DIY fp dzinēju remonts

Mazda FP dzinēji ir FS dzinēju modifikācijas ar samazinātu to izmēru. Tehnika dizaina ziņā ir ļoti līdzīga FS, taču tai ir oriģināls cilindru bloks, kloķvārpsta, kā arī virzuļi un klaņi.

FP dzinēji ir aprīkoti ar 16 vārstu galvu ar divām sadales vārpstām, kas atrodas cilindra galvas augšpusē. Gāzes sadales mehānismu darbina zobsiksna.

UZMANĪBU! Apnicis maksāt sodus no kamerām? Ir atrasts vienkāršs un uzticams, un, pats galvenais, 100% likumīgs veids, kā nesaņemt vairāk “laimes vēstuļu”. Lasīt vairāk"

Motori ir aprīkoti ar hidrauliskiem pacēlājiem. Dzinēja aizdedzes veids ir "izplatītājs". Ir divu veidu FP dzinēji – 100 vai 90 zirgspēku modelis. Jaunākā modeļa kompresijas jauda sasniedz 9,6: 1, tā atšķiras ar programmaparatūru un droseļvārsta diametru.

Mazda FP ir lieliska funkcionalitāte un pietiekami izturīga. Ar regulāru apkopi un tikai labas kvalitātes smērvielām un degvielu dzinējs var nobraukt vairāk nekā 300 000 kilometru. Turklāt Mazda FP dzinēju var pilnībā remontēt, jo tas ir pakļauts kapitālajam remontam.

Četrtaktu, 16 vārstu benzīna dzinēji ir aprīkoti ar četriem cilindriem un elektroniski vadāmu degvielas iesmidzināšanas sistēmu. Dzinējam ir gareniskais cilindrs ar virzuļiem. Kloķvārpsta ir izplatīta, tās sadales vārpstas ir novietotas uz augšu. Slēgtā dzinēja dzesēšanas sistēma darbojas ar īpašu šķidrumu un uztur piespiedu cirkulāciju. FP ir piemērota kombinēta dzinēja eļļošanas sistēma.

• Eļļas maiņa. 15 tūkstošu kilometru intervāls ir eļļas maiņas intensitātes ātrums Mazda automašīnām Capella, 626 un Premacy modeļiem. Šīm automašīnām ir FP tipa dzinēji, kuru tilpums ir 1,8 litri. Sausos dzinējos var ietilpt līdz 3,7 litriem motoreļļas. Ja nomaiņas procedūras laikā mainās eļļas filtrs, eļļa jāielej tieši 3,5 litri. Ja filtrs netiek nomainīts, tiek pievienoti 3,3 litri motoreļļas. API eļļas klasifikācija - SH, SG un SJ. Viskozitāte - SAE 10W-30, kas nozīmē starpsezonas eļļu.
• Zobsiksnas nomaiņa. Saskaņā ar apkopes noteikumiem šī procedūra jāveic ar intervālu vienu reizi uz 100 000 transportlīdzekļa nobraukuma kilometriem.
• Aizdedzes sveču nomaiņa. Sveces arī jāmaina reizi 30 000 kilometru. Ja dzinējā ir uzstādīti platīna aizbāžņi, tie tiek nomainīti ik pēc 80 000 kilometriem. Mazda FP dzinējiem ieteicamās aizdedzes sveces ir Denso PKJ16CR8, NGK BKR5E-11 un Champion RC9YC modeļi.
• Gaisa filtra nomaiņa. Šī daļa ir jānomaina ik pēc 40 000 kilometriem, ko transportlīdzeklis ir nobraucis. Filtrs ir jāpārbauda ik pēc 20 000 kilometriem.
• Dzesēšanas sistēmas nomaiņa. Dzesēšanas šķidrums tiek mainīts dzinējā reizi divos gados un tiek iepildīts īpašā traukā ar tilpumu 7,5 litri.

Ignats Aleksandrovičs, 36 gadi, Mazda 626, 1996: Saņēmu lietotu ārzemju auto pēc pasūtījuma, auto lieliski saglabājies no 90. gadiem. Labs 1.8 - 16v motors bija vidējā stāvoklī, nācās nomainīt sveces un sakārtot. To ir viegli izdarīt manuāli, tikai jāiegaumē detaļu un degvielas vadu stiprinājuma shēmas. Es vēlētos atzīmēt pārskatītā dzinēja labo kvalitāti.

Dmitrijs Fedorovičs, 50 gadus vecs, Mazda Capella, ražots 2000. gadā: kopumā esmu apmierināts ar FP dzinēju. Paņemot lietotu auto, nācās sakārtot dzinēju un nomainīt degvielas filtrus, kā arī palīgmateriālus. Galvenais ir kontrolēt motoreļļas līmeni un izmantot tikai augstas kvalitātes degvielu. Tad automašīna ar šādu dzinēju varēs kalpot ilgu laiku.

Esmu 1999. gada Mazda 323BJ īpašnieks.ar motoru FP 1840cm 114zs pēc pases, Eiropas. Mazda 323BJ Familia no Japānas. Ir tieši tāds pats dzinējs FP 1840cm, bet pēc pases 135 zirgi. Uzdeva jautājumu: Kur slēpjas šis 21 zirgs? Motora dziedzerī vai ICE vadības blokā? Studying ShopManual Iekšdedzes dzinēju FP 1840 aparatūras remontam es neatradu nekādu atšķirību starp 323F BJ Europe un 323BJ Familia Japan. Pat ECU ir vienādi pēc savienotāja. No kā secinu, ka ICE vadības blokā ir paslēpies 21 zirgs. Un, ja viņi slēpjas Famili ECU, kā es varu dabūt šos 21 zirgu savā 114 ZS ECU? Kas un kā var palīdzēt šajā jautājumā? Ātri risinājumi vai iespējas, emisijas cena. Varbūt kāds jau ir izturējis šo evolūcijas kārtu. Un nākamais jautājums ir par dzinēja dzelzi, un mēs runāsim par cilindra galvu. FP un FS cilindru galvu savstarpēja aizvietojamība. Mēs esam iepriekšminētā dzinēja FP 1840cm īpašnieki, kas stāv uz MAZD 323F BJ, mums ir Dzimtenes tvertnēs bloka galva no FS-ZE dzinēja. Vai ir iespējams uzstādīt cilindra galvu no FS-ZE dzinēja uz FP bloka? Un vai viss sāksies uz esošajiem smadzenēm ECU ar 114 ZS? ? Kādas var būt nepilnības?

Mašīna sāka ēst arvien vairāk eļļas. Tiesa, pēc brauciena uz Tulu ar ātrumu zem 200 uz 3000 km kļuva mazāk, bet tad patēriņš pamazām pieauga, lai gan griezu tāpat, 2 litri sintētikas 5 w 30 uz 1000 km. Bet pelēkus dūmus neievēroju, periodiski no rīta novēroju vieglu zilumu, bet ne tvaika lokomotīvi stacijā. Pēdējais kompresijas mērījums pirms parsēšanas un 180120 km noskriešanas uzrādīja 12,8, 7,8, 12,5, 12,7. Mērīju vairākas reizes, bet rezultāts ir +/- 0,1. Izņemot 2 cilindrus, eļļa cilindrā, kompresija 13, it kā riņķi ​​nolikti, domāju, bet pēc parsēšanas izrādījās nodilums. Tajā pašā laikā dzinējs darbojās vienmērīgi, bez kļūmēm un paātrinājās zem 200 km / h. Tā mēs sākam izprast pieaugušos zirgus, mazu poniju un citu dzīvnieku baros, kas dzīvo kaut kur automašīnās.

1. posms. meklēt no vienkārša.

Man patika triks, es nejauši atklāju, kad ABS, TCS, TCS off sistēma bija izslēgta, mans nogrieznis kļuva nevis 6500, bet 7500. Kurš to nepārbaudīja? Pēc elektrības viss tika uzstādīts atpakaļ. ECU ir nepieciešams tikai, lai kontrolētu gludekļa darbu. Jāmeklē zirgi dziedzerī))))).

Bruņojies ar lukturīti, stieni ar kompasu un kabatas instrumentu, viņš lūdza uzkāpt uz plauktiem ar dzinējiem no Mazda uz Starokaluzhskoe šosejas. Un es tur atradu vairākus motorus, ko viņi sauc par FS-ZE. Viņš visiem noņēma vārstu vākus, mērīja p, v. apskatīja un izvēlējās to uz kura bija rakstīts 52450km, tīrākais iekšā, ar automātisko ātrumkārbu un 4WD. Pēc tam, kad atskrūvēju to, kas man nav vajadzīgs (automātiskā pārnesumkārba un 4 WD), tas tika nopirkts, iekrauts bagāžniekā un aizvests uz midzeni turpmākai analīzei un analīzei. Jā, izjaukts līdz skrūvei. Es neuzstādīšu motoru kaķīti vai loteriju, un es arī negrasījos uzstādīt sev, nopirku to salīdzinājumam. Es to ātri izjaucu. Sadalījās.

Tā kā lielais apgaismojums nav mana pieeja, un dzinējs patērē milzīgu daudzumu eļļas, es to noņēmu no automašīnas, lai veiktu pilnīgu remontu un detaļu salīdzināšanu ar FS-ZE. Izjaukts un izlikts viss blakus. Paņēmu mērinstrumentu, jaunas rezerves daļas, literatūru, telefonu ar fotoaparātu un sāku. Nofotografēti arī FS ieplūdes kolektori informācijai (melnā kaste zemāk) un FP ar mainīgu ieplūdes kolektora ģeometriju

4. posms. Vārstu ieplūdes uztvērēji un sprauslas.

FS-ZE ir lielākais uztvērējs skaļuma ziņā, tas atšķiras no mana FP gandrīz par burtu. Ir amortizatori iekšā un tur un tur.
Eksperimenta sprauslas 1 minūtei no FS-ZE (tumši purpursarkana un tumši zaļa) ielej nedaudz vairāk nekā no FP (brūna un zila) par aptuveni 6-10 ml.
Degvielas vārsts FP 34 no FS-ZE Es vēl nezinu, ar ko tas atšķiras no FP 47 uz FP dzinēja, izņemot piestiprināšanas punktu uz degvielas sliedes. Grāmatā teikts, ka brī darbība ir lielāka ātrumā, mēs to vēlāk pārbaudīsim praksē.

5. posms. Droseles vārsts
Pie ieejas FP 57 mm, FS-ZE 58 mm, bet es domāju, ka tas nav svarīgi, jo pats FS-ZE un FP aizvars ir vienāds 56 mm.

Abas cilindru galvas ir identiskas kā divi zirņi, kas mani nedaudz sarūgtināja. R / v piedziņas ķēdes rati ar atzīmēm, sadegšanas kameras, vārsti, kanāli, ieplūdes, izplūdes dzesēšanas sistēmas kanāli, mehāniskie stūmēji ar starplikām, FSH9 lējumi, cilindru galvas stiprinājumi ir vienādi FP un FS-ZE. Mani ļoti iepriecināja tas, ka ir iespējams bez pārveidojumiem uzstādīt ventiļu hidrauliskos stūmējus nevis mehāniskos stūmējus ar regulēšanas paplāksnēm, ir eļļas kanāli katram stūmējam atsevišķi.

Es ievietošu FS-ZE dzinēja cilindra galvu, lai tā būtu svaigāka un radītu mazāk problēmu.Bloka galva tika izmazgāta izjaukta, pārbaudītas visas spraugas, viss izrādījās kā jauns ar 52 000 noskrējienu, nomainīti vāciņi, nofrēzēta un atkal salikta virsma, guļ ietīts gaida spārnos.

7. posms. Sadales vārpstas.

Es turu rokās izlaidumu un domāju, ja tie ir vienādi, tad vēlreiz pārliecināšos, ka šo motoru ECU vispār nav jēgas kāpt, kā japāņi primitīvi uzticami veica ICE vadības darbu. bloks bez problēmām un pašpielāgošanās (es nokārtoju rūpniecisko un ceļu būves tehniku ​​ar ECU). Jā, izplūdes sadales vārpstas un pacēlājs un izciļņa platums ir vienādi. Izciļņa pacēlājs uz izejas 8.1 (izciļņa augstums 43,2 mīnus pamatne 35,1) gan FP, gan FS-ZE. Joprojām nevienam nav smieklīgi maksāt nodokļus par mītiskajiem 170 mazajiem ponijiem, kā par pieaugušiem zirgiem Krievijas apstākļos)))) Man to sauc par šķiršanos, neapvainojieties.

Ieplūdes sadales vārpstas ir dažādas, bet ne kritiskas, un līdz 170 spēkiem visos parametros nesasniedz riteni. Maksimums, pēc maniem aprēķiniem, ir līdz reāliem uz riteņiem montējamiem 140 ZS. Ieplūdes izciļņa pacelšana FP 8.0 dzinējam (izciļņa augstums 43,1 mīnus bāze 35,1). Ieplūdes izciļņa pacēlājs FS-ZE 8.5 dzinējam (izciļņa augstums 43,85 mīnus pamatne 35,35). Ieplūdes kameras profils FS-ZE ir platāks nekā FP.
Manuprāt, šeit bez pārveidojumiem, modifikācijām un uz hidriķiem var viegli uzlikt ieplūdes vārpstu ar pacēlumu līdz 9,6 mm. Jautājums ir, kur dabūt šo labumu.

8. posms. Cilindra galvas blīve

Lūdzu, apskatiet tuvāk fotoattēlu ar cilindra galvas blīvēm. Blīvju biezums ir vienāds, visi caurumi lieliski sakrīt, BET FS-ZE dzinējam, kuram, pēc ražotāja domām, ir 170 poniji un kompresijas pakāpe 10,5, un attiecīgi siltuma pārnese ir augstāka. dzesēšanas sistēma, starplikas kanāli ir mazi caurumi. Un FP, kuram ir 114zs, 9,1 grāds, mazāka siltuma pārnese, normāli kanāli dzesēšanai cilindra galvas blīvē. Mūsu darbības apstākļos es droši vien uzliktu FS-ZE dzinējam cilindra galvas blīvi no FP. Nav skaidrs, kāpēc japāņi tā rīkojās. Man bija šaubas par kompresijas pakāpi, un tas nebija velti, izmērot un izlejot savu cilindra galvu un virzuli, es saņēmu, ka manā FP kompresijas pakāpe ir 9,7-9,8, lai gan grāmatā rakstīts 9,1. Drukas kļūda vai modifikācija, manuprāt, otrā, galva pirms manis noteikti nebija frēzēta un motorā neviens nav kāpa. Arī visu FS-ZE kameru izšļakstīšanās bloka galvā ir vienāda apjoma un saņēma kompresijas pakāpi 10,4–10,5, kas saskaņā ar ārvalstu grāmatām vairāk atbilst realitātei, uzstādot FP virzuļus FS- ZE.

9. darbība. Virzuļa stieņi un cilindru bloka sūknis

Sūkņi ir identiski, atšķirības ir ar gumijas blīvējumu dažāda cilindru bloka augstuma dēļ. Eļļas sūkņi ir identiski. Dažāda garuma kloķi, FS-ZE garāki par FP. Dažādu augstumu cilindru bloks FS-ZE ir augstāks par FP. K.V. visos aspektos ir vienādas, viņiem ir lējumi ar zīmogu kura grupa un kurā cilindrā kas ir no rūpnīcas. FS-ZE bija BGGB, bet FP bija BBBBB.

Patīkami bija arī atrast oriģinālās MAZDA detaļas trīsreiz lētāk, bet dažādās kastēs. Piemēram, bildē redzamie ieliktņi visi ir oriģināli ar MAZDA zīmolu, pa kreisi no MAZDA kastes, pa vidu lietotajam. savienojošais stieņa oriģināls un AutoWelt. Salīdzināju arī virzuli AutoWelt un to, kas bija dzinējā, tas pats. Kāda malka, bet citā iepakojumā. Tas ir paredzēts tikai informācijai. Urbjot cilindru bloku un pasūtot rezerves daļas, iekļaujiet sarakstā un Maskavā nav eļļas iesmidzinātāju par normālu cenu. Varbūt man tā ir tikai sakritība. Tas, ko atradu Maskavā par 2400 rubļiem par 1 gab, man nederēja. Es pasūtīju caur eksistenci par 1200 rubļiem par komplektu 4 gab. Bet piegādes laiks ir 2 nedēļas.Blīves, eļļas blīves utt. Pilnu blīvju komplektu AutoWelt nopirka par 2400 rubļiem, oriģinālo par 8100. Salīdzinot AutoWelt eļļas blīves man patika vairāk nekā oriģinālie NOK. Bet es nonācu pie secinājuma, secinājumu izdarīja m / s vāciņi, ka viss bija no vienas rūpnīcas no Taivānas)))). Tad viņš nodeva oriģinālo atpakaļ.

Kamēr viss ir izjaukts un gaida rezerves daļas, var pajautāt, kas interesants. Montāža sāksies ne agrāk kā pēc 2 nedēļām.

170 h.p. ar FS-ZE mēs varam nokļūt tikai uz spararata bez stiprinājumiem, ko japāņu tovarischi dara automobiļu rūpniecībā.
Šis motors uz riteņa spēj ražot ne vairāk kā 140 ZS. ar stiprinājumiem (ģenerators, kondeya kompresors, rullīši utt.) un transmisijas zudumiem.
Tāpēc tīri japāņu auto īpašnieki maksā līdz 40% apdrošināšanas nodokli utt. gaisam saskaņā ar Krievijas un Eiropas standartiem.

Tēmas nosaukums obligāti jāsāk ar pilns automašīnas modeļa nosaukums un nodot lietotājam galveno tēmas būtība ... Piemēram:
Mazda 6: kā nomainīt gaisa filtru?.
Lai izveidotu tēmas par pirkšanu / pārdošanu, ir paredzēts apakšforums Mazda pirkšana/pārdošana !

Plūdi un offtopic ir aizliegti!
Par tēmu veidošanu pārdošanai/pirkšanai - uzreiz + 20%!

Grupa: Iesācējs
Ziņas: 21
Reģistrācija: 03.12.2013
No: Shakhty

Paldies teicāt: 2 reizes
Auto: mazda 626 GE

Labdien visiem foruma dalībniekiem.
Mani moka jautājums: pašu rokām taisīt kapitālu vai atdot citiem? Lieta tāda, ka pirms 5000 km viņš mašīnu (mazda 626 ge pēc pases fp 1.8 motors, bet galvā rakstīts FS) atdeva nepareizās rokās kapitalka light, nomainīja gredzenus (TP), MSC. , blīves (VictorReunz). Pēc eļļas nomaiņas auto no rīta sāka dūmot (skat. foto). Izmērīta kompresija: 14,14,14,13,5. Ir garāža, bedre arī, no tās vietas aug rokas, bet nav pieredzes dzinēju remontā. Izlasīju daudz informācijas par dzinēja remontu, ir Rokasgrāmata šīs mašīnas remontam un ekspluatācijai, nopirku dinamometrisko atslēgu 5-25 Nm, paņēmu no drauga 0-120 Nm slēdzi. Ir liela vēlme veikt remontu pašiem, bet ir arī bailes.
Jautājums: vai es varu paļauties uz jūsu palīdzību? vai arī ir vērts izrakt naudu un nodot to labā darbnīcā vai privātās rokās?

Ziņa ir rediģēta BAV2102 - 2013. gada 4. decembris, 22:07

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 399
Reģistrācija: 16.07.2012
No: Odesa

Teica paldies: 17 reizes
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989.g
Vārds: Žeka

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 417
Reģistrācija: 02.02.2012
No: Ukraina

Teica paldies: 38 reizes
Auto: Kia Ked

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 237
Reģistrācija: 31.10.2011
No: Nikolajevs

Teica paldies: 3 reizes
Automašīna: Mazda 626
Vārds: Kostja

Grupa: Iesācējs
Ziņas: 21
Reģistrācija: 03.12.2013
No: Shakhty

Paldies teicāt: 2 reizes
Auto: mazda 626 GE

Šodien ir pirmā dzinēja izjaukšanas diena, es saskāros ar šādām problēmām: Es nevaru atskrūvēt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi. Izskrūvēju tā: ieslēdzu piekto ātrumu un ar asistenta palīdzību nospiežu bremžu pedāli, pats izskrūvēju šo skrūvi. Kamēr tas nav izskrūvēts, infekcija.
šajā sakarā jautājums:
1) Vai kloķvārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūve ir atskrūvēta pulksteņrādītāja virzienā vai nē? Varbūt vajag asi sist?

2. jautājums: kā atskrūvēt apakšējā ieplūdes kolektora 2 bultskrūves (galējās), pretējā gadījumā praktiski nav iespējams pie tām aizrāpot?

Šodien ir pirmā dzinēja izjaukšanas diena, es saskāros ar šādām problēmām: Es nevaru atskrūvēt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi. Izskrūvēju tā: ieslēdzu piekto ātrumu un ar asistenta palīdzību nospiežu bremžu pedāli, pats izskrūvēju šo skrūvi. Kamēr tas nav izskrūvēts, infekcija.
šajā sakarā jautājums:
1) Vai kloķvārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūve ir atskrūvēta pulksteņrādītāja virzienā vai nē? Varbūt vajag asi sist?

2. jautājums: kā atskrūvēt apakšējā ieplūdes kolektora 2 bultskrūves (galējās), pretējā gadījumā praktiski nav iespējams pie tām aizrāpot?

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 101
Reģistrācija: 06.10.2013
No: Melitopol

Paldies, ka teicāt: 1 reizi (s)
Automašīna: Mazda 626GE
Vārds: Nikolajs

Kloķvārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūve ir atskrūvēta PRET pulksteņrādītāja virzienā.

Paņemiet lielu "Verlo", un, kad pavediens tas saplīst, tas pats))) tālāk būs hemorāģisks Trīši novilkt.
Es gan nesaprotu, kāpēc vajag noskrūvēt, ja dabūsi motoru ar gamuzu, kad dabū, tad pacieš. Un skriemeli būs vieglāk noņemt.

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 313
Reģistrācija: 26.07.2011
No: Volnovakha

Teica paldies: 17 reizes
Automašīna: Mazda 626
Vārds: Andrejs

Grupa: Iesācējs
Ziņas: 21
Reģistrācija: 03.12.2013
No: Shakhty

Paldies teicāt: 2 reizes
Auto: mazda 626 GE

Un vai daļēji izjauktā dzinēja stāvoklī (skatiet fotoattēlu) varat mēģināt noņemt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi ar starteri? Es vēl neesmu notecējis eļļu. Antifrīzs ir iztukšots.
Ceru, ka nenoņemšu motora bloku, ceru, ka būs hon un nebūs jāurbj bloks.

Un vai daļēji izjauktā dzinēja stāvoklī (skatiet fotoattēlu) varat mēģināt noņemt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi ar starteri? Es vēl neesmu notecējis eļļu. Antifrīzs ir iztukšots.

Ziņa ir rediģēta BAV2102 - 2013. gada 5. decembris, 18:19

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 399
Reģistrācija: 16.07.2012
No: Odesa

Teica paldies: 17 reizes
Auto: Mazda 626 GD 2.0d 1989.g
Vārds: Žeka

Un vai daļēji izjauktā dzinēja stāvoklī (skatiet fotoattēlu) varat mēģināt noņemt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi ar starteri? Es vēl neesmu notecējis eļļu. Antifrīzs ir iztukšots.
Ceru, ka nenoņemšu motora bloku, ceru, ka būs hon un nebūs jāurbj bloks.

Un vai daļēji izjauktā dzinēja stāvoklī (skatiet fotoattēlu) varat mēģināt noņemt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi ar starteri? Es vēl neesmu notecējis eļļu. Antifrīzs ir iztukšots.

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 237
Reģistrācija: 31.10.2011
No: Nikolajevs

Teica paldies: 3 reizes
Automašīna: Mazda 626
Vārds: Kostja

Šodien ir pirmā dzinēja izjaukšanas diena, es saskāros ar šādām problēmām: Es nevaru atskrūvēt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi. Izskrūvēju tā: ieslēdzu piekto ātrumu un ar asistenta palīdzību nospiežu bremžu pedāli, pats izskrūvēju šo skrūvi. Kamēr tas nav izskrūvēts, infekcija.
šajā sakarā jautājums:
1) Vai kloķvārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūve ir atskrūvēta pulksteņrādītāja virzienā vai nē? Varbūt vajag asi sist?

2. jautājums: kā atskrūvēt apakšējā ieplūdes kolektora 2 bultskrūves (galējās), pretējā gadījumā praktiski nav iespējams pie tām aizrāpot?

Šodien ir pirmā dzinēja izjaukšanas diena, es saskāros ar šādām problēmām: Es nevaru atskrūvēt kloķvārpstas skriemeļa skrūvi. Izskrūvēju tā: ieslēdzu piekto ātrumu un ar asistenta palīdzību nospiežu bremžu pedāli, pats izskrūvēju šo skrūvi. Kamēr tas nav izskrūvēts, infekcija.
šajā sakarā jautājums:
1) Vai kloķvārpstas skriemeļa stiprinājuma skrūve ir atskrūvēta pulksteņrādītāja virzienā vai nē? Varbūt vajag asi sist?

2. jautājums: kā atskrūvēt apakšējā ieplūdes kolektora 2 bultskrūves (galējās), pretējā gadījumā praktiski nav iespējams pie tām aizrāpot?

Grupa: Iesācējs
Ziņas: 21
Reģistrācija: 03.12.2013
No: Shakhty

Paldies teicāt: 2 reizes
Auto: mazda 626 GE

Paldies visiem par palīdzību (kas palīdzēja).
Es atskrūvēju kloķvārpstas skriemeļa skrūvi, noņēmu galvu.
Virzuli vēl neesmu noņēmis, mērījumus neesmu veicis (pagaidām nekā nav). Es tiešām nevēlos noņemt bloku.
Tagad padoms:
1) uz cilindra sienām nav slīpēšanas, vai tas nozīmē, kas jādod par urbšanu un slīpēšanu vai ne?
2) ja jūs maksājat par urbšanu un slīpēšanu (mums ir par 1500 rubļiem), tad vispirms jums ir jāiegādājas virzulis vai virzulis pēc urbšanas?
3) Paskatījos esošos virzuļus +0.25 tur pat analogu nav, kur tādus var nopirkt?
4) Gribu atdot galvu autoservisam nomainīt MSC, klapēt vārstus, kāds, jūsuprāt, ir pareizais lēmums vai darīt to pats?
5) labāk izšķīdināt, noņemt oglekļa nogulsnes no vārstiem?
6) kā noteikt sadales vārpstu stāvokli?
7) vai noņemot bloku ir kādas nepilnības? Vai vienkārši atskrūvējiet visas skrūves un tas atdalās?

Es uzkāpu internetā, oriģinālais virzulis ir 6000 rubļu, gredzeni ir 5000 rubļu, domāju, ka tas varētu sajaukt, piemēram, ar līgumdzinēju un īsti neiet tvaika pirtī. Patiesībā man ir FS galva, FP bloks, ja es pērku šo motoru (FS), vai tas ietilps manā ātrumkārbā? manā mašīnā? Kurš domā par līguma dzinēju?

Ziņa ir rediģēta BAV2102 - 2013. gada 6. decembris, 19:43

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 417
Reģistrācija: 02.02.2012
No: Ukraina

Teica paldies: 38 reizes
Auto: Kia Ked

Paldies visiem par palīdzību (kas palīdzēja).
Es atskrūvēju kloķvārpstas skriemeļa skrūvi, noņēmu galvu.
Virzuli vēl neesmu noņēmis, mērījumus neesmu veicis (pagaidām nekā nav). Es tiešām nevēlos noņemt bloku.
Tagad padoms:
1) uz cilindra sienām nav slīpēšanas, vai tas nozīmē, kas jādod par urbšanu un slīpēšanu vai ne?
2) ja jūs maksājat par urbšanu un slīpēšanu (mums ir par 1500 rubļiem), tad vispirms jums ir jāiegādājas virzulis vai virzulis pēc urbšanas?
3) Paskatījos esošos virzuļus +0.25 tur pat analogu nav, kur tādus var nopirkt?
4) Gribu atdot galvu autoservisam nomainīt MSC, klapēt vārstus, kāds, jūsuprāt, ir pareizais lēmums vai darīt to pats?
5) Kāds ir labākais veids, kā noņemt oglekļa nogulsnes no vārstiem?
6) kā noteikt sadales vārpstu stāvokli?
7) vai noņemot bloku ir kādas nepilnības? Vai vienkārši atskrūvējiet visas skrūves un tas atdalās?

Es uzkāpu internetā, oriģinālais virzulis ir 6000 rubļu, gredzeni ir 5000 rubļu, domāju, ka varētu sajaukt, piemēram, ar līguma dzinēju; galvenais_dzinējs = FS un neiet tvaika pirtī, lai gan kas zina, kas būs?

1. Hon nav rādītājs, ir jāmēra nodilums.
2.izmērīt nodilumu, noteikt nepieciešamo virzuļu izmēru, nopirkt virzuli, urbt tiem.
4. Galvu labāk uzticēt speciālistiem, tikai tiem, kas ar šāda veida darbiem nodarbojušies vismaz 5 gadus. noteikti pārbaudiet plakni līdz blokam (ja nepieciešams frēzējiet), ja nepieciešams, nomainiet vārstu/vārsta bukses, pārbaudiet vārstu ligzdas un noslīpējiet vārstus.
5.Notīriet vārstu no nagarakapanas vismaz manuāli ar nazi no metāla zāģa, vismaz virpā ar akmeņiem. vārsta diska slīpums ir izlīdzināts uz speciālas mašīnas vai nepieskarieties tai vispār.
6.mērīšanas instruments, mikrometra urbuma mērītājs
7cm rokasgrāmata

ir tik spēcīgs nodilums, ka nākamais remonts nedarbojas. kā ekonomisks variants, ja vecie virzuļi izskatās pēc ilgāka laika, tad varat iespraust bloku un izurbt to veco virzuļu izmēram

līgums "cūka kulē", bet arī iespēja, ja birojs ir nopietns.

Varbūt es sākšu, Tēmā es aicinu jūs neķemmēt, tikai par lietu. Papildināšu remonta gaitā.
Sākumā paldies Sergejam (osja73) par laipno motora nodrošināšanu eksperimentiem.

Šodien beidzot tika izjaukts un uzmērīts, tomēr ne viss ir tikai laineri un HF.

Pēc mērījumiem redzams, ka klīrenss starplikās ir maksimāli pieļaujamais, neskatoties uz to, ka gan uzlikas, gan KB kakliņi ir lieliskā stāvoklī.
Rezumējot, visas uzlikas nomaiņai bez KV kaklu slīpēšanas. Darbā atstāju piezīmju grāmatiņu ar mērījumu rezultātiem,tāpēc rakstu tikai sev izdarītos secinājumus.Ja kādam būs vajadzīgi šie cipari,ielikšu nākamreiz.

Pārbaudot virzuli uz visiem virzuļiem, atrodas eļļas skrāpju gredzeni, uz 1. un 3. virzuļa, tika arī koksēts otrs kompresijas gredzens. Uz virzuļu galvām ir daudz oglekļa nosēdumu, 1 un 3 virzuļos ir redzamas oglekļa kontakta pēdas ar vārstiem.

Sveiki visiem. Pirmkārt, es vēlos uzrakstīt anamnēzi. Lai padarītu to skaidrāku.

2008. gada pavasarī pamanīju, ka uz aukstas mašīna sāka dūmot. Šie dūmi ir balti un nesmaržo neko kriminālu. Parādās dažas sekundes pēc iekšdedzes dzinēja iedarbināšanas (15-20 sek) un pazūd apmēram pēc minūtes. Nobraukums toreiz bija ap 200 tūkst.Eļļa lēja tikai čaumalu sintētiku, tad pamēģināju dekseliju, un galu galā apmetos uz elfu.

Pirmie pavasara atkušņi beidzās un līdz ar tiem arī dūmi pazuda. Šķiet, ka ir nomierinājies. Bet rudenī, kad temperatūra noslīdēja līdz 0, situācija atkārtojās. Es sāku smēķēt forumus un viltojumus, mēģinot noskaidrot iemeslus. Tajā pašā laika posmā eļļa sāka lēnām apēst no litra uz 2000-3000-5000 km, līdz litram uz 1000. Atkarībā no pilsētas/starppilsētu braukšanas.

Es morāli gatavojos galvaspilsētai, jo uzzināju, ka tikai galvaspilsēta palīdzēja 100%.

Un tad 2009. gada februārī notika avārija, kurā tika sabojāta visa automašīnas priekšējā daļa. Un tā kā auto vēl gaida maksājumus un rezerves daļas, tad tika nolemts atvērt iekšdedzes dzinēju un paskatīties, kas tur ir? Uzreiz jāsaka, ka no manis tika izņemti radiatori, buferis, priekšējie lukturi un daudzas televizora daļas, motora pārsegs, gaidot nomaiņu. Tāpēc man bija tieša un bez hemoroīdiem pieeja visām vietnēm. Labāk ir noņemt iekšdedzes dzinēja radiatoru, jo tur nav daudz vietas, un antifrīzs joprojām tiks iztukšots. Koncentrējieties uz ieplūdes, radiatoru noņemšanu, dzesēšanas šķidruma novadīšanu. šķidrums, laiks nebūšu, tā kā tas viss ir viltus, šī ir otrā reize, ja kaitina vienkārša stūres pastiprinātāja sūkņa noņemšana, tad iekšdedzes dzinējā vispār nav jākāpj. Arī fotogrāfiju nebūs daudz.

Nepieciešamās rezerves daļas (minimums):

Ieplūdes kolektora blīve

Izplūdes kolektora blīve

Sūknis, jo vēl nekad neesmu mainījis.

Es paņēmu ar rezervi 10 gab, kāpēc es pats nezinu.

Vārsta vāka blīve

1. Sadales vārpstu noņemšana.
Izņemšanas laikā ir praktiski neiespējami sajaukt detaļas. Katrs sadales vārpstas stiprinājums ir numurēts. Es izveidoju tikai vispārīgu situācijas plānu, lai neaizmirstu. Un arī to ir ieteicams darīt. Piemēram, 10 vāks vispirms tika uzlikts gluži pretēji. Sadales vārpstas ķēdes rati nav jānoņem. Ja jums ir instruments ar plānu uzgriežņu atslēgu, to var atskrūvēt šādi. Mēs sākam šaut no malām uz centru vairākās piegājienos. Sākumā es uzvilku uzpūteni visiem. Tad viņš to lēnām izgrieza ar rokām.Nekavējoties neatskrūvējiet! Vārpstas izliecas diezgan jūtami - slodze uz tām nav maza, pastāv risks izlocīties.(Varbūt nē, es par to sūcēju) Piebildīšu, ka gandrīz visus stiprinājumus vajag tikai noplēst - pēc tam tie var viegli savīt ar rokām. Arī pašas sadales vārpstas ir grūti sajaukt – tās ir attiecīgi parakstītas. In un EX, t.i., ieplūde un izplūde. Tā kā vārpstas noņemšanas laikā ir stipri sašķiebtas un pārsegi izņemšanas laikā ieķīlējas, dažkārt nākas piesist ar āmuru. Fotoattēlā atskrūvēšanas secība ir numurēta (sarkanā krāsā. Un Vāku numerācija (zaļā krāsā).

3. Apakšā
Tagad mēs pārvietojamies zem mašīnas. Mēs noņemam aizsardzību. Mēs redzam eļļas pannu. (Nez kāpēc pazuda dažas bildes :(, jumta seguma filcēs noņēma vai pazuda. Atklājās pēc salikšanas. spraugā starp paleti un bloka apakšējo daļu. Tikai izbraucot 30% pa perimetru kustēties prom.Tad apskatot paleti sapratu,ka japāņu inženieri nav stulbi.Bet labāk staigāt ar plānu nazi IMHO būs veselīgāk.Kaut kur lasīju mūsu konferencē par paletes izņemšanu-bet dažiem iemesla dēļ biju pārliecināts, ka ir blīve, bet izrādījās nepareiza.Noņemot paleti, redzam paletes pastiprinātāju un eļļas ieplūdes cauruli.cauruli,to tur trīs viegli pieejamas skrūves.Sākam atskrūvējiet paletes stiegrojumu.Izskrūvējot visas redzamās skrūves, noņemam divus gumijas aizbāžņus (bultiņas),

paņemam garu kloķi un meklējam zem tiem vēl divus stiprinājumus. Tos var nobloķēt uzgriežņi uz zobrata, tāpēc vienkārši pagrieziet to ar roku un viss būs ok. Ar rūpnīcas hermētiķi apzinīgi pietrūkst arī paletes nostiprināšanas, tāpēc to ir grūti noņemt. tomēr šeit ir arī nianse. Mēs ievietojam komplektu slotā šeit un ...

un spiedz stiprāk, saprotot, ka ne velti izņēma radiatoru. Un tas arī viss – paletes pastiprinātāju var viegli noņemt. Var iebāzt dziļāk, ir 1-2 cm dziļums. Ar rokām novelk anril pilnu, un pat pēc staigāšanas ar nazi maz ticams, ka tas izdosies. Hermētiķis ir ļoti labs, un vietas ir grūti aizsniedzamas. Vēl viens šķērslis ir noņemts, un mēs redzam kloķvārpstu. Klaņu stiprināšana ar šāda veida daudzšķautņainām skrūvēm.

Sešstūra galva neder 10, 11 ir liela. Vai nu meklējiet daudzšķautņainu galvu 10. Vai arī noskrūvējiet šo.

Mēs savukārt nolaižam virzuļus uz leju un atskrūvējam savienojošos stieņus, uzmanīgi salokot detaļas parakstītajās kastēs. Klaņu vāciņiem jāpaliek vāciņos! Starp citu, šī ir vēl viena garantija, ka, ievietojot, jūs to nesajauksit. Tajā pašā laikā mēs novērtējam klaņu gultņu stāvokli - manējie ir normāli. Nav skrāpējumu, nekas, tīra spoguļa apdare. Bet labāk ir mainīt visu to pašu. 😉 Virzuļus izņemam saudzīgi izsitot caur apakšu ar koka irbulīti vai garu resnu skrūvgriezi ar lenti uztītu galā. Mēs redzam iestrēgušos eļļas gredzenus, lai gan kompresijas gredzeni ir labi padarīti. Lasīju, ka virzuļus jātīra ar mīkstām sloksnēm no alumīnija, visādiem skrāpjiem, bet tā nav mūsu metode. Gaidām, kamēr sieva būs mājās. Parakstam ar virzuļa gājienu vai marķieri savienojošā stieņa zonā un vāra virzuli katliņā ar pulveri. Izņemam, noskalojam zem destilēta ūdens, apsmidzinām ar WD un ietinam eļļas lupatā. Līdz rītdienai ar viņiem nekas nenotiks. Vārīju apmēram stundu, pēc tam tie kļuva tādi kā bildē, kas mani apmierināja.
Virzulis DO

Notiek... 🙂

virzuļi pēc

Nikolajs 38 »Treš, 2010. gada 10. februāris, 20:13

onikss »Treš, 2010. gada 10. februāris, 20:21

Viss ir iespējams, jautājums vai tas ir vajadzīgs.

Saistībā ar to, ko vēlaties nomainīt motoru?

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Korpuss: 8-926-112-67-67

Nikolajs 38 »Ceturtd., 2010. gada 11. februāris, 17:28

onikss »Ceturtd., 2010. gada 11. februāris, 18:40

Dzelzs FPDE un FP ir vienādi, tātad, pats par sevi motors stāvēs bez problēmām, atšķirības ir iekšdedzes dzinēja darbības vadības sistēmā, tāpēc vai nu jāmaina vadības bloks un vadi, vai ja vēlaties saglabāt sākotnējo vadu un vadības bloku, nomainiet visus piederumus, tostarp cilindra galvu.
Starp citu, ar tādiem pašiem panākumiem jūs varat instalēt FS vai FSDE, instalēšanas problēmas ir absolūti vienādas, taču jūs iegūsit reālu jaudas pieaugumu.
Patiesība ir tāda, ka tagad, iespējams, ir grūti atrast dzīvu FS.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Korpuss: 8-926-112-67-67

Nikolajs 38 »Ceturt., 11. februāris, 2010, 19:29

onikss »Ceturt, 2010. gada 11. februāris, 21:21

Es atkārtoju vēlreiz, jūs varat ņemt jebkuru dzinēju: FP, FS, FPDE, FSDE.
Jebkuru no šiem dzinējiem var uzstādīt jūsu automašīnā bez jebkādām problēmām, jautājums ir par to, kā savienot vadības sistēmu.
Tāpēc, ja jums ir nepieciešams DE dzinējs, jums ir nepieciešama siksna un vadības bloks (ierīce atrodas salonā aiz radio), vai arī pārkārtojiet visus stiprinājumus no sava vecā dzinēja un pēc tam varat pievienoties standarta vadības sistēmai.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Korpuss: 8-926-112-67-67

Nikolajs 38 »Piektd., 2010. gada 12. februāris, 20:40

onikss »Pr, 2010. gada 15. februāris, 12:28

Jā, vienkārši pārkārtojiet spararatu.

Nagornaya: 8 (495) 234-72-83, 8 (495) 737-99-39
Tushino: 8 (495) 669-57-43, 8 (495) 669-55-40
Korpuss: 8-926-112-67-67

Lietotāji, kas pārlūko šo forumu: nav reģistrētu lietotāju un 2 viesi

Cienījamie foruma lietotāji (īpaši kategorijā Iesācējs).
Lūdzam pārbaudīt un aizpildīt personīgo profilu informāciju par saviem dzelzs zirgiem, atbilstošie lauki ir lietotāja profilā.
Ja profils netiek rādīts, ierakstiet automašīnu, piedziņas veidu, stūres atrašanās vietu utt. savā parakstā (vai lielākai skaidrībai profila iestatījumos rindā “paraksts zem iemiesojuma”).
Visa informācija šeit
Paldies par sapratni.

Pretējā gadījumā ziņojumi tiks dzēsti, un lietotājiem ar tukšiem vai nepareizi aizpildītiem profiliem tiks piemēroti administratīvie pasākumi līdz BAN!

Autora tēma: Lielais "gaisma" jeb simbioze FP pret FS (lasīts 15633 reizes)

0 dalībnieki un 1 viesis skatās šo tēmu.

Lapa tika izveidota 0.327 sekundēs. Pieprasījumi: 27.

1. daļa. Ievads.