DIY dzinēja remonts Renault scenic

Renault Scenic 2 ar 1,6 litru dzinēja tilpumu ir diezgan populārs automašīnu zīmols ģimenes kompakto furgonu cienītāju vidū. Šī automašīna lielā mērā atkārtoja iepriekšējās paaudzes pamata dizainu un tehniskās īpašības. Šasija tika pilnībā aizgūta no Scenic 1998. gada izlaiduma. Dizaineri un inženieri ir novērsuši tos trūkumus un nepareizus aprēķinus, kas notika šī modeļa pirmajā paaudzē. Bojājumu biežums un raksturs būtiski neatšķiras no citām līdzīgām tās pašas markas automašīnām. Pēc statistikas, modeļi Scenic, Megan un Clio ir vieni no uzticamākajiem šīs markas spēkratiem, kuru nopietns remonts nepieciešams izņēmuma gadījumos.

Otrās paaudzes Renault Scenic dzinēji tradicionāli ir uzticami, tomēr, veicot spēka agregātu apkopi un remontu, ieteicams sazināties ar specializētiem speciālistiem vai degvielas uzpildes stacijām. Piemēram, veicot darbus pie zobsiksnas nomaiņas ar 50–60 tūkstošu km nobraukumu ar savām rokām, var tikt pārkāpts darba vārpstu zobrata stāvoklis. Stiprinājuma skrūvju pievilkšana, lai to nostiprinātu pēc aptuvenas cilpas regulēšanas, nav piemērota, jo šāda darba kvalitāte būs slikta. Paralēli zobsiksnas nomaiņai speciālisti iesaka nomainīt ūdens sūkni. Lai nodrošinātu augstu šāda veida remonta un rezerves daļu un palīgmateriālu nomaiņas kvalitāti, ir nepieciešams īpašs aprīkojums, instrumenti un atbilstoši apstākļi.

Jāpiebilst, ka Renault Scenic II 1.6 modelis, tāpat kā citi šīs franču markas auto, piemēram, Megan modelis, ir ļoti prasīgi pret oriģinālajiem palīgmateriāliem.

Citu ražotāju produktu izmantošana būtiski ietekmē daudzu šo transportlīdzekļu sastāvdaļu un mehānismu darbību. Šī Renault modeļa balstiekārtas kapitālais remonts var būt nepieciešams pēc 100 000 km.

Arī Renault Scenic I ar 1,6 litru dzinēju ir uzticams, taču dažām sastāvdaļām ir zināmi trūkumi, kas tika novērsti šī modeļa otrajā paaudzē. Balstoties uz šī auto ekspluatācijas pieredzi, varam secināt, ka būs nepieciešams dzinēja kapitālais remonts ar nobraukumu aptuveni 500 000 km. Zobsiksnas nomaiņa īpašos apstākļos jāveic arī speciālistu rokām.

Īpaša uzmanība jāpievērš visu pirmā parauga modeļa vienību profilaktiskai apkopei. Rūpnīcas blīvējuma defekti parādās diezgan ātri, un to novēršanu var veikt ar savām rokām, ja ir prasmes remontēt automašīnu.

Tāpat bieži remontdarbiem nepieciešamas stabilizatora bukses. Tos nomainot, būs nepieciešama speciālista palīdzība, un šo darbu ar savām rokām būs grūti paveikt pat autobraucējam ar noteiktu pieredzi. Automašīnas aizmugurējai piekarei ir vērpes stieņa konstrukcija, un to var saprast tikai specializēts speciālists. Vēl viens izplatīts trūkums ir priekšējo riteņu gultņu ātrs nodilums. Šādu defektu būtība ir izskaidrojama ar priekšējās piekares īpatnību, un šo detaļu nomaiņu var veikt ar savām rokām garāžā.

Ja salīdzinām aprakstītās Renault automašīnas, tad varam izdarīt pamatotu secinājumu, ka otrās paaudzes modeļa dizainā ir ņemta vērā lielākā daļa no inženieru un dizaineru trūkumiem. Pazuduši tādi trūkumi kā zems blīvējuma līmenis, elektrisko vadu kvalitāte ir par vienu pakāpi augstāka, atšķirībā no iepriekšējā modeļa.Samazināts to darbu saraksts, kurus autobraucēji var veikt paši.

Piemēram, otrās paaudzes modelī, atšķirībā no 1998. gada modeļa, tāda darbība kā inžektoru skalošana ir nepieciešama daudz biežāk. Tas ir saistīts ar atjauninātās automašīnas prasīgāko degvielas sistēmu. Savukārt darbu pie motoreļļas maiņas jaunajā modelī ir vieglāk veikt, pateicoties ērtai notecināšanas kakla novietojumam un daudziem citiem faktoriem.

Saskaņā ar meistaru atsauksmēm zīmolu degvielas uzpildes stacijās, visvairāk problēmu rodas ar 1998. gada izlaiduma automašīnām. Tas ir saistīts ne tikai ar to vecumu un lielo vidējo kopējo nobraukumu, bet arī ar dizaina iezīmēm. Otrās paaudzes auto ir salikts kvalitatīvāk un daudz retāk sastopami neparedzēti vienas vai otras agregāta, komplektācijas vai daļas bojājumi vai priekšlaicīga atteice. Kā papildu piemēru eksperti min analoģiju ar Megan automašīnu evolūciju. Pirmajiem modeļiem bija daudz trūkumu, taču tie tika novērsti turpmākajos modeļos.

Tuvojoties 1996. gada beigām, Renault demonstrēja Megane Scenic — vienas kastes modeli, kura pamatā ir Megane golfa klases hečbeks. Viņš bija viens no šīs klases "revolucionāriem" - tāpat kā krosoveri un apvidus auto, tas ir, tiem ir savi klienti, kuriem nav vajadzīgs smags rāmis, sarežģīta visurgājēja transmisija un superliels klīrenss, bet tikai "džipa" izskats, un apvidus iespējas nedaudz labākas, jeb žiguļa līmenī (tas ir, vieglajam auto teicami, bet ne džipam), tāpēc līdzīgi mikroautobusi uzreiz atrada klientus! Tas ir, klienti, kuri, lai arī morāli nav gatavi "autobusa" izmēram, smagai vadāmībai un tamlīdzīgiem "specefektiem", bet kuri sapņo par daudz vietas golfa hečbeka klases aizmugurē gan bagāžai, gan augstāk. viņu galvas un apkārt. Mūsu apskata varonis ir gatavs apmierināt tieši šādas vajadzības. Starp citu, kaut kādu iemeslu dēļ viņi neizdomāja viņiem jaunu nosaukumu, galu galā ir "SUV" un "crossover" / "SUV" ?! Šāds salīdzinājums ar džipiem nav bez pamata, jo Renault izdarīja dubultu triecienu - izlaidusi ne tikai "Scenic" megauniversitāti, bet arī RX4 - uz tā bāzes veidotu krosoveru.

Visi dzinēji ir rindas četrcilindru, ar astoņiem vai sešpadsmit vārstiem, attīsta 64-140 ZS. Benzīna dzinējiem bija 1,4 litru tilpums (75 ZS vai 95: astoņi vai sešpadsmit vārsti), 1,6 litri (75 vai 90 ZS ar astoņiem vai 107-110 ar sešpadsmit vārstiem), 2 litru (114 ZS vai 138-140: astoņi vai sešpadsmit vārsti). Un dīzelis bija viss 1,9 litru un astoņu vārstu - atmosfēriskās versijas ražoja 64 un 65 spēkus, un turbopūte 80, 95-98, 100-105 ZS. Kā redzam, plašs klāsts šādam auto, kas vairāk raksturīgs vāciešiem, īpaši ņemot vērā PX4 pilnpiedziņas versiju - pietrūkst tikai karstās versijas!

Skatuve tika pārveidota 1999. gadā. Viņš ieguva citu instrumentu paneli, jauna dizaina priekšējos lukturus un virsbūves priekšpusi. Arī RX4 pilnpiedziņas versijas (ar viskozu sakabi kā centrālo diferenciāli) ražošana sākās, klīrensam palielinoties līdz 210 mm. Un jaunas benzīna dzinēju versijas - sešpadsmit vārstu dzinēji: 1,4-16 V, kas nodrošina 95 ZS, un 1,6-16 V ar 107-110 ZS.

2000. gadā Scenic parādījās jauni dzinēji: jauna 2,0 litru benzīna dzinēja versija ar 140 ZS atdevi. (par RX4) un turbodīzeli 1,9 L, 80 ZS (dTi indekss) un 102 ZS. (indekss dO).

Un visbeidzot 2003. gadā Renault Scenic II nomainīja pelnīto Scenic First.

Jāpiebilst, ka, neskatoties uz savu draudzīgumu un plašumu, "Scenic" sava komforta ziņā joprojām neatbilst vidējās klases sedanu komfortam, tāpēc tālsatiksmes ceļojumiem var atrast auto, kas ir gan klusāks, gan mīkstāks (lai gan , kā jau ikviens, komforts ir relatīvs jēdziens) ... nu un pilsētas apstākļos tas ir tikai vislabākajā veidā: cik vērts ir tās izcilais apskats.

Pieprasījums pēc pirmās paaudzes "Scenic", it īpaši pārveidotajām versijām, šodien pārsniedz piedāvājumu, un šajā ziņā tās tirgū nepaliek ilgu laiku. Piemēram, Maskavā desmit gadu kopijas maksās 200-250 tūkstošus rubļu.Ar ekspluatācijas izmaksām, kā tas izrādīsies: bieži vien tie ir stingri atkarīgi no iepriekšējā īpašnieka lasītprasmes.

Kā minēts iepriekš, Scenic bija aprīkots ar veselu "gandrīz vācu" motoru klāstu, sākot no 1,4 litru bāzes līdz augstākās klases diviem litriem, un gandrīz visi no tiem ir atrodami "sekundārajā". Mums praktiski nav dīzeļa versiju, un ne velti, jo to atjaunošanai un apkopei ir nepieciešama īpaša kvalifikācija, un pat Rietumos bija "pārpratumi" un sūdzības par vēlāko dzinēju uzticamību ar tiešu dīzeļdegvielas iesmidzināšanu, kas uzlabo dzinēja efektivitāte un efektivitāte.

Mēģinājumi nomainīt zobsiksnu ar savām rokām garāžas apstākļos sešpadsmit vārstu dzinējiem bieži beidzas ar neveiksmi. Fakts ir tāds, ka šajos motoros vārpstu piedziņas zobrati tiek fiksēti vajadzīgajā pozīcijā tikai berzes dēļ, un skava tiek panākta, pievelkot skrūves. Skrūve ir jāatskrūvē, tad zobrats uz vārpstas sāk griezties. Ir bezjēdzīgi to eksponēt "ar aci", jo ir īpašu instrumentu un ierīču komplekts. Tomēr, protams, tikai specializētā servisā. Tieši šeit jums vajadzētu sazināties, jo tas maksās daudz mazāk nekā potenciālais motora remonts, ja eksperiments neizdosies. Labi, "viena ruļļa" īpašniekiem ir vieglāk, jo šiem motoriem ir visizplatītākā atslēga. Veltņa maiņa kopā ar siksnu ir ne tikai vēlama, bet arī obligāta, kā arī profilakses nolūkos un sūknim, jo ​​šī daļa nav pārāk izturīga.

Vēl viens labi zināms "garāžas" triks ir vārstu izpūšana ar āmuru. Fakts ir tāds, ka reti ir iespējams veikt sitienu stingri pa asi, un pietiek pat ar nelielu nobīdi, lai uz stieņa atstātu plaisas pēdas - risks. Šis risks un pēc tam var "garantēt" izmisīgu eļļas patēriņu atkritumiem, proti, ik pēc 1000 km virs 1,5 litriem.

Mūsu ar darvu bagātais benzīns spēj ieslēgt cūku. Vārstu bukses vajag turēt kontrolē, jo tajās sakrāsies daudz biezas smēres, tad kādu dienu motoru iedarbinot vārsts nesēdīsies ligzdā, kas draud, ka tievais stienis izlocīsies no virzuļa. streikot. Un, lai to novērstu, periodiski, ik pēc 30-45 tonnām.Km, ir lietderīgi attīrīt oglekļa nogulsnes, "izskalojot inžektoru". Tvertni nav ieteicams uzpildīt ar tīrīšanas līdzekļiem. Pazīme, ka "pacelti dubļi" ir sasnieguši motoru, ir pirmās sprauslas pārtraukumi, fakts ir tāds, ka tas saņem lielāko dubļu daudzumu.

Turklāt nevajadzētu aizrauties ar motora mazgāšanu zem spiediena, īpaši K4M paraugam, kur ierīces spoles ir savienotas pa pāriem. Mitruma dēļ rodas īssavienojums, kas tos iznīcina.

Visi benzīna dzinēji labi ieslēdzas pat aukstā laikā. Viņiem ir maz iemeslu atteikumam. Dažreiz pazūd kontakts kloķvārpstas stāvokļa un motora temperatūras sensoru spilventiņos (šeit pietiek ar kontaktu saspiešanu), dažreiz (uz F3R motoriem) pēdējo var noraut vadi, bet par 100 tonnām km - degvielas sūknis, kas nav atdalāms, iespējams, var aizsērēt ar netīrumiem.

F3R dzinējā nestabilu tukšgaitas ātrumu dažkārt var novērst, viegli piesitot vārstam vai tukšgaitas regulatoram. Tomēr šāds vārsts nekalpos ilgi, tāpēc ir vērts sagatavot tam nomaiņu. 1,6 litru K7M plastmasas drosele pakāpeniski nolietojas. Ja, atlaižot akseleratoru, dzinēja apgriezieni sāk pazemināties zem pieļaujamā, iespējams, ir pienācis laiks nomainīt ierīci.

Tagad apskatīsim balstiekārtu. Viņa nav “Ainas” vājā vieta. Visbiežāk priekšējā piekarē nodilst stabilizatora bukses, kas par to informē, piesitot statņiem. Šīs daļas ir lētas. Un sitiens aizmugurējā balstiekārtā norāda, ka vai nu ir nolietojušies klusie bloki, vai gultnis sijas iekšpusē, kur iet tors, vai amortizatori - pēdējie šeit nedarbojas visizdevīgākajā pozīcijā no slodze uz šo daļu - leņķī.Tā kā aizmugurējās piekares sijas starpsiena ir dārga darbība, tāpēc daudzi autovadītāji gadiem vienkārši “sasniedz” piekari, jo vērpes stieņiem ir pietiekami daudz drošības un stingrības, lai tie nesadruptu.

Uz Scenes sajūga bloks kalpo ilgu laiku, līdz 180 t.Km. Pārnesumkārba priecē arī ar savu uzticamību, izņemot laika gaitā radušos eļļas noplūdes problēmu caur ātruma izvēles stieņa vārpstas blīvi. Lai gan blīvējumu nomaiņa, izmantojot rūpnīcas tehnoloģiju, ir dārga, tā ir uzticama. Kā "iepriekšpārdošanas iespēja" - līme no gabaliņiem. Daži īpašnieki var sagriezt un pēc tam salabot kātu ar sakabi: šeit rezultāts ir tieši atkarīgs no meistara pieredzes.

Eļļa var iziet no kastes arī caur kreisā SHRUS bagāžnieka blīvi - pēc 60-120 tonnām.Km. Mainīt to ir viegls uzdevums. Bet ārējie vāki būs jāuzliek vai jāmaina piedziņas komplektā caur CV savienojumu, kas ir dārgs prieks. Par tiem ir jārūpējas un jāatceras viena patiesība: "Scenic", lai arī tam ir diezgan viegla vadāmība, nav rallija mašīna pat pilnpiedziņas versijā.

Apsveriet ļoti interesantu RX4 modifikāciju. Lai gan ErX4 izskatās ļoti kārdinoši, ne tikai pateicoties iespaidīgajiem riteņiem un klīrensam, bet arī plastmasas virsbūves komplektam, taču aiz spilgtā nosaukuma 4x4 slēpjas nekas vairāk kā vieglais auto āra aktivitātēm, kam dziļi dubļi un nopietnas gravas ir kontrindicētas. , kā arī ātra braukšana , ar krasiem paātrinājumiem un joslu maiņām. Mūsu apstākļos ar dzenskrūves vārpstas atbalsta gultni pietiek aptuveni 30 000 km, un dārgā vārpsta būs jāmaina kā mezgls. Turklāt, pārstāj darboties stabilitātes kontroles sistēmai, piemēram, ja sabojājas ABS sensors, pastāv liels risks netikt galā ar kontroli slidena ceļa apstākļos! Fakts ir tāds, ka aizmugurējās ass savienojuma dēļ automašīnas uzvedība krasi mainās. Un šī iemesla dēļ ir prātīgāk izvēlēties biežāk izmantoto "pasažieru" monopiedziņas versiju.

Stūre šeit ir uzticama, bet kas par klauvēšanu šajā agregātā, parasti tās ir netīrumu un saplēstu putekšņu sekas. Turklāt, kā jau gadās, sabojājas kreisais bagāžnieks, bet klauvē labais balsts, kas ir vairāk noslogots, tāpēc jāskatās abpusēji. Ja stūres pastiprinātājs sāka "svīst", tad nevajadzētu steigties ar eļļas blīvējuma nomaiņu. Jo, visticamāk, problēma ir gan uzmavas gultņa nodilumā, gan vārpstas novirzēšanā. Ir viena izeja - pievienojiet šķidrumu, kā tas tiek patērēts. Un nepārvelciet jostu, pretējā gadījumā tas izraisīs tās priekšlaicīgu nomaiņu. Daži vārdi par vadāmību un dinamiku. Scenic, protams, joprojām nav Megana, uz kuras pamatiem tas ir izgatavots, atšķirībā no tā, tas vairāk ripo līkumos, un stūre tik acumirklī nereaģē uz vadītāja rīcību. Lai gan tas ir, ja mēs pieietam hendlinga vērtējumam no tā viedokļa, ka, vērtējot golfa klasi. Bet pielāgots šī auto izcelsmei un klasei, tam ir pat ļoti laba reaktīvā ietekme uz stūri un tās "tīrību". Un kas par paātrinājumu, pateicoties rallija vai kravas uzņemšanai, lai gan Scenic ir nedaudz samazināts maksimālais ātrums trasē, bet paātrinājums ir sparīgs. Fakts ir tāds, ka transmisijā ir saīsināta rinda, un, ja automašīna ir izkrauta vai pustukša, paātrinājums patiks.

Izvēloties automašīnu, vajadzētu rūpīgāk apskatīt bremžu sistēmu: vai diski no iekšpuses ir pārklāti ar bremžu vairogiem? Ja nē, tad katrā apkopes reizē būs jāmaina iekšējie spilventiņi, un diski var ciest no smilšu strūklas uzbrukuma. Lai uzstādītu vairogus, jums būs arī jānomaina stūres locītavas ar caurumiem. Tāpēc būs vieglāk atrast "īsto" automašīnu. Un neaizmirstiet, ka atšķirībā no vienkāršā Scenic, disku bremzes tika atrastas ErX4 aizmugurē.

Renault Scenic II (JM0 / 1_) 2003 - līdz šim laiks

Renault Scenic kļuva par Megan modeļa atvasi. Šis kompaktais furgons, kas izveidots, pamatojoties uz slavenu automašīnu, realizē visu izcilo patērētāja īpašību kopumu.Renault Scenic remonts ar savām rokām ir ļoti vienkāršs, zinot automašīnas īpašības.

Scenic, kas ražots kopš 1996. gada, 1999. gadā tika atjaunināts uz otro versiju. Ko lietotāji ieguva:

• palielināti priekšējie lukturi;
• stikls uz aizmugurējām durvīm atveras atsevišķi;
• ergonomiski interjera risinājumi roku balsta un pārvietojama konteinera veidā vienā, ko var pārvietot no vadītāja uz aizmugurējiem sēdekļiem.

Daudzfunkcionalitāte šajā automašīnā tiek realizēta, palielinot riteņu bāzi un sliežu ceļu, kā arī bagāžas nodalījuma tilpumu.

Salons (starp citu, šeit ir salona filtra nomaiņas instrukcija) ir plašs un tajā ir daudz gaismas, kas tiek panākts ar lielu logu un jumta lūkas klātbūtni.

Vadītāja sēdeklis kļuva vēl ērtāks. Spilvens ir samazināts, un pārnesumu svira ir nedaudz tuvāk nekā iepriekšējos modeļos. Reno Scenic remonts un darbība nozīmē, ka sēdeklis tagad ir kļuvis vēl augstāks, kā rezultātā tiek panākta laba redzamība.

Dzinēji ir aizgūti no Renault Megane. Ir uzstādīti benzīna agregāti ar 16 vārstiem un 1,4-2,0 litru tilpumu. Iespējama arī dīzeļa versija. Transmisija - mehāniskā vai automātiskā (attiecīgi 5 un 4 soļi).

MacPherson priekšējā balstiekārta un četru vērpes aizmugurējā piekare piešķir automašīnai lielāku stabilitāti.

Scenic tiek uzskatīts par vienu no drošākajām automašīnām šajā klasē:

Pa šo ceļu, DIY Renault Scenic remonts tas jums kļūs par vienkāršu lietu (piemēram, gaisa filtra nomaiņa), ja apmeklēsiet mūsu vietni un apskatīsiet mūsu rīcībā esošo literatūru.

Benzīna dzinēja un manuālās pārnesumkārbas noņemšana un uzstādīšana

MODEĻI AR DZINĒJIEM 1,4 UN 1,6 L

Dzinējs kopā ar ātrumkārbu tiek izņemts no motora nodalījuma uz augšu, un pēc tam tie tiek atdalīti.

1. Atvienojiet svara kabeli no akumulatora.

Ja automašīnas radio jūsu automašīnā ir kodēts, pirms akumulatora atvienošanas pārliecinieties, ka zināt kodu.

2. Noņemiet radiatoru, kā aprakstīts sadaļā Galvas dzesēšanas, apkures sistēma. Atvienojiet arī augšējo šļūteni no termostata apvalka un apakšējo šļūteni no dzesēšanas šķidruma caurules (skatiet pievienoto attēlu).

3. Izlejiet transmisijas eļļu, kā aprakstīts nodaļā Transmisija (skatiet pievienoto attēlu).

4. Ja nepieciešams, izlejiet motoreļļu, kā aprakstīts nodaļā Apkope.
5. Noņemiet pārsegu, kā aprakstīts sadaļā Galvas korpuss.
6. Ja nepieciešams, atskrūvējiet stiegrojuma stieni starp priekšējo balstiekārtas statņu kupoliem.
7. Noņemiet gaisa filtra bloku, kā aprakstīts Barošanas sistēmas galviņā, atlaidiet.
8. Nospiediet rokas bremzi, pēc tam paceliet automašīnas priekšpusi un uzstādiet to uz ass balstiem. Noņemiet priekšējos riteņus un riteņu arku uzliku. Ja iespējams, noņemiet dzinēja apakšējo vairogu.

9. Noskrūvējiet uzgriezni no kreisā stieņa gala un atvienojiet to no stūres šarnīra sviras (skatiet pievienoto attēlu).

10. Noņemiet trīs skrūves, kas pie transmisijas nostiprina kreisās piedziņas vārpstas iekšējo gumijas apvalku un metāla gredzenu.

11a. Noņemiet abas stiprinājuma skrūves, kas nostiprina kreiso bremžu suportu pie stūres šarnīra.

11b. Noņemiet kreiso bremžu suportu.

11c. Atvienojiet vadu no paliktņa nodiluma sensora. Piesieniet suportu pie balstiekārtas atsperes (skatiet attēlus).

12. Atskrūvējiet un noņemiet saspiešanas skrūvi, kas nostiprina kreisās apakšējās rokas lodveida savienojumu pie stūres šarnīra (skatiet pievienoto attēlu).

13a. Atskrūvējiet uzgriežņus (ņemiet vērā, ka uzgriežņi atrodas korpusa aizmugurē).

13b. Atskrūvējiet un noņemiet abas skrūves, kas nostiprina kreiso balstiekārtas statni pie stūres šarnīra (skatiet attēlus).

14. Nolaidiet apakšējo piekares sviru uz leju, pēc tam atdaliet piedziņas vārpstu no diferenciāļa piedziņas riteņa un noņemiet to ar stūres šarnīrsavienojumu (skatiet pievienoto attēlu).

15a.Tapa, kas nostiprina labo piedziņas vārpstu pie diferenciāļa piedziņas riteņa vārpstas.

15b. Strādājot zem transportlīdzekļa, izvelciet tapu (skatiet attēlus).

16. Atskrūvējiet uzgriezni no stiprinājuma stieņa labā gala un atvienojiet to no stūres šarnīra sviras.
17. Atskrūvējiet un noņemiet augšējo skrūvi, kas nostiprina RH statni pie stūres šarnīra (ņemiet vērā, ka uzgrieznis atrodas aizmugurē). Pēc tam atskrūvējiet (bet nenoņemiet) apakšējo skrūvi.
18. Pavelciet piedziņas vārpstu pret sevi un atvienojiet tās iekšējo galu no rievām uz diferenciāļa piedziņas riteņa vārpstas. Piestipriniet piedziņas vārpstu pie stūres mehānisma.
19. Noņemiet priekšējo cauruli un katalītisko neitralizatoru, kā aprakstīts Barošanas sistēmas galviņā, un atlaidiet.

20a. Atskrūvējiet skrūves un noņemiet plastmasas pārsegu no transmisijas pamatnes.

20b. Pēc tam atzīmējiet selektora vārpstas pozīciju uz transmisijas dakšām.

20. gadi. Pēc tam atskrūvējiet saspiešanas skrūvi un sadaliet kātu (skatiet attēlus).

21. Ja ir aprīkots, atdaliet stūres pastiprinātāja hidrauliskās caurules no transmisijas.

22a. Izvelciet atsperes klipsi.

22b. Noņemiet transportlīdzekļa ātruma sensoru no transmisijas aizmugures (skatiet attēlus).

23. Atvienojiet vadu no transmisijas atpakaļgaitas gaismas slēdža (skatiet pievienoto attēlu).

24. Modeļiem bez gaisa kondicioniera noņemiet sūkni un stūres pastiprinātāja rezervuāru no dzinēja, kā aprakstīts nodaļā Balstiekārta un stūrēšana, bet neatvienojiet hidrauliskās līnijas. Pārvietojiet sūkni uz sāniem (skatiet pievienoto attēlu).

25. Gaisa kondicionēšanas modeļos noņemiet stūres pastiprinātāja sūkņa skriemeli un pārvietojiet gaisa kondicionēšanas sūkni un kompresoru uz sāniem, atstājot pievienotas šļūtenes.
26. Atvienojiet gāzes pedāļa kabeli no droseles korpusa (skatiet barošanas sistēmas galvu un atlaidiet).
27. Atvienojiet sajūga kabeli no transmisijas, kā aprakstīts sadaļā Galvas savienojums.

28. Atvienojiet atlikušās šļūtenes no termostata apvalka un/vai dzesēšanas šķidruma caurules (ja ir) dzinēja kreisajā pusē (izplešanās tvertnes šļūtenes un sildītāja šļūtenes) (skatiet pievienoto attēlu).

29. Izskrūvējiet izplešanās tvertni un piesieniet to motora nodalījuma kreisajā pusē.

30a. Noņemiet augšējo un sānu vāku no releja kārbas motora nodalījuma kreisajā pusē.

30b. Pēc tam atskrūvējiet releja plati un vadu saites un novietojiet vadu instalāciju uz motora (skatiet attēlus).

44a. Atvienojiet startera vadu.

44b. Atvienojiet zemējuma kabeli no cilindru bloka.

44s. Atvienojiet kabeļa turētāju no transmisijas.

44d. Noņemiet priekšējo apakšējo uzgriezni.

44e. Noņemiet augšējo skrūvi, kas nostiprina transmisiju pie dzinēja. Atzīmējiet kabeļa turētāja pozīciju.

44f. Nomainiet balstus un noņemiet augšējās transmisijas un dzinēja skrūves.

44g. Noņemiet uzgriežņus, kas nostiprina transmisiju pie dzinēja.

MODEĻI AR DZINĒJIEM 2.0L

Dzinējs kopā ar ātrumkārbu tiek nolaists uz leju no motora nodalījuma, un pēc tam tie tiek atdalīti.

Modeļos ar vadītāja drošības spilvenu ir svarīgi nesabojāt gaisa spilvena pagriežamo slēdzi zem stūres. Pirms stūres statņa noņemšanas stūre jānofiksē ar speciālu instrumentu.

1.4L UN 1.6L BENZĪNA DZINĒJI

1,6 l modeļi:
Ar manuālo pārnesumkārbu
Ar automātisko pārnesumkārbu

K7M 702, K7M 720, K7M 790 vai K7M 791
K7M 703

E7J dzinēji
K7M dzinēji

E7J dzinēji
K7M dzinēji

E7J dzinēji
K7M dzinēji

1390 cm3
1598 cm 3 Vārstu atstarpes (aukstā)
E7J dzinēji K7M dzinēji
Ieplūdes vārsts 0.10mm 0.10 - 0.15mm
Izplūdes vārsts 0,25 mm 0,25 - 0,30 mm
(pēc jaunu vārstu uzstādīšanas 0,20 - 0,25 mm)

E7J dzinēji
Dzinēji K7M 702 un K7M 703
Dzinēji K7M 720 9.0 vai
Dzinēji K7M 790 un K7M 791

1-3-4-2 (cilindra Nr. 1 spararata / piedziņas diska puse)

Kloķvārpstas griešanās virziens

Pulksteņa kustības virzienā, skatoties no skriemeļa puses

RENAULT MEGANE transportlīdzekļu spēkstacija ir ar šķidrumu dzesējams četru cilindru rindas dzinējs, kas uzstādīts pāri motora nodalījumam. Visiem dzinējiem ir pelēks čuguna cilindru bloks un vieglmetāla sakausējuma galva. Cilindru blokā ir uzstādīta piecu gultņu kloķvārpsta. Vieglmetāla cilindra galvas priekšrocības salīdzinājumā ar čuguna cilindra galvu ir labāka siltumvadītspēja un samazināts svars.

RENAULT MEGANE automašīnas ir aprīkotas ar trīs veidu dzinējiem.

E tipa dzinējs (1,4 litru E7J benzīna dzinējs
Šis dzinējs tika nodots ekspluatācijā 1988. gadā un saņēma apzīmējumu "Energie-Motor" (E-motors) no RENAULT izstrādātājiem. Šo dzinēju ieplūdes un izplūdes vārsti viens pret otru ir V-veida, un tos darbina ar svirām no sadales vārpstas.

Cilindra galvas konstrukcija ir balstīta uz tā saukto šķērsvirziena principu, kad gaisa-degvielas maisījumu iesmidzina no vienas puses, bet izplūdes gāzes no pretējās puses tiek izvadītas izplūdes kolektorā. Tas nodrošina ātru gāzes apmaiņu.

Tērauda uzmavas, kas mazgātas ar dzesēšanas šķidrumu, tiek ievietotas čuguna cilindru bloka virzuļa kanālos. Šajā sakarā šīs oderes saņēma apzīmējumu "slapjš". Nodiluma vai cilindru sieniņu rievu gadījumā starplikas var nomainīt pret jaunām. Taču šajā gadījumā būs nepieciešams nomainīt virzuļus pret jauniem. Cilindru bloka apakšējā daļā kloķvārpsta atrodas uz galvenajiem gultņiem. Savienojumu ar virzuļiem nodrošina klaņi, kas uzmontēti uz savienojošo stieņu tapām ar starplikām. Cilindru bloka karteris ir eļļas vanna, kurā ir eļļošanai un berzējošo dzinēja detaļu dzesēšanai nepieciešamā motoreļļa. Cilindra galva ir pieskrūvēta pie cilindru bloka.

Dzinēju ieeļļo cilindru blokā iebūvēts pārnesumu eļļas sūknis. Eļļas sūknis tiek darbināts no kloķvārpstas ar rullīšu ķēdes palīdzību. Motoreļļa, kas ņemta no eļļas pannas, caur eļļas atverēm tiek padota uz kloķvārpstas un sadales vārpstas gultņiem, kā arī uz cilindru ieliktņiem un sviras sviras gultņiem.

Ūdens sūknis atrodas arī uz cilindru bloka, un to darbina zobsiksna no sadales vārpstas. Jāatceras, ka dzesēšanas sistēmā visu gadu jābūt dzesēšanas šķidrumam, kas ir antifrīza, pretkorozijas piedevu un destilēta ūdens maisījums. Augstsprieguma sadalītājs elektroniskajai aizdedzes sistēmai, kurai nav nepieciešama apkope, ir piestiprināta pie cilindra galvas atloka un tiek darbināta ar sadales vārpstu.

F tipa dzinējs (F3R / F3R 2 litru benzīna dzinējs, 1,9 litru F8Q / F9Q dīzeļdzinējs)
Dažādi RENAULT automašīnu modeļi ir aprīkoti ar šāda veida dzinēju kopš 1983. gada. Cilindru bloks šāda veida dzinējiem ir izgatavots no pelēkā čuguna ar nenoņemamām cilindru čaulītēm. Tādā gadījumā, kad tie ir nolietojušies vai specializētā darbnīcā ar rievojumiem, var veikt slīpēšanu, pēc tam uzstādot virzuļus ar lielizmēra remonta izmēru.

Sadales vārpsta atrodas vieglmetāla cilindra galvā un tiek virzīta ar zobsiksnu no kloķvārpstas. Sadales vārpsta savukārt darbina vertikāli novietotos ieplūdes un izplūdes vārstus, izmantojot lāpstiņas. Vārsta klīrenss tiek regulēts, izmantojot atbilstoša izmēra ieliktņa paplāksnes, kas iekļaujas lāpstiņu vārdos.

Dzinēji ar 16 vārstiem ir aprīkoti ar divām sadales vārpstām, attiecīgi, ieplūdes un izplūdes vārstiem.Katram cilindram ir 4 vārsti - 2 ieplūdes un 2 izplūdes atveres. Vārsti ir uzstādīti V formā un tiek darbināti ar hidrauliskiem krāniem. Šajā gadījumā vārsta atstarpe tiek automātiski noregulēta. Izplūdes vārsti ir piepildīti ar nātriju, lai palielinātu izturību.

Eļļas sūknis karterī tiek darbināts no starpvārpstas ar zobsiksnas palīdzību, kas arī ir uzstādīta uz sadales vārpstas.

Ūdens sūknis atrodas uz cilindru bloka, un to darbina ķīļsiksna, kas vienlaikus rotē ģeneratoru.

Aizdedzes un degvielas sistēmas ir pilnībā elektroniskas, un serviss sastāv no aizdedzes sveču un filtra nomaiņas.

K tipa dzinējs (benzīna dzinējs K4J / K4M / K7M ar darba tilpumu 1,6 litri)
Šis dzinējs ir E dzinēja modifikācija un nodots ekspluatācijā 1995. gadā. Taču atšķirībā no E dzinēja šim dzinējam ir nenoņemamas cilindru uzlikas, kas ļāva samazināt attālumu starp cilindriem un palielināt virzuļa urbuma diametru. . Tas savukārt nodrošināja darba tilpuma pieaugumu no 1,4 litriem līdz 1,6 litriem, nemainot dzinēja izmērus.

Gaisa un degvielas maisījuma sagatavošanas maiņa kombinācijā ar tā daudzpunktu iesmidzināšanu, izmantojot aizdedzes sistēmu bez sadalītāja, nodrošināja motora jaudas īpašību palielināšanos.

1,4 un 1,6 litru benzīna dzinēji ar apzīmējumu K4J un K4M ir jaunākais MEGANE otrās paaudzes uzlabojums. Abi šo dzinēju modeļi ir 16 vārstu. Vārstus darbina divi augšējie sadales paliktņi. Sadales vārpstas tiek piedzītas ar zobsiksnu.

Šo dzinēju aizdedzes sistēma ir pilnībā elektroniska un tai nav nepieciešama apkope. Katram cilindram ir atsevišķa aizdedzes spole, kas atrodas tieši uz atbilstošās aizdedzes sveces. Šajā gadījumā trūkst stieples, kas parasti savieno aizdedzes sveci un aizdedzes spoli.

DCi 1,9 litru dzinējs (dīzeļdzinējs ar tiešu iesmidzināšanu no galvenās līnijas)
Degvielas sūknis šāda veida dzinējiem ņem dīzeļdegvielu no tvertnes un pat pie zemiem dzinēja apgriezieniem sūknē to ar nemainīgu spiedienu aptuveni 1350 bar.

No degvielas sūkņa ir galvenā degvielas līnija, kas savienota ar katru cilindru. Galvenā degvielas vads vienlaikus ir arī akumulators, kas uztur nemainīgu degvielas spiedienu un zem šī spiediena piegādā to degvielas sprauslām.

Iesmidzināšanai nepieciešamo degvielas daudzumu iestata dzinēja vadības bloks, un tas tiek iesmidzināts ar elektromagnētiskajiem sprauslām katrā cilindrā. Tiklīdz vadības bloka mikroprocesors aizver sprauslas, degvielas padeve tiek pārtraukta. Citiem vārdiem sakot, spiediena palielināšana un degvielas iesmidzināšana tiek veikta neatkarīgi viena no otras, tādējādi optimizējot degvielas patēriņu un CO saturu izplūdes gāzēs neatkarīgi no dzinēja apgriezienu skaita.

Degvielas iesmidzināšana tiek veikta divos posmos, izmantojot vairāku strūklu sprauslas. Pirmkārt, tiek iepriekš iesmidzināts neliels degvielas daudzums, kura sadegšana rada labākus apstākļus maisījuma galvenās daļas aizdedzināšanai. Tādējādi tiek panākts mīksts un kluss sadegšanas process, kas ir identisks procesam, kas notiek, kad degviela tiek ievadīta virpuļkamerā. Atšķirībā no cita veida dzinējiem ar tiešo degvielas iesmidzināšanu ar izciļņu sadali, dCi dzinēju degvielas padevi sadegšanas kamerām var mainīt atbilstoši vajadzībām konkrētajā braukšanas brīdī.

Dzinēja identifikācija
Lai identificētu dzinēju, dzinēja priekšpusē blakus eļļas mērstieni ir piestiprināta taisnstūra plāksne.

Šīs plāksnītes augšējā rindā ir norādīts dzinēja tips, apakšējā rindā ir norādīts identifikācijas numurs, kas ir pašreizējais ražošanas numurs.

Dzinēja apzīmējums ir divu burtu un viena cipara kombinācijas veidā, piemēram, F3R.

Renault Scenic pieder golfa klases viena tilpuma minivenam. Tas apvieno minivena funkcionalitāti un sedana komfortu. Krievijas automobiļu tirgū tikai Renault Scenic tiek pārdots piecvietīgā versijā. Šis modelis ir aprīkots ar diviem benzīna dzinējiem: 1,6 litru (100 ZS) vai 2,9 litru (140 ZS). Pirmā tipa dzinēji ir apvienoti ar manuālo 6 pakāpju pārnesumkārbu, bet otrā tipa - ar CVT variatoru.

Priekšējo riteņu piedziņa rada zināmas grūtības, veicot renovācija Renault Scenic un citi priekšējo riteņu piedziņas modeļi. Interjeru var izvēlēties atkarībā no konfigurācijas: Authentique, Expression vai Privilege. Skatuve no citiem miniveniem atšķiras ar inovatīvu pieeju komforta rādītājiem: labs apgaismojums, ko nodrošina panorāmas jumta lūka (1,61 kvadrātmetrs) dienā, bet 17 gaismas avoti naktī; plašums, kas panākts, pateicoties palielinātam kabīnes platumam un augstajam jumtam; galveno pogu, galveno ierīču, šķidro kristālu ekrānu atrašanās vietas ērtības.

Šī modeļa 16 vārstu benzīna dzinēji ir uzticami un izturīgi. Tie spēj nobraukt 450-500 tūkstošus km bez liela remonta. Galvenā uzmanība jāpievērš savlaicīgai zobsiksnas nomaiņai pēc 60 tūkstošiem kilometru. Turklāt ir obligāti jāmaina visi videoklipi vienlaikus. Scenic dzinējiem ir viena iezīme - zīmju trūkums uz skriemeļiem un korpusa. Tāpēc, lai pareizi noregulētu vārsta laiku, ir jāizmanto īpašas ierīces: kloķvārpstas un sadales vārpstas skavas; uzgriežņu un uzgriežņu atslēgu komplekts, 6 mm sešstūris, skrūvgrieži un citi instrumenti.

Un nepareizas kloķvārpstas un sadales vārpstas pozīcijas pēc siksnas nomaiņas uzreiz radīs dārgas renovācija Renault Scenic gāzes sadales mehānisma daļu lūzuma dēļ. Darbus var veikt tikai ar hidraulisko pacēlāju, jo tas prasīs nelielu dzinēja pacelšanu. Bieži vien Scenic dzinējam ir nepieciešams ūdens sūkņa remonts, kas ir ļoti kaprīzs pret antifrīza vai antifrīza kvalitāti. Mūsu pieredze rāda, ka tā biežākās atteices tiek novērotas ar nobraukumu 80-100 tūkstoši km. Lai novērstu nopietnus bojājumus, to vēlams nomainīt kopā ar zobsiksnu. Piekrītiet, ka šādu prasību izpilde ir tikai specializēta Renault autoservisa spēkos.

Arī pārnesumkārba ir diezgan uzticama, tāpēc Renault Scenic remonts, kas prasa iejaukšanos tās darbībā, sastāv no eļļas līmeņa uzraudzīšanas manuālajā pārnesumkārbā, savlaicīgas filtru nomaiņas un eļļas blīvējuma noplūdes novēršanas. Ja visu izdarīsiet laikā, tiek garantēts ilgstošs manuālās pārnesumkārbas serviss. Arī automatizācija ir uzticama, taču dažkārt problēmas rodas ar elektroniku, kas neiztur mūsu klimata ietekmi.

Bet Renault autoservisa speciālisti ir iepazinušies ar Renault Scenic automātiskās pārnesumkārbas elektroniskā bloka darbības īpašību atjaunošanas metodēm. Nopietns šī modeļa ritošās daļas remonts var būt nepieciešams tikai pēc 100 000 km. Automašīnu īpašnieki, kas pieturas pie mērīta gaitas, arī sasniedz labākus rezultātus.

Vēršoties Renault Repair tehniskajā centrā, Jums ir tiesības cerēt uz ātru pieredzējušu speciālistu palīdzību, kā arī individuālu pieeju katram Renault Scenic automašīnas īpašniekam.

• 
• 
• 
• 

Ieskaitot ātru žāvēšanu ar CarFon fēnu.Lasīt vairāk

Mašīnas stāvokļa diagnostika pirms pirkšanasLasīt vairāk

Mēs iesakām to katru reizi, kad veicat MOT.More

Darbs būs daudz vieglāks, ja motors tiks uzstādīts uz speciālas pārnēsājamas gultas. Pirms dzinēja uzstādīšanas uz pamatnes noņemiet spararatu / piedziņas plāksni, lai lapas skrūves varētu ieskrūvēt cilindru blokā.
Ja gulta nav pieejama, dzinēju var izjaukt uz izturīga darba sola vai uz grīdas. Esiet īpaši uzmanīgs, lai neapgāztu vai nenomestu dzinēju, strādājot bez gultas.
Pirms dzinēja izjaukšanas vai aizstāšanas ar jau pārstrādātu bloku, noņemiet visas ārējās sastāvdaļas:

a) Ģenerators un kronšteini.
b) Sadalītājs (ja piemērojams), augstsprieguma vadi un aizdedzes sveces (skatiet sadaļu Apkope).
c) Termostats un vāks (skatiet sadaļu Galvas dzesēšana, apkures sistēma).
d) Degvielas iesmidzināšanas sistēmas aprīkojums.
e) ieplūdes caurule un izplūdes kolektors.
f) eļļas filtrs.

g) Dzinēja stiprinājumi, pacelšanas cilpas un šļūteņu kronšteini (skatiet pievienoto attēlu).

h) Piederumu kronšteini (stūres pastiprinātāja sūknis, gaisa kondicionēšanas kompresors (skatiet pievienoto attēlu).

i) Atskrūvējiet K7M dzinēja skrūvi.

j) Eļļas iepildes caurule un mērstieni (skatiet attēlus).

k) Noņemiet O veida gredzenu.

l) Dzesēšanas šķidruma caurules un šļūtenes (skatiet attēlus).

a) Ģeneratora kronšteins.
b) Degvielas iesmidzināšanas sūknis un tā kronšteins, degvielas sprauslas un kvēlsveces.
c) Termostats un vāks (skatiet sadaļu Galvas dzesēšana, apkures sistēma).
d) Turbokompresors (ja attiecināms - sazinieties ar barošanas sistēmas vadītāju un atlaidiet).
e) ieplūdes cauruļvads un izplūdes kolektors (skatiet barošanas sistēmas vadītāju un atlaidiet).
f) eļļas dzesētājs.
g) Dzinēja stiprinājumi, pacelšanas cilpas un šļūteņu kronšteini.
h) Papildu kronšteini (stūres pastiprinātāja sūknis, gaisa kondicionēšanas kompresors).
i) Eļļas spiediena kontroles spuldzes slēdzis un eļļas līmeņa sensors (ja attiecināms) (adrese dzinēja elektriskās iekārtas vadītājam).
j) Dzesēšanas šķidruma temperatūras sensori (skatiet sadaļu Galvas dzesēšanas sistēma, apkure).
k) vadu instalācijas un to kronšteini.
l) Dzesēšanas sistēmas caurules un šļūtenes (skatiet sadaļu Galvas dzesēšanas sistēma, apkure).
m) Eļļas iepildīšanas caurule un mērstieni.
n) Sakabe (skatiet sadaļu Galvas savienojums) .

Noņemot no dzinēja ārējās sastāvdaļas, pievērsiet īpašu uzmanību daļām, kas uzstādīšanas laikā var būt noderīgas vai svarīgas. Pievērsiet uzmanību blīvēm, blīvēm, starplikām, tapām, paplāksnēm, skrūvēm un citiem maziem komponentiem.

Ja nomaiņai tika iegādāts "nepabeigts" dzinējs (ti, cilindru bloka, kloķvārpstas, virzuļu un savienojošo stieņu komplekts), no vecā dzinēja ir jānoņem cilindra galva, eļļas tvertne, eļļas sūknis un zobsiksna. .
Ja plānojat veikt pilnīgu remontu, dzinēju var izjaukt un iekšējās sastāvdaļas noņemt šādā secībā: