DIY acu dzinēja remonts

Ļoti bieži viņi mums zvana vai raksta ar jautājumu - “vietnē jūs parādījāt tik daudz modificētu dzinēju, bet vai jūs veicat standarta kapitālo remontu?”
Atbilde - Jā mēs daram!

Bet vietnē agrāk kaut kā netika ievietotas atskaites ar kapitālo remontu piemēriem - mēs uzskatām, ka šis darbs ir vienkāršs un par to nerakstījām atskaites - tas tika uzskatīts par pašsaprotamu, ka veicam arī parasto kapitālo remontu.

Tomēr pēc palielinātā jautājumu skaita par šo tēmu mēs nolēmām detalizēti parādīt standarta kapitālo remontu, tā sakot, no “svaru un mēru kameras”.

Kādi ir standarta kapitālremonta iemesli, kāpēc neveikt tūningu, piespiežot dzinēju? Atbilde ir vienkārša – ne visiem vajag tūningu un ne vienmēr. Bieži vien klients ir diezgan apmierināts ar sērijveida dzinēja parametriem, taču tā resurss ir izsmelts. Klientam nepieciešams labs un kvalitatīvs remonts, budžets bieži vien ir ierobežots, un resurss ir liels. Mēs piedāvājam šādus klientus tipisks dzinēja kapitālais remontstomēr ar dažiem nelieliem pielāgojumiem dramatiski ietekmē dzinēja resursus, un mēs tos jau ilgu laiku pārbaudījām tūninga projektos.

Apsvērsim turpmāku šādu darbu visās detaļās.

Tātad, mūsu klients atved automašīnu Oka, ar divu cilindru 11113 dzinēju, tilpums 0,75 litri. Precīzs nobraukums nav zināms, bet aptuveni 100 tūkstoši km. Simptomi - sveces ir ieeļļotas, ir arī spēcīga eļļas izmešana caur kartera ventilāciju gaisa filtra korpusā. Diagnoze - virzuļu grupa.

Apskatīsim automašīnu un motora nodalījumu. Atklājam, ka kāds jau ir nolicis degvielas atgriešanas līniju. Mēs arī darām šāda veida darbu. Līnija degvielas novadīšanai tvertnē Oka ir nepieciešama arī ar sērijveida dzinēju, īpaši karstā laikā, satiksmes sastrēgumu apstākļos.

Cilindra galvas remonts ir aprakstīts 10.5.1.apakšnodaļā.

• taustiņi "plkst. 8", "pulksten 10", "pulksten 13", "pulksten 17" un "pulksten 19"
• maināmas galviņas "par 10", "par 13", "par 17" un "par 19"
• uzgriežņu atslēgas skrūvēm ar iekšējo sešstūri "5" un "10"
• kloķis
• knaibles
• skrūvgriezis
• plakano zondu komplekts
• mikrometri (ar mērījumu diapazoniem 0-25, 25-50 un 75-100 mm)
• urbuma mērītājs
• ciparnīcas indikators ar indikatora statīvu
• griezes momenta atslēga
• eļļas filtru noņemšanas līdzeklis

Noņemiet no automašīnas spēka agregātu un no dzinēja ātrumkārbu (skat. 10.6. apakšnodaļu).

1. Atskrūvējiet ģeneratora apakšējā stiprinājuma skrūves uzgriezni pie priekšējā dzinēja balsta un.

2. ... noņemiet atsperi un plakano paplāksni no skrūves.

3. Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina ģeneratoru pie spriegošanas stieņa.

4. Noņemiet uzgriezni, kas nostiprina ģeneratora spriegošanas stieni pie cilindra galvas tapas.

5. Noņemiet cilpiņu no tapas un spriegošanas stieņa. Novietojiet cilpu uz tapas un pieskrūvējiet uzgriezni (cilpa ir nepieciešama, lai noņemtu dzinēju no apakšrāmja).

6. Noņemiet ģeneratora piedziņas siksnu no ģeneratora skriemeļiem un dzinēja kloķvārpstas.

7. Noņemiet skrūvi no ģeneratora apakšējā stiprinājuma pie priekšējā dzinēja balsta un noņemiet ģeneratoru kopā ar spriegošanas stieni.

8. Noņemiet mērstieni no cilindra bloka urbuma.

9. Atskrūvējiet kartera ventilācijas šļūtenes skavas un noņemiet šļūteni.

10. Atskrūvējiet savienojošās šļūtenes skavu uz cilindra galvas izplūdes caurules un.

11. ... noņemiet šļūteni no atzarojuma caurules kopā ar termostatu.

12. Noņemiet trīs uzgriežņus, kas nostiprina dzirksteles momenta sensoru pie piederuma piedziņas korpusa.

13. Atvienojiet šļūteni no vakuuma aizdedzes laika vadības ierīces un noņemiet dzirksteles momenta sensoru no piedziņas korpusa.

14. Atskrūvējiet skavas un atvienojiet vakuuma pastiprinātāja šļūtenes un no ieplūdes caurules.

15. ... ieplūdes caurules sildīšana.

16. Atskrūvējiet skavu un atvienojiet mazo kartera ventilācijas šļūteni no cilindra galvas vāka stiprinājuma.

17. Atskrūvējiet degvielas šļūtenes skavu (no degvielas sūkņa līdz karburatoram) un.

18. ... noņemiet to no degvielas sūkņa iesmidzināšanas savienojuma.

19. Atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina degvielas sūkni un.

20. ... noņemiet degvielas sūkni no piedziņas korpusa tapām.

21. Noņemiet skrūvi, kas nostiprina piederumu piedziņas korpusu un.

22. ... noņemiet piedziņas korpusu no cilindra galvas tapām.

23. Atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina priekšējās izplūdes caurules kronšteinu (zem skrūvēm ir uzstādītas atsperu paplāksnes).

24. Atskrūvējiet četrus uzgriežņus, kas nostiprina trokšņa slāpētāja priekšējās caurules atlokus pie cilindra galvas tapām (zem uzgriežņiem ir uzstādītas plakanas paplāksnes) un.

25. ... noņemiet priekšējo izplūdes cauruli ar kronšteinu un šļūteni siltā gaisa padevei gaisa filtram.

26. Noņemiet divas skrūves, kas nostiprina ūdens sūkņa ieplūdes caurules atloku.

27. Noņemiet skrūvi, kas nostiprina padeves caurules kronšteinu pie cilindru bloka un.

28. ... noņemiet ūdens sūkņa ieplūdes cauruli ar šļūtenēm un termostata komplektu.

29. Atskrūvējiet skavu un noņemiet sildītāja izplūdes šļūteni no cilindra galvas izejas.

30. Atvienojiet vakuuma aizdedzes laika regulatora šļūteni no karburatora stiprinājuma.

31. Noņemiet trīs uzgriežņus, kas nostiprina ieplūdes cauruli pie cilindra galvas (zem uzgriežņiem ir uzstādītas plakanas paplāksnes) un.

32. ... noņemiet ieplūdes caurules komplektu ar karburatoru.

33. Piestipriniet pacelšanas siksnas pie dzinēja rāmjiem. Paceliet dzinēju, pievelkot siksnas. Noņemiet skrūves uzgriezni, kas nostiprina priekšējo motora stiprinājumu pie apakšrāmja kronšteina.

34. ... noņemiet atsperi un plakanās paplāksnes un.

35. ... noņemiet skrūvi ar plakano paplāksni.

36. Atskrūvējiet skrūves uzgriezni, kas nostiprina aizmugurējo motora balstu pie apakšrāmja, noņemiet atsperi un plakanās paplāksnes un.

37. ... noņemiet skrūvi ar plakano paplāksni. Noņemiet dzinēju no apakšrāmja.

38. Novietojiet dzinēju uz stabila statīva vai statīva demontāžai un montāžai. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina priekšējo motora balstu pie cilindru bloka, un noņemiet balstu.

39. Noņemiet eļļas filtru no dzinēja (iesakām izmantot īpašu noņemšanas līdzekli).

40. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina priekšējās sadales vārpstas siksnas pārsegu, un noņemiet to.

41. Noņemiet spriegošanas veltņa uzgriezni.

42. Atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina ģeneratora piedziņas skriemeli no kloķvārpstas, nostiprinot spararatu no griešanās (atbalstiet skrūvgriezi pret skrūvi, kas nostiprina sajūga korpusu pie dzinēja, un pret spararata gredzenu). Noņemiet skriemeļa skrūvi ar plakanu paplāksni.

43. Viegli pavelciet ģeneratora piedziņas skriemeli ar skrūvgriezi (vai asmeni) un noņemiet to no kloķvārpstas priekšējā gala.

44. Noņemiet sadales vārpstas zobsiksnu no kloķvārpstas skriemeļa.

45. Noņemiet spriegošanas veltni no cilindra bloka tapas.

46. Noņemiet spriegošanas skriemeļa starplikas gredzenu.

47. Nodrošiniet sadales vārpstas skriemeli pret pagriešanos, atbalstot skrūvgriezi pret zobsiksnas aizsarga tapu, un noņemiet skriemeļa skrūvi.

48. Noņemiet sadales vārpstas zobaino skriemeli, noņemiet skriemeļa atslēgu, ja tā cieši neiederas vārpstas rievā.

50. ... četras aizmugurējā vāka skrūves (trīs no tām piestiprina ūdens sūkni pie cilindru bloka).

51. Noņemiet aizmugures sadales vārpstas siksnas aizsargu.

52. Ievietojiet skrūvgriezi starp sūkņa korpusa atloku un bloku, izbīdiet sūkni no sēdekļa.

53. Noņemiet sūkni un blīvi (bultiņa).

54. Atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina cilindra galvas vāku, noņemiet plakanās paplāksnes un.

56. Noņemiet cilindra galvas vāku.

57. Noņemiet sešas cilindru galvas skrūves.

58. ... izmantojot maināmu galvu, sešstūra skrūvju uzgriežņu atslēgu un griezes momenta atslēgu (jo skrūvju pievilkšanas griezes moments ir aptuveni 80 N / m vai 8 kgf / m).

59. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atdalītu galvu no bloka un.

60. ... noņemiet cilindra galvu.

61. Noņemiet cilindra galvas blīvi.

62. Noņemiet vienpadsmit skrūves, kas nostiprina motora eļļas karteri.

63. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atdalītu eļļas karteri no cilindru bloka un noņemtu karteri un tā blīvi.

64. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina eļļas sūkņa uztvērēju (zem skrūvju galvām ir uzstādītas atsperu paplāksnes) un noņemiet uztvērēju.

65. Noņemiet O veida gredzenu no eļļas sūkņa uztvērēja.

66. Noņemiet četrus savienojošā stieņa apakšējā vāciņa uzgriežņus (divus uz katra vāciņa).

67. Noņemiet savienojošā stieņa gultņu vāciņus. Ja cilindru numuri uz tiem nav redzami, uzklājiet atzīmes (ar štancēšanu vai krāsu).

68. Noņemiet klaņa gultņu apvalkus no kloķvārpstas tapām. Ja neplānojat nomainīt austiņas, atzīmējiet tās nestrādājošā pusē.

69. Uzmanīgi iebīdiet klaņi cilindros, lai klaņi nesaskartos pret cilindra sieniņām.

70. Noņemiet virzuļa / savienojošā stieņa komplektu no cilindriem. Ja cilindru numuri nav redzami uz klaņi, atzīmējiet tos (ar štancēšanu vai krāsošanu).

71. Izmantojiet skrūvgriežus, lai izbīdītu kloķvārpstas zobratu un.

72. ... noņemiet to no kloķvārpstas priekšējā gala.

73. Izņemiet zoba skriemeļa fiksācijas atslēgu no rievas kloķvārpstas priekšējā galā.

74. Noņemiet sešas skrūves, kas nostiprina eļļas sūkni.

75. ... izvelciet to ar skrūvgriezi un atdaliet sūkni no cilindru bloka.

76. Noņemiet eļļas sūkņa bloku no kloķvārpstas priekšējā gala.

77. Nodrošiniet spararatu pret pagriešanos, atskrūvējiet sešas tā stiprinājuma skrūves un.

78. ... noņemiet skrūvju bloķēšanas paplāksni.

79. Noņemiet spararatu no dzinēja kloķvārpstas aizmugurējā atloka.

80. Lūdzu, ņemiet vērā: ja dībeļa uzmava paliek spararatā, nekavējoties atzīmējiet kloķvārpstas atveri, kurā tā tika uzstādīta. Pretējā gadījumā parādīsies nelīdzsvarotība.

81. Noņemiet piecas skrūves un divus uzgriežņus, kas nostiprina kloķvārpstas aizmugurējā eļļas blīvējuma turētāju.

82. Noņemiet turētāju ar skrūvgriezi un.

83. ... noņemiet to no dzinēja.

84. Nodrošiniet kloķvārpstu pret pagriešanos, ievietojot metāla stieni vai tapu tās pretsvara balansēšanas atverē, un atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina līdzsvara vārpstas zobratus.

85. Noņemiet skrūves ar plakanām paplāksnēm.

86. Atbrīvojiet līdzsvara vārpstas zobratus ar diviem skrūvgriežiem un.

88. Noņemiet sešas skrūves, kas nostiprina kloķvārpstas galveno gultņu vāciņus (divas skrūves uz katra vāciņa) un.

89. ... noņemiet galvenos gultņu vāciņus un apakšējos apvalkus.

90. Noņemiet kloķvārpstu no cilindru bloka gultnēm.

91. Noņemiet kloķvārpstas vilces paplāksnes (uz vidējā kloķvārpstas galvenā gultņa) un augšējos galvenos gultņu apvalkus.

92. Ja nepieciešams, noņemiet atslēgas no līdzsvara vārpstu aizmugurējiem galiem.

93. Ja nepieciešams nomainīt balansēšanas vārpstu aizmugurējos gultņus, atskrūvējiet vilces plākšņu stiprinājuma skrūves un.

95. Izsitiet aizmugures vārpstas gultņus no cilindru bloka sēdekļiem, izsitot balansēšanas vārpstas caur mīkstu metāla serdi, un.

96. ... noņemiet aizmugurējo balansēšanas vārpstas gultņus.

97. Ja nepieciešams nomainīt priekšējos gultņus, noņemiet balansēšanas vārpstas. Lai to izdarītu, noņemiet aizmugurējos gultņu fiksatorus, izmantojot īpašas knaibles.

98. ... noņemiet līdzsvara vārpstas no cilindru bloka caur aizmugurējiem gultņu sēdekļiem.

99. ... Izsitiet balansēšanas vārpstu priekšējo galu aizbāžņus, noņemiet fiksatorus un izspiediet priekšējos gultņus, izmantojot driftu (uzgali), pieliekot spēku gultņu ārējiem gredzeniem.

100. Mēs iesakām noņemt virzuļa gredzenus ar īpašu novilcēju. Ja nē, uzmanīgi atveriet augšējo kompresijas gredzena slēdzeni un noņemiet to no virzuļa.

101. Tādā pašā veidā noņemiet apakšējo kompresijas gredzenu.

102. ... eļļas skrāpju gredzeni (augšējie un apakšējie) un.

103. ... paplašinātāja eļļas skrāpju gredzeni.

104. Ja nepieciešams, izspiediet tapu no savienojošā stieņa, izmantojot īpašu serdi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai saliktu virzuli ar savienojošo stieni, ir nepieciešams uzsildīt augšējo klaņa galvu līdz 240 ° C temperatūrai, un virzuļa tapas uzstādīšanai ir nepieciešams speciāls serde.

105. Izspiediet aizmugures kloķvārpstas eļļas blīvi no turētāja, novietojot blokus zem turētāja, lai to nesabojātu. Notīriet turētāja sēdvirsmu līdz cilindru blokam no vecā hermētiķa paliekām.

Es nolēmu veikt kapitālo remontu pēc pilnīgas motora izjaukšanas un pārbaudes. Bet ak, ne uzreiz pēc pirkuma, bet tikai pēc vairāk kā gada darbības - naudas nebija un piebeidzu (ne jau ar nolūku, bet tāpēc, ka apakšā nemaz nevilku), bieži griežoties uz augšu līdz 5-6 tūkstošiem apgr./min uz karburatora 21081 ...
Mašīnai pirms pirkuma tika veikts nekvalitatīvs remonts (pirmajā remontā garlaicīgi nenomainot pret atbilstošo virzuli), kā rezultātā ļoti ātri nomira arī dzinējs, kā arī izdedzis izplūdes vārsts tika atrasts arī otrs cilindrs.
Kapitālais remonts tika veikts Naberezhnye-Chelny pilsētā KVAZAR darbnīcā.
Kas tika darīts:
1. Urbšana līdz 82,8
2. Klaņi un virzuļi 2110 ar peldošo tapu
3. Virzuļa dzesēšanas sprauslas
4. Gaismas vārsti
5. Bronzas vadotnes
6.RS stūmējpaplāksnes
7. Izurbti kanāli stūmēju piespiedu eļļošanai
8. Noslīpēt ceļa visas blīves, jaunas cilindra galvas skrūves utt.
9. Craft sajūgs, spararata rievas un tā vainaga nomaiņa.

Gatavo motoru var redzēt bildēs. Pēc 3000 km noskriešanas sāku vilkt daudz stiprāk, atšķirībā no jaunā stāvokļa, vairs netek eļļas piliens, dzinējs ir sauss un tīrs!))))

Kontrolpunkts izjaukts un izmazgāts. Zobrati izrādījās labā stāvoklī, un visa rinda, acīmredzot kaut kad tika nomainīta vienkārši kolekcijā. Uzstādīts arī kardāns no Kalina.
Vasaras eļļa dzinējā ZIG, Shell kontrolpunktā

Auto Oka sāka ražot jau sen un ir izpelnījies ievērojamu popularitāti vietējo autobraucēju vidū. Protams, attiecīgās automašīnas tehniskie parametri ir tālu no mūsdienu autobraucēja prasībām. Neskatoties uz to, savulaik Oka baudīja lielu popularitāti tai raksturīgās ekonomikas dēļ. Pirmo ražošanas gadu automašīnas Oka īpašnieki bieži saskaras ar dzinēja sistēmas darbības traucējumiem. Tas ir viegli izskaidrojams ar transportlīdzekļa kalpošanas laiku un ekspluatācijas apstākļiem. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā atgriezt transportlīdzekli darbā, ir Oka vai VAZ 11113 dzinēja kapitālais remonts. Pašam veikt remontu ir diezgan grūti, jo daudziem procesiem būs nepieciešamas dārgas iekārtas. Lai ietaupītu naudu, varat ar savām rokām sagatavot Oka kapitālajam remontam.

Kapitālā remonta priekšrocības ir acīmredzamas. Liela mēroga dzinēja remonts ļaus: palielināt transportlīdzekļa kalpošanas laiku, palielināt dzinēja resursus un palielināt tā veiktspēju.

Kapitālā remonta pirmais posms ir detalizēta iekšdedzes dzinēja diagnostika. Ir diezgan grūti veikt pārbaudi garāžā. Lai noteiktu dzinēja produktivitāti, būs nepieciešama datortehnika un ar to saistītās prasmes.

Lai veiktu pilnīgu dzinēja atjaunošanu, nepieciešams demontēt transportlīdzekļa ierīci. Šo procedūru nav tik viegli veikt ar savām rokām, neskatoties uz mazajiem motora izmēriem. Lai izvairītos no dzinēja bojājumiem, nepieciešams izmantot virkni specializētu iekārtu: atbalsta rāmji, hidrauliskais novilcējs, ierīce dzinēja piekāršanai.

Pēc tam, kad dzinējs ir veiksmīgi izjaukts, jāsāk tā izjaukšana.Dzinējs ir jāizjauc stingri noteiktā secībā, lai novērstu tā atsevišķu daļu bojājumus.

Pēc demontāžas ir jāpāriet uz vissvarīgāko kapitālā remonta posmu, kas sastāv no iekšdedzes dzinēja atsevišķu komponentu problēmu novēršanas. Kapitālā remonta galvenais mērķis ir atjaunot transportlīdzekļa elementu sākotnējos parametrus. Tāpēc vienīgā pareizā rokasgrāmata Oka remontam ir oriģinālā ražotāja instrukcija.

VAZ 11113 dzinēja liela mēroga restaurācijas laikā ir obligātas šādas procedūras:

• Cilindru bloka VAZ 11113 parametru atjaunošana.
• Kloķvārpstas un sadales vārpstas ieplūdes remonts.
• Kloķvārpstas gultņa daļas atjaunošana.
• VAZ 11113 cilindru bloka galvas apstrāde.
• Iekārtas hermētiskuma atjaunošana ar metināšanu.
• Klaņa ģeometrijas korekcija.
• Visu palīgmateriālu un gumijas blīvju nomaiņa.

Liela mēroga automašīnu remontam nepieciešamas atbilstošas ​​prasmes un dārgs aprīkojums. Tāpēc, lai veiktu restaurāciju, būs jāvēršas pie profesionāļiem.

Viens no svarīgākajiem dzinēja atjaunošanas posmiem ir cilindra galvas apstrāde. Transportlīdzekļa ražotājs norāda pieļaujamo galvas apstrādes limitu, kas ir stingri jāievēro, veicot remontdarbus. Pirms liela mēroga remonta veikšanas ir nepieciešams detalizēti izpētīt ražotāja rūpnīcas pievienotās instrukcijas. Tāpat obligāti jāpārbauda pie meistara, kādā dziļumā tiks apstrādāta cilindra galva. Ja elements ir nolietojies virs pieļaujamās robežas, turpmāka bloka galvas darbība ir aizliegta. Ja ir iespējama cilindra galvas apstrāde un restaurācija, darbu pavada obligāta cilindra galvas blīves nomaiņa. Šajā gadījumā ir jāņem vērā arī elementa apstrādes dziļums, lai blokam piešķirtu sākotnējo hermētiskumu.

Lai atjaunotu VAZ 11113 iekšdedzes dzinēju līdz rūpnīcas parametriem, ieteicams izmantot pārbaudītu darbnīcu pakalpojumus. Kapitālais remonts ir diezgan sarežģīta un laikietilpīga procedūra, kas jāveic kvalificētiem amatniekiem. Pirms remontdarbu veikšanas ir rūpīgi jāizvērtē restaurācijas izmaksas. Daži automašīnu entuziasti aizmirst novērtēt atšķirību starp elementa atjaunošanu un nomaiņu. Ar kritisku dzinēja nodilumu remonta izmaksas var ievērojami pārsniegt iekšdedzes dzinēja primārās izmaksas. Ja nepieciešams nomainīt atsevišķus transportlīdzekļa elementus, ir vērts izmantot tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas.

Pēc remonta veikšanas ir vērts sākt lūzt automašīnā. Iedarbināšanas periodā ir jānovērš pastiprināta piedziņas sistēmas slodze. Pretējā gadījumā dzinēja atjaunošanas izmaksas neatmaksāsies un automašīna VAZ 11113 atkal zaudēs savu veiktspēju.

Veiksmīga automašīnas VAZ 11113 restaurācija!

Kopumā automašīna "Oka" ir diezgan uzticams un nepretenciozs modelis: automašīnai ir zems degvielas patēriņš, augstas kvalitātes šasija, kas ir lieliski pielāgota mūsu ceļiem. Taču ekspluatācijas laikā dažādās mašīnas sistēmās un mehānismos ar apskaužamu regularitāti parādās noteiktas tehniskas problēmas. Mēs jums pastāstīsim vairāk par biežākajiem bojājumiem un darbības traucējumiem.

Startera problēmas
Iespējams, visiem VAZ-1111 īpašniekiem ir zināma situācija, kad pagriežat aizdedzes atslēgu, bet automašīna nekādi nereaģē - starteris pat nemēģina griezt kloķvārpstu. Kā noskaidrot, kas par problēmu un kā rīkoties šādā situācijā?
Vispirms pārbaudiet akumulatora spailes: vai tie ir droši nostiprināti, vai uz tiem ir oksīds. Varbūt "pluss" vai "mīnuss" vienkārši aizlidoja.
Otrkārt, ir jāizslēdz kloķvārpstas iesprūšana. Lai to izdarītu, pagrieziet dzesēšanas šķidruma sūkni (sūkni) vai ģeneratora vārpstu. Ja tie negriežas, jums jāsazinās ar degvielas uzpildes staciju - šo problēmu nevar novērst uz vietas.
Treškārt, pārbaudiet aizdedzes slēdzi un starteri - iespējams, ka kāds no kontaktiem ir atvienots un tāpēc netiek piegādāta elektriskā strāva.
Ceturtkārt, ja, pagriežot aizdedzes atslēgu, zem motora pārsega ir dzirdama sprakšķēšana, tad, visticamāk, ir izdedzis startera vilces relejs. Tas ir jānomaina.
Piektkārt, nav nekas neparasts, ka starteris darbības laikā rada skaļu troksni. Iespējamais iemesls - nepareiza startera uzstādīšana vai vaļīgs stiprinājums. Pievelciet vaļīgās skrūves vai izlīdziniet visu mehānismu.
Sestkārt, ir iespējams arī skaļš troksnis gultņa buksu nodiluma dēļ. Šajā gadījumā tie ir jāaizstāj.

Ja starteris brīvi griež kloķvārpstu, bet dzinējs joprojām neieslēdzas, rīkojieties šādi:
• pārbaudiet akumulatora ietilpību, iespējams, nav pietiekami daudz sprieguma. Visbiežāk šajā gadījumā ir dzirdama čaukstoša skaņa. Ja tā, uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to;
• pārbaudiet Hola sensoru ar voltmetru, ja ierīce nav nepieciešama, tad uzstādiet zināmu labu sensoru (pieredzējuši autobraucēji iesaka vienmēr nēsāt līdzi rezerves Hola sensoru);
• dzinējs var neiedarbināt bojāta komutatora dēļ. To nevar salabot - nekavējoties jāmaina;
• pārbaudīt aizdedzes laika iestatīšanas pareizību;
• pārliecinieties, ka atzīmes uz kloķvārpstas un sadales vārpstas sakrīt.

Ja pēc tam automašīna joprojām neieslēdzas, mēs turpinām pārbaudīt aizdedzes sveces:
• noskrūvējiet sveces un izmēriet atstarpi (standarta - 0,7-0,8 mm);
• ja ir rezerves darba sveces - ieskrūvējiet tās, var gadīties, ka vecās vienkārši sabrukušas.

Karburatora darbības traucējumi
Otrs mehānisms, kas var izraisīt automašīnas neiedarbināšanu, ir karburators:
• adatas vārsts var būt aizvērts – viegli uzsitiet pa karburatora vāku. Pēc iespējas ātrāk nomainiet bojāto vārstu;
• ja karburatora pludiņa kamerā nav benzīna, pārbaudiet degvielas sistēmas filtrus un caurules. Tie var būt aizsērējuši vai saspiesti;
• karstā laikā, īpaši pēc ilgstošas ​​stāvēšanas, benzīns var iztvaikot no karburatora. Mēģiniet manuāli sūknēt degvielu;
• sūknis var būt bojāts - noskrūvējiet degvielas šļūteni no karburatora, saspiediet to ar pirkstu un manuāli sūknējiet benzīnu - strādājošs sūknis radīs jūtamu spiedienu;
• pārbaudiet strūklas (galvenā degviela un tukšgaita), iespējams, tajās nav iekļuvuši netīrumi;
• pievelciet visas skrūves un karburatora stiprinājumus.

"Šāvieni" no izplūdes caurules
Katrs no mums ne reizi vien ir dzirdējis, kā no izplūdes caurules burtiski skan kanonāde. Arī automašīna VAZ-1111 ir uzņēmīga pret līdzīgu slimību. Iemesli tam ir šādi:
• nepareizi iestatīts aizdedzes momenta leņķis;
• slēdzis ir bojāts;
• vārsta laiks ir nojaukts - atzīmes uz kloķvārpstas un sadales vārpstām nesakrīt;
• saplīsusi aizdedzes spole;
• uzstādītas sveces ar neatbilstošu mirdzuma numuru

Benzīna smaka
Bieži vien vietējā ražojuma automašīnas vadītāju un pasažierus "iepriecina" ar noturīgu benzīna smaku. Ja šī situācija jums ir pazīstama, rīkojieties saskaņā ar šādu algoritmu:
• pārbaudiet degvielas sistēmas šļūteņu vītņotos stiprinājumus un skavas;
• pārbaudiet eļļas mērstieni, ja uz tā ir benzīna pēdas, iespējams, ka benzīns iekļūs karterī caur bojāto degvielas sūkņa diafragmu. Seko diafragma vai sūknis, ja iekļūst daudz degvielas, tad eļļa;
• noregulēt karburatora palaišanas ierīci;
• pārbaudiet benzīna līmeni pludiņa kamerā;
• cieši pieskrūvējiet degvielas strūklas;
• noregulēt aizdedzes laiku;
• pārbaudiet droseļvārstu, tas var būt iestrēdzis;
• izmantojiet kompresoru, lai pārbaudītu spiedienu cilindros. Benzīna smaku var izraisīt nodiluši vārsti, gredzeni, sēdekļi un citas detaļas.

Palielināts degvielas patēriņš
Ja automašīnai ir palielināts degvielas patēriņš, ir jāpārbauda šādas sastāvdaļas un mehānismi:
• degvielas sūkņa diafragma - tās bojājums noved pie benzīna iekļūšanas karterī;
• pievelciet visas degvielas sistēmas skavas un vītņotos savienojumus, iespējams, kādā savienojumā ir noplūde;
• Diezgan bieži paaugstināta pretestība automašīnas kustībām rada nevajadzīgu degvielas patēriņu. VAZ-1111 ar ātrumu 50 km/h ir jābūt nobraukumam (ti, attālumam, ko automašīna nobrauks, kad ir ieslēgts neitrālais pārnesums) vairāk nekā 500 m, ja tas nenotiek, pārbaudiet spiedienu riteņi, priekšējo riteņu leņķi un bremžu sistēmas darbība (iespējams, to ieķīlējot);
• noregulēt karburatoru, pārbaudīt droseļvārstu, sprauslas, adatas vārstu;
• Dažkārt palielināts degvielas patēriņš liecina par vārstu un virzuļu gredzenu nodilumu vai bojājumiem.

Palielināts eļļas patēriņš
Par palielinātu eļļas patēriņu tiek uzskatīts 500 g uz 1000 nobrauktiem km, t.i. ja ik pēc dažiem simtiem kilometru jālej dzinējam eļļa. Šīs darbības traucējumu iemesli ir šādi:
• blīvējuma lūpu nodilums, blīvju sacietēšana. Šādā gadījumā nomazgājiet dzinēju un atrodiet noplūdi pēc īsa brauciena;
• aizsērējusi kartera ventilācijas sistēma;
• vārsta kāta blīvējumu (vārstu blīvējumu), vārstu kātu vai vadotņu buksu nodilums vai elastības zudums. Būs nepieciešams daļēji izjaukt cilindra galvu un nomainīt salauztās detaļas;
• virzuļu cilindru un to gredzenu nodilums vai lūzums. Ir grūti patstāvīgi nomainīt balonus bez īpaša aprīkojuma, tāpēc labāk ir sazināties ar degvielas uzpildes staciju.

Deg eļļas spiediena indikators
Ja braukšanas laikā iedegas eļļas spiediena indikators, jums nekavējoties jāapstājas. Turpmāka braukšana var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. Pēc apstāšanās veiciet šādu diagnostiku:
• pārbaudiet eļļas līmeni uz mērstieņa;
• iespējams, ka ir iepildīta nepareizas viskozitātes eļļa - nomainiet to;
• noņemt eļļas tvertni un pārbaudīt eļļas uztvērēja sietu (var būt aizsērējis) un spiediena samazināšanas vārstu, vai atspere nav sašķiebusies, aizsērējusi vai novājinājusies;
• pārbaudiet degvielas sūkņa diafragmu - ja tā ir bojāta, eļļā iekļūst benzīns, tādējādi to atšķaidot;
• pārbaudīt eļļas sūkni - zobratu nodiluma dēļ tas var būt bojāts;
• pārliecinieties, ka avārijas eļļas spiediena sensors ir labā darba kārtībā un tam ir pievienots terminālis (iespējams, kontakts ir aizmidzis).

Dzinēja pārkaršana
Smagu dzinēja pārkaršanu var izraisīt dzesēšanas sistēmas darbības traucējumi:
bojāts termostats;
• aizbāžņi dzesēšanas sistēmā, ko izraisa noplūde izplešanās tvertnes vāciņā. Lai pārbaudītu, uzklājiet uz vāka ziepju putas un ar rokām nospiediet uz dzesēšanas sistēmas šļūtenēm, ja parādās ziepju burbuļi, nomainiet tvertni vai vāku;
• kaļķakmens nogulsnes dzesēšanas sistēmā - izskalojiet visu sistēmu ar speciāliem līdzekļiem un turpmāk neizmantojiet cietu ūdeni (vislabāk ir iepildīt antifrīzu);
• pārmērīgs radiatora elementu piesārņojums - nomazgājiet radiatoru ar ūdens strūklu;
• pārbaudiet elektrisko ventilatoru - aizveriet tā kontaktus, ja tas darbojas, tad sensors ir bojāts, ja nē, tad pārbaudiet elektrisko ķēdi vai ventilatora motoru;
• noregulējiet aizdedzes laiku.

Ārējs troksnis braukšanas laikā
Ja kustības laikā ir sveši trokšņi vai pieskāriens, tad jāpārbauda šādi mehānismi:
• riteņu gultņi - to nodilums rada troksni;
• riepas - iespējams nevienmērīgs protektora nodilums, gumijas lobīšanās;
• ritenis pieskaras riteņa arkas uzliku - regulējiet riteņu savirzes leņķus, nepārslogojiet automašīnu un izmantojiet tikai standarta riteņu diskus;
• pievelciet riteņu uzgriežņus;
• bojāts amortizatora statnis;
• nolietota piekares atspere;
• pārbaudiet klusos blokus, lodveida savienojumus, stieņus, stabilizatorus, statņu stiprinājumus.

Bremžu sistēmas problēmas
Čīkstēšana bremzēšanas laikā ir pirmā bremžu sistēmas problēmas pazīme. Biežākie spiešanas cēloņi ir šādi darbības traucējumi:
• bremžu uzliku (kluču) nodilums - nomainiet abus klučus;
• paliktņos iesprostoti netīrumi - notīriet paliktņa virsmu ar metāla suku;
• bremžu diska korozija - uzasināt vai nomainīt;
• Vājināta vai salauzta aizmugurējā bremžu kluču atgriešanas atspere.

Šis nav pilnīgs iespējamo darbības traucējumu saraksts. Jebkurš paņēmiens agrāk vai vēlāk sabojājas, bet, ja nevaram paredzēt, kad tieši tas notiks, tad mūsu spēkos ir sagatavoties:
1. Vienmēr nēsājiet līdzi vilkšanas virvi.
2. vēlams, lai automašīnā būtu vadi apgaismojumam (īpaši svarīgi ziemā);
3. Rezerves slēdzis un Hola sensors;
4. drošinātāju komplekts;
5. degvielas šļūtenes gabals un skava;
6. rezerves aizdedzes sveces;
7. siksnas ģeneratoram un sūknim;
8. sajūga trose;
9. solenoīda vārsts tukšgaitā.
Šis vienkāršais saraksts palīdzēs jums tikt galā ar dažiem bojājumiem un nokļūt degvielas uzpildes stacijā. Neaizmirstiet paķert pie pieklājības - autobraucēji, neskatoties uz vispārējo rūgtumu, ir diezgan saliedēti un simpātiski cilvēki. Maz ticams, ka nepatikšanās paliksi viens.