Detalizēti: iepriekšēja 16 vārstu dzinēja remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Cik ilgi darbojas Priora dzinējs? Simts vai divsimt tūkstoši? Galu galā viņai ir viegls ShPG ar plāniem gredzeniem un šaurām klaņa buksēm, un savienojošais stienis ir centrēts uz virzuļa, kas karājas cilindrā kā ledus gabals ledus caurumā. bez svara ”).
Vēl vienam klientam uz kapitālo remontu izdevās pārsteigt - viņa Priora dzinējs iedarbojās 327 tūkstoši kilometru! Dzinējs ir pilnībā rūpnīcas, hidrauliskie pacēlāji nekad nav mainīti, katalizators un programma joprojām ir rūpnīcā. Tika atjaunināts tikai sūknis un laika komplekts. Kā vēlāk izrādījās, klients bieži brauc pa šoseju, motors nenožēlo, ka tam deva apgriezienus, un eļļu vispirms ielēja Castrol, pēc tam Zeke (maiņas intervāls 10 tūkstoši km). Tipiska Priora remonta indikācija ir ievērojams eļļas patēriņš.
Mēs sākam izjaukt dzinēju. Mani pārsteidza galvas stāvoklis zem vārsta vāka - sodrēji un nosēdumi nav redzami, tikai dzeltena laka (Zekem ierasta bilde). Ieplūdes kanālos ir bagātīgi eļļas izdedžu nogulsnes, arī kartera ventilācija ir daļēji aizsērējusi ar izdedžiem, lai gan tā nav zaudējusi caurlaidspēju.
Metāla stiklotā blīve izskatās novecojusi - balonu malās skaidri redzamas antifrīza atstāšanas pēdas. Ceturtajā cilindrā virzulis ir burtiski izskalots gar malām - dzinējs lielākoties patērēja eļļu 4. cilindrā. Taču problēma ir dziļāka, nekā gaidīts – no ūdens (antifrīza) iekļūšanas katlā trenētā acs saskatīs raksturīgas cilindra nodiluma pazīmes. Lai gan klients nesūdzējās par antifrīza aiziešanu, būtu lietderīgi rūpīgi pārbaudīt bloka plakni - var būt nepieciešams nofrēzēt.
Pārsteidza cilindru stāvoklis - tādam skrējienam joprojām ir redzams rūpnīcas slīpējums, un TDC virzuļu izciļņa nav īpaši liela.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Galvā esošās sadegšanas kameras un pašas vārstu galviņas ir bagātīgi pārklātas ar izdedžiem no eļļas, kas nonāk cilindros. Tas viss ir rūpīgi jāiztīra.
Pārsteidzoši, galva bija labā stāvoklī. Vārsti tika atjaunoti, noņemot oglekļa nogulsnes, vārstu bukses nebija jāmaina (nodiluma trūkuma dēļ). Tika uzstādīti jauni hidrauliskie kompensatori. Sadales vārpstas tika nomainītas pret tūninga vārpstas - Nuzhdin 8,7 mm ar fāzi 263 grādi... Vārpstas (gatavotas slīpējot no rūpnīcas, nav nepieciešami vilces gultņi) tiek mainītas pret lietotām rūpnīcas vārpstām, tiek uzstādītas uz rūpnīcas skriemeļiem un neprasa cilindra galvas modifikācijas. Par vārpstu maiņu pret tūningu apmaksā klients 4000 rbļ - milzīga bezmaksas dāvana, salīdzinot ar to instalācijas "ierašanos".
Galvas plakne bija frēzēta līdz 0,05 mm, noņemot štancēšanas pēdas no metāla stiklojuma. Vārsta kāta blīves tika nomainītas pret jaunām (īsts "Rezerve") un galva devās iekarot miljonu atzīmi.
Motors tika salikts, papildus tūninga vārpstām tika nomainīts katalizators Kaste 4-1 un uzstādīts palielināts līdz 52 mm droseļvārsts. Šajā "skaņošana" beidzās, tk. klients sākotnēji ieradās uz vienkāršu kapitālo remontu, budžets, kā vienmēr, nav gumijas, bet iegūt 120-125 spēkus par ļoti pieticīgu ieguldījumu bija klientam vilinošs piedāvājums.
Pēc dzinēja iedarbināšanas un nelielas iedarbināšanas tika diagnosticēta degvielas sistēma un ierakstīta tūninga programma. Samazinoties kontaktligzdas virzuļdzinēja kompresijas pakāpei, ir nepieciešami lielāki aizdedzes leņķi (salīdzinājumā ar parasto 21126 dzinēju). Joklienta budžets neļāva tiešsaistē atrakstīties no programmas, no mikroshēmu operatora arsenāla tika izvēlēta vairāk vai mazāk līdzīga "bez kontaktdakšas" versija priora klanī. Atgādināšu, ka mikroshēmu veidotājs izmanto tikai savas programmas, nevis no interneta lejupielādētus rokdarbus, piemēram, shmaulus vai perforatoru.
Bija interesanti no šī dzinēja uzņemt VSX grafiku. Tātad, kas notika ar bezspraudņu virzuļiem:
maksimālā jauda: 128 h.p. pie 6100 apgr./min (Sarkanā līnija),
maksimālais griezes moments: 17,6 kg pie 5100 apgr./min (zilā līnija).
Griezes momenta diagrammas forma ir nevienmērīga; ja programma darbotos tiešsaistē, mikroshēmu veidotājs mēģinātu uzzīmēt griezes momenta diagrammas formu. Bet arī bez tā rezultāti ir iespaidīgi – salīdziniet ar 83 zirgspēku Priora grafiku, ko kolēģi uz tiem pašiem virzuļiem rakstīja ar lielo burtu! Varat arī redzēt seriāla Priora grafiku.
Bet vēl interesantāks ir salīdzinājums ar citu motoru - Priora no Mendeļevskas, ar līdzīgu dzinēju (pēc kapitālā remonta), ar to pašu izplūdi, ar tām pašām 8,7 vārpstām, ar to pašu kontrolieri un to pašu droseļvārstu. Vienīgā un galvenā atšķirība starp šiem motoriem ir tā, ka Mendeļejeva Priora, plakanie remonta virzuļi (spraudnis)! Programma tai mašīnai arī netika uzrakstīta internetā (motors gandrīz noliktavā), bet aizdedzes leņķi ir dažādi - zemāki, lielākai kompresijas pakāpei. Tur tika saņemts 119 spēki un 16,3 kg momenta... Griezes momenta grafika forma tur ir manāmi gludāka.
Uzliksim abus grafikus (ar plakanu virzuļa “spraudni” un STK ar “spraudni”) vienu virs otra.
Motora ar "bez spraudņa" grafiks ir parādīts ar punktētu līniju. Liels griezes momenta pieaugums ir redzams zonā 2-3 sob un jaudas pieaugums par 7,2 spēkiem zonā 5-6 soob. Pie 3500 apgr./min tas nedaudz noslīdēja, bet īsi un nenozīmīgi. Iespējams, programmas tiešsaistes atteikšanās no šīs zonas būtu izvilkusi (lai gan tas nav fakts).
Kas notiek ?! Vai virzulis bez kontaktdakšas ir labāks par plakanu virzuli? Jā, tas ir labāk, bet tikai tad, ja programma tiek mainīta, ņemot vērā saspiešanas pakāpes samazināšanos. Tas ir vienkārši - kompresijas pakāpe ir nedaudz samazinājusies un dzinējs darbojas labāk ar mūsu slikto degvielu!
Visbeidzot par finansēm. Viss dzinēja kapitālais remonts izmaksāja klientam 43 tūkstoši rubļu pēc atslēgas principa - ieskaitot rezerves daļas (t.sk. vārpstas, droseles un katalizatora ieliktņa-maiņa), darbs un programma regulatoram.
Ievietots 2015. gada 8. novembrī
Lada Priora dzinēja kapitālais remonts ietver demontāžas, nolietoto detaļu meklēšanas un nomaiņas un turpmākās montāžas posmus. Parasti Priora dzinēja remonta laikā virzuļi tiek nomainīti, dažos gadījumos ir nepieciešams papildu cilindra urbums. Dzinēja pārkaršana ir izplatīts kapitālremonta iemesls. Motors var pārkarst bojātas dzesēšanas sistēmas, noplūdes blīves, termostata nepareizas darbības u.c. dēļ. Vieglos gadījumos var būt pietiekami vienkārši nomainīt starpliku. Bet dažreiz motora pārkaršana var prasīt nopietnus remontdarbus, ar kuriem jūs pats nevarat tikt galā. Kādi instrumenti jums ir nepieciešami? Motora izjaukšanas un montāžas procesā jums būs nepieciešams: Secība Dzinēja demontāža nesagādā nekādas grūtības, tāpēc tā aprakstu izlaidīsim un šeit parādīsim tikai motora remonta un turpmākās montāžas darbības: Priora dzinēja kapitālais remonts ietver vairākus posmus. Tie ir šādi: izjauciet motoru, atrodiet nolietotās detaļas, nomainiet tās un pēc tam salieciet ierīci. Kopumā process ir vienkāršs, taču jums ir jānosaka, kas ir darbības traucējums, un tikai pēc tam tas jānovērš. Šī transportlīdzekļa darbības laikā īpašnieki atklāj motora darbības traucējumus un vājās vietas. Tie ietver: Diezgan bieži Priora autovadītāji sūdzas, ka zem vārsta tipa mehānisma vāka noplūst eļļa. Lai novērstu šo problēmu, jums vienkārši jānomaina blīves. Parasti remontdarbi sastāv no tā, ka ir nepieciešams izurbt cilindrus vai vienkārši nomainīt virzuļus. Bieži vien īpašnieki ir spiesti ķerties pie remonta, jo iekārta ir pārkarsusi. Tas ir saistīts ar šādiem iemesliem: dzesēšanas sistēma nedarbojas labi vai ir pilnībā salauzta, starplikas ir uzstādītas cauri, termostats nedarbojas uc Vienkāršos gadījumos būs iespējams vienkārši nomainīt blīvi. Bet, ja pārkaršanu izraisījušas sarežģītākas un nopietnākas problēmas, tad pašu spēkiem situāciju labot nebūs iespējams, tāpēc būs nepieciešama speciālistu palīdzība. Priora motora apkopes biežums ir aptuveni 15 tūkstoši km. To dara rūpnīca, kas ražo šo iekārtu. Eksperti iesaka pirmo pārbaudi veikt pēc 3 tūkstošiem km. Būtībā šajā posmā lielāka uzmanība būtu jāpievērš vietām, kur atrodas stiprinājumi montējamā tipa aprīkojumam. Turklāt pirmās apskates un apkopes laikā obligāti jānomaina tai paredzēta eļļa vai filtri. Ja motoram ir 8 vārstu konstrukcija, tad pirmās pārbaudes laikā ir jāpārbauda vārstu atstarpes. Ja motoram ir 16 vārstu konstrukcija, šādas darbības nebūs nepieciešamas, jo šādai iekārtai ir hidrauliskie kompensatori. Līdzīgas pārbaudes tiek veiktas arī pēc 15 tūkstošiem kilometru Priora. Kad odometrs jau ir vairāk nekā 30 tūkstoši km, būs jāmaina ne tikai eļļas filtri, bet arī pats eļļainais šķidrums. Noteikti nomainiet arī aizdedzes sveces un pēc tam filtrus barošanas sistēmā. Bieži vien aptuveni šādā skrējienā laika rullīši sāk slikti darboties vai pilnībā salūzt. Ja Priora ir 8 vārstu dzinējs, tad vārsta mehānisma vāka blīve ir papildus jānomaina. Kad odometra atzīme sasniedz 45 tūkstošus km, eļļa jāmaina vēlreiz. Ir obligāti jāpārbauda zobsiksnu spriegojums. Turklāt šīs darbības tiek veiktas motoram ar 8 un 16 vārstiem. Pēc tam tiek veikta plānveida apkope, kad nobraukums sasniedz 60 tūkstošus km. Šoreiz uzmanība jāpievērš aizdedzes svecēm un ģeneratora piedziņas siksnām. Dažreiz jums ir jāizskalo barošanas sistēma. Tas jo īpaši attiecas uz vietu, kur atrodas droseļvārsta caurule. Šajā laikā ir ieteicams nomainīt sensorus, kas ir atbildīgi par tukšgaitu. Kad nobraukums sasniedz 75 tūkstošus km, iekārtai ar 8 vārstiem ir jāmaina zobsiksnas. Tas pats attiecas uz skābekļa sensoru. Labāk ir arī nomainīt dzesēšanas šķidrumu, jo līdz tam laikam tas jau ir daļēji vai pilnībā zaudējis savas funkcijas. Priora turpmākā apkope tiks veikta atkārtoti. Rezultātā minimālais risks šim dzinējam ir aptuveni 100 tūkstoši km. Dažreiz, ievērojot visus noteikumus un pienācīgu apkopi, izrādās, ka šis laiks pagarinās līdz 200 tūkstošiem km. Protams, ja maināt dizainu (skaņošanu), tas palielina ierīces jaudu. Bet pat tad, ja ievērosit visas prasības, tad agri vai vēlu bez remonta neiztikt. Protams, noteikumu ievērošana to aizkavē, taču detaļas būs jāmaina pašam vai jāsazinās ar speciālistu. Priora dzinēja remonts sākas ar demontāžu. Lai to izdarītu, līdzi jābūt skrūvgriežiem un uzgriežņu atslēgām, asmenim montāžas nolūkiem, dinamometriskā uzgriežņu atslēgas, mīksts āmurs, kā arī ierīce virzuļu uzstādīšanai. Darbību algoritms ir šāds: Lada Priora dzinēja kapitālais remonts nav grūts process. Vispirms ir nepieciešams tikai izjaukt ierīci, pēc tam meklēt salauztus vai nolietotus elementus, nomainīt tos un pēc tam samontēt motoru. Pēc tam jums jāpārbauda, kā darbojas dzinējs. Šādas vienkāršas manipulācijas palīdzēs atjaunināt ierīci un uzlabot tās veiktspēju. Bet lielais remonts ir jāveic laikā. Tikai tad būs iespējams saglabāt resursu. Modelis VAZ 2170 saņēma vairākas spēkstacijas, bet populārākais Prioru dzinējs ir benzīna agregāts ar 16 vārstiem un 1,6 litru tilpumu. Dažādos automobiļu forumos to sauc īsi - 126 (numurs). Atbildīgiem autovadītājiem ilgi jādomā, kuru automašīnu pirkt, un dzinējam šajā jautājumā ir liela nozīme. Resurss, darba temperatūra, jauna motora cena, analīze - mūsu pārskats atbildēs uz visiem šiem jautājumiem. Ražotājs apgalvo, ka 126 16 vārstu motors var stabili darboties vairāk nekā 200 tūkstošus kilometru. Pēc šī limita spēkstacijai nepieciešams kapitālais remonts. Bet neaizmirstiet, ka AvtoVAZ ir īsta loterija, dažiem Priora īpašniekiem motors saķēra ķīli par 2 tūkstošiem. Bet, ja jūs rūpīgi rūpējaties par automašīnu Lada, regulāri veicat apkopi un nomainīsit bojātās detaļas, tad varat droši rēķināties ar 150-200 tūkstošu kilometru resursiem. Elektrostacijas resursus ietekmē daudzi faktori, šeit ir daži no tiem: Mēs apguvām resursu, tagad mēs pievēršamies citam svarīgam rādītājam. Optimālā darba temperatūra ir 90-95 ° C. Pēc 97 ° C motora numurs 126 ar 16 vārstiem nedaudz palēnināsies, bet saskaņā ar noteikumiem temperatūra līdz 100 ° C tiek uzskatīta par normālu. Ja Lada agregāts tiek darbināts ar šādu indikatoru, tad jums ir jāpārliecinās, vai radiatora ventilators šobrīd darbojas. Kad informācijas panelī redzat rādījumu zem + 90 ° C, tas ir jāņem - tā ir nepietiekama sasilšana. Protams, spēkstacijas aukstumā ir nepieciešams vairāk laika, lai temperatūra sasniegtu normālo līmeni. Katrs Lada Priora automašīnas dzinējs izliek vārstu, tas attiecas arī uz jaudīgāko agregātu ar numuru 126 līdz 16. To jums pateiks jebkurā servisa centrā, kas apkopj vietējās automašīnas. Taču iesācējiem autovadītājiem ir jāapzinās, ka motors kāda iemesla dēļ saliec detaļas, un, ja ievērosit darbības noteikumus, ar šo problēmu nesaskarsities. Elektrostacija Lada izliec detaļas tikai tad, ja tiek pārkāpts kārtējais siksnas un citu gāzes sadales mehānisma sastāvdaļu nomaiņas darbs (laiks). Motors saliec vārstu, ja nav laikus nomainīti rullīši, siksna vai ūdens sūknis. Kad kāds no šiem elementiem saplīst, ar vārstiem saskaras 126 virzuļi. Šīs konstrukcijas īpatnības dēļ motors saliec detaļas. Problēmas risinājums ir Lada kapitālais remonts. Tātad Lada Priora ar dzinēja numuru 126 no 16 cl īpašnieka uzdevums ir savlaicīgi pārbaudīt laiku. Jostas stāvoklis ir jāpārbauda ik pēc 50 tūkstošiem kilometru (pēc rūpnīcas ieteikumiem - 100 tūkstoši) - tai nevajadzētu būt plaisām, noslāņojumiem, plīsumiem. Ja tie ir klāt, ir steidzami jāmaina josta. Obligātie remontdarbi notiek pēc 200 tūkstošiem kilometru. Pārbaudot siksnu, jāpievērš uzmanība arī veltņiem un laika sūknim ar numuru 126. Galu galā dzinējs saliec detaļas pat ar bojātiem rullīšiem. Dažreiz zobsiksna un tās sastāvdaļas nolietojas pirms laika – par to uzzināsiet no motora nodalījuma radītajām vibrācijām un nepatīkamā slīpēšanas trokšņa. Dzinēja numurs 126 saliec vārstu, tāpēc neaizmirstiet laikus nomainīt laika komponentes un salabot šo ierīci. Kā izrādījās, jaunas 16 vārstu vienības iegāde uz Lada Priora ir dārgs prieks. Šodien jūs varat iegādāties 16 vārstu 1,6 litru EURO-3 un EURO-4 dzinēju. Pirmā iespēja maksā apmēram 102 tūkstošus rubļu, bet otrā - 103 tūkstošus. Arī autobraucējus interesē, cik maksā atbalstītas vienības iegāde uz Lada. Lietotu var iegādāties pat par 20 tūkstošiem rubļu. Bet kādā stāvoklī šī iekārta var uzzināt tikai pēc pilnīgas analīzes vai brauciena uz autoservisu. Vidējā cena par lietotu ir 50-60 tūkstoši rubļu. Remonts tiek veikts pēc standarta shēmas - atrodam bojātās detaļas un nomainām pret strādājošām. Tālāk sniegtajās instrukcijās ir aprakstīts pašas vienības izjaukšanas process, pirms tam tas ir jāizjauc no Lada Priora un rūpīgi jānotīra no taukiem un netīrumiem. No instrumentiem mums ir nepieciešamas parastās un uzgriežņu atslēgas, sprūdrata ar pagarinātāju, skrūvgrieži, stienis un statīvs. Vislabāk ir veikt remontu garāžā ar labu apgaismojumu. Tādējādi jūs varat pilnībā izjaukt motoru 16 vārstiem un veikt remontu un bojāto detaļu nomaiņu. Bet, ja iekārta saliec vārstu, tad tikai pieredzējis mehāniķis var tikt galā ar defektiem ar savām rokām.Jebkurā gadījumā jūs uzzināsiet, vai motors saliec vārstus vai nē, pēc galvas vāka demontāžas. Šodien viņi uz Priora atveda vienu no vecajiem klientiem, kā izrādījās, iestrēgušais sūknis salauza siksnu un rezultātā tika saliekti vārsti. Bet AvtoVAZ progress nestāv uz vietas, un, ja desmitās saimes dzinējiem vārsti vienkārši saliecās, tad Priorov 126s arī klaņi zaudē izlīdzinājumu un, ja tie netiek mainīti, ļoti iespējams, ka dzinējs sāks ēst eļļu un attiecīgi arī savu naudu. Slava AvtoVAZ dizaineriem! Bet nav slikta bez laba, ir virzuļu komplekti 126 motoriem ar rievām, kas neloka vārstu. Šajā rakstā mēs aprakstīsim cilindra galvas remonta procedūru pēc zobsiksnas pārrāvuma, kā arī virzuļa nomaiņu. Zobsiksnas noņemšana un uzstādīšana ir aprakstīta šajā rakstā, tāpēc mēs par to sīkāk nepakavēsimies. Šai procedūrai ir nepieciešamas griezes momenta atslēgas! Vispirms noteciniet eļļu un antifrīzu. Noņemam aizsargpārsegu, gaisa filtru ar caurulēm, atvienojam aizdedzes spoļu savienotājus, gāzes kabeli un droseļvārsta komplektu. Mēs noņemam termostata korpusu un vienlaikus atvienojam visus savienotājus un caurules, kas saskaras. Mēs noņemam visus vadus, kas mums traucēja akumulatora virzienā. Mēs noņemam ģeneratoru. Mēs atskrūvējam astoņus uzgriežņus uz trīspadsmit, kas tur ieplūdes kolektoru, un noņemam to. Mēs atskrūvējam visas skrūves, kas nostiprina vārsta vāku, kā arī sānu motora balstu. Mēs atskrūvējam astoņus uzgriežņus un noņemam izplūdes kolektoru. Noņemiet zobsiksnu, sadales vārpstas skriemeļus un sūkni. Trīs piegājienos, lai nedeformētu daļu, vispirms atskrūvējam un pēc tam atskrūvējam divdesmit sadales vārpstas gultņa korpusa skrūves, galvu par astoņām. Obligāti fotoattēlā redzamajā secībā. Noņemiet gultņa korpusu. Noņemot sadales vārpstas, uz ieplūdes sadales vārpstas ir raksturīgs borts. Tāpat vairākās piegājienos mēs vispirms atskrūvējam un pēc tam atskrūvējam desmit cilindra galvas skrūves. Obligāti fotoattēlā redzamajā secībā. Noņemiet cilindra galvu. Nomainīti visi sešpadsmit vārsti. Mēs atzīmējam visus hidrauliskos pacēlājus ar cipariem, izmantojot parasto rakstīšanas gājienu, un noņemam tos tālāk. Parasts magnēts palīdzēs tos izvilkt. Izžāvējam vārstus un noņemam vārstu kāta blīves (vārstu eļļas blīves), vārstu metāllūžņos, eļļas blīves miskastē. Mēs iztīrām visus kanālus. Katram gadījumam ņemam galvu slīpēšanai. Pēc tam, kad atkal sasmalcina ar petroleju un pūš ar gaisu, mēs sākam savākt. Sakārtojam tikko iegādātos vārstus tādā secībā, kādā tie stāvēs cilindra galvā un savukārt sākam malt. Ieeļļojiet vārsta kātu ar tīru eļļu un uz malas uzklājiet pastu. Mēs ievietojam vārstu vietā un uz vārsta kāta uzliekam vārsta slīpēšanas ierīci. Veikalos tiek pārdota ierīce manuālai pārklāšanai, bet tā kā mēs šo procesu mehanizējam divdesmit pirmajā gadsimtā. Mēs ņemam veco vārstu un nogriežam no tā stieni, uz tā izvēlamies tāda diametra gumijas cauruli, lai to uzliktu ar interferenci. Stienis reversējamā urbjmašīnā, viens caurules gals uz tā, otrs uz apgrieztā vārsta. Pie maziem ātrumiem mēs sākam slīpēt vārstu, pastāvīgi mainīt griešanās virzienu un periodiski nospiest to pret sēdekli, pēc tam vājināt spēku. Vidēji vārsts aizņem apmēram divdesmit sekundes. Mēs to izņemam un noslaukām. Vārsts tiek uzskatīts par iezemētu, ja uz slīpuma parādās viendabīga pelēka josla, kuras platums ir vismaz 1,5 mm. Tai pašai sloksnei vajadzētu parādīties uz vārsta ligzdas. Sešpadsmit vārstu galvai viss ir vienāds, tikai ir divreiz vairāk vārstu. Atkal nācās sasmalcināt četrus ventiļus, pēc kā petroleja pārstāja plūst. Jaunu vārstu blīvējumu pildīšana. Mēs ievietojam vārstus un izžāvējam. Pirms tam vārsta kāti tiek ieeļļoti ar tīru eļļu. Ieeļļojuši ar tīru eļļu, noliekam vietā hidrauliskos pacēlājus un, pārklājot ar tīru drānu, noņemam galvu no redzesloka. Pabeigts ar cilindra galvu. Mēs noņemam paleti. Pagriežot kloķvārpstu, kā mums ir ērti, atskrūvējiet divas skrūves uz katra savienojošā stieņa vāka. Šim nolūkam mēs izmantojam TORX E10 galvu. Mēs izņemam virzuli kopā ar savienojošiem stieņiem. Lai to izdarītu, ar āmura koka rokturi no apakšas atpūšamies pret savienojošo stieni un viegli piesitot uz augšu. Noņemam vecos ieliktņus un pērkam jaunus tāda paša izmēra atbilstoši marķējumam uz tiem. Lūk, vēl viens akmens AvtoVAZ dārzā, saimnieka mašīna no salona un dzinējā nekad nav uzkāpusi, bet trīs virzuļi bija "B" grupas un viens "C". Izrādās, ka rūpnīcā viens cilindrs nedaudz pārasināts un tur vienkārši ielikts palielināts virzulis, vārdu nav. Nav variantu, mēs ņemam "C" grupu, tāpēc neasiniet motoru. Arī sakņu ieliktņus neaiztiksim. Pērkam jaunu virzuļu grupu, kas nenospiež vārstu, klaņi un klaņi bukses. Viņš bija redzams uz šī dzinēja. Lai to novērstu, nomainiet noturīgos pusgredzenus. Pieejams standarta un remonta izmēros. Ņemam pirmo remonta izmēru, ja būs cieši, tad nedaudz pieslīpsim. Mēs atskrūvējam vidējo galveno gultni un uzmanīgi piespiežam pusgredzenus ar skrūvgriezi. Zīme uz tā ir trīs serifu formā, kas parādīta zemāk. Kad pusgredzens ir mazliet iznācis, griežam kloķvārpstu, tas izspiedīs. Divu veidu pusgredzeni priekšpusē ir balti un aizmugurē dzelteni, uz tiem rievām jāskatās uz kloķvārpstas vaigiem. Likām tā, kā noņēmām jaunos pusgredzenus, ja ar lielu piepūli sanāk, var nedaudz pieslīpēt uz smalka abrazīva stieņa, tikai ne no rievu puses. Mēs pārbaudām pretreakciju. Mēs pievelkam galveno gultni ar griezes momentu 8 kgf * m. Virzuļa augšpusē ir iespiesta bultiņa, tai jābūt vērstai uz dzinēja priekšpusi. Un uz savienojošā stieņa ir zīmes, kurām pēc kārtas vajadzētu izskatīties vienādi. Nejauciet to! Ievietojiet vienu stiprinājuma gredzenu virzuļa rievā. Mēs ievietojam savienojošo stieni virzulī un, ieeļļojuši savu un virzuļa tapu ar eļļu, ievietojam to vietā. Ievietojiet otro stiprinājuma gredzenu. Šī operācija, lai arī šķiet vienkārša, būs jācieš. Mēs pārbaudām salikto konstrukciju, visiem stiprinājuma gredzeniem ir skaidri jāatrodas savās rievās, pretējā gadījumā izlecošs gredzens uz strādājoša dzinēja var sagādāt daudz nepatikšanas. Pēc montāžas ir jānorauj klaņa gultņa vāciņš, jo savienojošais stienis ir izgatavots vienā gabalā. Tā tas ir mūsu iekārtās. Vispirms atskrūvējiet skrūves. Savienojošo stieni ievietojam teski attēlā ar melno bultiņu parādītās atzīmes līmenī un nedaudz saspiežam, tad ar vieglu rokas kustību to nolaužam. Ļoti biedējoši pirmajā reizē. Mēs ievietojam vāku vietā un pievelciet skrūves, lai nākotnē netiktu sajaukti. Mēs izklājam katru gredzenu komplektu katram cilindram. Nākotnē mēs tos vietām nemainīsim. Savukārt katru gredzenu ieliekam savā cilindrā un ar virzuli nedaudz pastumjam aptuveni līdz vidum. Maksimālais klīrenss visiem ir 0,15. Bet tas jau smaržo pēc garlaicības. Vispirms mēs uzstādām eļļas skrāpja gredzena izplešanās atsperi, pēc tam pašu gredzenu. Eļļas skrāpja gredzena slēdzenei jābūt vērstai pret atsperes fiksatora pretējo pusi. Tad mēs uzstādām apakšējo kompresijas gredzenu un visbeidzot augšējo kompresijas gredzenu. Uz gredzeniem obligāti ir iespiests uzraksts "TOP", tam vajadzētu skatīties uz augšu. Gredzeniem virzuļa rievās noteikti ir jāgriežas viegli. Ar tīru lupatu noslaukām kloķvārpstas tapus, cilindra spoguli un klaņa gultņu sēdekļus, starp citu, tos var attaukot. Savienojumā un vāciņā liekam jaunas uzlikas, lai ieliktņu stīgas ieiet rievās. Ieeļļojiet čaulas, kloķvārpstas tapas un cilindrus ar tīru eļļu. Mēs atlokam virzuļa gredzenus ar slēdzenēm, kā parādīts attēlā, leņķim starp tiem jābūt 120 grādiem. Virzulim uzliekam serdi, lai saspiestu gredzenus, pēc tam, kad to iekšā ieeļļojām ar tīru eļļu. Neaizmirstot par virzienu, virzuļa bultiņai jābūt vērstai uz motora priekšpusi, mēs to ievietojam savā cilindrā. Mēs pagriežam kloķvārpstu tā, lai savienojošā stieņa stienis būtu pašā apakšā. Viegli piesitot āmura koka rokturim, iespiediet virzuli cilindrā. Noņemiet serdi un spiediet virzuli uz leju, līdz savienojošais stienis atrodas uz kloķvārpstas. Mēs uzliekam klaņa gultņa vāku apakšā, atcerieties etiķetes. Mēs pievelkam savienojošā stieņa vāka skrūves ar griezes momentu 5 kgf * m. Atkārtojiet ar visiem pārējiem cilindriem. Mēs nolikām vietā visu, kas tika noņemts no apakšas. Mēs izpūšam un iztīrām cilindra galvas skrūvju caurumus no augšas. Uzlikām jaunu cilindra galvas blīvi un pašu galvu. Skrūves ieeļļojam ar plānu eļļas kārtiņu, galvenais bez fanātisma. Mēs pievelciet skrūves vairākās piegājienos apgrieztā atskrūvēšanas secībā, skatiet fotoattēlu raksta sākumā. Pievilkšanas secība ir šāda: Uzliekam hidrauliskos pacēlājus, sadales vārpstas un sadales vārpstas gultņa vāku. Visas berzes virsmas ir ieeļļotas ar tīru eļļu. Pirms sadales vārpstas gultņa vāka uzstādīšanas ieeļļojiet perimetru un lokus ap aizdedzes sveces iedobēm ar plānu hermētiķa kārtu. Mēs pievelciet gultņa vāciņa skrūves apgrieztā attīšanas secībā līdz griezes momentam 2 kgf * m, skatiet fotoattēlu sākumā. Nu, tad mēs uzstādām visas detaļas apgrieztā noņemšanas secībā. Piepildām visus šķidrumus un iedarbinām, var nesāksies uzreiz, tas ir normāli. Pirmajā startā labi dūmos, līdz sadegs eļļa uz cilindriem, skatāmies, ka eļļas spiediena lampiņa nodziest. Minūti pastrādājam un izslēdzam, pēkšņi paskatāmies, kur kaut kas iztecējis. Mēs iedarbinām vēl vairākas reizes, nepārtraukti palielinot darbības intervālu, sasildām to līdz darba temperatūrai, pastāvīgi pārbaudot eļļu un antifrīzu, kā arī pievēršam uzmanību tam, lai nebūtu svešu trokšņu. Mēs dodam stundu atpūtai un atkal tukšgaitā apmēram stundu, mēs pastāvīgi uzraugām temperatūru. Nu tad ieskriešanās ja uzasināta, ja nē, tad var iet tikai pirmos tūkstoš kilometrus, censties necelt ātrumu virs 3000 un nevilkt. Izdošanas gadi — (2007. gada – tagad) Iepriekšējais dzinēja resurss: TŪNINGS 2015. gadā tika uzsākta sporta dzinēja NFR ar nosaukumu 21126-81 ražošana, kurā tika izmantota bāze 21126. Un kopš 2016. gada ir pieejamas automašīnas ar 1,8 litru 21179 dzinējiem, kuros tika izmantots arī 126. bloks. Kā lutināšanu jūs varat spēlēt ar sporta programmaparatūru, taču acīmredzamu uzlabojumu nebūs, skatiet tālāk, kā pareizi palielināt jaudu. Klīst leģendas, ka Priora dzinējs saražo 105, 110 un pat 120 ZS, un jauda tika novērtēta par zemu, lai samazinātu nodokli, pat tika veikti dažādi mērījumi, kuros automašīna ražoja līdzīgu jaudu ... kam katrs nolemj ticēt, pakavēsimies pie ražotāja deklarētajiem rādītājiem. Tātad, kā palielināt prioru dzinēja jaudu, kā to uzlādēt, neizmantojot neko īpašu, nelielam palielinājumam ir jāļauj motoram brīvi elpot. Liekam uztvērēju, izplūde 4-2-1, droseļvārsts 54-56 mm, un sanāk kādi 120 zs, kas pilsētai nav nekas. Sāksim ar to, kā nav nepieciešams palielināt skaļumu, piemērs būtu labi zināmais VAZ 21128 dzinējs, nedariet to)). Viena no vienkāršākajām iespējām palielināt skaļumu ir uzstādīt motocikla komplektu, piemēram, STI, mēs to izvēlamies savam 197,1 mm blokam, bet neaizmirstiet par 128. motora aplokiem, nesteidzieties likt garo- insults celis. Jūs varat iet citu ceļu un iegādāties augstu bloku 199,5 mm iepriekš, 80 mm kloķvārpstu, cilindriem līdz 84 mm un 135,1 mm klaņa 19 mm tapu, tas sasniegs 1,8 tilpumu un bez bojājumiem R / S, motoru var brīvi griezt, likt ļaunas vārpstas un izspiest vairāk jaudas kā uz parastā 1.6l. Lai vēl vairāk uzgrieztu savu motoru, varat izveidot standarta bloku ar plāksni, kā to izdarīt, kā tas griežas uz 4 droseles ieplūdēm un platām vārpstām, un pats galvenais, kā tas notiek, ir parādīts zemāk esošajā videoklipā, mēs Skaties: Ir daudz paņēmienu, kā izveidot turboprioru, apskatīsim pilsētas versiju, kas ir vairāk pielāgota darbībai. Tādi varianti visbiežāk tiek būvēti uz TD04L turbīnas, niva virzuļi ar rievām, vārpstas ideāli Stolnikov 8.9 var būt USA 9.12 vai līdzīgas, 440cc inžektori, 128 uztvērējs, 56 amortizators, izplūde uz 63 mm caurules. Tas viss krāmītis dos vairāk kā 250 ZS, un kā ies, skaties video MOTORA NOVĒRTĒJUMS: 3+ Bieži vien, veicot dzinēja kapitālo remontu, ir nepieciešama cilindra galvas noņemšana, demontāža un montāža. Rakstā ir apspriests, kā noņemt Lada Priora 16 vārstu galvu. Pievienots arī video ar detalizētu video reportāžu par cilindra galvas montāžu un demontāžu. Cilindra galva ir viena no galvenajām dzinēja sastāvdaļām. Tas sastāv no vāka, kas kalpo, lai aizsargātu iekšējās daļas no ārējās vides ietekmes. Cilindra galva ir izgatavota ar punktliešanu no čuguna vai alumīnija sakausējuma. Lai noņemtu atlikušo spriegumu, kas rodas liešanas fāzē, izstrādājums tiek mākslīgi novecots ar mehānisku apstrādi. Cilindra galvas apakšējā daļa ir vairāk izstiepta, tādējādi tā uzticamāk aizsargā bloka iekšpusi. Galvas virsmas iekšpuse ir ideāli gluda. Vienība sastāv no liela skaita elementu. Cilindra galvas augšējā daļā ir atvēlēta vieta sadales vārpstas gultņu korpusiem, vārstu atsperēm, buksēm un atbalsta paplāksnēm, kā arī gāzes sadales mehānismam. Tā kā galva sastāv no liela skaita detaļu, cilindra galvas montāžas un demontāžas process ir ļoti darbietilpīgs. Kopumā vienības daļas pārvērš enerģiju degvielas sadegšanas laikā mehāniskajā enerģijā, pateicoties kurai automašīna pārvietojas. Darbojoties ar automašīnu, jums pastāvīgi jāuzrauga cilindra galvas cieši piegulšana pašam blokam, lai nebūtu darba šķidrumu noplūdes. Tāpat kā visām automašīnas vienībām, arī cilindra galvai nepieciešama regulāra apkope. Detaļām, kas ir pastāvīgi stresa apstākļos, jāpievērš lielāka uzmanība. Tie ietver gāzes sadales mehānisma sastāvdaļas: vārstu blīves, vārstus, sadales vārpstas eļļas blīves, starpliku. Tā sastāvdaļu un mezglu kalpošanas laiks ir atkarīgs no automašīnas servisa kvalitātes. Palīgmateriālu nomaiņa jāveic saskaņā ar ieteikumiem, kas norādīti Lada Priora servisa rokasgrāmatā. Eļļas blīvslēgi un blīve ir jāmaina, kad tie nolietojas vai ir ārēji bojāti. Ir vairākas darbības, kurās nepieciešams demontēt cilindra galvu: ligzdu pārstrāde un slīpēšana, vārstu nomaiņa, vārstu ligzdu un bukses spiediena pārbaude un citas. Cilindra galva uz Lada Priore 16 cilindriem ir jānomaina, ja vizuāli pārbaudot tiek konstatētas skaidas, plaisas, korozijas pazīmes. Remonta laikā var veikt sekojošus darbus: Cilindra galvas noņemšana, demontāža un montāža remontam un pārskatīšanai sastāv no šādām darbībām: Attiecīgās iekārtas remonts aizņem ilgu laiku, taču tas ir diezgan iespējams arī pašu spēkiem. Ja veiksiet tehnisko apskati, laicīgi salabosiet Lada Priora un nomainīsiet nepieciešamos palīgmateriālus, tas samazinās automašīnas mūžu. Šis video stāsta par Lada Priora cilindra galvas remontu.
Raksta autore, foto-video materiāli:
Pēc pārklāšanas kārtīgi noslaukām visus vārstus un ligzdas un noskalojam ar petroleju, lai noņemtu pārklāšanas pastas paliekas. Mēs pārbaudām, vai nav noplūdes. Sagriežam vecās sveces un saliekam visus vārstus savās vietās.Iepildam petroleju un pagaidām trīs minūtes, ja petroleja netek prom viss ir kārtībā, citādi šim cilindram sasmalcinām vārstus.
Cilindru bloka materiāls - čuguns
Energosistēma - inžektors
Tips - in-line
Cilindru skaits - 4
Vārsti uz cilindru - 4
Virzuļa gājiens - 75,6 mm
Cilindra diametrs - 82mm
Kompresijas pakāpe - 11
Iepriekšējā dzinēja darba tilpums - 1597 cc.
Lada Priora dzinēja jauda - 98 zs. / 5600 apgr./min
Griezes moments - 145Nm / 4000 apgr./min
Degviela - AI95
Degvielas patēriņš - pilsēta 9,8 litri. | trase 5,4 litri. | sajaukts 7,2 l / 100 km
Eļļas patēriņš Priora dzinējā - 50 g / 1000 km
Sākotnējais dzinēja svars - 115 kg
Dzinēja Prior 21126 ģeometriskie izmēri (LxWxH), mm -
Motoreļļa lada priora 21126:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Cik daudz eļļas ir iepriekšējā dzinējā: 3,5L.
Zemējot ielej 3-3,2 litrus.
1. Pēc rūpnīcas datiem - 200 tūkstoši km
2. Praksē - 200 tūkstoši km
Potenciāls - 400+ ZS
Nezaudējot resursus - līdz 120 ZS.
Priory dzinēja forsēšana neiztiks bez sporta sadales vārpstām, piemēram, STI-3 rullīši ar iepriekš aprakstīto konfigurāciju nodrošinās aptuveni 140 ZS. un tas būs ātrs, lielisks pilsētas motors.
Iepriekšējā dzinēja pilnveidošana sniedzas tālāk, zāģēta cilindra galva, Stolnikov vārpstas 9.15 316, vieglie vārsti, 440cc inžektori un jūsu automašīna viegli saražo vairāk nekā 150-160 ZS.
Kā ar nopietno Valilu? Lai uzbūvētu šādus motorus, mēs atstājam dibenu vienādu uz pastiprināta bloka, zāģēta galva, Nuzhdin vārpstas 9,6 vai līdzīgas, stingras tapas no 8 vārstiem, sūknis vairāk nekā 300 l / h, sprauslas plus mīnus 800cc, iestatām turbīnu TD05 , tiešās plūsmas izplūde uz 63 caurules. Šis dzelzs komplekts spēs iepūst jūsu motorā 400–420 ZS jaudu, vieglai automašīnai, kas sver nedaudz vairāk par tonnu, ar to pietiks, lai paceltos kosmosā)
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).