Tēma par japāņu automašīnām un to apstrādes kvalitāti ir gandrīz neierobežota. Mūsdienās modeļi no Japānas var konkurēt ar pasaulslavenajiem vācu automobiļiem.
Protams, vairākās nozarēs var iztikt bez trūkumiem, taču, pērkot, piemēram, Nissan modeli, par uzticamību un izturību nemaz nav jāuztraucas – šīs īpašības vienmēr ir augstas.
UZMANĪBU! Apnicis maksāt sodus no kamerām? Ir atrasts vienkāršs un uzticams, un, pats galvenais, 100% likumīgs veids, kā nesaņemt vairāk “laimes vēstuļu”. Lasīt vairāk"
Diezgan populārs spēka agregāts dažiem Nissan modeļiem ir plaši pazīstamais QG15DE dzinējs, kuram tīklā ir daudz vietas. Motors pieder veselai motoru sērijai, sākot no QG13DE līdz QG18DEN.
Nissan QG15DE nevar saukt par atsevišķu dzinēju sērijas elementu, jo tā izveidei tika izmantots praktiskāka QG16DE pamats, kas izcēlās ar palielinātu patēriņu. Dizaineri samazināja urbumu par 2,4 mm un uzstādīja citu virzuļu sistēmu.
Šo dizaina uzlabojumu rezultātā kompresijas pakāpe ir palielinājusies līdz 9,9, kā arī ekonomiskāks degvielas patēriņš. Tajā pašā laikā jauda pieauga, lai gan ne tik jūtami - 109 ZS. pie 6000 apgr./min.
Dzinējs tika darbināts neilgu laiku – tikai 6 gadus, laika posmā no 2000. līdz 2006. gadam, nepārtraukti pilnveidojot un pilnveidojot. Piemēram, 2 gadus pēc pirmās vienības izlaišanas QG15DE dzinējs saņēma mainīgu vārstu laika sistēmu, un arī mehāniskais droseļvārsts tika aizstāts ar elektronisku. Pirmajos modeļos tika uzstādīta EGR sistēma, bet 2002. gadā tā tika noņemta.
Tāpat kā citiem Nissan dzinējiem, arī QG15DE ir būtiska konstrukcijas nepilnība – tam trūkst hidraulisko pacēlāju, kas nozīmē, ka ar laiku būs nepieciešama vārstu regulēšana. Arī šiem motoriem ir uzstādīta laika ķēde ar diezgan ilgu darbības laiku, kas svārstās no 130 000 līdz 150 000 km.
Kā minēts iepriekš, QG15DE vienība tika ražota tikai 6 gadus. Pēc tam viņa vietu ieņēma HR15DE ar vairāk uzlabotiem tehniskajiem parametriem un veiktspējas rādītājiem.
Lai izprastu dzinēja iespējas, jums vajadzētu sīkāk iepazīties ar tā īpašībām. Bet uzreiz jāprecizē, ka šis motors netika izveidots, lai reģistrētu jaunas ātruma iespējas, QG15DE dzinējs ir ideāli piemērots mierīgai un pastāvīgai braukšanai.
Izvēloties auto ar QG15DE dzinēju, ir jāpievērš uzmanība ekonomiskajam degvielas patēriņam - 8,6 litri uz 100 km, braucot pa pilsētu. Pietiekami labs indikators darba tilpumam 1498 cm3.
Lai noteiktu dzinēja numuru, piemēram, pārreģistrējot automašīnu, vienkārši apskatiet dzinēja bloka labo pusi. Ir īpaša zona ar reljefu numuru. Ļoti bieži dzinēja numurs tiek pārklāts ar īpašu laku, pretējā gadījumā ļoti drīz var veidoties rūsas slānis.
Kā izpaužas tāds jēdziens kā barošanas bloka uzticamība? Viss ir ļoti vienkārši, tas nozīmē, vai vadītājs spēs sasniegt galamērķi ar kādu pēkšņu avāriju. Nejaukt ar kalpošanas laiku.
Dzinēja resursu ražotājs nenorādīja, taču no autobraucēju atsauksmēm internetā varam secināt, ka tas ir vismaz 250 000 km. Veicot savlaicīgu apkopi un neagresīvu braukšanu, to var pagarināt līdz 300 000 km, pēc tam jāveic kapitālais remonts.
QG15DE barošanas bloks absolūti nav piemērots tūningam. Šim motoram ir vidēja veiktspēja, un tas ir paredzēts tikai mierīgai un vienmērīgai braukšanai.
QG15DE dzinējā ir visizplatītākie bojājumi, taču ar kvalitatīvu un savlaicīgu apkopi tos var samazināt vai izvairīties no tiem.
Pārrautu laika ķēdi var atrast ļoti reti, taču biežāk sastopama tā stiepšanās. Kurā:
Ir tikai viena izeja no situācijas - nomainīt laika ķēdi. Tagad ir daudz augstas kvalitātes analogu, kuru cena ir diezgan pieņemama, tāpēc nav nepieciešams iegādāties oriģinālu, kura resurss ir vismaz 150 000 km.
Problēma ir ļoti izplatīta, un, ja laika ķēdei ar to nav nekāda sakara, jums vajadzētu pievērst uzmanību tādam elementam kā droseļvārsts. Dzinēji, kuru ražošana sākās 2002. gadā (Nissan Sunny), tika aprīkoti ar elektroniskiem slēģiem, kuru vākam nepieciešama periodiska tīrīšana.
Otrs iemesls var būt aizsērējis benzīna sūkņa režģis. Ja tīrīšana nepalīdzēja, tad visticamāk pats degvielas sūknis nav kārtībā. Lai to nomainītu, ne vienmēr ir nepieciešama degvielas uzpildes stacijas speciālistu palīdzība, šāda procedūra tiek veikta ar rokām.
Un kā pēdējais variants - neizdevusies aizdedzes spole.
Visbiežāk rodas, strādājot ar samazinātu ātrumu. Šīs svilpošanas iemesls ir ģeneratora siksna. Jūs varat pārbaudīt tā integritāti tieši uz dzinēja, pietiek ar vizuālu pārbaudi. Ja ir mikroplaisas vai nobrāzumi, ģeneratora siksna kopā ar rullīšiem ir jānomaina.
Nolietotas ģeneratora siksnas indikators var būt akumulatora izlādes spuldze. Šajā gadījumā siksna vienkārši paslīd ap skriemeli un ģenerators neizdara vajadzīgo apgriezienu skaitu. Veicot remontu, jums jāpārbauda arī kloķvārpstas sensors.
Tie ir īpaši jutīgi, uzsākot braucienu un ieslēdzot pirmo pārnesumu, auto arī raustas, kad tiek paātrināts. Problēma nav kritiska, tā diezgan ļaus jums nokļūt mājā vai tuvākajā degvielas uzpildes stacijā, taču risinājumam būs jāiesaista inžektora iestatīšanas vednis. Visticamāk, jums ir jāpārraksta ECU sistēma vai jāskatās, kā darbojas galvenie regulēšanas sensori. Šī problēma rodas gan modeļiem ar mehāniku, gan automātisko pārnesumkārbu.
Katalizatora kļūmes sekas ir melni dūmi no izplūdes caurules (tās nav nodilušas eļļas blīves vai gredzeni, kā arī lambda zondes darbības traucējumi) un CO līmeņa paaugstināšanās. Pēc biezu melnu dūmu parādīšanās katalizators nekavējoties jānomaina.
VIDEO
QG15DE motora dzesēšanas sistēmai nav ilgs kalpošanas laiks. Piemēram, nomainot termostatu, pēc kāda laika var atrast dzesēšanas šķidruma pilienus, īpaši vietā, kur atrodas aizdedzes sveces akas eļļas blīvējums. Sūknis vai temperatūras sensors bieži neizdodas.
Eļļu veidi QG15DE dzinējam ir standarta: no 5W-20 līdz 20W-20. Jāatceras, ka motoreļļa ir ļoti svarīga tās pareizas darbības un izturības sastāvdaļa.
Lai maksimāli palielinātu transportlīdzekļa kalpošanas laiku, papildus eļļai uzpildiet tikai degvielu ar oktānskaitli, kas norādīts lietošanas instrukcijā. QG15DE dzinējam, kā norādīts rokasgrāmatā, šis skaitlis ir vismaz 95.
Automašīnu saraksts ar QG15DE dzinēju:
Samsung SM3
Nissan tiida
Nissan Sunny
Nissan Almera N16
Nissan Bluebird Sylphy
1 liels eļļas patēriņš - man tas bija 0,5 litri uz tūkstoš km.
2 dzinēja gausums (manuprāt)
Tika nolemts nomainīt vārsta kāta blīves un uzstādīt jaunu virzuļa gredzenu komplektu.
Tika pasūtītas šādas daļas:
Gredzeni 12033-5M370 Nissan 2 188,32 Cilindra galvas blīve Reinz 61-33130-00 761,00 Eļļas vāciņi Corteco 12015361 17X29.83 = 507,11 Kloķvārpstas eļļas blīvējums priekšējais Nissan 13510-V720A 200,38
Vārsta vāka blīve Nissan 13271-4M501 58,69 Vārsta vāka blīve Nissan 13270-AU005 415,36
Par katru pasūtīto ugunsdzēsēju:
Vārsta fiksators Nissan 13210-4F100 5x10,38 =51,90
Sadales vārpstas skrūve 6 16 13058-53Y00 58,04
Klaņa skrūve 12109-77A00 64,52
Klaņa uzgrieznis 12112-42L00 2x40,85 = 81,70
Antifrīzs 10 l. 700
Eļļa 5L. 1900
Eļļas filtrs 200
Hermētiķis 200
Dis. degviela 3l. 85
Vārstu pārklāšanas pasta 150
Dzinēja tīrīšanas aerosols 150
griezes momenta atslēga no 19 līdz 110 Nm. 1600
galva ar sešstūri ar 10 (tāpat kā Vaz 10 galvai) 150
vārstu žāvēšanas instruments 150
virzuļa gredzena saspiešanas instruments 150
KOPĀ: 9822,02
Piektdien nomazgāju mašīnu, darba vietā iebraucu garāžā un aizņēmos strādājošu transportlīdzekli (nekādā veidā bez riteņiem!).
Visus darbus veica vienā personā un ar divām rokām (izņemot galvas noņemšanu) sāku piektdien pēc darba, notecināja antifrīzu, eļļu. Viņš noņēma zemējuma spaili, kartera aizsardzību, spoles, sveces, vārstu vāku, cauruli ar gaisa masas plūsmas sensoru, attaisīja visus savienotājus (iepriekš nofotografējis telefonā, lai zinātu, kas tas ir). Iemetu dalījumu benzīntankā, no droseļvārsta noņēmu divas šļūtenes un ar sveci aizbāzu ienākošo, lai benzīns netek.
Viņš noņēma labo priekšējo riteni, pievilka divus uzgriežņus vienai no tapām, ieslēdza 5. pārnesumu un 1. cilindra TDC ar atslēgu iestatīja uz 22, uzticamības labad noskrūvēja radio antenu un ievietoja to 1. cilindrs.
Viņš noņēma galvas sānu pārsegu, izmērīja ķēdes spriegotāja stieņa jaudu un bija pārsteigts par 16 mm.
Atrasts arī saplēsts muguras spilvens dvmgatel.
Ķēdi nofiksēju ar elastīgo joslu ar āķiem uz kapuces pārsega.
Ja vadās pēc instrukcijām, tad ieplūdes sadales vārpstas zobrats (man ir mainīgs vārstu laiks) pirms demontāžas jāpārvieto galējā pozīcijā un jānofiksē ar 2,5 mm aizbāzni, ilgi rāva smadzenes, bet pēc citu ziņojumu izlasīšanas noskrūvēju. tas kā šis. Viņš arī atskrūvēja izplūdes sadales vārpstas zobratu, noslēdzot to ar 22 atslēgu.
Atskrūvējam sadales vārpstas kakliņus saskaņā ar instrukciju un, lai tos augot novietotu atpakaļ, fotografējam atrašanās vietu.
Ieliku visas sadales vārpstas vārsta vākā un naktī devos mājās, sāka līt, un mana drauga garāžai (kurā notika visa darbība) ir nenoblīvēts jumts un kopš sestdienas rīta es atradu nelielu ūdens peļķi vārsta vākā. . Bet uz nakti viss izdevās, sadales vārpstas kakliem nebija laika sarūsēt, un no rīta viņš visu noslaucīja, bagātīgi ieeļļoja un nolika sausā, drošā vietā garāžā.
Piektdienas vakarā es steidzami pasūtīju:
Sadales vārpstas sadales ķēde Nissan 13028-4M51A 2 789,34
Izplūdes sadales vārpstas zobrats Nissan 13024-4M510 971,90
Kloķvārpstas kloķvārpstas zobrats Nissan13021-4M501 363,94
O veida gredzens Nissan 21049-4M500 105,37
O veida gredzens Nissan 15066-5E510 87,91
Dzinēja stiprinājums aizmugurē Nissan 11320-4M400 1 538,18
O veida gredzens Nissan 21049-4M510 104,86
O veida gredzens Nissan 15066-5E510 87,98
KOPĀ: 6050,00
Labi sakot, bija nepieciešams pasūtīt ieplūdes zobratu un ķēdes spriegotāju, bet zobratam ir cenu zīme (zirgs) aptuveni vienāda ar visa remonta budžetu apm. 13t.r., un aizmirsu pasūtīt spriegotāju (noteikti nedaudz pieradās, bet staigāt viņam nebūs bail).
Kamēr rezerves daļas nezaudēja laiku, es neturpināju dzinēja izjaukšanu.
Mājās paņēmu plastmasas maisiņus, izņēmu vārstu regulēšanas paplāksnes (man tādas ir glāzes formā), pierakstīju, kur paplāksni ņēmu un ieliku atsevišķā maisiņā ar zīmīti.
Viņš noņēma slēpi, no bloka izskrūvēja divas skrūves ar izplūdes atsperēm un katalizatoru (divas skrūves).
Viņš atskrūvēja divus ieplūdes kolektora atbalsta statņus, no sensoriem un ģeneratora noņēma visas atlikušās mikroshēmas.
Sazvanīja draugu un kopā nometa galvu, nav grūti pacelt tiešām bez problēmām, bet pinuma vadu atzarojuma caurules traucē tā, ka bez partnera šo brīdi nevar iztikt (novilka savu galva samontēta ar ieplūdes kolektoru un katalizatoru).
Mēs atskrūvējam paleti, ievietojam nazi starp paleti un bloku un nogriežam hermētiķi pa perimetru, tas ir drūms bizness.
Atskrūvējam 2. un 3. cilindra savienojošo stieņu uzgriežņus (tie atrodas BDC) un ar āmura rokturi viegli uzspiežam uz augšu. Pēc virzuļu noņemšanas savienojam savienojošos stieņus, lai nepazaudētu vai nesajauktu uzlikas. Noņemam vecos gredzenus un sākam tos berzt.Šajā lietā ļoti palīdzēja mīkstais met. birste skrūvgriežam (šeit birstes ir dažādas, rūpīgi jāpamēģina, vai virzulis nesaskrāpē, tad aiziet), un notīriet rievas no oglekļa nogulsnēm ar veca gredzena gabalu (vecmodīgi).
Cilindru stāvoklis labs, pie TDC vispār nav pakāpienu (uz tausti), hon redzams. Ar gredzeniem situācija bija sliktāka, kompresijas sprauga bija apm. 0,5 mm., Eļļas skrāpju vārsti bija koksēti un to gājiens bija minimāls, jauno gredzenu sprauga bija normas robežās tuvāk minimālajai vērtībai.
Pēc mazgāšanas virzulis tiek bagātīgi ieeļļots ar eļļu, uzliekam jaunus gredzenus saskaņā ar rokasgrāmatu, pievelkam ar serdi un uzstādām cilindrā (iepriekš bagātīgi iesmērējot ar eļļu).
Uz savienojošā stieņa, lai nemulsinātu, cilindru numuri ir izsisti augšējā un apakšējā daļā, kas ir vērsti uz pasažieru nodalījumu. Viņš pievilka klaņi ar dinamometrisko atslēgu, vispirms 15 Nm. Un tad pagrieza to par 40 grādiem (ar marķieri es atzīmēju galvu 20 grādos).
Noliekot atpakaļ 2. un 3. cilindra virzuļus, griežam kloķvārpstu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz 1. un 4. cilindra virzuļi atrodas BDC, un veicam tādas pašas manipulācijas ar virzuļiem.
Tad viņš pacēla galvu. garāžā bija pārāk maz vietas, viņš uzlika galvu uz darba transportlīdzekļa un aizveda uz darbu.
Ar instrumentu VAZ 2112 16 vārstu galviņai nožāvēju galvu, lai ne par ko nesajuktu prātā. Izplūdes vārstu stāvoklis ir bēdīgs, atkal palīdz skrūvgriezis tikai ar nelielu stingru uzgali. Notīram katru vārstu, viegli berzējam tikai tā, lai uz vārsta parādās matēts sudraba gredzens, notīrām kameru aiz sēdekļa no oglekļa nogulsnēm. Mēs demontējam vecos vārsta kāta blīvējumus un uzstādām jaunus (iestatiet galvu uz 10, tikai balstoties uz vāciņa metāla daļu). Gumijas daļa vecajiem vāciņiem bija gandrīz tikpat mīksta kā jaunajiem, bet cauruma diametrs, kurā vārsts kustas, ir gandrīz par 1mm lielāks.
Ķēde un atlikušās daļas ieradās nākamās nedēļas nedēļas nogalē, galva bija gatava uzstādīšanai un pārklāta ar lupatu, virzuļi jau bija savās vietās.
Es ievietoju jaunu aizmugurējo motora stiprinājumu un noliku atpakaļ slēpi. Noņemam kondeya un sūkņa piedziņas siksnas (pēc 1. un 4. virzuļa uzstādīšanas 1. virzuli iestatām uz TDC), labo motora stiprinājumu, abus spriegotājus, kloķvārpstas skriemeli (apturēja kloķvārpstu atskrūvēšanai ar koka kluci ).
Noskrūvējam sānu vāku - ļoti neērti, vēlams pirms noņemšanas izrēķināt, cik skrūvju tur un kur tās atrodas (bija gadījumi, kad vāks nez kāpēc salūza - visas skrūves neredzējām). Tāpat kā palete, vāks balstās uz vietējiem hemoroīdiem ugh, es gribēju teikt, hermētiķis, rūpīgi nogriezts ar kancelejas nazi.
Attiecīgi palete, abi sānu pārsegi un tiem paredzētie bloku sēdekļi tiek iztīrīti no hermētiķa un attaukoti, nomainām blīves, ceļgala zvaigzni, kloķvārpstas eļļas blīvi, uzliekam ķēdi atbilstoši atzīmēm. Lai gan instrukcijā rakstīts, ka ķēde nenāk nost, ja ir sānu pārsegs un šķiet, ka uz sānu vāka ir kaut kāds pieplūdums, viņš neriskēja un salaboja ar gumijām ar āķiem.
Kļūdas dēļ pasūtīts divreiz O veida gredzens Nissan 15066-5E510 87,98
un uzliku abas blīves, liekas, ka viena bedre nav lietota un aizbāzta ar sānu vāku, bet viss ir uzticamāks.
Uzklājam hermētiķi uz sānu vāka (pa rokasgrāmatā norādīto trajektoriju) un atskrūvējam savu iecienīto vāku.
Uzvelkam jostu spriegotājus, jostas, spilvenu, noskrūvējam slēpi. Uzklājiet paletes hermētiķi (biezums, hermētiķa trajektorija, skrūvju pievilkšanas secība un griezes momenti - manuāli) un pieskrūvējiet to vietā. Nolikām slēpi vietā.
Uzliekam cilindra galvas blīvi uz notīrītās bloka virsmas un saucam palīgā draugu, lai uzstādītu galvu tai paredzētajā vietā. Galvas izstiepšana (secība, momenti - manuāli.Skrūves atstāja vecās, pagriežas tādā leņķī kā savienojošie stieņi).
Nomazgājam spriegotāju ar benzīnu un ieliekam atpakaļ. Uzliekam vārstu paplāksnes, sadales vārpstas, sadales vārpstas zobratus (uzmanību uz sadales vārpstu un ķēžu riskiem) un eļļojam visu ar bagātīgu eļļu.
Uzklājiet hermētiķi un pieskrūvējiet galvas sānu vāku. Mainām vārsta vāka blīves, neaizmirstot notecināt ar hermētiķi, pieskrūvējam vārsta vāku vajadzīgajās vietās.
Mēs savienojam atpakaļ visas caurules, degvielas un gaisa šļūtenes, mikroshēmas, sveces, spoles, savienojam sensorus no apakšas, no augšas, pārbaudām blīvējumu integritāti ... ...
Un ar to beidzās otrā nedēļas nogale (sākt nebija par vēlu, un hermētiķis droši vien nesaņēma vajadzīgo spēku) sākās pirmdiena un tika sagrieztas šausmīgas mokas vai tomēr aizmirsta kāda spriegotāja skrūve, sadales vārpstas zobrata uzgriežņi....
Vakarā uzliku eļļas filtru, iepildu eļļu, antifrīzu, pagriežu dzinēju bez svecēm un te ir mirklis X — normu ūsas palaidās, uzbraucu, uzvilku seju, iepumpēju radiatorā antifrīzu. no plīts. Apgriezienus mācīju nākamajā dienā minot pedāļus, nobraucu 150 km, mašīna kļuva ātrāka, bet vairāk par 3 tūkst. Apgriezienus nedodu, tur eļļa tiek turēta vienā līmenī, laiks rādīs.
Sveiki visiem! Citu dienu nomainīju vāciņus, tk. zhor spīdzināta eļļa, no augšējā līdz zemākajam līmenim eļļa iziet ar degvielas tvertnes ātrumu, tas ir, apmēram 400 km un nav 0,5-0,7 litri. Starp citu, strāva kūp pie apgriezieniem minūtē no 5000 - un līdz izslēgšanai, un uzreiz no skursteņa parādās pelēku dūmu mākoņi ... Kā jūs zināt, 2 galvenie zhora iemesli ir vāciņi un gredzeni, es nolēmu izvēlēties vienkāršāku. Dienests lūdza šo pakalpojumu 8t.r. strādāt.
Iedarbināts uzreiz, svešs troksnis nav klāt, dzinējs darbojas kā iepriekš.
Šķiet, ka neko neesmu aizmirsis, ja kaut ko labojat vai izsakāt savus ieteikumus un komentārus.
Izmantotais rīks: griezes momenta atslēgas no 5 līdz 25 un no 20 līdz 110 N * m puller msk žiguļevskis Žiguļevska rassuharivatl (no kura modeļa es nezinu) der lieliski!
rezerves daļas: MSK Ajusa 57017900
Saglabāts 8t.r.))) Izdarīju vienu, dienā var paspēt. Bez instrumenta IMHO nav ko ķert.
Starp citu, kurš var pastāstīt par dubultās sadales vārpstas kronšteinu, ko ar to darīt? Pagaidi, kamēr nomirs beigas un nomaini kolekcijā galvu, iespējams? Kāpēc tas darbojās tik labi, nav saprotams...
Un dīvaini, ka tik liela attīstība uz zobratiem un ķēdes, pagāja pēc ķēdes nomaiņas ar zobratiem ap 15t.km. kāds ir nozvejas.
Sveiki visiem! Iepriekšējā vāciņu nomaiņa ne pie kā nav novedusi, tāpēc nolēmu nomainīt gredzenus. Procedūra nav sarežģīta, man tā ir vienkāršāka par vāciņu nomaiņu, mazāk sīku drūmu darbu, kurā var daudz sajaukt
tas ir sagatavošanās darba beigas)) nekas cits no pielikuma augšdaļas nav jānoņem
12. Tālāk noņemiet vārsta vāku, iestatiet pirmo virzuli uz TDC kā noņemt sadales vārpstas, zobratus, spriegotāju, paskaties šeit, lai neatkārtotos Fotoreportāža par MSC nomaiņu uz QG15DE
13. pēc sadales vārpstu noņemšanas atskrūvējiet cilindra galvas stiprinājuma skrūves (10 gab., sešstūris 10 un 4 mazās skrūves kreisajā pusē), neaizmirstiet, ka jums ir jāatrod galva ar sešstūri pievilkšanai, tad ar griezes momentu uzgriežņu atslēga
Novilku taliju, te kas grib, daudzi ar rokām ņem nost, bet man tā bija ērtāk
šeit var redzēt vara-misiņa krāsas skrāpējumus, iespējams, tas ir no reducējošās piedevas, ko viņš ielēja
tad notīram vārstu un noņemam blakus, notīrām ar urbjbirsti, ir tāda izskata misiņa krāsas mazie vadiņi, foto būs zemāk. maigi notīra ar urbi, pēc tam ar profesionālu 1000, ļoti labi mazgā
neaizmirstiet no augšas nosegt bloku un galvu no putekļiem un gružiem
vecās blīves virsmu ar smalku smilšpapīru var vilkt
pabeidzis ar galvu, pārejiet pie virzuļiem
ir dubultā metāla blīve, kad noņēmu galvu uzreiz nepievērsu uzmanību, vienu noņēmu, tad kad sāku vilkt ārā virzuļus atradu otru, uzreiz nodomāju, ka kaut kas nav kārtībā, lielākā daļa iespējams, ka viņi jau vienreiz bija iekāpuši dzinējā, 2 gabali bija vērti, un 2, iespējams, tāpēc, ka viens netur un galva uzvedās pārkaršanas dēļ. bet tad kad izņēmu jaunu uzreiz kļuva vieglāk)))
23.Blīves vietu uz bloka notīrām ar smalku smilšpapīru, manējais bija gandrīz tīrs, vēlams, lai kanālos nekas nelīst. 24. Uzklājiet hermētiķi bloka vietā, kur pa kreisi ir pakāpiens, rokasgrāmatā norādīts, kur un cik uzklāt, darām kā rakstīts. Neaizmirstiet noņemt veco hermētiķi
neaizmirstiet pagriezt kloķvārpstu pulksteņrādītāja virzienā atpakaļ līdz pirmā virzuļa TDC 25. Uzliekam cilindra galvu, pievelkam skrūves vairākos posmos, instrukcijā ir apraksts 26. Mēs saliekam sadales vārpstas, zobratus un visu pārējo pievienoto apgrieztā secībā, un šeit ir neliels foto ziņojums par MSC nomaiņu ar QG15DE 27. Nogrieziet veco hermētiķi no eļļas pannas, uzklājiet jaunu un pievelciet to. 28. Pārējo savākšana 29. Uzpildiet šķidrumu 30. Neaizmirstiet pagriezt dzinēju ar roku, lai pārliecinātos, ka laika iestatījums ir pareizi salikts Vispirms saviju ar roku, tad ar starteri (bez aizdedzes svecēm), tad uzliku savienotājus uz spēkiem un spolēm
starp citu, neaizmirstiet, ka izņemtā cilindra galva nav daudz jāliek un jāgroza, citādi izkritīs vārstu stūmēji ar regulēšanas paplāksnēm, tad būs jautri to visu salikt kopā.
Izmantotais rīks: griezes momenta atslēgas no 5 līdz 25 un no 20 līdz 110 N * m gredzena kompresijas serde
rezerves daļas: Nissan 12111-4M50A klaņa gultnis 8x134.03r = 1072r Nissan 12033-4M510 Virzuļa gredzenu komplekts 2 078.61р Nissan 13271-4M501 Vārsta vāka blīve 67,18r Nissan 11044-4M51A Bloka galvas blīve 821.88р Nissan 13270-4M500 Vārsta vāka blīve 273,40r
tieši tagad atcerējos, ka aizmirsu nomainīt vārsta vāka blīvi, kas tiek izmantota kartera gāzu ventilācijai. lai gan es to mainīju vai pirms gada vai 2, es neesmu pilnībā kļuvis stīvs.
nobrauca 170 km, eļļa uz mērstieņa tāda pati, pat pēc tādas plūsmas liekas, ka tiek pievienots)))) šobrīd, atrodoties darbā, mašīna uz laiku ir aizsalusi. Par tālāko nobraukumu un patēriņu uzrakstīšu
ja kaut ko aizmirsāt vai izdarījāt nepareizi, izlabojiet to)))
QG15DE dzinēja iedarbināšana | AK0020 NISSAN SUNNY (NISSAN SUNNY). Ražošanas gads: 2003, Virsbūves tips (vin): FB15 Skatīt auto rezerves daļas šim transportlīdzeklim:
Nissan QG15DE dzinējs tika izstrādāts no 1,6 litru QG16DE un bija paredzēts, lai aizstātu GA15DE. Cilindru blokā QG16DE urbums ir samazināts no 76 mm līdz 73,6 mm. Attiecīgi tika izmantoti citi virzuļi, un kompresijas pakāpe palielinājās līdz 9,9. Pretējā gadījumā tas ir tas pats QG16DE. Lai samazinātu izplūdes gāzu toksiskumu, šeit tiek izmantota EGR sistēma, kā arī tiek izmantots mehānisks droseļvārsts.
Kopš 2002. gada, pēc dažiem atjauninājumiem, dzinēji ir saņēmuši mainīgu vārstu laika sistēmu uz CVTC ieplūdes vārpstas, elektronisko droseļvārstu, un EGR vārsts ir noņemts.
QG15DE motori bija aprīkoti ar laika ķēdi, nomaiņa tiek veikta aptuveni ik pēc 150 tūkstošiem km, dažreiz agrāk. QG15DE nebija aprīkots ar hidrauliskiem pacēlājiem, tāpēc vārsti ir jāregulē ik pēc 40-50 tūkstošiem km.
Dzinējs netika ražots pārāk ilgi un kādu laiku no Nissan automašīnu pārsega tika izņemts QG15DE, un to aizstāja ar jaunāko HR15DE.
Motori QG16 un QG18 pēc konstrukcijas ir līdzīgi QG15, tāpēc to problēmas ir vienādas: neiedarbinās, liels degvielas patēriņš, troksnis, svilpošana utt. Sīkāku informāciju var atrast šeit.
Vislabāk ir iegādāties QG18DE dzinēju un to nomainīt. Noregulēt 1,5 litru dārzeņu dzinēju nav laba ideja. Tomēr, ja jums nav ko darīt, varat iegādāties 4-2-1 izplūdes sistēmu un veikt mikroshēmu regulēšanu. Tas dos apmēram 10 ZS. un agresīva skaņa, pārējais lieks.
Auto diagnostika, izmantojot USB Autoscope
Ziņa NorD +%))) »12.03.2017, 15:03
Ziņa Daimler2000 »12.03.2017, 15:51
Ziņa NorD +%))) »12.03.2017, 16:16
Ziņa Daimler2000 »12.03.2017, 16:20
Ziņa alflash »12.03.2017, 16:36
Ziņa maksimums68 »13.03.2017, 19:43
Ziņa NorD +%))) »21.03.2017, 09:41
Ziņa »15. jūlijs 2018, 08:42
Rūpīgais klients ilgi pa telefonu prasīja, cik vajadzētu kondensāts ziemā kartera ventilācijas caurulēs. Es viņu nomierināju, sakot ka kondensācija ir iespējama saprātīgās robežās un tiek aicināta uz diagnostiku.
Darba laikā jau biju pieradis nebrīnīties par dažādām anomālijām un šo motoru nav izņēmums.Mašīnas īpašnieks teica, ka viņu uztrauc spontānas apstāšanās motora un peldēšanas apgriezieni minūtē. Dažreiz jaudas zudums. Transportlīdzekļa darbība kā parasti. Un uz gaisa filtra pastāvīgi parādās ledus slīdnis.
Pēc pārbaudēm un visaptverošas dzinēja diagnostikas noskaidrojās, ka piespiedu līnija motorā nedarbojas. kartera gāzu ventilācija. Kanāls ir aizsērējis. Kartera ventilācija uz dzinēja organizē divas aviolīnijas. Pirmajā rindā caur caurumu neliels šķērsgriezums ar diametru 5 mm, notiek pastāvīga gaisa iesūkšana no apakšas vārsta vāks caur spiediena vārsta diodi. Otrā rinda ar lielu diametrs darbojas, kad droseļvārsts atveras.
Otrā līnija pārņēma visu gāzu plūsmu. Vasarā šīs problēmas nebūtu Tas bija. Ziemā karstās gāzes strauji atdzisa gaisa kanālā (dzinējs nav izolēts, bet radiators nav aizvērts), un no tā izrietošā pilienu pilēšana pakāpeniski uzripojis uz gaisa filtra, kur sasala. Problēma radās, kad pilieni nokrita uz MAF sensora (gaisa plūsmas mērītāja) un tāpēc peldēja revolūcijas, un vara tika zaudēta. Nācās lāpīt ar cauruli - 90 grādu celis nepadevās ātrajam satīrīt. Atjaunojot ventilāciju, problēma tika novērsta - klients bija apmierināts. Bet es sapratu, ka mēs tikai novērsām sekas citai problēmai - caurulei aizsērējusi, kā korķis, nevis no nulles. Īpašnieks joprojām gaida globālu tīrīšanu eļļas sistēma (dažādu motoreļļu sajaukšanas rezultāts). Bet tas ir pavisam cits stāsts.
Vladimirs Bekreņevs, Habarovska.
Komentārus var pievienot tikai reģistrēti lietotāji. Jums nav atļauts ievietot komentārus.
1. posms. Noņemiet sensorus un inžektorus. Daudz nevajag pacelties, izņemam visu uz vārsta vāka + aizdedzes spoles.
2. posms. Noņemiet kartera aizsardzību. Ir nepieciešams noņemt paleti. Lai tālāk atskrūvētu savienojošos stieņus. Variants 1. Noņemiet slēpi ar spilveniem apakšā + atskrūvējiet izplūdes cauruli. 2. iespēja. atskrūvējiet paleti šādi. Bez noņemšanas (nepieciešama elastīga atslēga ar ligzdas galvu uz 10) Ņemiet vērā, ka tad jums būs jāizskrūvē mazā ieplūde no iekšpuses. Viņš neļaus jums izņemt paleti. Nepieciešama veiklība un instruments. Pirmo reizi visu nofilmējām. Ka eļļa vispirms jānolej, domāju, ka nevajag atgādināt.
Nianses Paleti nevar noņemt tāpat vien. Viņš ir miris uz hertmētikas. Celtniecības nazis spraugā un no visām pusēm ar āmuru koka rokturis tika piesists. Tikai tur to varēs uzmanīgi noņemt un nesalocīt paleti. Izliekties ir pareizi – viegli noliecas atpakaļ uz plakana dēļa ar āmuru.
3. darbība: noņemiet vārsta vāku. (uzstādot aizmugurē, ieziediet ar eļļu apaļo gumijas blīvi vāka vidū) Noņemiet sānu vāku, kas pārklāj sadales vārpstas ķēdes ratus. Noņemiet spriegotāju. Vājināt zvaigznes. Noņemam labo riteni + aizsargu. Ievietojiet atslēgu 27 uz kloķvārpstas skriemeļa un iestatiet cilindra TDC. Lai to izdarītu, varat atskrūvēt aizdedzes sveci un ievietot eļļas mērstieni pirmajā cilindrā (ja paskatās uz automašīnas priekšējiem lukturiem, tas ir vistālāk pa kreisi). Mēs skatāmies uz TDC uz mērstieņa. Noņemiet ķēdes spriegotāju. Zem ieplūdes sadales vārpstas zobrata. Vispirms izmērām vārstu atstarpes (līdz noņemam sadales vārpstas). Klīrenss ir normāls. Ārā +8 Ieplūde 0,2 mm Izplūde 0,3 mm Norm.
Nianses Pievērsiet uzmanību ķēdei. TDC sadales vārpstas ķēdes rata atzīmes kļūs tādas, kā vajadzētu. Bet zīmes uz ķēdes (dzeltenās būs veltīgas) Pagrieziet kloķvārpstu, līdz dzeltenās zīmes sakrīt ar riskiem uz sadales vārpstas zobratiem. Jums ir jāpagriež apmēram 5-12 apgriezieni. Mēs saņēmām 7-8 reizes.
Kā japāņu apakšinženieri gribēja apkrāpt krievu Ivanu un kā nekas nesanāca vai ķēdes nianses Katrs kloķvārpstas pagrieziens. dzeltenās zīmes pārvietosies attiecībā pret zvaigznēm. Neuztraucieties, jo ne Hyponian inženieri izmantoja nelīdzsvarotu ķēdes marķēšanas shēmu. Tas nozīmē, ka zobu skaits uz sadales vārpstām un kloķvārpstas zobrata ir ATŠĶIRĪGS un, visticamāk, nedalās ar skaitli 2. Tāpēc zīmes pārvietojas pakāpeniski. Ar draugu jokojot vienojāmies, ka japi ir debīli. Bija vajadzīgs noteikts laiks, lai saprastu šo shēmu. Un par šo grāmatā nav gu-gu. Dzinējus neizjaucam. Un mēs neesam profesionāļi, lai to zinātu un visu uzminētu.
Pēc atzīmju iestatīšanas pēc vajadzības (skatiet 1. opciju zemāk), noņemiet sadales vārpstas zobratus un pašas sadales vārpstas. Tā kā dzinējs pēc tam griežas
Etiķešu atrašanās vieta ir arī 2. Iespējas numurs 1 99% varbūtība. Dzeltenā atzīme uz ķēdes ir VIENS ķēdes posms PIRMS (IEEJAS) sadales vārpstas ķēdes rata atzīme. Dzeltenā atzīme uz ķēdes un SASKAŅAS VĀRSTA IZPLŪDES ķēdes rata risks sakrīt.
1. variants. Dzeltenās zīmes uz ķēdes ar riskiem uz sadales vārpstas ķēdes ratiem ir vienādas. Bet tas nozīmē, ka fāzes sadales sensors (kas ir iebūvēts vārsta vākā) jums neder.
Nekur nevajag pūst. Tam nav nekādas jēgas.Tomēr pēc visām pūšanas, fiksēšanas un tā tālāk procedūrām (lasi grāmatu) un dzelteno zīmju saskaņošanas ar riskiem šis apgriezīsies un dzeltenā zīme uz ķēdes būs PIRMS riski VIENĀ saitē. (Grāmatā par to nav tieši rakstīts, bet to var saprast, ja padomā.)
4. posms Tika nolemts noņemt cilindra galvu ar ieplūdes + droseļvārsta komplektu un izplūdes kolektoru un katalizatoru. Tā kā papildu paliktņiem naudas nav. Ieplūde - no gaisa filtra atvienojiet tikai atzarojuma cauruli. Izplūde (aizsardzību nevar noņemt) - atvienojiet no izplūdes caurules un no klipiem malās. antifrīza caurules. (novadiet antifrīzu) Izmantojot 10 sešstūri, atskrūvējiet galvas skrūves. Mēs noņemam galvu. Nepieciešams palīgs – vai smags.
5. solis Atskrūvējiet savienojošā stieņa skrūves. Ir parasts uzgrieznis 12 (un knapi savīts) Mēs virzām virzuļus uz augšu. Nianses Mēs atzīmējam virzuļus ar marķieri. Mēs atzīmējam virzuļu malas ar marķieri. Mēs atzīmējam šūpuļsviras no savienojošajiem stieņiem ar marķieri.
nianses Piefiksē ķēdi tā, lai kloķvārpsta griežas, bet negriežas, lai vēlāk nav jāmocās ar zīmēm. IT ir nedaudz jāpazemina. tad tas atslēgsies.
Mēs skatāmies uz virzuļa gredzeniem. Saspiešana ir normāla, bet piepildīta ar eļļu. Tās nogūlās tā, ka pat ar pirkstu netika identificētas kā izvirzījumi.. Man pat nācās tos izvilkt no rievām, jo tie bija iestrēguši. Kopumā vienkārši nav masloemnye.
Mēs notīrām virzuļu rievas. Mēs noskalojam. Uzliekam TP gredzenus (starp citu arī Japāna). Pēc izskata eļļa ir tāda pati. katram gredzenam ir uz augšu vērsta atzīme. T (TOP) Ar šo atzīmi virzienā uz virzuļa augšējo malu. Uz iepakojuma ir attēls - jūs nevarat kļūdīties. Mēs izmantojam īpašu skavu virzuļiem no tirgus par 350 rubļiem. (uz desmit) Saspiediet virzuļus un novietojiet tos atpakaļ. Mēs piestiprinām savienojošos stieņus, izmantojot griezes momenta atslēgu. 200 lpp. tirgū.
Nianses. Pievilkšanas griezes momenti. To var redzēt grāmatā. Izmantojiet RUS ENG grāmatu, kas ir PDF formātā (izklāta šeit - tur ir norādīti pat skrūvju garumi).Citas grāmatas ir pilnas ar izdedžiem. Nelietojiet.
Tikmēr asistents mazgā paleti, visu, ko ierauga, iztīra no vecā pelēkā hermētiķa. Es nezinu, kur viņi to dabū rūpnīcā, bet grūti un spēcīgi - vienkārši pārāk daudz
Uzlikām jaunu blīvi. Mēs visu noliekam atpakaļ - pievelciet galvas skrūves par N * m saskaņā ar grāmatu.
Nianses, uzstādot ķēdi. Nostipriniet ķēdes spriegotāju ar stiepli. Pēc tam ievietojiet to atpakaļ vietā. Un izvelciet vadu un viss nostāsies savās vietās. Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā. Ja kas, izlasi grāmatu un šo forumu. uzdot jautājumus.
Secinājumi: Mūsu garāžas amatieri ir labāki par japāņu tempļa inženieri
Kopējie naudas izdevumi ir 3000 rubļu. rezerves daļas Instruments 620 р. Velns nav tik briesmīgs, kā viņš ir krāsots. Laiks pavadīts 3 pilnas dienas
Ak jā, nobraukti 2 tūkstoši km. Eļļa neēd. Cik ilgu laiku tas aizņems? veiksmi visiem virzuļa gredzenu nomaiņā.
Es arī izmantoju info no Vinogradova, citēju
QG dzinēja zobratu ķēdes, ķēdes ratu un hidrauliskā spriegotāja nomaiņa
PALDIES LIETOTĀJAM Andruxa (Tomska)
QG dzinēja zobratu ķēdes, ķēdes ratu un hidrauliskā spriegotāja nomaiņa. ": 2008. gada 24. marts, 21:58:42" laiks mainīt ķēdes "čeku" zadolbal! PIRKTS uz eksistenciālā: zvaigznes - 3gab, ķēde, spriegotājs, amortizators, kloķvārpstas blīvgredzens (!), Starp citu, kam vajag, siksnas ņem uzreiz. jautājums - spriegotāja stūmējs, iespējams nodilums. nomaiņas cena uz kalpo 3-5 tūkst.. KRUPPI! nolēmu to izdarīt pats :)
Re: Zobķēdes, ķēdes ratu un hidrauliskā spriegotāja nomaiņa QG dzinējam. Atbilde # 1: 2008. gada 25. marts, 19:28:05 Nissan 13024-4M510 (- jābūt 2 gab.) Sadales vārpstas zobrats 13024-5M000 Sadales vārpstas zobrats Nissan 13021-4M501 Kloķvārpstas laika zobrats Nissan 13028-4M512 (4m511,4m51a, 4m500 utt.) Zobķēde Nissan 13091-5M000 Ķēdes spriegotāja stienis Nissan 13085-4M511 Ķēdes slāpētājs (augšējais) Nissan 13085-4M500 Zobķēdes amortizators 13085-5M010. kā jau visi uzminēja - pirmie 5 cipari ir detaļas numurs, 2e laikam ir auto modeļi ar QG-13,15,16,18 dzinējiem. lai atrastu viszemāko cenu - ar šiem dzinējiem ir nepieciešams štancēt jebkuru automašīnas modeli, jebkuras ražošanas. īsi sakot, izlauzties cauri eksistenciālajam, citādi cenas tur nemitīgi "staigā", reizēm nepiemērotas)))
Re: Zobķēdes, ķēdes ratu un hidrauliskā spriegotāja nomaiņa QG dzinējam. "Atbilde # 4: 2008. gada 12. maijs 00:58:22" Savācu savu auto. sākās, viss ir kārtībā!)) kas ir mainījies (uzreiz pamanīju): 1.dzinēja skaņa kļuva daudz klusāka 2. Vibrācija ir gandrīz pilnībā samazinājusies, apstājoties uz "D" 3. pie ātruma 50 un lielāka (ar vienmērīgu braukšanu), kad drosele ir novājināta, auto pārstāj raustīties, tas vienmērīgi un skaidri reaģē uz gāzi. Neesmu daudz spiedis un nesildījis - galu galā ieskrēju)) secinājums:. visu izdarīja pareizi. (AR)
Strādājiet 3 dienas, bet tas ir ar tējām un dūmu pauzēm, rāceņu skrāpēšanu un argumentāciju (mēs to darījām kopā))) bet vispār: izjaukšanai apmēram 6-8 stundas, salikšanai apmēram tikpat, bet tas ir ideāli, ar nosacījumu, ka ir visas nepieciešamās atslēgas un otrs cilvēks par palīgiem, pretējā gadījumā jūs tiksit spīdzināts, lai izlēktu no bedres un atpakaļ, atbalsti sevi utt.)))) bet. neaizmirsīsim par to, ka hermētiķim jāžūst, un šim ražotāji iesaka kādas 4h, dažas 24h.
Riko - labāk pašam neuzņemties beznosacījumus. ja man nebūtu apstākļu un pieredzes "rakt" importētos dzinējos (kaut arī mazos) - ES NEIZMANTOTU)) un ja bija 3 rubļi papildus - identitāte nesasmērējās))) un beidzot -3t.r.- tas ir ļoti pobozheski!
Re: Zobķēdes, ķēdes ratu un hidrauliskā spriegotāja nomaiņa QG dzinējam. "Atbilde # 5: 2008. gada 11. augusts, 18:35:43" Alex_khv 2008. gada 25. maijā, 14:33:53 1, kloķvārpstas eļļas blīvējums obligāti 120-140 rubļi orig. 2, jostas - pēc stāvokļa. 3, ja nav iespējams noskrūvēt sānu vāku, nenoņemot sūkni, tad noteikti zem sūkņa ir jauna blīve! kopš tas ir izgatavots no dzelzs - vienreizējās lietošanas, un jauns maksā tikai 66 rubļus 4, vārsta vāka blīve - uz 100-130r VAIRĀK: nepalaidiet garām 4 gumijas gredzenus zem sānu pārsega! un vēlams vienlaikus rūpīgi izskalot vāku (gaisa atveru kanāli bija aizsērējuši), pievērsiet uzmanību motora spilvenu stāvoklim - labi apskatīsiet pr.pusi un 2 uz slēpes. Jā, krāj uz galvas par 10 ar superplānu sienu!
P.S .: Pēc lietotāja Ricco domām, ir gatavs remonta komplekts no AUTOWELT TK-33006. Spoileris: atvērts
Pievienots pēc 17 dienām 17 stundām 22 minūtēm 5 sekundēm: Šeit ir lietotāja dimfo nodrošinātais laika ķēdes nomaiņas ziņojums: Ķēdes nomaiņa uz lauka. Procedūras apraksts, vai kāds var palīdzēt. APAKS. 1. Iztukšojiet eļļu, pagriežot paletes aizbāzni (uzmanīgi, nezaudējiet blīvi) 2. Pēc radiatora un izplešanās tvertnes vāciņa atvēršanas atvienojiet apakšējo radiatora cauruli. Mēs notecinām antifrīzu. 3. Mēs noņemam slēpi, vispirms paceļot kasti ar domkratu. 4. Noņemiet automātiskās pārnesumkārbas vāku (no apakšas starp dzinēju un automātisko pārnesumkārbu), divas skrūves. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves abās dzinēja pusēs. 5. Atskrūvējiet 12 skrūves un divus uzgriežņus uz paletes. Ar skrūvgriezi nedaudz pagrieziet pa perimetru. Jūs varat iztikt, nenoņemot ieplūdes cauruli. Šādā gadījumā, nolaižot pannu uz priekšējās caurules, atskrūvējiet divas eļļas uztvērēja skrūves un noņemiet pannu. (Uzmanieties, lai nepazaudētu eļļas uztvērēja blīvi.) 6. Visas bultskrūves un uzgriežņus katrai detaļai liekam atsevišķi, tās visas ir dažāda garuma, ja sajauc, var nederēt.
VIRS 7. Noņemiet spoles, atskrūvējiet sveces, atvienojiet caurules no vārsta vāka. 8. Noņemiet vārsta vāku. Ja sveču akas ir eļļainas, noteikti kirdyk uz akas eļļas blīvēm. Man tie vienkārši satricināja, acīmredzot ziemas iedarbināšana ar aerosolu palīdzību ietekmē. 9. Atskrūvējiet augšējā priekšējā vāka skrūves un uzgriežņus. Uzreiz var redzēt spriegotāja, ķēžu un ķēdes ratu stāvokli, vai ir jēga tālāk izjaukt. Ja ķēde manāmi nokrīt, maksimāli izstiepjot spriegotāja stieni un vadotnes ir sagrieztas ķēdes ratos, tad galīgais spriedums tiek mainīts.
APAKS. 10. Nostiprinām slēpi vietā. vienpadsmit.Džeks nedaudz priekšā dzinējam.
VIRS. 12. Atskrūvējiet priekšējo drošības spilvenu, noņemiet kronšteinu no priekšējā dzinēja pārsega.
APAKS. 13. Noplēšam kloķvārpstas skriemeļa skrūvi. Rokasgrāmatā viņi raksta, ka ir nepieciešams salabot spararatu. Bet manā gadījumā piemērots rīks netika atrasts. Tāpēc piestiprināju sadales vārpstu ar atslēgu uz 22 un ar triecienskrūvgriezi pie galvas uz 27, norāvu skrūvi. 14. Noņemiet skriemeli. Jā, es pavisam aizmirsu: protams, vispirms ir jānoņem abas jostas. 15. Noņemiet veltņa spriegotāja kronšteinu - divas skrūves. (Tas netraucēs priekšējā vāka noņemšanu un uzstādīšanu.)
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Materiālu un instrumentu SARAKSTS. 1. Ķēde - 1 2. Zvaigznītes — 3 3. Blīvgredzeni -3 4. Spriegotājs – pēc vajadzības. 5. Carbo-Cleaner - 1 6. WD40 — 1 7. Motoreļļa - 4L. 8. Eļļas filtrs - 1 9. Antifrīzs - 1L. Papildināšana. 10. Blīve - hermētiķis - jebkurš piemērots, esmu lietojis, BODY melns, 11. Phillips un plakanais skrūvgriezis. 12. Uzgriežņu atslēgas - 22 divi gabali. 27 - viens gabals. Galvas 10 - plānsienu, 8,12, 14, 17. pagarinājums. 13. Džeks, vēlams divi. 14. Draugs un alus pēc izvēles. Pareizi uzasinātas rokas ir obligātas.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85