Lanos dzinēju remonts pats

Šīs automašīnas īpašnieks Chevrolet Lanos vērsās autoservisā ar sūdzību, ka no izplūdes caurules nāk zili dūmi, un dzinējā rodas palielināts eļļas patēriņš. Tomēr pirms darba uzsākšanas jums ir jāveic precīzāka dzinēja diagnostika.

Speciālistu bažas apstiprinājās, spēka agregātam tiešām nepieciešams remonts. Vispirms jums ir jāizjauc motors no tā sākotnējās vietas. Lai to izdarītu, vispirms ir jāatvieno visi blakus esošie vadi un caurules. Mēs notecinām dzesēšanas šķidrumu un motoreļļu. Pēc tam motora stiprinājums no apakšas tiks atvienots.

Kur jūs izvelkat dzinēju: augšā vai apakšā? To būs ērtāk izdarīt no augšas, taču jums būs jānoņem pārsegs, to notur divas skrūves, tāpēc ar to nevajadzētu rasties problēmām. Tātad, barošanas bloks ir noņemts, tagad ir pienācis laiks to izjaukt. Izjaukšana parādīja, ka iepriekšējais Chevrolet Lanos īpašnieks neuzrauga dzinēju un nogādāja to nožēlojamā stāvoklī. Rūpīgi iztīrām visas detaļas un elementus un nosakām, kas pilnībā jāmaina un kas turpinās kalpot. Piemēram, sadales vārpstu klāja daudz skrāpējumu un čaulu, tika nolemts to nomainīt.

Šeit ir ļoti svarīgi izmantot kvalitatīvas rezerves daļas, pretējā gadījumā remonta efekts nebūs ilgs un drīz tas būs jāatkārto vēlreiz. Cita starpā cilindru bloks ir kalibrēts. Mūsu gadījumā arī virzuļi ir jānomaina. Papildus pērkam jaunas blīves. Lai neizvēlētos katru blīvi atsevišķi, konkrētiem automašīnu modeļiem ir speciāli remonta komplekti. Rezultātā tika nomainīti uzlikas, virzuļi, virzuļu gredzeni, sadales vārpsta, hidrauliskie pacēlāji, sviras.

Papildus blīvēm tika nomainītas arī eļļas blīves. Montāžas process notiek apgrieztā secībā. Pēc remonta dzinējā tika ielieta jauna kvalitatīva eļļa un dzesēšanas šķidrums. Starp citu, ja runājam par dzinēja dzesēšanas sistēmu, tad tika nomainītas arī visas caurules, uzstādīts jauns termostats. Kapitālais remonts atrisināja visas automašīnas problēmas.

Ar balstiekārtu tika veikts zināms darbs, bet par to mēs runāsim nākamajā rakstā. Restaurācijas procedūra izmaksāja kārtīgu summu, un šī cena ir saistīta ar to, ka ilgu laiku automašīnai gandrīz pilnībā tika atņemta apkope. Protams, pēc remonta mēs nevaram pilnībā pārbaudīt atjaunotā dzinēja jaudas raksturlielumus. Kāpēc? Tā kā motoram jābūt iedarbinātam. Atzīmēsim tikai to, ka viņš sāka strādāt tīrāk, gludāk.

Arī elektroniskais dzinēja vadības bloks nestāvēja malā, tas tika pāršūts, kā rezultātā auto kļuva ekonomiskāks. Sākumā pēc remonta no trokšņa slāpētāja izplūda tie paši pelēkie dūmi, kas iepriekš, taču speciālisti pārliecināja automašīnas īpašnieku, ka tas ir pilnīgi normāli. Fakts ir tāds, ka izplūdes sistēmas daļas ir notraipītas ar eļļu, un tam visam vajadzētu izdegt.

Darbus veicam, ja nepieciešams dzinēja remonts vai nomaiņa. Parādām dzinēja demontāžas darbus automašīnai ar stūres pastiprinātāju un gaisa kondicionētāju.

Mēs atbrīvojam spiedienu dzinēja barošanas sistēmā (skatiet Chevrolet Lanos degvielas filtra nomaiņu).

Mēs izņemam akumulatoru.

Atvienojiet starpcauruli no izplūdes sistēmas katalītiskā neitralizatora (skatiet Starpcaurules noņemšana ").

Atvienojiet degvielas cauruļu galus no degvielas sliedes veidgabaliem un degvielas spiediena regulatora (sk.Degvielas sliedes un sprauslu noņemšana).

Atvienojiet droseļvārsta kabeļa galu no droseles bloka sektora (skatiet Droseles troses nomaiņa).

Noņemiet vakuuma bremžu pastiprinātāja šļūteni un absolūtā gaisa spiediena sensora šļūteni ieplūdes kolektorā no ieplūdes kolektora stiprinājumiem (skatiet Ieplūdes kolektora noņemšana).

Noņemiet dzesēšanas sistēmas radiatoru komplektā ar ventilatoriem (skatiet Chevrolet Lanos radiatora noņemšana).

Atvienojiet izplešanās tvertnes ieplūdes šļūteni un sildītāja radiatora izplūdes šļūteni no dzesēšanas šķidruma sūkņa padeves caurules un sildītāja padeves šļūteni no tējas.

Chevrolet Lanos dzinēju demontējam kopā ar dzinēja instalāciju, neatvienojot vadu uzlikas no ģeneratora, aizdedzes spoles, vadības sistēmas sensorus, kas atrodas uz dzinēja, adsorbera attīrīšanas un izplūdes gāzu recirkulācijas vārstus, tukšgaitas regulatoru un inžektorus.

Mēs atvienojam divus dzinēja vadu instalācijas blokus no dzinēja elektroniskā vadības bloka (skatiet Elektroniskā vadības bloka noņemšana) un vienu bloku no absolūtā gaisa spiediena sensora (skatiet Absolūtā gaisa spiediena sensora noņemšana ieplūdes kolektorā).

Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu un noņemtu virzuli, kas nostiprina vadu instalācijas bloku bloku bloka vāku ...

Atvienojiet trīs dzinēja vadu instalācijas paliktņus no starpsienai pievienotās vadu instalācijas spilventiņiem un novietojiet dzinēja vadu instalāciju uz dzinēja.

Izmantojot galviņu “10”, atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina abu vadu izciļņus pie akumulatora “pozitīvā” spailes.

Noņemiet vadu galus no spailes tapas ...

... un atvienojiet dzinēja instalācijas pozitīvos vadus un motora nodalījuma stiprinājuma bloku.

Izmantojot galviņu "10", atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina motora vadu instalācijas "masas" vada galu.

Atvienojiet gaisa kondicionēšanas kompresora vadu bloku.

Mēs demontējam gaisa kondicioniera kompresoru no dzinēja, nepārtraucot aukstumaģenta ieplūdes un izplūdes līnijas.

Pēc kompresora noņemšanas mēs to nolaižam uz caurulēm un virzām prom no dzinēja.

Noņemiet pārnesumkārbu (skatiet sadaļu Pārnesumkārbas noņemšana). Pēc pārnesumkārbas noņemšanas dzinējs atbalsta aizturi no apakšas.

Šķidruma padeves cauruļu atvienošana pie stikla mazgātāja sprauslām un četru skrūvju atskrūvēšana, kas nostiprina pārsegu pie eņģēm ...

Dzinējam ir divas cilpas pacēlāja ķēdes nostiprināšanai.

Pacelšanas ierīces ķēdi piestiprinām pie cilpām. Pēc pacelšanas ierīces ķēdes pievilkšanas mēs noņemam aizturi no motora apakšas. Noņemiet barošanas bloka labo balstu. Pirms dzinēja izņemšanas no dzinēja nodalījuma vēlreiz jāpārbauda, ​​vai visas šļūtenes, caurules, vadi ir atvienoti no dzinēja un nolikti uz sāniem.

Mēs izņemam motoru no motora nodalījuma.

Uzstādiet dzinēju automašīnā apgrieztā secībā.

Mūsu dzīvē gandrīz katrs autovadītājs ir arī automehāniķis, jo periodiski "dzelzs zirgam" ir jānovērš kādas nelielas problēmas, vai arī, ja noticis liels bojājums, vadītājs vienmēr varēs noskaidrot bojājuma cēloni. Viena un vissvarīgākā lieta, kas jādara savam draugam uz riteņiem, ir veikt profilaktisko apkopi.

Tagad uz ceļa var redzēt dažus braucējus pie pazīstamās Chevrolet Lanos automašīnas stūres un, protams, kā jebkurai citai automašīnai, tai periodiski nepieciešama tehniskā apskate vai paštaisīts remonts.

Pirms runa ir par pilnvērtīgu auto remontu, vēlams veikt auto profilaktisko apkopi.

Profilaktiskā apkope ietver:

• Eļļas filtra un motoreļļas maiņa reizi gadā vai ik pēc desmit tūkstošiem kilometru;
• Degvielas un gaisa filtra nomaiņa ar tādu pašu frekvenci;
• Aizmugurējās rumbas gultņu pārbaude (pārbaudot klīrensu);
• Pēc 40 tūkstošu kilometru nobraukuma tiek nomainīts dzesēšanas šķidrums (pirms šāda brīža pārbaude tiek veikta regulāri);
• Ik pēc diviem gadiem ir jānomaina aizdedzes sveces un zobsiksna;
• Bremžu šķidruma pārbaude un nomaiņa pēc 20 tūkstošu kilometru nobraukuma;
• Regulāra dzinēja, piekares, riteņu savirzes, bremžu sistēmas (bremžu disku) un attiecīgo instrumentu stāvokļa diagnostika.

Protams, ja neesat pārliecināts par sevi, tad nav vērts pašam veikt profilaktisko apkopi.

Viens no autovadītāju biežāk uzdotajiem jautājumiem ir jautājums par to, vai kad likt ziemas riepu, kas arī tiek uzskatīts par svarīgu. Ar visu to Chevrolet Lanos remonts ar savām rokām nebūs grūts, jo šodien jūs varat iegūt labu padomu un pieredzi.

Lasiet par Chevrolet Niva remontu ar savām rokām.
Iespējams, jūs interesēs lasīt par Daewoo Nexia remontu citā rakstā.
Mikroviļņu krāsns remonts mājās:

• Ja vadītāja durvis neatveras, tas norāda uz salauztu rokturi vai slēdzeni. Lai to izdarītu, ir vērts noņemt un pārbaudīt rokturi un durvju slēdzeni. Ja tas nedarbojas pareizi, jums būs jāinstalē jauns.

• Plkst sitiena parādīšanās automašīnas aizmugurē ir vērts pārbaudīt izpūtēja gumijas stiprinājumu, vai tie nav nolietoti. Lai nomainītu trokšņa slāpētāja gumijas stiprinājumu, pats stiprinājums ir jāatvieno no izplūdes sistēmas kronšteina, pēc tam jānoņem stiprinājums no automašīnas virsbūves un jānomaina pret jaunu trokšņa slāpētāja stiprinājumu.

• Ja zem automašīnas priekšpuses parādījās eļļas pilieni vai dzinēja priekšpuse ir apšļakstīta ar eļļu, tas norāda, ka ir pienācis laiks pārbaudīt kloķvārpstas eļļas blīvi, iespējams, tas ir salūzis. Mainot eļļas blīvi, neaizmirstiet noregulēt siksnu spriegojumu.

• Dūcot, kad ātrums palielinās, atstarpe ritenī, nevienmērīgs gumijas nodilums, trokšņa izmaiņas mainot kustību, tas viss liecina, ka priekšējā riteņa priekšējā riteņa rumbas gultnis nedarbojas pareizi. Mainot gultņus, noteikti pārbaudiet riteņu izlīdzināšanas leņķus.

• Automašīnas pārkaršana, automašīnas dzinēja vārīšanās un trokšņa palielināšanās zem pārsega, tas liecina par ūdens sūkņa bojājumu. Pēc ūdens sūkņa nomaiņas galvenais neaizmirst uzlikt zobsiksnu.

Ja neesi pieredzējis auto tehniķis, dzinēju remontu sākumā labāk veikt ar autoservisu palīdzību, ja iespējams, vēlams mācīties pie speciālistiem.

Nākotnē, ja esat pārliecināts, ka varat precīzi noteikt dzinēja bojājumu, varat veikt remontu pats.

Jebkurš remonts automašīnā Chevrolet Lanos gan salonā, gan pašā četrriteņu draugā ir liels prieks, galvenais, lai visam ir pareiza pieeja un prāts, jo remonts pats nav problēma, jo nav bojātu detaļu, ja vien tās, protams, nav galīgas, nav nolietojušās vai nav salabojamas.

Lai saglabātu rokasgrāmatu savā datorā, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz saites un atlasiet "Saglabāt saiti kā ...".

Šajā sadaļā tiek publicēti autortiesību materiāli par šīs markas vieglo automašīnu apkopi un remontu Daewoo... Mūsu emuāra lapās varat atrast noderīgu informāciju par tādiem modeļiem kā - Daewoo Lanos (Daewoo Lanos), Daewoo Nexia (Daewoo Nexia), Daewoo Matiz (Daewoo Matiz), Daewoo Sens (Daewoo Sens), Daewoo Nubira (Daewoo Nubira)... Nākotnē prezentēto modeļu saraksts palielināsies. Visi remonta raksti ir papildināti ar detalizētām paveiktā darba fotogrāfijām. Ceru, ka informācija, ko saņēmāt emuāra lapās, jums noderēs un palīdzēs remontēt automašīnu ar savām rokām.

Šobrīd sadaļā jau ir savākti diezgan daudzi raksti. automašīnu Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Daewoo Nubira remontam un apkopei... Precīzāk, vairākas lappuses tematisko rakstu, pārlapojot ir grūti atrast šobrīd nepieciešamo materiālu.Lai izvairītos no šādām grūtībām un atvieglotu meklēšanu, iesaku ieskatīties sadaļā vietnes karte, kur visu rakstu saraksts ir parādīts vienkāršāk un pieejamākā veidā.

Zemāk esošajā fotoattēlā parādīts attēls, kas raksturīgs 10 gadus veciem Lanosiem un Sajūtām - gāzes tvertnes (degvielas tvertnes) noplūde labā priekšējā stūra zonā... Šajā vietā projektētājs uzstādīja aizsargvizieri, kam jāpasargā tvertne no fiziskiem bojājumiem. Ļoti apdomīgs, bet ne tālredzīgs. Tā kā šis lēmums ir ievērojami samazinājis gāzes tvertnes kalpošanas laiku. No vienas puses, vizieris aizsargā, no otras, alkatīgi savāc no ceļiem netīrumus, sāli, mitrumu. Šie netīrumi un mitrums jau vairākus gadus nemanot un nesteidzīgi dara savu netīro darbu! Proti, tas iznīcina metālu.

Jaunā gadsimta pirmo desmit gadu nemainīgais bestsellers, vienīgais saprātīgais AvtoVAZ konkurents, vienkāršs un uzticams, lēts un vidēji gudrs. Galu galā tie ir Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, ZAZ Chanse, Opel Cadet. Vari saukt kā gribi, sliktāk nekļūs. Arī labāk. Eiropas patērētāju zvaigzne ar pieticīgiem banku kontiem, Opel Cadet, dalījās pārdošanas vadībā, iespējams, tikai ar Golf un Ford Escorts. Tas bija sen, 80. gados, tomēr automašīnas dizains pēc tā ražošanas pārtraukšanas nepalika nepieprasīts.

Fotoattēlā Chevrolet Lanos ir lielisks VAZ konkurents un 2000. gadu sākuma bestsellers.

Ja mēs atmetam dažus faktorus, kas nav būtiski mūsu apstākļiem un kas ietekmē automašīnas komerciālos panākumus, piemēram, klimata kontrole un elektriskie logi, tad Opel Cadet joprojām ir visvairāk atveidotā automašīna 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta pirmajās desmitgadēs. . To var maskēt, pielīmēt pie režģa ar tauriņiem no Chevrolet vai gliemežvākiem no Daewoo, tas joprojām paliks tas pats Cadet, kurš iekaroja Eiropu 70. un 80. gados. Tur nav nekā slikta, jo katrai precei ir savs pircējs, taču, kā izrādījās, ne visi ir sajūsmā par VAZ automašīnām. Kā saprātīga alternatīva un kā mašīna katrai dienai Lanoss ieradās tiesā. Sākumā tas tika ražots Polijā FSO rūpnīcā, un pēc uzņēmuma bankrota Lanos tika pilnībā samontēti Ukrainā Iļjičevskas automašīnu montāžas rūpnīcā. Pēc tam ražošana tika pārcelta uz AvtoZAZ.

Un Chevrolet Lanos parādījās uz mūsu ceļiem, pateicoties General Motors Corporation. Kad Opel kļuva par daļu no alianses, uzņēmuma vadītāji pēkšņi atcerējās, ka Cadet tehniskā dokumentācija krāj putekļus plauktos, kas nekavējoties tika nodota Daewoo meitas uzņēmumam Korejā. Tā parādījās Daewoo Nexia, faktiski Opel klons, un tad 90. gadu beigās Lanos sāka pārdot kā modernāku un videi draudzīgāku modeli.

Video apskats-iepazīšanās ar Chevrolet Lanos

GM Daweoo inženieri ir lieliski, jo no veca Opel izdevās izveidot pilnīgi modernu auto, kas joprojām tiek veiksmīgi pārdots un savu aktualitāti nezaudēs. Lanosam trūkst zvaigžņu no debesīm, bet par savu naudu viņš dara visu, ko pilsētai prasa no uzticama un nepretencioza auto. Un kā jau katrai parastai tehnikai, tai ik pa laikam ir nepieciešams remonts.

Regulārais remonts un plānotā apkope kopā ar diagnostiku ir automašīnas ilga mūža atslēga. Dzinēji ar astoņu vārstu bloka galvu, kas uzstādīta uz Lanos, ir diezgan uzticami, taču ar labu aprūpi. Pirmkārt, jums jāņem vērā ekspluatācijas materiālu kvalitāte. Tie ietekmē arī dzinēja resursus. Automašīnas energosistēma ietver divus degvielas filtrus - smalko filtru un rupjo degvielas filtru. Filtru nomaiņa nav brīnumlīdzeklis pret aizsērējušām sprauslām, taču tas jādara pēc iespējas biežāk. Turklāt smalkais filtrs atrodas diezgan ērti. To var atrast zem pārsega pie bremžu servo.Rūpnīca iesaka nomainīt degvielas filtru saskaņā ar instrukcijām ik pēc 10 tūkstošiem km, taču būtu lietderīgi rīkoties droši un pārskatīt šos noteikumus uz leju.

Lanos sākotnēji tika montēti FSO rūpnīcā Polijā.

Par to, ka degvielas filtrs ir aizsērējis, liecinās nepareiza dzinēja darbība, slikts maisījums, paaugstināts degvielas sūkņa troksnis. Kad parādās pirmās aizsērējusi filtra pazīmes vai labāk pēc katriem 5-7 tūkstošiem nobraukuma, filtrs ir jāmaina. To noņem ar kailām rokām, vispār bez instrumentu palīdzības. Vienīgais, kas jādara, ir atbrīvot sistēmu no spiediena pirms tās nomaiņas. Jums būs jāmācās ar rupjo filtru, jo tas ir uzstādīts vienā korpusā ar degvielas sūkni degvielas tvertnē. Kopumā dažus darbus ir vērts saistīt ar ieteicamajiem apkopes un remonta laikiem. Tad neizpaliks neviens sīkums, un auto būs kopts.

Piemēram, nomainot degvielas filtru, parasti ir pienācis laiks eļļas maiņai. Arī rūpnīca noteikumos norāda 10-12 tūkstošus, bet, ja nobraukums tiks samazināts līdz 7, sliktāk nekļūs. Un jums ir jācenšas ievērot ieteikumus par eļļas zīmolu - 5W30 GM, tas ir tas, ko vēlas jūsu Lanos. Tas pats attiecas uz eļļas filtra, aizdedzes sveču un gaisa filtra nomaiņu. Visu Lanos slimību, neatkarīgi no montāžas vietas, īpašnieki vienbalsīgi sauc par trokšņainu pārnesumkārbu. Savādi, ka, ja samazina transmisijas nomaiņas regulējumu kontrolpunktā un galvenajā pārnesumā, tad troksnis pilnībā pazūd vai kļūst daudz vājāks. Turklāt troksnis iedarbojas tikai uz nerviem un praktiski neietekmē kastes darbību. Tāpēc jums nevajadzētu gaidīt 60 tūkstošus nobraukumu, un, ja transmisiju nomainīsit agrāk, kaste par laimi klusēs līdz nākamajai nomaiņai. Dažreiz arī spārnu plastmasas bukses ir jānomaina, ja pārnesumi nav skaidri ieslēgti.

Daudzus no šiem darbības traucējumiem var saukt par raksturīgiem tikai tad, ja īpašnieks aizmirst, kur atrodas odometra skaitītājs, un pēc tam patiesi brīnās, kāpēc pēkšņi saplīsa cilindra galvas zobsiksna. Protams, tas salūzīs, ja bez nomaiņas sasniegs 80 tūkstošus. Tas nav tik dārgs palīgmateriāls kā ģeneratora, hidrauliskā pastiprinātāja un gaisa kondicionēšanas kompresora piedziņas siksnas, ja tādas ir uzstādītas. Kas attiecas uz dzinēju, tas ir pilnīgi uzticams, vienīgā biežā problēma ir dzesēšanas sistēmas radiatora un plīts radiatora noplūdes. Šeit zāles ir bezspēcīgas, un noplūdes gadījumā labāk meklēt korejiešu radiatoru. Viņš izturēs daudz ilgāk nekā savējais.

Priekšējā piekare, Lanos šasija ir diezgan uzticamas, taču dažās automašīnās pēc 25 tūkstošiem nobraukuma tika novēroti riteņu gultņu krakšķi. Oriģinālais gultnis maksā apmēram 1800 rubļu, bet tie, kas vēlas ietaupīt, var izmantot astoņus gultņus, kas ir par pāris simtiem lētāki. Ne jau tas, ka tie nodziest ilgāk, bet iespēja ietaupīt uz četriem gultņiem gandrīz tūkstotim no daudziem, liek viņiem to darīt. Kā Lanos ir raksturīgi amortizatoru noplūde, tas ir liels jautājums, jo uz mūsu ceļiem plūdīs un ne tik. Par laimi, ja jums ir brīvi līdzekļi, varat atrast citus, stingrākus amortizatorus, un, ja jūs neiebilstat, tad, uzstādot regulējamus statņus, pārvietošanās komfortam uz jebkuriem ceļiem tiks pievienota uzticamība. Stūres statnei būs nepieciešams kapitālais remonts ne agrāk kā pēc 50 tūkstošiem nobraukuma, un ar pienācīgu aprūpi daudzi parasti aizmirst par tā esamību.

Lanos hodovka ir diezgan uzticama, lai gan atsevišķos gadījumos pēc 25 tūkstošu km nobraukuma tika pamanīta riteņu gultņu krakšķēšana

Automašīnas bremžu sistēma ir diezgan uzticama, jo tās uzbūve ir ārkārtīgi vienkārša.Ja neaizmirstiet nomainīt bremžu šķidrumu ik pēc 30-40 tūkstošiem, un grāmatā "Remonta un ekspluatācijas rokasgrāmata" ir runāts par šķidruma maiņu sajūga piedziņā, tad, izņemot bremžu klučus, nekas neaizēnos bremžu darbību. Bet jums ir jāizvēlas pareizie paliktņi. Aizmugurējās trumuļa bremzes ražo berzes uzlikas par 70 tūkstošiem, ar priekšējām vajadzētu izturēties rūpīgāk. Noliktavā priekšējie paliktņi izturēs 35-40 tūkstošus, ja darba apstākļi būs tuvu normāliem un suporti ar darba cilindriem ir labā stāvoklī. Bet, ja šoferis sludina aktīvu braukšanas stilu, cik nu Lanos var atļauties, tad labāk likt paliktņus cietāk, kuros metāla satura procents ir lielāks. Bremzējot tie ir skaļāki, taču izturīgāki un nenolietojas tik ātri. Bet viņi ātrāk apēd bremžu disku. To nevar palīdzēt, mēs dzīvojam kompromisu pasaulē.

Daudzi cilvēki norāda uz labu rūpnīcas pretkorozijas apstrādi. Kopumā iekārta dod 6 gadu garantiju virsbūves aizsardzībai pret rūsu. Līdz šim nav bijis iemesla neuzticēties ražotājam, taču papildu apstrāde nekad nenāk par ļaunu. Turklāt, ja tiek izmantots Lanos un tā vēsture ir maz zināma. Par pilnvērtīgu dibena pretkorozijas apstrādi ar patentētiem līdzekļiem un izmantojot pareizo tehnoloģiju cena būs ne vairāk kā 15 tūkstoši, taču par šo naudu var uz visiem laikiem aizmirst par vārdu "rūsa", ja vien korpusam nav bojājumu. nelaimes gadījumā. Starp citu, automašīnas apspalvojums un virsbūves daļas nekādā gadījumā nav lēti.

Pārsega nomaiņa maksās 20-22 tūkstošus rubļu, priekšējā spārna izmaksas ir aptuveni 7 tūkstoši, un bufera komplekts vilks 20-21 tūkstošus. Papildu iemesls, lai veiktu iztaisnošanas darbus ar savām rokām, taču labāk, protams, to nepieļaut. Starp citu, ir ļoti efektīvs veids, kā novērst nelielus iespiedumus. Tas darbojas par 90%, un tas sastāv no sekojošā: neliels iespiedums tiek uzkarsēts ar sadzīves fēnu līdz pienācīgai temperatūrai, pēc tam to strauji atdzesē ar gaisa atsvaidzinātāja aerosolu no kannas. Iespiedumam vajadzētu iesist vietā. Pietiek ieskatīties jebkura virsbūves servisa cenrādī, un tu jau saproti, ka esi ietaupījis uz eļļas maiņu.

• 

Ievietoja aac23 12.24.2016 10:03 Dzinējs

Reģistrējieties, lai iegūtu kontu. Tas ir vienkārši!

Jau ir reģistrēta? Pierakstieties šeit.

Nav neviena lietotāja, kas skatītu šo lapu.

Visas Ukrainas klubs LANOS KLAN tika izveidots ar mērķi izveidot komunikāciju starp autobraucējiem, organizēt klubu kopienu tematiskajai komunikācijai, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Visas Ukrainas klubs LANOS KLAN ir klubs, kas apvienojis absolūti dažādus cilvēkus no absolūti dažādām Ukrainas vietām un pat Krievijas un Baltkrievijas.

Visas Ukrainas klubu LANOS KLAN 2005. gada 1. martā dibināja neliela cilvēku grupa, kas deva milzīgu ieguldījumu tā attīstībā.

Liels nobraukums nav pietiekams rādītājs kapitālā remonta nepieciešamībai, savukārt mazs nobraukums neizslēdz kapitālo remontu. Šķiet, ka vissvarīgākais rādītājs ir regulāras dzinēja apkopes savlaicīgums. Ar savlaicīgu eļļas un gaisa filtru nomaiņu, kā arī visiem citiem nepieciešamajiem apkopes darbiem dzinējs uzticami kalpos daudzus tūkstošus kilometru. Un otrādi, nepietiekama apkope var izraisīt dramatisku resursu samazinājumu. Palielināts eļļas patēriņš norāda uz nodilušiem virzuļa gredzeniem vai vārstu vadotnēm. Pārliecinieties, vai noplūdes neizraisa palielinātu eļļas patēriņu, un tikai pēc tam seciniet, ka virzuļa gredzeni un virzošās bukses nav piemērotas. Lai noteiktu veicamo darbu apjomu, izmēriet kompresiju cilindros, vai pārbaudiet sadegšanas kameras hermētiskumu, par ko ieteicams sazināties ar pieredzējušu speciālistu.

Ja dzinēja darbības laikā ir dzirdams paaugstināts troksnis vai sitieni, iespējamais to cēlonis var būt savienojošā stieņa vai galveno gultņu nodilums.

Atskrūvējiet standarta sensoru un izmēra eļļas spiedienu ar manometru, salīdziniet iegūto vērtību ar rokasgrāmatā norādīto. Ja spiediens ir zems, iemesls var būt vilces gultņu vai eļļas sūkņa nodilums.

Jaudas zudums, dzinēja darbības “iekritumi”, palielināts troksnis no gāzes sadales mehānisma, palielināts degvielas patēriņš norāda uz nepieciešamību pēc kapitālremonta, it īpaši, ja visi šie faktori parādās vienlaikus. Ja visu pielāgojumu veikšana nedod uzlabojumus, remonts ir vispiemērotākais līdzeklis.

Kapitālais remonts sastāv no dzinēja detaļu atjaunošanas jauna dzinēja tehniskajos datos norādītajā stāvoklī. Veicot kapitālo remontu, virzuļa gredzeni tiek nomainīti, un cilindru sienas tiek urbtas līdz remonta izmēram (vai noslīpētas).

Pēc cilindru remonta būs nepieciešama jaunu virzuļu uzstādīšana. Jāmaina arī klaņi un galvenie gultņi, ja nepieciešams, kloķvārpsta jānoslīpē, līdz tiek atjaunoti atstarpes ar klaņi un galvenajiem gultņiem. Parasti vārsta mehānisms nemainās, jo tā stāvoklis remonta laikā parasti ir diezgan apmierinošs. Motora kapitālremonta laikā tiek remontēti arī tādi mezgli kā karburators, aizdedzes sadalītājs, starteris un ģenerators. Tā rezultātā dzinējam vajadzētu būt gandrīz jaunas vienības īpašībām, un tas ilgu laiku darbosies uzticami.

Pirms dzinēja kapitālremonta uzsākšanas pārskatiet atbilstošās procedūras, lai gūtu priekšstatu par gaidāmā darba apjomu un prasībām. Kapitālais remonts nav grūts, bet laikietilpīgs. Aptuveni tas aizņems vismaz divas nedēļas, it īpaši, ja jums ir jāsazinās ar specializētu darbnīcu, lai salabotu un atjaunotu detaļas (slīpēšana, urbšana). Pārbaudiet rezerves daļu pieejamību un iepriekš vienojieties par nepieciešamo speciālo instrumentu un aprīkojuma iegādi.

Gandrīz visus darbus var veikt ar standarta instrumentu komplektu, lai gan, lai pārbaudītu un noteiktu atsevišķu detaļu piemērotību, būs nepieciešami precīzi mērinstrumenti. Bieži vien detaļu stāvoklis tiek pārbaudīts specializētās darbnīcās, kurās tiek saņemti ieteikumi detaļu nomaiņai vai atjaunošanai.

Ar autoservisiem jāvēršas tikai pēc pilnīgas dzinēja izjaukšanas un visu detaļu, īpaši cilindru bloka, pārbaudes, lai izlemtu, kādas apkopes un remonta darbības tiks veiktas darbnīcās.

Tā kā cilindru bloka stāvoklis ir noteicošais faktors, pieņemot lēmumu par tā turpmāko remontu vai jaunu remonta cilindru bloka iegādi, rezerves daļas vai detaļu apstrādes darbības ir nepieciešams veikt tikai pēc rūpīgas tehniskā stāvokļa pārbaudes. Kā parasti, patiesās remonta izmaksas ir laiks, tāpēc jums nav jāmaksā par nolietotu detaļu uzstādīšanu vai remontu.

Noslēgumā mēs atzīmējam, ka jebkuras vienības montāža jāveic ļoti rūpīgi tīrā telpā, lai izvairītos no turpmākām remontētā dzinēja kļūmēm.

Ražotājs iesaka noņemt spēka agregātu (dzinēju ar sajūgu un pārnesumkārbu) uz leju. Lai paceltu transportlīdzekļa priekšpusi augstāk, ir nepieciešams pacēlājs.

Garāžas apstākļos, ja nav pacēlāja, jums būs nepieciešams domkrats, kā arī pietiekami spēcīgi un augsti balsti, lai uz tiem uzstādītu pacelto automašīnas priekšpusi, kas ļaus noņemt dzinēju no tā apakšas, nolaistu. uz garāžas grīdu.

Dzinējs ir ļoti smags, tāpēc iesakām to noņemt ar palīgu, izmantojot speciālu aprīkojumu (pacēlājs, telfers utt.)

Noņemot un uzstādot spēka agregātu ar lielu masu, izmantojiet tikai pilnībā darbināmus pacelšanas mehānismus, kas paredzēti atbilstošai slodzei, un īpaši rūpīgi uzraugiet kabeļu, traversu uc savienojuma ar dzinēja transportēšanas cilpām pareizību un uzticamību. .

1. Ērtības labad noņemiet pārsegu (sk. "Nosūcēja noņemšana un uzstādīšana", 250. lpp.) 2. Samaziniet spiedienu barošanas sistēmā (sk. "Spiediena samazināšana barošanas sistēmā", 120. lpp.) 3. Izņemiet akumulatoru (sk. "Akumulatora izņemšana un ievietošana" 208. lpp.)

4. Noņemiet labo dzinēja dubļusargu (sk. "Dzinēja dubļusargu noņemšana un uzstādīšana", 75. lpp.) 5. Iztukšojiet dzesēšanas sistēmu (sk. "Dzesēšanas šķidruma nomaiņa", 67. lpp.) 6. Ja noņemat dzinēju remontam, izlejiet eļļu no eļļas karteris (sk.

"Motoreļļas un eļļas filtra nomaiņa", lpp. 48)

7. Noņemiet gaisa kondicionēšanas kompresora piedziņas siksnu (skatiet "A / C kompresora piedziņas siksnas nomaiņa", 64. lpp.)

8. Noņemiet priekšējo riteņu piedziņas (sk. "Priekšējo riteņu piedziņas noņemšana un uzstādīšana", 159. lpp.)

Priekšējo riteņu piedziņas nav jāatvieno no transmisijas. Šādā gadījumā no centrmezgliem atvienotos piedziņas jebkādā veidā nostipriniet pie barošanas bloka (piemēram, piesieniet ar vadu).

9. Noņemiet izplūdes sistēmas priekšējo cauruli (skatiet "Priekšējās caurules nomaiņa", 116. lpp.)

10. Noņemiet sajūga darba cilindru no kronšteina (sk. "Sajūga darba cilindra nomaiņa", 137. lpp.), neatvienojot no tā šļūteni, un pārvietojiet cilindru uz sāniem.

11. Ērtības labad noņemiet gaisa filtru (sk. "Gaisa filtra, ieplūdes trokšņa slāpētāja un gaisa kanāla noņemšana un uzstādīšana", 120. lpp.) ...

12.… izmantojiet sānu griezējus (vai grieziet ar nazi) uz kabeļa-šļūtenes skavas un pārvietojiet kabeļa instalāciju malā, lai tas netraucētu jūsu darbam.

Skava ir vienreizēja. Atkārtoti montējot, noteikti nomainiet to ar jaunu skavu, lai vads vienmēr būtu nostiprināts.

13. Atvienojiet skābekļa koncentrācijas sensora instalācijas savienotāju,

14. Atvienojiet no termostata.

15. . un dzesēšanas sistēmas radiatora padeves šļūteni un noņemiet to.

16. Tādā pašā veidā atvienojiet izplūdes šļūteni no ūdens sadales caurules un radiatora un pēc tam noņemiet to.

17. Atskrūvējiet šķidruma šļūtenes skavu...

astoņpadsmit.. un noņemiet šļūteni no izplešanās tvertnes savienojuma.

19. Atskrūvējiet stiprinājuma skavas.

20... un atvienojiet sildītāja šļūtenes no sildītāja radiatora caurulēm priekšējā panelī.

21. Atbrīvojiet pārnesumu pārslēgšanas vadības mehānisma piedziņas spaiļu skavas skrūvi un atvienojiet pārnesumu sviras stieni un galu.

22. Atvienojiet dzinēja vadu instalācijas paliktņus no tukšgaitas ātruma regulatora.

23. ... un droseles stāvokļa sensors.

24. Atvienojiet absolūtā spiediena sensora šļūteni no droseļvārsta bloka atzarojuma caurulēm ...

25. ... dzesēšanas šķidruma padeves un iztukšošanas šļūtenes.

26. ... kā arī tvertnes iztukšošanas šļūtene.

27. Atvienojiet droseles pievada kabeļa galu no droseles bloka sektora.

28.. un no kronšteina uz ieplūdes caurules, kabeļa apvalku (sk. "Droseles troses regulēšana un nomaiņa", 128. lpp.)

29. Atvienojiet dzinēja instalācijas paliktņus no ātruma sensora.

30... un atpakaļgaitas gaismas slēdzi.

31. Atvienojiet instalācijas bloku no dzesēšanas šķidruma temperatūras mērītāja sensora 1 un atvienojiet dzinēja instalācijas turētāju 2 no kronšteina.

32. Atvienojiet inžektora instalācijas blokus no inžektoriem un pārvietojiet inžektora vadu uz sāniem.

33. Atvienojiet instalācijas savienotājus no ECT sensora.

34.. EGR solenoīda vārsts.

36. un no gaisa kondicionēšanas kompresora sajūga.

37. Noņemiet ģeneratora un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnu (sk. "Ģeneratora un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnas nomaiņa" lpp.63)

38. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina stūres pastiprinātāja sūkņa skriemeli, neļaujot skriemeli griezties ar skrūvgriezi.

40. Turot savienojumu pret pagriešanos, izmantojiet otro uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu stūres pastiprinātāja sistēmas caurules uzgriezni.

41.. un noņemiet cauruļvadu no stūres pastiprinātāja sūkņa savienojuma.

Caurules savienojums ar sūkni ir noslēgts ar gumijas gredzenu, kas jānomaina katru reizi, kad tas tiek atvienots.

42. Saspiediet ar knaiblēm saliektās skavas stīgas, virziet skavu sūkņa virzienā ...

43.. un noņemiet šļūteni no stūres pastiprinātāja sūkņa caurules.

Veiciet pasākumus pret hidrauliskā šķidruma noplūdi no cauruļvadiem, aizbāžot tos, piemēram, ar koka aizbāžņiem.

44. Noņemiet skavu no caurules.

45. Atvienojiet ģeneratora instalācijas savienotāju.

46. ​​Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina vadu pie ģeneratora spailes "BAT".

47. ... un noņemiet vadu no izejas.

48. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina vadus pie startera spailēm, un noņemiet vadus no spailēm.

49. Atvienojiet instalācijas savienotāju no eļļas spiediena krituma brīdinājuma gaismas sensora.

50. Atvienojiet CKP sensora instalācijas savienotāju.

51. Atvienojiet iztukšošanas šļūteni no degvielas spiediena regulatora savienojuma.

52.,… izplūdes šļūteni no degvielas filtra, saspiežot šļūtenes galu bloķējošos elementus.

Nepieciešamība atvienot šļūteni no degvielas filtra, nevis no sliedes ir saistīta ar to, ka, lai to atvienotu no sliedes, ir nepieciešams īpašs instruments (sk. "Degvielas sliedes noņemšana un uzstādīšana", 125. lpp.) , kas ir ieteicams tikai šļūtenes nomaiņas laikā.

53. Atbrīvojiet vakuuma bremžu pastiprinātāja šļūtenes skavu, ar knaiblēm saspiežot tās saliektās ausis, pabīdiet skavu gar šļūteni ...

54.. un atvienojiet šļūteni no ieplūdes caurules.

55. Noņemiet divas apakšējās skrūves, kas nostiprina gaisa kondicionēšanas kompresoru pie dzinēja kronšteina.

56... pēc tam divas augšējās skrūves un paņemiet kompresoru malā, neatvienojot no tā cauruļvadus.

57. Priekšpusē piestipriniet pacelšanas siksnas.

58.. un aizmugurējās transportēšanas cilpas, pievelciet siksnas, lai atvieglotu spēka bloka stiprinājumus.

59.. un zem pārnesumkārbas korpusa uzstādiet drošu balstu drošības nodrošināšanai.

60. Noņemiet divas skrūves, kas nostiprina labās puses barošanas bloka balstiekārtas balsta kronšteinu pie balsta.

61.. trīs skrūves, kas nostiprina kronšteinu pie dzinēja, un noņemiet kronšteinu.

62. Noņemiet divas skrūves, kas nostiprina barošanas bloka balstiekārtas kreiso balstu pie korpusa sānu elementa.

63. Atskrūvējiet skrūves uzgriezni, kas nostiprina spēka agregāta aizmugurējo balstiekārtas balstu pie kronšteina uz pārnesumkārbas, un noņemiet skrūvi no balsta un kronšteina atverēm.

64. Vēlreiz pārbaudiet, vai visi vadi, šļūtenes un stiprinājumi ir atvienoti no dzinēja.

65. Nedaudz paceliet spēka agregātu, noņemiet balstu no pārnesumkārbas apakšas un nolaidiet spēka agregātu līdz grīdai.

66. Piekariet automašīnas priekšējo daļu (paceliet automašīnu uz pacēlāja) līdz augstumam, kas ir pietiekams, lai noņemtu spēka agregātu no automašīnas apakšas, un novietojiet zem virsbūves uzticamus balstus.

67. Uzstādiet dzinēju un visus noņemtos mezglus un detaļas apgrieztā secībā demontāžai, ņemot vērā:

- pirms barošanas bloka uzstādīšanas ar krānu notīriet tā balstu stiprinājuma vītņotos caurumus no rūsas;
- uzklājiet stiprinājuma maisījumu uz atbalsta skrūvju vītnēm;
- ir ērtāk nostiprināt barošanas bloka balstus šādā secībā: aizmugure, priekšējais kreisais, priekšējais labais;
- noteikti nomainiet priekšējās caurules blīves pret jaunām;
- pievienojot vadus un cauruļvadus, rūpīgi uzraugiet to pareizo atrašanās vietu motora nodalījumā, nepieļaujiet saskari ar barošanas bloka sildīšanas un kustīgajiem elementiem.

Pēc dzinēja uzstādīšanas rīkojieties šādi.

1. Iepildiet eļļu (skatiet "Motoreļļas un eļļas filtra maiņa", 48. lpp.) 2. Piepildiet ar dzesēšanas šķidrumu (sk. "Dzesēšanas šķidruma nomaiņa", 67. lpp.) 3.Noregulējiet ģeneratora un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnas spriegojumu (sk. "Ģeneratora un stūres pastiprinātāja sūkņa piedziņas siksnas pārbaude un regulēšana", 47. lpp.), kā arī gaisa kondicionēšanas kompresora piedziņas siksnas (sk.

"Gaisa kondicionēšanas kompresora piedziņas siksnas spriegojuma pārbaude un regulēšana", lpp. 48).

4. Noregulējiet droseļvārsta izpildmehānismu (sk. "Droseles vārsta izpildmehānisma regulēšana un nomaiņa", 128. lpp.).

5. Noregulējiet pārnesumu pārslēgšanas vadības piedziņu (sk. "Reduktora vadības piedziņas regulēšana", Lapa 158) 6. Iedarbiniet dzinēju un pārbaudiet, vai nav degvielas, eļļas un dzesēšanas šķidruma noplūdes. Pārbaudiet eļļas spiedienu. Klausieties dzinēju, tam jādarbojas vienmērīgi, bez sveša trokšņa un klauvēšanas.

Chevrolet Lanos 1.5 A15SMS dzinēja remonts var būt liels vai daļējs. Remonta veidu nosaka tikai pēc uzrauga diagnostikas. Chevrolet Lanos 1.5 A15SMS dzinēja daļējs remonts var ietvert GBK blīves nomaiņu, vārsta kāta blīvējumu nomaiņu, vārstu nomaiņu. Daļējs remonts parasti neietver dzinēja bloka noņemšanu, urbšanu, slīpēšanu, oderējumu utt.

Jums nevajadzētu izlemt pašiem remontēt Chevrolet Lanos 1.5 A15SMS dzinēju. Servisā nereti nāk cilvēki, kuri saka – “kaimiņš teica, ka jāmaina cilindra galvas blīve un viss paies”. Protams, mēs varam uzklausīt klientu un doties uz tikšanos, taču, ja tas nepalīdzēs problēmas risināšanā, visa atbildība gulsies uz klientu, nevis uz apkalpotāju, kurš nosaka diagnozi un ir par viņu atbildīgs.

Degvielas uzpildes stacija Grazhdankā - 603-55-05, no 10 līdz 20, bez brīvdienām.
Degvielas uzpildes stacija Kupčino - 245-33-15, no 10 līdz 20, bez brīvdienām.
STO par drosmi, 748-30-20, no 10 līdz 20, bez brīvdienām.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Kad jāremontē dzinējs:
- palielināts motoreļļas patēriņš iekšdedzes dzinējā;
- dūmi no izplūdes caurules;
- oglekļa nogulsnes uz aizdedzes svecēm;
- nevienmērīga dzinēja tukšgaita;
- palielināts benzīna patēriņš;
- ievērojams dzinēja jaudas kritums;
- klauvēšana dzinējā vai svešas skaņas, kas iepriekš nebija bijušas;
- zems eļļas spiediens dzinējā;
- dzinējs ir pārkarsis.

Garantija darbam- 6 mēneši nav nobraukuma ierobežojuma.

Dzinēja diagnostika remonta laikā pie mums ir bez maksas!

Motora remonta galīgās izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem. Bieži vien cilvēki paši izjauc dzinēju, cenšoties ar savām rokām veikt dzinēja remontu. Kad sanāk saprast, ka paši nevar salikt, tad atved mums izjauktu dzinēju. Zvanot uz servisu, lūdzu, norādiet dzinēja pašreizējo stāvokli un jums tiks paziņotas precīzas tā remonta izmaksas.

Ja auto nekustas, varam nosūtīt evakuatoru.