Pašdarināts ICE remonts 2

Motora numurs ir uzspiests uz cilindru bloka, numura atrašanās vieta ir parādīta attiecīgajā attēlā ar bultiņu.

1. Izmantojiet spārnus, sēdekļu pārvalkus un grīdas paklājiņus, lai pasargātu automašīnu no netīrumiem un bojājumiem.

2. Izjaucot, novietojiet detaļas pareizā secībā, lai atvieglotu salikšanu.

3. Ievērojiet šādus noteikumus:

a) Pirms darbu veikšanas ar elektroiekārtām, atvienojiet kabeli no akumulatora negatīvās spailes.

b) Ja ir nepieciešams atvienot akumulatoru pārbaudes vai remontdarbu veikšanai, vispirms noteikti atvienojiet kabeli no negatīvās (-) spailes, kas ir pievienota automašīnas virsbūvei.

c) Veicot metināšanas darbus, atvienojiet akumulatoru un elektroniskā vadības bloka savienotājus.

4. Pārbaudīt šļūteņu un vadu savienotāju savienojumu un savienotājelementu stiprinājumu uzticamību un pareizību.

5. Neatkārtoti lietojamas detaļas.

a) Noteikti nomainiet šķelttapas, blīves, blīvgredzenus, eļļas blīves utt. uz jauniem.

b) Daļas, kuras nevar izmantot atkārtoti, attēlos ir atzīmētas ar “•”.

6. Pirms darba izsmidzināšanas kabīnē atvienojiet un izņemiet no transportlīdzekļa akumulatoru un elektronisko vadības bloku.

7. Ja nepieciešams, uzklājiet blīvēm blīvējuma maisījumu, lai novērstu noplūdes.

8. Rūpīgi ievērojiet visus tehniskos nosacījumus attiecībā uz vītņoto savienojumu pievilkšanas griezes momenta vērtībām. Noteikti izmantojiet griezes momenta atslēgu.

9. Atkarībā no veicamā remonta rakstura apkopei un remontam var būt nepieciešams izmantot īpašus materiālus un īpašus instrumentus.

10. Nomainot izdegušos drošinātājus, pārliecinieties, vai jaunajam drošinātājam ir atbilstošs pareizais strāvas stiprums.

AIZLIEGTS pārsniedz šo nominālo strāvu vai ievietojiet drošinātāju ar zemāku nominālo vērtību.

11. Paceļot un atbalstot transportlīdzekli, ir jāveic atbilstoši piesardzības pasākumi. Jānodrošina, lai transportlīdzeklis tiktu pacelts un zem tā uzstādīti balsti tam paredzētajās vietās.

a) Ja transportlīdzekli paredzēts pacelt ar domkratu tikai priekšā vai aizmugurē, drošības apsvērumu dēļ ir jānodrošina, lai pretējās ass riteņi būtu droši nobloķēti.

b) Tūlīt pēc automašīnas pacelšanas ar domkratu tas obligāti jānovieto uz statīviem. Ir ārkārtīgi bīstami veikt jebkādus darbus ar transportlīdzekli, kas ir piekārts tikai uz viena domkrata.

1. Noņemiet gaisa filtru.

2. Ja nepieciešams, pārbaudiet un iztīriet gaisa filtru.

a) Pārbaudiet, vai filtrs nav pārāk netīrs vai eļļains, un pārbaudiet tā integritāti. Ja nepieciešams, nomainiet.

b) Izpūtiet filtra elementu ar saspiestu gaisu (vispirms no iekšpuses un pēc tam no ārpuses).

3. Uzstādiet gaisa filtru.

Piezīme: pārbaudiet un noregulējiet aukstā dzinējā.

1. Noņemiet cilindra galvas vāku ar blīvi.

2. Izmēriet termisko atstarpi vārstos.

a) Iestatiet pirmā cilindra virzuli uz kompresijas gājiena TDC. - Pagrieziet kloķvārpstu, līdz atzīme uz kloķvārpstas skriemeļa sakrīt ar indikatoru uz eļļas sūkņa korpusa.

Pārbaudiet, vai pirmā cilindra vārstu krāni ir brīvi un ceturtais cilindrs ir nostiprināts.

Ja šie nosacījumi nav izpildīti,

pagrieziet kloķvārpstu vienu

b) Noregulējiet attēlā norādītās vārstu atstarpes.

Izmēriet atstarpes tikai tiem vārstiem, kas parādīti attēlā.

- Reģistrējiet mērījumu rezultātus, kas neatbilst specifikācijai. Mērījumu dati būs nepieciešami vēlāk, izvēloties nepieciešamos starplikas (manā gadījumā katrai paplāksnei noteiktais izmērs tika “izņemts” rūpnīcā).

Termiskās atstarpes vārstos

(mērot uz auksta dzinēja):

ieplūdes vārsti. 0,20-0,30 mm

izplūdes vārsti. 0,25 - 0,35 mm

c) Pagrieziet kloķvārpstu par 360 ° un noregulējiet pārējos vārstus.

5. Termisko attālumu regulēšana vārstos.

Piezīme: viena cilindra vārsti tiek vadīti vienlaikus.

a) Pagrieziet kloķvārpstu tā, lai dotā cilindra ieplūdes vārsta izciļņa izciļņa būtu vertikālā stāvoklī.

b) Pagrieziet iegriezumus uz stūmēju regulēšanas paplāksnēm, lai tiem varētu piekļūt ar nelielu skrūvgriezi.

c) Nospiediet vārstu pacēlājus.

d) Izmantojot nelielu skrūvgriezi un magnētisko stieni, noņemiet starplikas.

e) Izmēriet noņemtās regulēšanas paplāksnes biezumu ar mikrometru. Aprēķiniet jaunā starpliku biezumu, lai projektētais klīrenss atbilstu specifikācijā norādītajām specifikācijām:

Izvēlieties starpliku, kas ir vistuvāk paredzētajam biezumam. Piezīme: Starplikas ir pieejamas 25 izmēros, no 2,20 mm līdz 3,40 mm ar 0,05 mm soli. Biezums ir uzdrukāts uz paplāksnes.

e) Noņemiet īpašo instrumentu.

g) Vēlreiz pārbaudiet vārsta atstarpi.

h) Ja nepieciešams, noregulējiet atstarpes citu cilindru vārstos.

6. Uzstādiet cilindra galvas vāku.

Sprauslas sastāvdaļas. 1- sprauslas sakabes uzgrieznis; 2- starplikas; 3- atspere; 4- sprauslas korpuss; 5- regulēšanas paplāksne; 6- stūmējs; 7- izsmidzinātāja korpuss un adata

2- notekas caurules stiprinājuma uzgrieznis;

4 - degvielas atgriešanas šļūtene uz tvertni;

Inžektora sprauslas 5 blīvējuma paplāksne;

6 - sprauslas blīvējuma paplāksne;

7 - augstspiediena degvielas vadi.

1. Noņemiet augstspiediena degvielas padeves vada skavas. Atvienojiet degvielas vadus no sprauslām un iesmidzināšanas sūkņa.

2. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina drenāžas cauruļvadu, un noņemiet to kopā ar blīvēm.

3. Noņemiet inžektorus (izmantojiet augstu instrumenta galvu) un novietojiet tos uzstādīšanas secībā uz cilindriem.

4. Noņemiet sprauslu un smidzinātāja blīves no galvas.

1 - degvielas padeve no iesmidzināšanas sūkņa

2 - kanāls liekās degvielas "atgriešanai".

Tiek pārbaudīts sprauslu vispārējais hermētiskums, smidzinātāja hermētiskums, smidzinātāja adatas kustīgums, spiediens, pie kura smidzinātāja adata sāk atvērties, izsmidzinātās degvielas strūklas forma un smidzinātāja gāzes erozija un citi. darbības rādītāji. Uzticiet pārbaudi kvalificētiem speciālistiem (šeit, Blagoveščenskā, tas ir MIRĀŽA (ļoti liels skaits stendu dzinēju, augstspiediena degvielas sūkņu, sprauslu utt. testēšanai) un LIELIE MOTORI).

Smidzinātāja adatas, stieņa kāpuma sākuma spiediens

1. Nomainiet smidzinātāju tikai pret ražotāja norādīto.

2. Pievelciet pistoles stiprinājuma uzgriezni līdz 37 Nm.

Uzmanību: pieliekot lielāku griezes momentu, smidzinātājs deformēsies un to sabojās.

3. Rūpīgi notīriet sprauslu spraugas bloka galviņā. Uzstādiet jaunas blīvēšanas paplāksnes cilindra galvas ligzdā. Uzstādiet inžektorus, pievelciet tos līdz 64 Nm griezes momentam.

Uzmanību: pievilkšanas griezes momenta pārsniegšana nav pieļaujama.

4. Uzstādiet jaunas alumīnija (ar veco sistēmu var iesūkt gaisu) drenāžas cauruļvada un paša cauruļvada blīvējošās paplāksnes, pievelciet stiprinājuma uzgriežņus ar griezes momentu 29 N.m. Pievienojiet drenāžas līniju degvielas atgriešanas šļūtenei uz tvertni.

5. Uzstādiet augstspiediena degvielas vadus, sākot no blokam vistuvāk esošās, lieki nelocīt degvielas padeves vadus. Pievelciet uzgriežņus, kas nostiprina degvielas vadus, līdz 29 Nm.Pievilkšanas griezes momenta pārsniegšana izraisīs degvielas noplūdi.

6. Iedarbiniet dzinēju un pārbaudiet, vai nav degvielas noplūdes.

7. Noregulējiet tukšgaitas ātrumu (ja nepieciešams).

Noregulējiet pārnesumu pārslēgšanu automātiskajā pārnesumkārbā ar droseles trosi (parasti saukts par KIK nolaižamo kabeli). Daudziem mikroautobusu automātisko pārnesumkārbu īpašniekiem ir šāds defekts. Laika gaitā kāds karstumā, kāds pēc 80-90 km nobraukšanas Automātiskā pārnesumkārba, pat dažreiz ar vienmērīgu paātrinājumu no zila gaisa, izmet OVERDRIVE- un tālāk 3 ātrumi... Dažreiz tas notiek vairākas reizes, kas nogurdina vadītāju un sāk kaitināt un novērst viņa uzmanību, periodiski liekot viņam “spēlēt” akseleratora pedāli.

Augstspiediena degvielas sūkņa (TNVD) regulators

1. Droseles trose, kas ved uz automātisko pārnesumkārbu 2. Korpusa nostiprināšana ar diviem uzgriežņiem pie augstspiediena degvielas sūkņa skavas

Un iemesls ir nolietotā vai nepieciešama droseļvārsta troses regulēšana (iet no iesmidzināšanas sūkņa regulatora uz automātisko pārnesumkārbu), kas sniedz informāciju automātiskajai pārnesumkārbai par pedāļa nospiešanas pakāpi. Dažreiz kabelis “ieberžas” vai izkrīt no blīvējuma metāla skavā (kas samazina tā brīvās spēles garumu) un vairs neatbilst automātiskās pārslēgšanas prasībām.

Darbības princips ir tāds, ka tad, kad droseļvārsta trose ir pilnībā izvilkta, notiek pārslēgšana uz leju (piemēram, no 4. uz 3., no 3. uz 2., no 2. uz 1.). Tā kā droseles izciļņa atver eļļas vārstu, kad kabelis ir pilnībā izvilkts. Ja to pilnībā pagarināsiet, varat iet tāpat kā pirmajā - bez pārslēgšanas.

Mēs jums pateiksim, kā to noregulēt: Atskrūvējiet uzgriežņus kabeļa apvalka (2) stiprināšanai un piestipriniet to tā, lai kabeļa izvirzītais gals netiktu izstiepts (nedaudz nokrīt un pilnībā izvilkts no apvalka tikai maksimālā regulatora ātruma pozīcijā). Labojam un pārbaudām trasi ātrgaitas režīmā. Ja nepieciešams vēl vairāk vājināt, mēs to izvēlamies eksperimentāli. Līdzīgas darbības viņš veica ar savu automašīnu, sasniedza labus rezultātus, pārslēdzas atpakaļ tikai garos kāpumos, kā arī intensīvas apdzīšanas laikā (ar melniem dūmiem) ...

Papildinājums mums nosūtītajam rakstam

Mainot droseles stāvokļa troses garumu, jūs faktiski kontrolējat eļļas reduktoru, kas veido spiedienu, kas kontrolē pārnesumkārbu. Tas kļūst par kick-down trosi tikai tad, kad gāzes pedālis ir pilnībā nospiests.Mainot troses garumu, var iestatīt ātrumkārbas darbības režīmus: gludāks - ekonomisks - to pagarinot, vai asāks - sportisks - saīsinot. Jaunajām kastēm ir līdzīgi slēdži, bet mūsējiem jāizvēlas zelta vidusceļš, pretējā gadījumā dzinēja jauda netiek izmantota efektīvi. Izvēloties augstu pārnesumu, dīzeļdzinējs darbojas ar zemiem apgriezieniem un paātrinās ļoti lēni - dīzeļdzinējs neuzņemas. Viņi labi notur apgriezienus, bet paātrina lēni. Tāpēc viss ātruma komplekts ir zemajos pārnesumos, pārspīlējums vienmērīgai braukšanai! Apspriežamā problēma ir pārnesuma pārslēgšana, kad palielinās slodze. Pedālis nav pilnībā nospiests - tas nav sitiens, tāpēc tā ir normāla kastes reakcija uz slodzi. Tomēr tas var šķist neparasti, ja ir kādas problēmas ar eļļu.

1.Zems eļļas līmenis - sūknis aiztur gaisu kopā ar eļļu un iegūtajai emulsijai nav nepieciešamo kompresijas īpašību, un vārsta mehānisms uzskata, ka ir liela pārslodze un pārslēgšanas uz leju.

2. Augsts līmenis - kastes zobratu loki pielīp pie eļļas un putojot, efekts tāds pats.

3. Aizsērējis eļļas filtrs - eļļa neieplūst sūknī - sūknis uztver gaisu - skatīt iepriekš. Papildu simptoms ir straujš eļļas līmeņa paaugstināšanās uz mērstieņa. Tie. iedarbiniet auto, izmēriet eļļas līmeni un brauciet. Kad parādās pārnesumu atiestatīšanas efekts, tie tiek mērīti vēlreiz. Parasti izmērītais līmenis ir krietni virs uzkarsētās eļļas līmeņa.Mašīna stāvēja tukšgaitā, atkal tiek mērīts līmenis un tas nokrīt līdz normālam sakarsētās eļļas līmenim!

Iespējams, ir arī ārējas vainas. Bet tie visi tiek diagnosticēti kā zems spiediens galvenajā eļļas līnijā.

Mūsu kastes principā tiek uzskatītas par neiznīcināmām, tāpēc varat mēģināt izskalot filtru un izbaudīt braukšanu ar jaunu automašīnu. Vienīgā problēma ir montāžas precizitāte. eļļas caurules pannā sēž cieši, bet nekur nav rakstīts. Un pēc noņemšanas tas noslīd atpakaļ vietā, bet nenotur spiedienu! Ir nepieciešams tos paplašināt par desmit un stingri uzstādīt vietā.

Iespējama arī eļļas pārkaršana. Kad jūlijā Maskavā temperatūra pārsniedza +30, virs 110 mašīna nekādā gadījumā nebrauca. Eļļas dzesētājs ārā tīrs, iekšā nezinu - slinkums. bet tā kā temperatūra nokritās līdz +25 viss kārtībā.

1. att. Bultiņas norāda iespējamās marķēšanas vietas.

Ja rodas bojājumi bloka galvā vai metāla starplikā starp cilindru bloku un galvu (bieži vien pārkaršanas dēļ), nav nepieciešams izjaukt visu dzinēju, lai izjauktu augšējo daļu, jo visu var izdarīt vietā. Lai nejauši nekas nenotiktu īssavienojumā (īpaši, demontējot ģeneratoru), Pirms darba sākšanas atvienojiet akumulatora spaili! Mēs iztukšojam dzesēšanas šķidrumu no sistēmas. Pirms darba uzsākšanas ieteicams uzkrāt kastes, lai tajās ievietotu stiprinājumus no katras atsevišķas ierīces (vienības) parsēšanas.

Lai to izdarītu, mums ir jānoņem sēdekļa augšdaļa, pārsegi ar svirām, jānoņem kabeļi, jānoņem ventilatora korpuss, viskozs savienojums, dzesēšanas šķidruma sistēmas uzpildes kakls ar samontētām dubultām caurulēm ir labāk atskrūvēt aiz temperatūras sensoriem plkst. ieeja bloka galviņā (3 uzgriežņi pa 12).

Būs nepieciešams atslābināt un noņemt ģeneratora piedziņas siksnas, stūres pastiprinātāja siksnu var atstāt vienu, jo mums nav nepieciešama dzinēja apakšējā daļa (ja vien nevēlamies mainīt zobsiksnu un apvada veltni).

Ģeneratoru noņemam ar vakuumsūkni, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu, šļūteņu galos uzliekam maisus, kapara paplāksnes armatūras augšā un apakšā parūpēsimies uzreiz, atskrūvējot auklas ( vēlams jaunus, bet var sadedzināt vara). Noņemiet zobsiksnas vāku, atskrūvējiet 6 dažādas (gan garumā, gan galvas numura) skrūves uz ventilatora vāka, noņemiet vāku.

Pagrieziet kloķvārpstu ar galviņu 19 pulksteņrādītāja virzienā, lai tiktu atklātas TDC atzīmes (atzīme uz sadales vārpstas skriemeļa atrodas zem bloka galvas augšējās griezuma un atzīme uz iesmidzināšanas sūkņa skriemeļa malas ar atzīmi uz vāka zem tā ), mēs ņemam īstu marķieri (grūti dzēšams un skaidri redzams - balts) un atzīmējam sadales vārpstas skriemeli un iesmidzināšanas sūkņa skriemeli trīs punktos (kā parādīts 1. attēlā). Uz apakšējā korpusa un kloķvārpstas piedziņas siksnu piedziņas skriemeļa mēs arī pieliekam pāris atzīmes to ērtai izlīdzināšanai vēlāk (lai gan, ja nepieskaramies kloķvārpstai, tā paliks neskarta visa darba procesa laikā). Tagad mēs atskrūvējam spriegošanas rullīti, noņemam atsperi un viegli noliecam jostu uz leju, nedaudz pavelkot to un nofiksējam. Ja dzinēja modelis ir aprīkots ar automātisko sildīšanas ierīci augstspiediena degvielas sūknim ar dzesēšanas šķidruma padevi no galvas savienojuma, atvienojiet atzarojuma cauruli, atbrīvojot skavu.

Tālāk atvienojam elektrisko daļu, pirms atskrūvēšanas vēlams izsmidzināt visus WD 40 stiprinājuma elementus, noņemt vadus no papildu rezistora vai izolatora, atskrūvēt džemperi uz kvēlsveces kopnes, noņemt aizsargvāciņus un uzgriežņus līdz 10 katrā,

mēs atbrīvojam alumīnija vadītāju. Atvienojiet vadu no temperatūras sensora (lai mērinstrumentu panelī parādītu motora temperatūru). Pēc tam, noņemot stieni 4 degvielas cauruļu nostiprināšanai pie ieplūdes kolektora ar masas vadu (uzgriežņi uz 10), atskrūvējiet degvielas padeves vada skavas pie sprauslām ar labu 17 uzgriežņu atslēgu un, savukārt, - spailes uz degvielas sūknis (izņemšanas procedūra - attiecīgi 1 cilindrs, 2 cilindri, 3 un 4, lai saliktu - apgrieztā secībā, lai būtu ērtāk pievilkt degvielas padeves caurules skavas uz iesmidzināšanas sūkņa - vispirms apakšējos, pēc tam augšējos ). Novelkot šļūteni, kas ved uz OUT skrūvi iesmidzināšanas sūknī,

noskrūvējiet "atgriešanas" līniju, lai noskrūvētu uzgriežņus virs "atgriešanas", to nesalaužot, nedaudz apkaisa ar petroleju vai WD 40.Ja uzgrieznis mums ir iestrēdzis un mēģina atskrūvēt kopā ar sprauslu (mēģinot nostiprināt sprauslas korpusu no apakšas zem ieplūdes kolektora no ritināšanas, tas ir grūti, bet iespējams, uzsitot uz "atgriešanās" ar vara stieni blakus iestrēgušajam uzgrieznim). Pēc tam jūs varat atskrūvēt pašas sprauslas un kvēlsveces un noņemt tās, ņemot inžektorus pārbaudei un regulēšanai, un paralēli savienot kvēlsveces un pievienot tām 12 voltu spriegumu 4-5 sekundes, līdz tie sasilst līdz. sarkans (novērtējot sveču galu mirdzuma vienmērīgumu un vienlaicīgumu) ...

Nākamais solis ir atskrūvēt 4 uzgriežņus par 14 no izplūdes kolektora tapām (gaisa vadi ir atvienoti un siltuma atstarotāji tiek noņemti no izplūdes kolektora), tādējādi atbrīvojot turbīnu. To būs vieglāk izdarīt ar uzgriežņu atslēgu ar sprūdratu (vietas ir ļoti maz).

Atskrūvējam uzgriežņus ar gumijotām paplāksnēm pie vārsta vāka, noņemam vārsta vāku. Tagad jūs varat sākt faktiski demontēt cilindra galvu. Bet nesteidzieties, jums ir rūpīgi jāatskrūvē skrūves par 14 noteiktā secībā, lai tā nelocītu kā "māja".

Pēc atskrūvēšanas mēs nekavējoties noņemam galvu ar ieplūdes un izplūdes kolektoriem, savukārt metāla blīve var noslīdēt no izplūdes atloka tapām (atvienojot izplūdes kolektora daļas).

Mēs pārbaudām blīvi zem galvas, virzuļu virsmu un tiem blakus esošās galvas virsmu, nosakām mūsu problēmu cēloņus (plaisas starp vārstiem, blīves sabrukums, plaisas priekškamerās utt.).

Montāža tiek veikta apgrieztā secībā, vispirms notīrām visu bloka virsmu no katlakmens un citiem piesārņotājiem, vēlams to pārbaudīt arī plaknē.

Uzliekam blīvi, pārliecināmies, ka vadotnes (ieliktas cilindru blokā) ir savās vietās un vai blīve ir labi uz tām un skaidri sakrīt ar caurumiem. Virsū liekam salikto galvu ar uzstādītiem kolektoriem (neaizmirstiet, pēc galvas salabošanas un salikšanas pārliecinieties, ka izciļņa skriemelis ir pievilkts ar griezes momentu 88 NM, un novietojiet to pozīcijā, kurā riski ir apvienoti uz sadales vārpstas skriemeļa gar galvas augšējo griezumu, pretējā gadījumā ar citām vārstu pozīcijām galva vienkārši nesēdīsies vietā). Mēs pārliecināmies, ka četras tapas ar metāla starpliku uz tām nonāk turbokompresora ieplūdes atloka caurumos.

Mēs to lēnām nolaižam, turot bloka galvu, pārliecinoties, ka tas kārtīgi un cieši atrodas uz vadošajām buksēm. Pievelkam bloka galvu vairākos posmos, vispirms saskaņotā secībā, izmantojot griezes momenta atslēgu, pievelciet ar griezes momentu 44-45 Nm, pēc tam atzīmējam skrūvju stāvokli ar baltu marķieri, uzliekam riskus no skrūves centra dodieties uz dzinēja priekšu. Pēc tam mēs pagriežam skrūves par 90 grādiem tādā pašā secībā, ļaujot galvai stāvēt, turpinām urbšanu, pagriežam skrūves vēl par 90 grādiem, kā rezultātā skrūvju riskiem jāskatās uz dzinēja aizmuguri, un griezes moments sasniegs 100-110 NM. Kas attiecas uz jautājumiem, vai ir vērts pēc 500-1000 km nobraukuma motoram atkal stiept galvu, katrs izlemj pats, atkarībā no materiāla, no kura izgatavota blīve un citiem apstākļiem, bet nospiests augstāk minētajā veidā, papildus galvai nevajadzētu būt atvēršanai.

Paskatīsimies, vai esam pazaudējuši kloķvārpstas pozīciju. Izmantojot atslēgu 17, turiet iesmidzināšanas sūkņa skriemeli tādā pozīcijā, lai mūsu ar baltu marķieri pirms zobsiksnas noņemšanas izdarītās atzīmes būtu bez problēmām izlīdzinātas, turot iesmidzināšanas sūkņa skriemeli, mēs sakabinām siksnu un sadales vārpstas skriemeli (arī saskaņā ar baltajām zīmēm uz siksnas un skriemeļa), brīvgaita izvēlieties spriegotāja veltni ar uzstādītu atsperi, vēlreiz nodrošiniet zobsiksnas spriegojumu un piestipriniet spriegotāja skrūvi ar griezes momentu 37 NM.Zobsiksnas uzstādīšanas pareizību pārbaudīsim, griežot kloķvārpstas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, lai pārliecinātos, ka nekas nelīp un vārsti nesaskaras ar virzuļiem, un atzīmes nekur neiet un ir iestatītas pareizi (lai ko jūs teiktu).

1. Temperatūras sensors (rādīšanai instrumentu panelī);

2. kvēlspuldzes otrās pakāpes papildu rezistors;

3. dzesēšanas šķidruma izvads no bloka galvas apkures iekārtas savienošanai ar augstspiediena degvielas sūkni;

4. Kniedes pie adaptera atloka no izplūdes kolektora līdz turbīnai.

Ar brīdi piestiprinām izplūdes kolektoru pie galvas 47 NM, pievelciet ieplūdes kolektoru ar skrūvēm līdz 18 NM griezes momentam.

Šādi izskatās jau pagarināta cilindra galva (atzīmes uz skrūvju galviņām ir vērstas atpakaļ). Cipari norāda skrūvju pievilkšanas secību krusteniski no centra līdz malām (ja jūtat, ka caururbšanas laikā kāda skrūve izstiepjas un sāk iet vieglāk, nekavējoties atskrūvējiet to un nomainiet ar jaunu skrūvi).

Pašai jostai, vēlams oriģinālajai, ir jāstāv tā, lai marķējumi uz tās būtu salasāmi, skatoties no dzinēja aizmugures. Vispirms uzliekam uz sadales vārpstas skriemeļa, pēc tam, turot atslēgu uz augstspiediena sūkņa skriemeļa skrūves, izlaižam cauri (nevajadzētu būt vaļībai, lai arī augstspiediena sūknim tas šajā pozīcijā nepatīk, tas cenšas noslīdēt, turiet to), tad paejam garām siksnas sūkņa aizmugurējai pusei un uzkāpjam uz kloķvārpstas zobrata, lai arī atzīmes būtu izlīdzinātas (iegriezums uz eļļas sūkņa vāka ar punktu uz kloķvārpstas zobrata apmales , skatiet attēlu zemāk), un tad mēs to braucam pa apvedceļa rullīti, to neatlaižot, sasprindzināti. Visu siksnas brīvo kustību nododam uz atsperu veltņa, kas regulē siksnas spriegojumu. Mēs pārbaudām spriegojumu un salabojam veltni.

Ja siksna nav noņemta, jūs varat pareizi iestatīt atzīmi uz kloķvārpstas laika zobrata, kas ir pārklāta ar apvalku, koncentrējoties uz adatu uz eļļas sūkņa korpusa vāka un iecirtumu uz kloķvārpstas skriemeļa malas (ar nosacījumu, ka atslēga ir skriemelis nav atkārtoti uzasināts!).

Saliekam vākus, korpusus, ģeneratoru ar vakuumsūkni, piestiprinām kolektora atloku pie turbīnas (4 uzgriežņi pa 14), uzstādām siksnas. Sprauslas jāpievelk ar griezes momentu 64NM, iepriekš jāparūpējas par alumīnija paplāksnēm (4 gab.) ar caurumiem atgaitas plūsmai, 4 liesmu atstarojošām cauruļveida paplāksnēm (sasmalcināšanai zem sprauslām), bronzas paplāksnēm zem pašas sprauslas. (ja nav daudz bojāts, varat to izmantot atkārtoti). Mēs uzstādām "atgriešanās" līniju, virs tās pievelciet uzgriežņus ar griezes momentu 29 NM... Mēs pievelkam kvēlsveces līdz griezes momentam 13 NM.

Ar inžektoriem ir arī problēma ar aizsērējušu atgaitas kanālu tajos, parasti pēc dzinēja salikšanas atgaitas cauruli neuzlieku, sūknēju iesmidzināšanas sūkni un piepildu caurules līdz spailēm pie inžektoriem un iedarbinu dzinēju. Pēc tā, kā dīzeļdegvielas pilieni lido no katras sprauslas atgaitas kanāla, var spriest par liekās degvielas nokļūšanu no sprauslas “atgriešanās” kanāla metāla līnijā liekās dīzeļdegvielas savākšanai un izvadīšanai. Inžektors, no kurienes nelido liekā degviela, nepieciešama tīrīšana un regulēšana.

Dzinēja kratīšanu var izraisīt arī saplēsti dzinēja stiprinājumi vai automātiskā pārnesumkārba (manuālā pārnesumkārba).

Uz strādājoša dzinēja var noteikt, kurš inžektors vispār nestrādā, katram inžektoram secīgi iedodot spaiļu bloku, lai atrastu tādu, kuram dzinēja darbība praktiski nemainīsies, bet ar šo metodi var atrast tikai pilnībā iestrēgušu inžektoru. Jums ir jārīkojas uzmanīgi, jo tuvumā atrodas kvēlsveču kopne (kas palaišanas brīdī un pēc tam kādu laiku turpina turēt spriegumu) un jūs varat to īssavienojumu, kas novedīs pie loka un drošinātāja atteices. barošanas bloks ar nominālo vērtību 80 ampēri. Bet, lai atrastu sprauslu, kas ielej vai nav skaidra nogriezuma, parasto aerosolu, aizsērējusi ar kanāliem uz "atgriešanos" - tas ir grūtāk, jums tie jāpārbauda un, iespējams, starpsiena un regulēšana pie stenda.

Var būt nepieciešams regulēt tukšgaitas ātrumu, gāzes pedāļa kabeli.Salieciet pārvalkus un uzstādiet sēdekļus un testa braucienā pārbaudiet daļēji pārstrādāto dzinēju ar jaunu galviņu (saskaņotu vai atjaunotu).

Sponsorētās saites. Tiek rādīts tikai nereģistrētiem lietotājiem

Ja no plīts ir auksts protams ir gaisa aizbāznis.Uzpilda sistēmu,protams plīts krāns vaļā,gāzi noslēdz,t.i. sūknis tu rada spiedienu sistēmā.Pieskaras pie plīts piemērotajām caurulēm,kā likums,augšējais uzsilst nedaudz agrāk,ievads.Kad apakšējā jauda sāka sasilt,siltumam noteikti jānāk no plīts. Tālāk ja ir pārkaršana skatīt cilindra galvu.Šiem dzinējiem ir problēma-plaisas starp vārstu ligzdām.Cik neizņēma cilindra galvu bija visas.Nebaidos,cilvēki vienkārši nesaprot,ka dīzelis dara nepatīk apgriezieni virs 3000. 2., 2LT.Un tomēr, mainot termostatu, tas jāliek ar atveri uz augšu, īpaši pareizai sistēmas uzpildīšanai ar antifrīzu.

Iepriekšējā rakstā es sniedzu informāciju par vājās vietas un 1C dīzeļdzinēja trūkumi. Nākamās paaudzes dzinēji 2C No Toyota Motor Corporation, šķiet, gluži pretēji, vajadzētu būt kvalitatīvākam, jo ​​korporācijas pieredze un zinātnes un tehnoloģiju progress nepārtraukti attīstās. Bet diemžēl neko labu nevar teikt par 2C līnijas dīzeļdzinējiem salīdzinājumā ar 1C, taču ir vairāk trūkumu. Automašīnu modeļi Toyota kuros ir uzstādīti šie dzinēji ar tilpumu 2L, ir uzskaitīti zemāk:

• Kaldiņa CT190 / 196/198 no 1992. līdz 1998. gadam, 2C-I4, 2C-TI4;
• Karīna CT150 no 1984. līdz 1988. gadam, 2C-T4;
• Karīna CT170 / 176 no 1988. līdz 1992. gadam, 2C-I4;
• Karīna CT190 / 195 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-I4;
• Karina 2 CT150 no 1983. līdz 1987. gadam, 2C-I4;
• Karina 2 CT170 no 1987. līdz 1992. gadam, 2C-I4;
• Karīna E CT190 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 1983–1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170 / 176/177 no 1987. līdz 1992. gadam, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT190 / 195 no 1992. līdz 1996. gadam, 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Litays / Town Ice CM26 no 1985. līdz 1986. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 no 1985. līdz 1992. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 no 1989. līdz 1999. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 no 1984. līdz 1996. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 no 1996. līdz 1989. gadam, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 no 1989. līdz 1991. gadam, 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 no 1991. līdz 1998. gadam, 2C;
• Sprinter CE110 / 114 no 1995. līdz 1998. gadam, 2C;
• Avensis CT220 no 1997. līdz 2000. gadam, 2C-TE;
• Carolla CE110 no 1995. līdz 2001. gadam, 2C-E.

Visas vājās vietas un ierobežojumiem dzinējs 1C mantojis 2C un papildus (skatīt zemāk).

• Kompresijas zudums divos cilindros, vairumā gadījumu 3 un 4 cilindros;
• Mikroautobusos uzstādīto 2C un 2C-T dzinēju ātrs nodilums;
• Regulēšanas pakalpojumu trūkums un problēma ar detaļām iesmidzināšanas sūknim ar elektroniku tā remonta gadījumā 2C-E, 2C-TE dzinējos.

Kompresijas zudums divos cilindros, vairumā gadījumu 3 un 4 cilindros

Kompresijas zudums, kā likums, problemātiskajos 3 un 4 dzinēju cilindros rodas noplūdes dēļ gaisa caurulēs, kas savieno gaisa filtru ar turbīnu un gaisa kolektoru. Putekļi iekļūst cauri necaurlaidīgām vietām un sajaucas ar eļļu un ar eļļu nonāk berzējošo detaļu virsmā, sasmalcina tās un ātri padara tās nelietojamas. Šī iemesla dēļ cilindru-virzuļu grupa un ieplūdes vārsta plāksnes ātri sabojājas. Attiecīgi vārstu disku nodilums palielina termiskās atstarpes, un kompresija pazūd.

Mikroautobusos uzstādīto 2C un 2C-T dzinēju ātrs nodilums

Vienkārši sakot, šie motori nav paredzēti furgoniem, jo ​​tie ir daudz smagāki un lielāka izmēra, kas palielina dzinēju slodzi. Dzinējiem ar elektroniski vadāmiem iesmidzināšanas sūkņiem šīs problēmas nav.

Regulēšanas pakalpojumu trūkums un problēma ar detaļām iesmidzināšanas sūknim ar elektroniku tā remonta gadījumā 2C-E, 2C-TE dzinējos

Protams, elektroniski vadāmais iesmidzināšanas sūknis ir devis labumu dzinējiem:

• samazināts degvielas patēriņš;
• toksisko izmešu samazināšana;
• palielināta motora darbības vienveidība;
• motori ir klusi.

Taču mīnuss ir tāds, ka ļoti reti ir servisi, kas spēj diagnosticēt, noregulēt šādus augstspiediena degvielas sūkņus atbilstoši konstruktoru noteiktajiem režīmiem un parametriem. Grūtības rada tas, ka nav šāda līmeņa speciālistu, kā arī rezerves daļas un tehnoloģiskās iekārtas nepieciešamajam darbam.

P.S. Cienījamie Toyota īpašnieki ar 2C dzinējiem! Jūs varat komentēt jūsu personīgajā praksē atklātās nepilnības un nepilnības, vadot automašīnas.

Patiesību sakot, dzinējus 2C un 2C-T pelnīti var saukt par vārdu, kas sākas ar burtu G. Kvalitāte nav neviena traucējuma... Problēma, kā sapratu ne tikai man, bet arī visiem dīzeļdzinējiem, ir gāzu izplūde uz radiatoru un izplešanās tvertni. Iemesls slēpjas vājās starpsienās uz motora galvas, nelielas dzinēja pārkaršanas rezultātā parādās mikroplaisas, kuras ir ļoti grūti atrast, kā rezultātā dzinējs tiek salabots. Un labāk nenākt klajā ar remontu un nelikt 3C un aizmirst par visām problēmām - tas ir jau nokārtots posms.

ES nepiekrītu. Pārkarstot, jebkurā dzinējā parādīsies mikroplaisas. Ir nepieciešams uzraudzīt dzesēšanas sistēmu. Ja visas sistēmas ir labā darba kārtībā, dzinējs izskatās pēc ilga laika. Man piemēram ir Kaldin uz 2C, 400 tūkst.km bez kapitālā remonta, izdomāju izmērīt kompresiju cilindros, visur uz 32-33, tā ka par galvaspilsētu pagaidām var aizmirst.

Jebkurš dzinējs var tikt sabojāts. Jums viņš rūpīgi jāuzrauga, un viņš jūs nepievils. Lielisks dzinējs.

Vai varat, lūdzu, pateikt, vai 2c dzinējs derēs Lit Ice mini kravas automašīnai?

Pirmkārt, kvalitatīvam dzinēja kapitālremontam ir nepieciešams pieredzējis un zinošs mehāniķis. Galu galā kapitālais remonts, atšķirībā no pašreizējā remonta, prasa daudz vairāk zināšanu un prasmju.

Visbiežākais šīs dārgās darbības iemesls ir nopietns dzinēja nodilums. Parasti tas notiek pēc ilga nobraukuma vai nepareizas darbības, parasti nelaikas eļļas maiņas vai temperatūras režīma pārkāpuma dēļ. Bet var būt arī citi iemesli, kad nepieciešams dzinēja kapitāls. Tā sauktais ūdens āmurs, kad pēkšņi liels šķidruma daudzums nokļūst gaisa ieplūdes sistēmā vai mehāniski bojājumi avārijas rezultātā.

Tikai pieredzējis mehāniķis var noteikt dzinēja kapitālā remonta nepieciešamību. Ja ir noticis ūdens āmurs vai acīmredzami mehāniski bojājumi, tad viss ir acīmredzams. Bet nodiluma gadījumā būs nepieciešama diagnostika. Pirmā šāda nodiluma pazīme ir pārvērtēts eļļas patēriņš un palielināti izplūdes dūmi. Tās ir skaidras pazīmes, kas liecina par nepieciešamību pārbaudīt kompresiju cilindros - darba maisījuma saspiešanas pakāpi sadegšanas kamerā.

Motora stāvokļa pārbaudes procesā tiek izmantota īpaša ierīce - kompresijas mērītājs. Tāpat profesionāls mehāniķis izmanto īpašu stetoskopa modeli. Kompresors tiek ievietots spraudņa atverē, aizdedzes modulis tiek izslēgts un starteris vairākas reizes ieslēdz katru cilindru, līdz tiek iegūta maksimālā vērtība. Normālā vērtība ir no 8,5 MPa.

Ar stetoskopu meistars pēc auss nosaka kloķvārpstas, uzliku un virzuļa pirkstu attīstību. Pamatojoties uz saņemtajiem datiem, viņš pasludinās spriedumu par dzinēja kapitālā remonta nepieciešamību.

Dzinēja kapitālais remonts ietekmē gandrīz visas dzinēja sastāvdaļas. Šeit ir dzinēja kapitālā remonta detaļu saraksts:

• salabot pusgredzenus;
• 7 lieli un 5 mazi. skavas;
• aizdedzes sveču komplekts;
• Vakuuma šļūtene;
• galvenā un klaņa gultņi p 1 komplekts;
• virzuļu un pirkstu komplekts;
• gredzenu komplekts;
• pilns vārstu komplekts;
• vārstu vadotnes komplekts;
• vārstu blīves (vārstu kāta blīves) visiem vārstiem;
• dzinēja eļļas blīves 3 gab.;
• blīves 3 gab. (bloka galva, palete un vārsta vāks);
• eļļas filtrs;
• 6 litri minerāleļļas dzinējam (m6);
• transmisijas eļļa kontrolpunktam (4 l.);
• vārsta vākam 2 gumijas starplikas;
• bloka galvas skrūvju komplekts;
• pilns papīra starpliku komplekts;
• eļļas sūknis ar ieplūdi;
• 10 litri antifrīza;
• gaisa filtrs;
• zobsiksna;
• ģeneratora siksna;
• ventilācijas caurule;
• speciāla skava trokšņa slāpētājam.
  

Rezerves daļu saraksts ir diezgan garš, taču tas ir tieši atkarīgs no turpmākā darba apjoma. Par rezerves daļu izmaksām nekad nevar kaut ko viennozīmīgi pateikt. Tas viss ir atkarīgs no ražotāja un tirdzniecības centra vai auto veikala.

Šim darba apjomam pie dzinēja kapitālā remonta ir nepieciešams tik daudz rezerves daļu:

• dzinēja noņemšana;
• dzinēja mazgāšana;
• dzinēja demontāža;
• dzinēja detaļu defektu noteikšana;
• cilindra galvas remonts;
• cilindru bloka urbšana un slīpēšana;
• eļļas sūkņa piedziņas vārpstas uzliku nomaiņa;
• kloķvārpstas slīpēšana;
• kloķvārpstas pulēšana;
• aizbāžņu noņemšana un uzstādīšana, kloķvārpstas kanālu tīrīšana;
• ieejas vārpstas gultņa nomaiņa;
• virsmas slīpēšana kloķvārpstas eļļas blīvējumam;
• virzuļu apspiešana;
• dzinēja montāža;
• dzinēja uzstādīšana.

Tas viss prasa arī milzīgu instrumentu skaitu. Atslēdznieks mehāniķis izmanto gandrīz visu savu arsenālu. Ne tikai standarta uzgriežņu atslēgu komplekts, bet arī speciāli instrumenti, novilcēji, rokturi, drifts un citi triki.

Atsevišķa lieta ir dzinēja iedarbināšana pēc kapitālā remonta. Šis ir atsevišķs un ļoti svarīgs process, kam jāpievērš īpaša uzmanība.

Cik maksā dzinēja kapitālais remonts, kā jau minēts, ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Šis ir reģions, kurā tiks veikts darbs, detaļu izmaksas un automašīnas īpašnieka līgumiskais potenciāls. Bet kopumā jūs varat koncentrēties uz 20-30 000 rubļu skaitli 16 vārstu VAZ dzinējam.

Jums jāzina, ka pat pēc nosūtīšanas uz remontu darba procesā var rasties papildu grūtības. Ne viens vien meistars ar jebkādu diagnostiku noteiks cilindru čaulas sieniņu nodiluma pakāpi. Pamata versijā ir ņemts vērā darbs pie cilindra urbuma jaunajam virzulim. Tomēr pēc demontāžas tiešā pārbaude var norādīt uz nepieciešamību nomainīt pašas cilindru čaulas. Šajā gadījumā jums būs jāiegādājas cilindru komplekts un tie jāapspiež. Tas pats ir ar dzinēja kloķvārpstu. Pilnīgs un uzticams nodiluma modelis tiks parādīts tikai pēc pilnīgas demontāžas.

Ir vērts atzīmēt, ka šī darba aizstāšana būtiski neietekmēs kopējās izmaksas.

Mehānisku bojājumu gadījumā pašam cilindru blokam vai tā galvai meistars nosūtīs detaļu argona metināšanas apstrādei. Tā ir plaisu, mikroshēmu, defektu metināšana. Galva var būt deformēta un būs jānoslīpē. Bet tas viss, kā saka, parādīs tikai autopsiju.

Veicot kapitālremonta darbus, ieteicams bojāt un, ja nepieciešams, nomainīt sajūga daļas. Bojājiet pārnesumkārbu un nomainiet tajā eļļu. Tas ir ļoti ērti, ja dzinējs ir pilnībā noņemts.

Remonts beidzies. Tagad dzinējs darbojas auksti. Dažādās remonta stacijās tas tiek izgatavots dažādos veidos. Labākais variants tomēr ir ieskrējiens stendā. Noņemtais dzinējs tiek uzstādīts uz speciāla statīva, ar ātrumu ielej eļļu un, ieslēdzot statīvu, tas sāk griezties ar noteiktu ātrumu. Tomēr šobrīd ir diezgan grūti atrast stendu. Visbiežāk tikai lielos servisa centros ar pārmērīgām cenām. No situācijas iziet arī mazās degvielas uzpildes stacijas. Ir paštaisītas ierīces no elektromotora no 220V tīkla, reduktors un stiprinājumi kloķvārpstas skriemeļa skrūvei. Šī sistēma tikpat labi tiek galā ar aukstu ielaušanos. Šīs ierīces priekšrocība ir tā, ka to var izmantot jau uzstādītam dzinējam, kas nav pievienots barošanas avotam un aizdedzes sistēmai.

Gan aukstā, gan karstā iestrāde jāveic ar minerāleļļu. Tas ir priekšnoteikums.Tikai minerāleļļa nodrošinās kvalitatīvu detaļu pārklājumu.

Aukstā ieskriešanās ilgst aptuveni 15 minūtes. Pēc tam meistars ar mērstieni apskata eļļas stāvokli un dažkārt noņem vārsta vāku kontrolei. Pēc tam tas ieslēdzas vēl 25-30 minūtes. Tas arī viss, tagad dzinēju var pilnībā savienot ar automašīnas sistēmu.

Pēc aukstās ielaušanās un dzinēja iedarbināšanas pārbaudes sākas karstās uzlaušanas periods. Tas sastāv no saudzīgas iekārtas darbināšanas. Tas ir, vēlams nepaātrināt dzinēju virs 5000 apgr./min, nenoslogot automašīnu ar lieko svaru un pārāk nesakarst. Pretējā gadījumā darbojieties kā parasti. Šis režīms ir jāsaglabā 3500 kilometru attālumā. Pēc tam izlietotā eļļa ir jāiztukšo. Vēlams aizpildīt skalošanu un vairākas minūtes darboties tukšgaitā. Iztukšojiet flush. Tagad jūs varat pildīt svaigu.

No šī brīža tiek izlieta parastā pussintētika. Ielaušanās periods ir beidzies, un jūs varat izmantot iekārtu kā parasti. Tikai tad mēs varam teikt, ka kapitālais remonts ir veiksmīgi pabeigts. Zemāk ir noderīgs informatīvs video: