DIY umz 414 dzinēja remonts

Leģendārā Uļjanovskas rūpnīca

Uļjanovskas automobiļu rūpnīca ir ražojusi daudzus transportlīdzekļus, kas uz visiem laikiem ir iekļuvuši vietējās autobūves vēsturē. "Loafs", patrioti, "bobijs" - lielākā daļa automašīnu ir paredzētas gāzes dienestiem, ātrās palīdzības dienestiem, policijai, nekārtību policijai utt. UAZ Patriot tagad ir populārs kā pilnpiedziņas SUV, kas spēj pārvarēt jebkādus šķēršļus. Rūpnīca no sava spārna izlaida daudz mikroautobusu, mazo kravas automašīnu un vieglo automašīnu ar pilnpiedziņu.

Šo automašīnu motori ir spēcīgi, spēcīgi un uzticami. Galvenais to sabrukšanas iemesls parasti ir lielais UAZ vecums. Visizplatītākajos UAZ 3303 modeļos ir uzstādīts dzinējs 417. Lai ar savām rokām vai tā starpsienu salabotu dzinēju UAZ 417, nevajadzētu gaidīt, kamēr visas detaļas pilnībā nolietojas. Pirmās nenovēršama sabrukuma pazīmes var būt šādas:

• eļļas patēriņš ir ievērojami pieaudzis;
• motors smēķē;
• degvielas patēriņš ir ievērojami palielinājies;
• dzinēja jauda ir samazinājusies;
• motors izdod dažādas aizdomīgas skaņas: klauvē, čīkst un trokšņo.

Katrai UAZ automašīnai ir savs dzinējs. UAZ 469 dzinējam vispirms tika izveidota UMZ-451MI modifikācija, kas vēlāk tika modernizēta uz UMZ 417 dzinēju.

UAZ 3303 ir apvidus transportlīdzeklis. Pārvarot dažādus šķēršļus, motors tiek pārslogots visvairāk. Šim auto ir ērti iegādāties rezerves daļas gan jaunas, gan lietotas.

Virzuļi un uzlikas tiek iznīcinātas biežas dzinēja pārkaršanas dēļ, braucot bezceļa apstākļos. Daudzi UAZ 3303 īpašnieki maina visu dzinēju, nevis pakļauj to remontam. Ja automašīnas īpašnieks apņemas remontēt dzinēju ar savām rokām, viņam jāsaprot, ka tas prasa zināmu pieredzi.

Dzinēja reanimācija, sākotnējās veiklības un paklausības atgriešana palīdzēs nomainīt vai atjaunot nederīgās detaļas. Visām daļām jābūt pareizā izmēra. Veikali piedāvā plašu virzuļu, virzuļu gredzenu, ieplūdes un izplūdes vārstu ligzdu un kloķvārpstas klaņa gultņu ieliktņu klāstu. Detaļas izmēru var pārbaudīt pie pārdevējiem konsultantiem.

Starpsienas uazovska motors

Dzinēja nodilumu būtiski ietekmē berzes virsmu eļļošanas pasliktināšanās, kas ir atkarīga no klīrensa palielināšanās vai samazināšanās. Lai motoru saliktu ar savām rokām, vispirms tas ir jāizjauc. Tas tiek darīts šādi:

• noteciniet antifrīzu un eļļu no pannas;
• atdaliet gaisa ieplūdes filtru un atvienojiet trokšņa slāpētāja cauruli no dzinēja;
• atvienojiet no dzinēja dzesēšanas sistēmas, eļļas dzesētāja un sildītāju caurules;
• noņemiet dzesēšanas sistēmas radiatoru;
• atdaliet droseļvārstu un gaisa vilces stieņus no karburatora;
• noņemiet visus vadus no motora;
• atskrūvējiet balstu apakšējo un priekšējo spilvenu skrūves.

Tagad viņš noņem dzinēju no UAZ 3303. Šim nolūkam uz bloka galvas tapām ir uzstādīts speciāli tam paredzēts kronšteins. Motoram jābūt paceltam ar domkratu, un pārnesumkārbai jābūt atdalītai no tā. Motoru var noņemt, paceļot to uz augšu.

Citas darbības novedīs pie tā, ka kopā ar dzinēju jums būs jāiegādājas sadales kārba un pārnesumkārba.

Pirms demontāžas ar savām rokām motors rūpīgi jānotīra no mazuta un izdedžiem. Demontāžai nepieciešami īpaši instrumentu komplekti, piemēram, 2216-B un 2216-M.

Visas apkopes daļas ir jātīra un jānomaina vai jāmarķē ar marķieriem vai uzlīmēm, lai izvairītos no neskaidrībām nākotnē.Bojājuma vai nepareizas darbības gadījumā savienojošos stieņus un vāciņus nedrīkst atvienot no tiem. Mainot karteri, ir jāizmēra kloķvārpstas ass savienojuma leņķis ar kartera aizmuguri. Pēc tam noņemiet sajūgu un nosakiet indikatora stabiņu kloķvārpstas malā. Kartera malas un spraugas šūpošanās rādiusam jābūt aptuveni 0,1 mm.

Pēc tīrīšanas visas motora daļas ir jāattauko. Oglekļa nogulsnes var viegli notīrīt ar nazi vai citu cietu priekšmetu. Ir vēl viens, vienkāršāks un drošāks veids. Lai notīrītu alumīnija detaļas, jums jāsagatavo šāds risinājums:

• 10 g veļas vai citu sārmainu ziepju;
• 18 g sodas pelnu;
• 8 g šķidrā stikla;
• 1 litrs ūdens, kas uzkarsēts līdz 90 ° C.

Tērauda detaļu tīrīšanai šis risinājums ir piemērots:

• 25 g kaustiskās sodas;
• 30 g sodas pelnu;
• 5 g veļas vai citu sārmainu ziepju;
• 1,5 g šķidrā stikla;
• 1 litrs tīra ūdens 90 ° C temperatūrā.

Kad detaļas ir tīras, tās jāizskalo tīrā ūdenī un jāizžāvē. Saliekot UAZ 3303 dzinēju, jāievēro daži noteikumi:

• visas daļas, kas darbības laikā ir pakļautas berzei, jāieeļļo ar motoreļļu;
• visas jaunās vītņotās detaļas jāuzstāda uz sarkanā vada;
• izmantot nitro laku ar neatņemamām daļām;
• pievelkot uzgriežņus un skrūves, jāizmanto griezes momenta atslēga.

Cilindru bloks ir vienkāršākā dzinēja sastāvdaļa. Problēmas tā darbā rodas sastāvdaļu nolietojuma dēļ. Tāpēc jums vienkārši jānomaina vecās nolietotās detaļas ar jaunām vai salabotām.

Uzmavas ir jāmaina biežāk nekā pārējās daļas. Par dzēstu daļu var uzskatīt, kad atstarpe starp svārkiem un piedurkni palielinās līdz 1/3 mm. Ieliktņa izvirzījuma augstumam cilindru blokā jābūt ne vairāk kā 0,05 mm un ne mazākam par 0,005 mm. Ja izvirzījums ir pārāk mazs, tad antifrīzs noteikti nonāks sadegšanas kamerā, kas būs bojājumu rezultāts. Ieliktņa izmērs tiek mērīts, izņemot O veida gredzenu. Cilindru bloka uzlikas ir nostiprinātas ar paplāksnēm un buksēm. Pārāk apnikušās piedurknes labāk nomainīt pret jaunām.

Cilindru bloka bojājuma cēlonis var būt bloka balsta virsmas deformācija, pilnīgs vārstu vadotņu un ligzdu nobrāzums. Galvas plaknes deformācija nedrīkst pārsniegt 0,5 mm. Pretējā gadījumā galva ir jānopulē.

Ir jāuzrauga virzuļu gredzenu stāvoklis. Labāk tos mainīt ik pēc 80 tūkstošiem rallija km. Katram virzulim ir 2 kompresijas gredzeni un 1 eļļas skrāpis. Pateicoties rievām uz gredzena iekšējās virsmas, liekā eļļa tiek noņemta no sistēmas, kad virzulis tiek pacelts uz augšu.

Ja jānomaina tikai gredzeni, bet ne pats virzulis, oglekļa nogulsnes ir jāiztīra no gredzenveida rētām tā virzuļa galvā. Ir svarīgi to darīt uzmanīgi, lai nesabojātu sānu sienas. Oglekļa nogulšņu noņemšanai no eļļas iztukšošanas atverēm var izmantot 3 mm urbi. Ātruma ierobežojums pirmajos 1000 km nedrīkst pārsniegt 50 km/h.

Kad augšējā virzuļa gredzena rieva vai virzuļa apmale ir nolietojusies, nomainiet pašu virzuli. Jaunām detaļām, kas jāuzstāda cilindros, jābūt nominālā izmēra. Labākais variants ir, ja jaunais virzuļu komplekts ir lielāks, tas aizvērtu spraugu ar nepilnīgi nolietotu cilindru. Virzuļi ir sakārtoti pēc svārku ārējā diametra. Izmēru var atrast virzuļa apakšā.

Klaņa remonts sastāv no augšējās galvas bukses nomaiņas un tīrīšanas. Remonta uzmavas ir izgatavotas no 1 mm biezas bronzas sloksnes. Saspiežot klanī vēl vienu buksi, ir jānodrošina urbuma caurumu dublēšana buksē un augšējā savienojošā stieņa galviņā. Caurumi ir nepieciešami, lai eļļa varētu plūst uz virzuļa tapu. Iespiestās uzmavas iekšējo virsmu var sablīvēt ar plakanu aizbāzni. Sākotnējam diametram jābūt 24 mm.

No otras puses, uzmava ir jāveido remonta mērierīcei.Ja savienojošajos stieņos ieliktņu spraugām apakšējā galviņā ir vairāk nekā 0,05 mm ovāla, tos būs vieglāk nomainīt.

Virzuļa tapas var mainīt bez iepriekšējas virzuļa urbumu apstrādes. Labāk ir izmantot detaļas ar lielāku diametru. Pirkstu diametrs nedrīkst būt lielāks par 0,1 mm, pretējā gadījumā caurumi būs jāapstrādā iepriekš.

Pirms spraudtapas nospiešanas, ar knaiblēm noņemiet tapas fiksatorus no virzuļa. Šādā situācijā virzulis jāuzsilda līdz 70 ° C traukā ar ūdeni. Virzuļa tapu atjaunošana tiek veikta, tos noslīpējot līdz nedaudz mazākam izmēram vai hromējot un pēc tam pulējot līdz norādītajiem parametriem. Ja virzuļa tapas ir saplaisājušas vai saplaisājušas, tās nevar salabot.

Attālums starp virzuļa tapām un savienojošā stieņa galvu ir 0,007 mm. Ieeļļojiet virzuļa tapu ar zemas viskozitātes eļļu. Praksē virzuli ir ļoti viegli izvēlēties. Istabas temperatūrā pirksts nedrīkst iekļauties virzulī no rokas spēka. Bet, ja virzulis tiek uzkarsēts līdz 70 ° C, tad zem neliela spiediena tas viegli iekļūst tur. Nospiežot tapu istabas temperatūrā, pastāv risks sabojāt urbumu un pašu virzuli.

Visas iztīrītās vai nomainītās detaļas tiek uzstādītas savās vietās. Kad dzinējs ir pilnībā samontēts, tam jābūt līdzsvarotam. Neviena no pusēm ar jauniem virzuļiem nedrīkst atsvērt otru vairāk kā par 8 g. Skavām jābūt cieši pieguļotām rievās. Lai izvairītos no sarežģījumiem, virzuļus var iegādāties komplektā ar pirkstu un gredzeniem.

Pēc kapitālā remonta ir svarīgi nepārslogot UAZ 3303 dzinēju ar intensīvu darbu pirmos 1000 km. Visām jaunām uzstādītajām detaļām jābūt nolietotām un ieberzētām.

Eļļas maiņa dzinējā un kastē ir viena no svarīgākajām procedūrām, lai nodrošinātu stabilu automašīnas darbību. Nepieciešams laicīgi nomainīt smērvielu, izmantot kvalitatīvu degvielu un laikus iziet tehnisko apskati.

Dzinējs ir četrtaktu karburators ar rindas cilindriem un augšējiem vārstiem. Paredzēts uzstādīšanai uz Uļjanovskas automobiļu rūpnīcas automašīnām un kravas automašīnām.
Ražots ar eksportu valstīm ar mērenu un tropu klimatu.

UMZ-414 dzinējs tika uzstādīts UAZ-469 un UAZ-452. Tā bija UMZ-451 motora tālāka attīstība. Tāpat kā 451., arī UMZ-414 dzinēja bloks no saviem priekšgājējiem atšķiras ar paaugstinātu stingrību un atsevišķu kronšteinu kloķvārpstas eļļas blīvējuma aizmugurējā gala pildīšanai, kā arī ar modificētu priekšējā kloķvārpstas eļļas blīvējuma konstrukciju - tas ir kļuvis par ārēju. .

Dzinējam izmantota: jauna dizaina ieplūdes caurule, cilindra galva ar uzlabotiem ieplūdes un izplūdes kanāliem, paaugstinātas veiktspējas eļļas sūknis, slēgta kartera ventilācijas sistēma, paaugstinātas uzticamības un nodilumizturības daļas un mezgli. Produktiem tika piešķirta Valsts kvalitātes zīme.
UMZ-414 dzinēji tika ražoti līdz 1986. gadam.

Pēc izskata UMZ-414 praktiski neatšķiras no UMZ-417

1 - spararats; 2 - montāžas izciļņa; 3 - sildītāja krāns; 4 - cilindra galvas vāks; 5 - ieplūdes cauruļvads; 6 - cilindra galvas stiprinājuma tapu uzgriežņi; 7 - vārsta svira; 8 - sviru sviru ass; 9 - kartera ventilācijas caurule; 10 - cilindra galva; 11 - vārstu atsperes; 12 - slinga vāciņš; 13 - vārsta uzmava; 14 - eļļas iepildīšanas vāciņš; 15 - vārsts; 16 - cilindra galvas blīve; 17 - dzesēšanas šķidruma sūknis; 18 - stienis; 19 - stūmējs; 20 - ventilatora skriemelis; 21 - sadales vārpsta; 22 - sadales vārpstas piedziņas zobrats; 23 - griezes vibrācijas slāpētājs; 24 - skriemeļa rumba; 25 - skriemelis; 26 - skriemeļa skrūve; 27 - aproce; 28 - sadales vārpstas piedziņas piedziņas mehānisms; 29 - kloķvārpsta; 30 - eļļas panna; 31 - cilindra čaula; 32 - virzulis; 33 - eļļas iztukšošanas aizbāznis; 34 - savienojošais stienis; 35 - eļļas ieplūde; 36 -eļļas sūknis; 37 - cilindru bloks; 38 - izplūdes kolektors; 39 - sajūga korpuss.

Izņemam no mašīnas dzinēju (skat. Dzinēja izņemšana) un no ārpuses notīrām no netīrumiem un eļļas.
Noņemiet eļļas filtru un labā spēka bloka atbalsta kronšteinu.
Mēs piestiprinām dzinēju uz statīva ar labās atbalsta kronšteina tapām.
Mēs izņemam eļļas mērstieni.

Noņemiet ventilatora lāpstiņriteni, piederumu piedziņas siksnas, ģeneratoru un starteri.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "24", vājiniet savienojuma stiprinājumu un pagrieziet to ar krānu uz augšu.

Aizveriet eļļas dzesētāja krānu, izmantojot taustiņu "19".

Visbeidzot, mēs atskrūvējam armatūru ar vārstu.

… Un noņemiet eļļas spiediena mērītāja sensoru.

Sensora uzliesmojuma savienojums ir noslēgts ar divām paplāksnēm.

Mēs izslēdzam avārijas eļļas spiediena sensoru (skatiet Eļļošanas sistēmas sensoru nomaiņa).
Noņemiet smalko degvielas filtru (skatiet Smalkās degvielas filtra nomaiņu).
Noņemiet degvielas sūkni (skatiet sadaļu Degvielas sūkņa noņemšana un izjaukšana).
Mēs noņemam sadalītāja sensoru kopā ar piedziņu un augstsprieguma vadiem (skatiet Sadalītāja sensora noņemšana).
Lai nezaudētu skrūves, uzgriežņus un paplāksnes, pēc nākamās daļas noņemšanas ...

... mēs tos iebarojam vietā (bet tikai tur, kur tas netraucēs tālākai izjaukšanai).

Noņemam starteri (skat. Startera noņemšana).
Noņemiet ieplūdes kolektoru un izplūdes kolektoru (skatiet Ieplūdes kolektora un izplūdes kolektora noņemšana).

... un "14" atskrūvējam divas pastiprinātāja stiprinājuma skrūves un noņemam.

Mēs apgriežam dzinēju ar karteri uz augšu. Noņemiet sajūga atbrīvošanas dakšu (skatiet Spiediena un piedziņas sajūga disku noņemšana). Noņemiet spararatu (skatiet Aizmugurējās kloķvārpstas blīvējuma nomaiņu).

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "14", atskrūvējiet abas sajūga korpusa augšējā stiprinājuma skrūves ...

... un ar to pašu uzgriežņu atslēgu, divas vidējās skrūves.

Ar bezgala uzgriežņu atslēgu "17" atskrūvējiet abas apakšējās kartera stiprinājuma skrūves.

Noņemiet kartera augšējo daļu.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "10", atskrūvējiet divas apakšējās skrūves un trīs augšējās aproces stiprinājuma plākšņu skrūves un noņemiet plāksnes.

Mēs pagriežam dzinēju sākotnējā stāvoklī un noņemam cilindra galvu (skatiet sadaļu Cilindra galvas noņemšana).
Mēs pagriežam dzinēju ar priekšējo daļu uz augšu. Noņemiet kloķvārpstas skriemeli ar buksi (skatiet sadaļu Priekšējā kloķvārpstas blīvējuma nomaiņa).
Noņemiet dzesēšanas šķidruma sūkni (skatiet Dzesēšanas šķidruma sūkņa nomaiņu).

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet uzgriezni ...

... un noņemiet stūmējkastes vāku un tā blīvi.

Tādā pašā veidā noņemiet otro vāku (ar eļļas separatoru).

Uz motora ar darba tilpumu 2,5 litri ...

... izņemam astoņus vārstu stūmējus un numurējam (vai sakārtojam).

Lai novērstu cilindru starpliku izkrišanu, ...

... mēs tos salabojam ar ierīci.

Mēs apgriežam dzinēju ar paleti uz augšu.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet 18 paletes stiprinājuma uzgriežņus.

Ja daži uzgriežņi ir izgriezti kopā ar tapām, pirms to ieskrūvēšanas attaukojiet un ieeļļojiet tapu vītnes un atveri blokā ar anaerobo hermētiķi.
Zem stūra uzgriežņiem ir uzstādītas formas paplāksnes paletes nostiprināšanai.

No paletes noņemam starplikas priekšējo un aizmugurējo daļu, ...

... un no bloka - paletes starplikas sānu daļas.

Izmantojot taustiņu "13", atskrūvējiet trīs atlikušos uzgriežņus, kas nostiprina cilindru bloka priekšējo vāku ...

... un ar taustiņiem "12" un "14" skrūve ar uzgriezni vāka stiprināšanai.

Noņemiet vāka blīvi, noņemot to ar asu instrumentu.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina eļļas sūkņa izplūdes cauruli.

Izmantojot atslēgu 12, atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina sūkni pie kloķvārpstas galvenā gultņa vāka.

Mēs noņemam eļļas sūkni.

Starp cauruli un bloku ir uzstādīta blīve.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas nostiprina cauruli pie sūkņa.

Noņemiet cauruli un blīvi.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "12", atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina eļļas ieplūdes sietu ...

Izmantojiet skrūvgriezi, lai saliektu bloķēšanas plākšņu antenas ...

... un ar "10" galvu atskrūvējiet četras skrūves, kas savieno vāku ar sūkņa korpusu.

Mēs izņemam skrūves.

... un, atzīmējot detaļu relatīvo stāvokli, noņemiet eļļas ieplūdi, uzmanoties, lai nesabojātu blīvi.

Mēs izņemam spiediena samazināšanas vārstu ar atsperi no eļļas ieplūdes.

Noņemiet vāku no sūkņa korpusa.

Starp korpusu un vāku ir uzstādīti starplikas.

Mēs saliekam sūkni, eļļojot tā daļas ar motoreļļu un mazgājot eļļas ieplūdes sietu no nogulsnēm ar šķīdinātāju.

Noņemiet eļļas deflektoru kloķvārpstas priekšējā galā.

Mēs pagriežam motora kloķvārpstu tā, lai caurumi sadales vārpstas zobratā būtu pretī sadales vārpstas vilces atloka skrūvju galvām.

Lai nomainītu sadales vārpstas zobratu.

... ar atslēgu "17" atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina sadales vārpstas zobratu ...

... un noņemiet to kopā ar paplāksnēm.

Ar garu galvu "12" caur zobrata caurumu mēs atskrūvējam divas skrūves, kas nostiprina vilces atloku.

Mēs noņemam sadales vārpstu kopā ar zobratu.

Ar speciālu novilcēju noņemam zobratu no sadales vārpstas un cauri serdei izspiežam jaunu (piemēram, ar piemērota diametra galvu).

UZMANĪBU
Noņemot un uzstādot pārnesumu, nesitiet un nepiespiediet plastmasas daļu, jo tā var tikt bojāta.

Lai nemulsinātu stūmējus, sakārtojam tos kārtībā vai ieliekam zīmītes ar kārtas numuru.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet divus uzgriežņus ...

Pārsegs ir novietots uz hermētiķa, tāpēc vispirms to vajadzētu pakustināt ar knaiblēm.

Izmantojot "15" galvu, izslēdziet savienojošā stieņa vāciņa uzgriežņus.

Viegli piesitot pārsega malām, novelciet to no skrūvēm.

UZMANĪBU
Nenoņemiet pārsegu, spraugā starp vāku un savienojošo stieni ievietojot skrūvgriezi vai kaltu, jo tiks sabojātas sēdvirsmas.

Ja nepieciešams, izsitiet savienojošā stieņa skrūves caur plānu mīksta metāla uzgali.

Noņemiet savienojošā stieņa pārsegu kopā ar starpliku.

Mēs izņemam virzuli ar savienojošo stieni no cilindru bloka.

Tāpat mēs izņemam atlikušo cilindru virzuļus. Klaņa-virzuļa grupas demontāžas secība - reversā montāža (sk. Klaņa-virzuļa grupas montāža).

Izmantojot galvu "22", atskrūvējiet galveno gultņu vāciņu uzgriežņus.

UZMANĪBU
Noteikti atzīmējiet katra vāka numuru un tā pozīciju ar perforatoru. Atkārtoti montējot, visus vākus vajadzētu uzstādīt tikai to sākotnējās vietās.

Viegli piesitot sakņu vākiem,...

… Mēs tos noņemam pa vienam kopā ar ieliktņiem.

Ar izvilcēju saspiežam zobratu kopā ar vilces paplāksni.

Montējot paplāksni uzstādām tā, lai urbuma slīpums būtu vērsts pretējā virzienā no zobrata.

Izsitiet zobrata atslēgu no kloķvārpstas rievas.

Noņemiet vilces paplāksnes (ieliktņus), kas ierobežo kloķvārpstas aksiālo kustību.

Pēc kloķvārpstas kaklu slīpēšanas ar sešstūri "14" vai skrūvi ar galvu "14" un bloķētiem uzgriežņiem, atskrūvējiet aizbāžņus.

Eļļas kanālus kloķvārpstā rūpīgi notīrām no nosēdumiem un abrazīvu atlikumiem (ja kloķvārpsta ir atkārtoti slīpēta). Kloķvārpstas kanālus nomazgājam ar petroleju, benzīnu vai dīzeļdegvielu un nopūšam ar saspiestu gaisu.

Mēs uzstādām vietā eļļas kanālu aizbāžņus.

Ar bārdu mēs izgriezām spraudņu malas.

Tālāko kloķvārpstas montāžu veicam apgrieztā demontāžas secībā.

UAZ automašīnas ir ļoti populāras Krievijā, un padomju laikos UAZ bija ārpus konkurences - ārzemju apvidus auto tajā laikā Padomju Savienībā bija ārkārtīgi reti. Bet, tā kā mašīnas bieži tiek darbinātas sarežģītos apstākļos, ir nepieciešams regulāri remontēt komponentus un mezglus, un UAZ dzinēja remonts ir aktuāla tēma, kas interesē daudzus.

• motori nav sarežģīti;
• rezerves daļas ir pieejamas un ir noliktavā daudzos auto dīleros;
• dzinēja daļas ir lētas.

Uļjanovskas rūpnīcas dzinējiem ir savas raksturīgās "slimības", un ne visi automašīnu īpašnieki atstāj savu "dzimto" dzinēju - viņi ievieto iekšdedzes dzinējus no citiem automašīnu modeļiem.Šajā rakstā mēs apskatīsim UAZ dzinēja remonta iespējas, tipiskus dzinēja darbības traucējumus, kā arī iespējamās UAZoav spēka agregātu nomaiņas iespējas.

UMP savu vēsturi sāk 1944. gadā, kad ar tautas komisāra rīkojumu tika izveidota akciju sabiedrība. Sākumā rūpnīca ražoja maza tilpuma dzinējus akumulatoru uzlādēšanai un mobilās spēkstacijas, un pirmais automobiļu iekšdedzes dzinējs nobrauca no konveijera 1969. gadā.

Motors tika nosaukts UMZ 451, un tam bija daudz kopīga ar Volgas GAZ 21 spēka agregātu. Kopš 1971. gada iekšdedzes dzinējs 451 tika modernizēts, un tas saņēma 451M indeksu, šim dzinējam tika piešķirta "Kvalitātes zīme" . Pagājušā gadsimta 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā automašīnām UAZ 469 ("kaza") un UAZ 452 ("klaips") tika uzstādīts UMZ-414 ICE, bet kopš 1989. gada - UMP 417 ar 90 ietilpību. litri ir saražoti. Ar.

Līdz 90. gadu vidum visu Uļjanovskas dzinēju tilpums bija 2,445 litri, kā arī cilindra diametrs 92 mm. 1996. gadā sākās UMZ-421 ICE ražošana, šis spēka agregāts izcēlās ar cilindra diametru, kas palielināts līdz 100 mm, un lielu tilpumu (2,89 litri). Kopš 1997. gada Uļjanovskas rūpnīca piegādā jaudas blokus GAZ transportlīdzekļiem, un šie ir modeļi:

• 4215;
• 4213;
• 4216 dažādās modifikācijās;
• Evotech 2.7.

Uļjanovskas rūpnīcas dzinējs, modelis 417, tiek ražots dažādās modifikācijās, tam ir alumīnija bloks un cilindra galva, 4 cilindri vienā rindā, 2 vārsti uz cilindru. "417." dzinējiem ir karburatora degvielas sistēma:

• uz modifikācijas 417 ir uzstādīts vienas kameras karburators;
• UMZ-4178 ir aprīkots ar divu kameru karburatoru.

UMZ-417 tehniskie parametri ir šādi:

• tilpums - 2445 cm³;
• jauda - 90 litri. Ar.;
• virzuļa diametrs - 92 mm;
• kompresijas pakāpe (saspiešana cilindros) - 7,1;
• virzuļa gājiens - 92 mm;
• izmantotā degvielas veids - benzīns A-76.

Iekšdedzes dzinējam UMZ-417 papildus 4178 ir arī citas modifikācijas:

• 4175 - dzinējs, kas paredzēts AI-92 benzīna lietošanai (98 ZS, kompresijas pakāpe - 8,2);
• 10-10 - ICE ar bloka galvu no modeļa 421 un ar gumijas aizmugurējo eļļas blīvi.

Dzinējs UMZ-421 tiek ražots kopš 1996. gada, tas ir uzstādīts Uļjanovskas modeļos:

Blīvkārbas blīvējuma vietā šim motoram kā aizmugures kloķvārpstas blīvējums tiek izmantots gumijas eļļas blīvējums. Šim motoram ir šādas īpašības:

• tilpums - 2890 cm³;
• jauda - 98 litri. Ar.;
• virzuļa diametrs - 100 mm;
• kompresijas pakāpe (saspiešana cilindros) - 8,2;
• virzuļa gājiens - 92 mm;
• izmantotais degvielas veids ir AI-92 benzīns.

Ir arī iekšdedzes dzinēja versija, kas paredzēta A-76 benzīna degvielai, šāda spēka agregāta jauda ir 91 litrs. Ar. (attiecīgi kompresijas pakāpe ir 7,0). UMZ-421 motori ir aprīkoti ar K-151E karburatoriem.

Krievijā plaši populārais UAZ Patriot tiek ražots kopš 2005. gada, taču atšķirībā no visiem citiem Uļjanovskā ražotajiem auto šim modelim nav "native" dzinēju - SUV ir aprīkots ar ZMZ un Iveco dzinējiem. Standartā Patriot ir uzstādīti tikai viena veida benzīna dzinēji - 3MZ 409.10 ar 2,7 litru tilpumu un 128 litru tilpumu. Ar. Šis dzinējs ir tik labi iesakņojies UAZ, ka to dažreiz sauc par UAZ 409.

Uļjanovskas motoru rūpnīcas dzinēji izceļas ar dizaina vienkāršību un augstu apkopes spēju, un, tā kā UMP dzinēji ir vienkārši, daudzi autovadītāji UAZ dzinējus remontē ar savām rokām. Kapitālais remonts vienmēr tiek veikts ar spēka agregāta noņemšanu un uzstādīšanu, iekšdedzes dzinēja demontāžu un montāžu, lai dzinējs ilgstoši darbotos pēc remonta, ir nepieciešams pareizi novērst problēmas.

Kas jāņem vērā, veicot pašremontu:

Mēs izjaucam noņemto dzinēju šādi (apsveriet UMZ-417 dzinēja piemēru):

• atvienojiet kolektora bloku ar karburatoru no bloka galvas. Divus iekšējos uzgriežņus ir visgrūtāk pārmeklēt, tāpēc jums vajadzētu izmantot uzgriežņu atslēgu (standarta uzgriežņi parasti ir 14 mm);
• noņemiet vārsta vāku (6 skrūves vai skrūves);
• demontējiet sadalītāja piedziņu, noņemiet divus stūmēju sānu vākus;
• atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina sviras sviras asi (4 gab.), noņemiet asi. Izņemam stieņus (tie ir 8), un tad stūmējus (arī 8 gab.);
• atskrūvējam cilindra galvas stiprinājuma uzgriežņus, demontējam bloka galvu. Galva var sēdēt cieši, taču, lai to noņemtu, nav jāpieliek lielas pūles, un, to noņemot, jācenšas nesabojāt cilindra galvas virsmu;
• kāpēc mēs noņemam kloķvārpstas skriemeli, izslēdzam sprūdratu. To var atskrūvēt ar asiem āmura sitieniem pretēji pulksteņrādītāja virzienam;
• tad rumba ir jāizjauc; lai to noņemtu, jums jāizmanto īpašs rūpnīcas vai paštaisīts izvilcējs. Demontējot, ir nepieciešams nodrošināt kloķvārpstu no rotācijas;
• nākamais solis ir noņemt paleti (eļļas karteri). Pēc visu uzgriežņu atskrūvēšanas ar āmuru viegli piesitiet pie paletes, un, ja karteris nenāk nost, varat to izbīdīt ar skrūvgriezi, iespiežot starp bloku un paletes plakni. Nevajadzētu nožēlot blīvi (tā joprojām ir nomaiņa), galvenais, lai nesabojātu detaļu virsmas;
• noņemiet eļļas sūkni, to atbalsta četri uzgriežņi;
• demontējiet sadales vārpstas vāku (atskrūvējiet 7 uzgriežņus);
• nogriežam klaņu uzgriežņus, demontējam klaņu uzgaļus, izņemam virzuļus kopā ar klaņi. Jāizjauc pa vienam makšķerei un nekavējoties jāiebāž pārsegi vietā - pārsegus nedrīkst jaukt savā starpā, tie nav savstarpēji aizvietojami;
• atskrūvējam galveno vāku uzgriežņus, demontējam pārsegus, izņemam kloķvārpstas komplektu ar zobratu, spararatu un sajūgu;
• mēs pagriežam sadales vārpstu tā, lai zem sadales vārpstas caurumiem parādās skrūves. Ar uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet abas skrūves par 12, izjauciet sadales vārpstu kopā ar zobratu.

Tagad atliek izjaukt detaļas:

• atvienojiet kolektoru no bloka galvas;
• izžāvējiet vārstu;
• noņemiet no kloķvārpstas sajūgu, zobratu un spararatu;
• demontējiet pārnesumu no sadales vārpstas;
• atvienojiet virzuļus no savienojošajiem stieņiem.

Demontāža ir pabeigta, varat sākt detaļu problēmu novēršanu.

Bieži vien uz vecā "UAZ" motors pilnībā iztērē savus resursus, un tad automašīnu īpašniekiem rodas ļoti pamatots jautājums - kā nomainīt veco dzinēju. Motora uzstādīšana UAZ 402 ir vissaprātīgākais risinājums:

• dzinējs ZMZ-402 ir uzticamāks par "UAZ", un daudzi šādi lietoti dzinēji pietiekami labā stāvoklī tiek pārdoti ar rokām;
• nomaiņai būs jāveic minimālas izmaiņas - Zavolzhsky ICE der visiem stiprinājumiem.

"Četrsimt otrajam" dzinējam ir vēl viens ļoti liels pluss - tas būs lētākais no visiem piedāvātajiem variantiem, kas var pastāvēt, aizstājot dzinēju ar UAZ.

ZMZ 406/405/409 dzinēja uzstādīšana uz UAZ būs nedaudz dārgāka. Šie motori ir piemēroti arī montāžai, taču jums būs:

• nodarboties ar elektroinstalāciju;
• noregulējiet priekšējo izplūdes cauruli.

Kopumā izmaiņu nav īpaši daudz, taču paši 406 motori ir nedaudz dārgāki. Ir UAZ automašīnu īpašnieki, kuri automašīnā uzstāda importētos dīzeļdzinējus, taču šeit ir jāveic daudzas izmaiņas dizainā:

• pārveidot izplūdes sistēmu;
• sagremot motora un pārnesumkārbas stiprinājumus;
• pilnībā mest vadus;
• vietām noregulējiet ūdens pieslēgumus.