulācijām šī problēma tiek atrisināta, vairāk par to vēlāk.
B20B dzinējam bija dažas variācijas, paši pirmie sanāca ar 128 ZS, pēc 1998. gada jauda pieauga līdz 147 ZS, japānietes bija jaudīgākas - 145 ZS, no 1998. gada - 150 ZS.
B20V dzinējs tika ražots līdz 2001. gadam, pēc tam tas tika aizstāts ar modernāku K20A.
Visizplatītākais, racionālākais un, protams, braukšanas veids B20B ir VTEC cilindra galvas uzstādīšana no B16. Šādas pārvērtības ievērojami palielinās dzinēja efektivitāti un tā jaudu, neradot nopietnus bojājumus resursam, uzticamībai utt. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešama B16 vai B18 bloka galva. Arī ARP radzes, Hondata tūningam un dažādi sīkumi, pie izejas dabūsim vairāk par 200 ZS.Lai motoru izspiestu līdz galam mainam virzuļus uz WISECO (vai citiem) kompresijas pakāpei 12 (vai vairāk ). Veicam galvas pāreju, Skunk2 Stage 2 sadales vārpstas, gaismas vārsti, aukstuma ieplūde ar lielu amortizatoru, Skunk2 uztvērējs (vai cits). Iegādājamies inžektorus ar tilpumu 300-360 cc, Walbro 255 lph degvielas sūkni, 4-2-1 izplūdi uz 63 caurules. Rezultātā mēs iegūstam apmēram 240 atmosfēras spēkus, uz standarta vārpstām mazākus, uz vēl ļaunākiem. Bet arī nevajag pārāk griezties.
Lai iegūtu vēl ellišķīgāku rīvēšanos, varat izmantot iepriekš minēto konfigurāciju. Iepriekš nomainiet virzuļus pret citiem zemā pakāpē (apmēram 8,5). Pērciet Carrillo klaņi, šķiltavas vārpstas (standarta vai 1. pakāpe), 550 cc inžektorus (vai vairāk). Ebayā izvēlies sev tīkamo turbo komplektu ar starpdzesētāju un visiem līdzi nākošajiem, uzstādi, noregulē un uzpūt uz 300 zs. ... Ar to noteikti vajadzētu pietikt, taču jāatceras, palielinot jaudu, ir vērts parūpēties par pārējām auto detaļām. Spēcīgu krampju veidošanas finansiālās izmaksas nebūs bērnišķīgas. Bet, ja jūs joprojām to sasniedzat, tad ir grēks neizmantot visu japāņu inženierijas jaudu bezceļa apstākļos. Bet šim nolūkam uzziniet, kā vienkāršos veidos palielināt Honda srv klīrensu šeit.
Vai domājat, ka dzinēja kapitālais remonts ir galvassāpes? Tu domā pareizi. Bet, uzzinot, cik viņi paņem par darbu, pārstās sāpēt galva un sāks strādāt rokas. Jo par tādu naudu var salabot trīs motorus. Tas nozīmē, ka ietaupīsim naudu un veiksim kapitālo remontu pašu spēkiem.
Braucot līdzi, pēkšņi pieklauvēja jūsu mīļotā dzelzs zirga dzinējs. Nesteidzieties uzreiz sagrābt "kapitālu". Vispirms mums viss ir jāpārbauda.
Pirmkārt, nekavējoties noskaidrosim, ka šī nav dzinēja starpsiena, kad tā tika izjaukta, iztīrīta, nomainītas un saliktas. Ir jau nopietnāki iemesli. Tātad, pievērsīsim uzmanību priekšnoteikumiem:
Cik vecs ir auto? Cik ilgi viņa jau ir skrējusi? Ārzemju vai iekšzemes auto? Ja automašīna ir vecāka par 10 gadiem, tā ir pašmāju, piemēram, "Žiguli" vai "Moskvich", tad tā robeža ir 150 tūkstoši kilometru. Ārzemju automašīnai - līdz 300. Iespējams, jūsu automašīnas resursi ir izsmelti, un šī iemesla dēļ jauda ir samazinājusies.
Paskatīsimies, kas ar eļļu. Jā, spiediens atkal ir krities, kamēr mašīna nekaunīgi plīst eļļa - vēl viens iemesls remontam.
Mēs pārbaudām kompresiju, jo tas ir galvenais parametrs, kas ietekmē izvēli - ir nepieciešams vai nav nepieciešams kapitālais remonts. Paņemam no draugiem kompresometru, veicam mērījumus. Piemēram, mūsu gadījumā no četriem rādītājiem vienā, nevis astoņiem, jau ir pieci - tas nozīmē, ka ir pienācis laiks kapitālajam remontam.
Protams, ar informāciju. Mēs izņemam rokasgrāmatu, kurā ir detalizēti aprakstīts un ar shēmām, kā salabot jūsu konkrētās markas automašīnu. Internetā atrodam katalogu, kurā ir rezerves daļas šim auto, lai uzreiz noteiktu cenas un, iespējams, veiktu pasūtījumu interneta veikalā.
atslēgas - sprūdrata, griezes moments;
stieņi virzuļu savienošanai, vāciņi;
desikants vārstiem;
mikrometrs;
galvas;
ierīce vārstu regulēšanai;
divkājains vai trīskāju vilcējs;
stetoskops;
pincetes;
atbalsta statīvs;
hidrauliskais ķēdes pacēlājs;
izvilcēju komplekts.
Iebraucam ar mašīnu garāžā. Mēs izņemam akumulatoru. Atvienojiet pārsegu, lai tas netraucētu.
Mēs rūpīgi notecinām visus šķidrumus: antifrīzu, eļļu. Lai to izdarītu, radiatora un cilindru bloka skrūvju vietā mēs uzstādām jaucējkrānus - tos pārdod jebkurā auto veikalā - un, izmantojot šļūtenes, izlejiet tos sagatavotajā traukā.
Ņemot vērā auto vecumu, ļoti rūpīgi atvienojam vadus, savienotājus, caurules, šļūtenes u.c., lai tie nesadruptu rokās, nekas nesabojātos un nenogrieztos. Un tad daži amatnieki vēl remontē vadus, dzesēšanas sistēmu.
Noņemam bez steigas visu, kas var traucēt dabūt dzinēju: gaisa filtru, karburatoru, benzīna sūkni - neaizmirstiet pieskrūvēt skrūvi, eļļas separatoru, sadalītāju, cilindru bloka vāku, sadales vārpstu, cilindra galvas kniedes, un pēc tam galvas bloku, kartera aizsardzība, ģenerators ar siksnu, ventilators, radiators. Mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina motoru. Tagad dzinēju var noņemt.
Pirms nokļūstat dzinēja iekšpusē un sākat veikt kapitālremontu, mēģiniet to droši noņemt no automašīnas. Zvaniet palīgam - jūs to nevarat izdarīt viens.
Sagatavojiet četras riepas, saliekot tās vienu virs otras. Virsū novietojiet divus koka gabalus. Pēc tam uzlieciet tiem dzinēju.
Tagad piestipriniet talku, t.i., pacēlāju, pie griestu sijas, to var piestiprināt pie statīva, novietojot to virs pārsega.
Vai zini cik sver motors? Kā jums patīk 140 kilogramu kopējais svars? Nopietna lieta? Skaidrs, ka ar rokām pacelt nevar, un, ja nokrīt, bez savainojumiem neiztikt. Lai tas nenotiktu, esiet īpaši uzmanīgs, pārbaudiet talka pulvera stiprinājumu un tikai tad sāciet celt.
Uzmanīgi, bez liekas satraukuma pavelciet dzinēju uz augšu, pienesiet pie riepu kaudzes, kas jau ir saliktas mašīnas priekšā, nolaidiet, apgrieziet tā, lai karteris būtu augšā, uz koka klučiem.
Izjaucot atcerieties vai atzīmējiet kaut kur, no kurienes fotografējat un kur detaļa sākotnēji atradās, lai vēlāk nebūtu liekas, piemēram, dažas paštaisītās.
Sāciet ķidāt spararatu: vispirms noņemiet sajūgu, pēc tam nokļūstiet kartera bagāžniekā. Dodieties uz eļļas filtru. Pēc stiprinājumu atskrūvēšanas noņemiet skrūves un noņemiet karteri, uzmanoties, lai nesabojātu eļļas ieplūdi.
Tagad noņemiet bloka priekšējo un aizmugurējo vāku kopā ar eļļas blīvi. Rūpējieties par sivēna ķēdes ratu, noņemiet to, izmantojot izvilcēju. Dodieties uz ķēdes atduri un atskrūvējiet, noņemiet spriegotāja kurpi un pēc tam ķēdi, kloķvārpstas ķēdes ratu.
Iet uz kloķvārpstu. Noņemiet uzgriežņus no savienojošo stieņu vāciņiem, pēc tam no vāciņiem, uzmanīgi izvelciet virzuļus, noņemiet uzlikas, rūpīgi pārbaudiet to atkārtotai izmantošanai. Ja vairs nevarat tos izmantot, paņemiet paraugus un iegādājieties jaunus specializētā veikalā vai automašīnu tirgū. Vienkārši vispirms izlemiet, vai jums ir nepieciešama rieva kakliem, un tikai pēc tam ielieciet zem tiem starplikas. Izņemiet kloķvārpstu ar noturīgiem pusgredzeniem.
Noņemiet sivēnu, eļļas sūkni un tā piedziņas mehānismu. Apgrieziet, novietojot to uz sāniem, no cilindriem noņemiet virzuļus ar savienojošiem stieņiem. Pērciet jaunu virzuļu sistēmu atbilstoši vecajam modelim. Joprojām jāsazinās ar autoservisu.
Paņemiet jaunus virzuļus, ļaujiet blokam zem tiem urbties, kā arī slīpējiet kloķvārpstu un nospiediet virzuļa tapas. Izmēriet ar mikrometru kloķvārpstas kakliņu, skatiet rokasgrāmatā, kāda izmēra austiņām jābūt, iegādājieties tās. Ja izvēlaties pareizos uzlikas, jūs varēsiet griezt kloķvārpstu ar roku - tas būs atbilstības tests.
Sāciet montāžu, noņemot oglekļa nogulsnes. Noņemiet visas metāla skaidas, izskalojiet gultas, ieeļļojiet tās un starpliku ar motoreļļu un uzstādiet atpakaļ, izmantojot rokasgrāmatu. Uz bloka aizmugurējās sienas novietojiet vilces pusgredzenus tā, lai rievas būtu pagrieztas kloķvārpstas plaknē.
Tagad jūs varat nomainīt kloķvārpstu ar uzlikām un vākiem, pārbaudot marķējuma vadotni, vietas, kur atrodas slēdzenes. Pārliecinieties, vai tie visi atrodas vienā pusē. Paņem dinamometrisko atslēgu, pievelk skrūves, pagriez kloķvārpstu - ja viegli griežas, tad viss kārtībā. Pretējā gadījumā nomainiet austiņas pret plānākām.
Lūdziet darbnīcā salikt virzuli, jo paši nevarēsiet uzsildīt klaņu galviņas vairāk par 100 grādiem, bet uzsildīt vajag virs 200.Pārbaudiet procesu.
Tagad uzmanīgi ieeļļojiet virzuļa tapas caur caurumiem, bez steigas iemetiet virzuļa gredzenus, pārliecinieties, vai ir saglabātas spraugas, caurumi, pievelciet serdi ar uzgriežņu atslēgu. Nolieciet bloku uz sāniem, ievietojiet virzuli ar savienojošo stieni, neaizmirstot marķējumus.
Paņemiet koka kluci un, viegli klauvējot, iespiediet virzuli cilindrā. Apgrieziet bloku sākotnējā stāvoklī, bet dariet to tā, lai kloķvārpsta būtu augšpusē. Pievelciet skrūves.
Viegli sāciet vilkt savienojošos stieņus uz kakliem. Pēc tam pagrieziet kloķvārpstu, lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi iestatīts un uzlikas nav jāmaina. Tagad jūs varat pievilkt skrūves.
Uzlieciet jaunu eļļas blīvi uz vāka, uzstādiet to uz bloka, iepriekš pārklājiet savienojumus ar hermētiķi. Turpiniet ar sajūga korpusa un spararata uzstādīšanu. Atcerieties, ka spararata rieva jāpagriež uz kloķvārpstas ceturto ceļgalu - tas ir svarīgi.
Tagad uzstādiet ķēdes ratu, sivēnu, spriegotāju, priekšējo eļļas blīvi, eļļas sūkni, spararata sajūgu.
Visbeidzot, jūs varat uzstādīt dzinēju un pieskrūvēt to. Uzmanīgi pievelciet, lai izvairītos no diegu atdalīšanas vai detaļu plīšanas. Atgrieziet sūkni, ģeneratoru, radiatoru, degvielas sūkni sākotnējās vietās, pievienojiet vadus, šļūtenes, spailes, pārbaudiet stiprinājuma stiprību.
Tiklīdz dzinēja kapitālais remonts ir pabeigts, pirms tā uzstādīšanas automašīnā obligāti jāveic aukstā iebraukšana. Tas tiek darīts tā, lai jaunās detaļas berztos viena gar otru, un tiek veikta pasīvā, stenda režīmā vai cietā vilkšanā, kad riteņu kustības dēļ kloķvārpsta sāk griezties un notiek auksta ielaušanās.
Tātad, garāžā pievienojiet gaisa filtra, dzesēšanas sistēmas, eļļas padeves, izejas šļūtenes dzinējam. Uzstādiet spraudņus. Pievienojiet ierīci elektromotoram.
Piepildiet dzesēšanas šķidrumu, kas tika iztukšots demontāžas laikā, uzsildot to līdz 85 grādiem, pēc tam eļļu, kas uzsildīta līdz 80 grādiem. Pie zemiem apgriezieniem, no 600 līdz 1000, ļaujiet dzinējam darboties 2 minūtes, pie lieliem apgriezieniem no 1200 līdz 1400 5 minūtes.
Pirms automašīna ir nobraukusi divarpus tūkstošus kilometru, nesteidzieties strauji, palieliniet ātrumu pakāpeniski, nepārslogojiet dzinēju.
Pēc pirmā piegājiena eļļu noteciniet, nomainot to ar tīru, bet tādas pašas markas (vēlams).
Tagad esat pārliecināts, ka paštaisīts dzinēja remonts ir iespējams un izdevīgs, jo tas maksā trīs reizes lētāk. Turklāt tas ļaus resursa paplašināšanas rezultātā vadīt automašīnu vēl vairākus gadus, novērsīs negaidītus bojājumus uz ceļa un palīdzēs izvairīties no negadījuma.
Šis video jums pastāstīs, kādas rezerves daļas ir nepieciešamas VAZ 2103 dzinēja kapitālajam remontam:
VIDEO
Viens no izplatītākajiem spēka agregātiem, kas tika uzstādīts Honda automašīnām tūkstošgades mijā, ir divu vārpstu B saime, un B20B dzinējs kopumā tiek uzskatīts par vienu no uzticamākajiem uzņēmuma vēsturē. Tieši viņi aprīkoja lielāko daļu modeļu, kas ietver tādus Japānas automobiļu rūpniecības šedevrus kā CR-V un StepWGN, kā arī Orthia un S-MX.
"B" saimes četrcilindru iekšdedzes dzinēji pasaulei tika iepazīstināti 1988. gadā. Atšķirībā no D veida dzinējiem, kuriem, pirmkārt, bija viena sadales vārpsta un kas galvenokārt bija paredzēti ekonomiskākai lietošanai, benzīna B dzinēji tika izgatavoti divās versijās - gan ar vienu, gan ar divām sadales vārpstām.
UZMANĪBU! Apnicis maksāt sodus no kamerām? Ir atrasts vienkāršs un uzticams, un, pats galvenais, 100% likumīgs veids, kā nesaņemt vairāk “laimes vēstuļu”. Lasīt vairāk"
Vispār B20A, B20B, B20Z1 ir diezgan parastas DONS vienības, bez īpašiem zvaniņiem un svilpieniem. Viņiem pat trūkst slavenās VTEC sistēmas. Motori tika daudzkārt modificēti, kā rezultātā parādījās vairākas modifikācijas.
* Dzinēja numuri atrodas pa kreisi no izplūdes kolektora.
B20A ar 2,0 litru tilpumu, ar jaudu līdz 160 ZS.(pie 6300 apgr./min.) un maksimālais griezes moments 186 Nm (pie 5000 apgr./min.), kas uzstādīts Accord, Prelude un Vigor.
Honda B20A četrcilindru rindas dzinējs tika ražots vairākās versijās no 1985. līdz 1990. gadam. Dzinējam tika uzstādītas gan karburatora, gan iesmidzināšanas jaudas sistēmas.
B20A vienības arhitektūra būtiski atšķiras no citiem Honda firmas B dzinējiem, un tajā praktiski nav ar tiem aizvietojamu detaļu.
B20B ar tilpumu 2,0 litri, ar jaudu līdz 150 ZS. (pie 6300 apgr./min.) un maksimālais griezes moments 186 Nm (pie 4200 apgr./min.), uzstādīts uz Orthia, CR-V, S-MX un Stepwgn.
Iespējams, ka vispopulārākais dzinējs no visas “B” saimes tiek uzskatīts par divu litru divu vārpstu bloku B20B, kas tika uzstādīts vidējās klases modelī - CR-V un Orthia. Kā likums, šis dzinējs tika savienots pārī ar automātisko pārnesumkārbu, kas, protams, ievērojami samazināja tā iespējas, kas tajā laikā varēja būt vienkārši ideālas.
Daudzus Honda zīmola automašīnu fanus joprojām moka jautājums: "Kāpēc uzņēmums neizlēma par savu VTEC modelim B20B?" Tas joprojām ir viens no japāņu koncernu noslēpumiem. Akciju B20B ar VTEC padarītu to par vienu no vismodernākajiem savā klasē. Diemžēl daudziem tas nekad nav noticis.
B20Z1 ar tilpumu 2,0 litri, ar jaudu līdz 147 ZS. (pie 6300 apgr./min) un maksimālo griezes momentu 182 Nm (pie 4500 apgr./min.), tas tika uzstādīts Honda CR-V.
B20Z1 dzinēja jauda tika palielināta līdz 147 ZS. c., un viss pārējais, ieskaitot griezes momentu, nav mainījies.
B20 sērijas motoriem nav īpašu nianšu, un to uzticamība ir skaidri izsekojama to darbības režīmos. Ar "civilajiem" dzinējiem, kas uzstādīti CR-V vai StepWGN, viss ir pavisam vienkārši - problēmas tajos parādās pēc 150 tūkstošu km nobraukuma, un, kā likums, tās nemaz nav nopietnas.
VIDEO
Periodiskā apkope tiek samazināta līdz savlaicīgai tehnisko šķidrumu un palīgmateriālu nomaiņai. Ja ir uzticamāki divu vārpstu dzinēji nekā visa Honda B saime, iespējams, tie vēl nav uzbūvēti.
Uzticamība.
Griezes momenta un jaudas attiecība.
Uzturamība.
Cilindra galvas blīve.
Sadales vārpstas eļļas blīves.
Sūknis un termostats.
Vienīgais patiešām vājais "civilo" B20A / B / Z1 dzinēju punkts ir cilindra galvas blīve, kas parasti "izlaužas" līdz 200 tūkstošiem km, bet vai tas ir nobraukums šādam sadalījumam ?! Galu galā agrāk vai vēlāk pat visuzticamākajam motoram ir jābūt kaut kam nolietotam.
Varat arī atzīmēt problēmas ar sūkni un termostatu un sadales vārpstas eļļas blīvējumu trauslumu. Pretējā gadījumā B20A / B / Z1, kā jau minēts, ir diezgan uzticami dzinēji, un savlaicīgas apkopes gadījumā tie darbojas bez sūdzībām.
Tieši B-motoru skaņošanas spējas ir ļoti augstu novērtētas un ļoti iemīļotas Honda autovadītāju vidū visā pasaulē. Arī mūsdienās šie dzinēji rada lielu interesi un ir labs pamats jebkādām Honda spēka agregāta modifikācijām. Ar šīs saimes dzinējiem iespējams gandrīz viss, pat visdziļāko forsēšanu šiem agregātiem var veikt bezgalīgi, tāpēc nedaudz apskatīsim pēdējo gadu populārāko "vieglo" tūningu, par piemēru izmantojot B20B.
Lai saliktu hibrīda B20B motoru ar VTEC, būs nepieciešama cilindra galva ar ieplūdi un sadalītāju no visbiežāk sastopamajiem B16A vai B18C dzinējiem, kā arī ECU un ideālā gadījumā elektroinstalācija. Gala rezultāts pēc šāda hibrīda montāžas ir divu litru spēkstacija ar jaudu 200 ZS vai vairāk. un ar griezes momentu no 200 Nm. Un tas viss nenomainot motora bloku un rezultātā saglabājot numurēto agregātu. Auto ar līdzīgu dzinēju pat starp mūsdienu HONDA modeļiem būs ļoti maz konkurentu.
VIDEO
Arī jebkuram no B20A / B / Z1 dzinējiem ir iespējama atbilstoša turbo komplekta uzstādīšana. Pietiekama jaudas rezerve ļauj eksperimentēt un vairākas reizes palielināt tehniskos parametrus.
B20 divu vārpstu dzinēju sērija ir viena no labākajām, ko Honda jebkad ir darījusi saviem vidējās klases automobiļiem. Visi motoru elementi ir izgatavoti ar milzīgu drošības rezervi, tāpēc šīs līnijas pārstāvji pamatoti tiek atzīti par, iespējams, uzticamākajiem Honda dzinējiem.
B20A / B / Z1 spēka agregātu izgatavošanas vienkāršība ir pelnījusi īpašu atzinību. Nelielus remontdarbus iespējams veikt pat "lauka" apstākļos, par ko liecina neskaitāmi reāli gadījumi, kad plīsušu vārstu bija iespējams nomainīt tieši uz ielas un tikai dažu stundu laikā.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Visa B20 modeļu klāsta unikalitāte slēpjas apstāklī, ka Honda ir spējusi apvienot savu civilo dzinēju īpašības ar B16 un B18 sēriju sportisko meistarību. Turklāt savās līnijās visiem B-motoriem (izņemot B20A) ir maināmi komponenti un komponenti, kas sniedz pārsteidzošus galarezultātus, ko daudzi skaņotāji labprāt izmanto, radot hibrīdus ar īpašībām, kas pārspēj pat turbomotorus. Iespējams, Honda vēl nav radījis neko vairāk regulējamu par B20.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
