DIY nissan almera n16 iekšdedzes dzinēju remonts

Nissan - Almera N16. 1,6 litru dzinēja kapitālais remonts. Virzuļa gredzeni, vāciņi, ķēdes spriegotājs. Droseles treniņš.

Darbības princips ar virzuļu grupu ir praktiski vienāds visiem dzinējiem, atšķirības ir tikai konstrukcijā.

Automašīna tika iegādāta Maskavā, automašīnu tirdzniecības vietā. Maz ticams, ka nobraukums bija patiess, izrādījās pēc 300 km nobraukuma - eļļas līmenis nokritās par 1 litru.

Sākotnēji tika nolemts aprobežoties ar vārsta kāta blīvējumu nomaiņu, nenoņemot bloka galvu. Protams, automašīnas īpašnieks tika brīdināts, ka ar šādu eļļas patēriņu tas neko nemainīs, kas vēlāk atklājās, taču. "Kas maksā, tas sauc melodiju." Vēl jo vairāk, sākotnēji bija zināms par Nissan automašīnu atsaukšanu sakarā ar palielinātu eļļas patēriņu eļļas skrāpju gredzenu defekta dēļ.

Mūžsens jautājums par rezerves daļām: "Kur pirkt, kādu ražotāju izvēlēties, kā nekļūdīties saderībā?" Pirmie divi jautājumi ir retoriski, tirgū ir pārāk daudz ražotāju - izvēlieties "zelta" vidējo (ne lētāko - ne dārgāko).

Trešais ir grūtāks, šeit jebkurā gadījumā jums būs nepieciešams speciālista padoms, vēlams personas, kas tiks galā ar jūsu automašīnas dzinēja starpsienu. Vai nu, ja esi “pazīstams” ar darbu internetā ar elektroniskajiem rezerves daļu katalogiem, kā arī pārzini Autodata, vai Vivid Workshop Data, grūtības nesagādās. Mēs, pamatojoties uz personīgo pieredzi, iesakām iegādāties oriģinālu no uzticamiem piegādātājiem.

Rezerves daļas “ekonomikas” nolūkos tika pirktas Maskavā “Južnijas ostas” tirgū – pusotru vai pat divas reizes lētākas nekā “Exist”. Lauvas tiesa izmaksu attiecās uz virzuļu grupu (nominālais izmērs): virzuļi ar tapām un stiprinājuma gredzeniem un virzuļu gredzeni. Nepieciešamas: blīves (vārsta vāks, cilindra galva (cilindru galva); aizdedzes sveces akas blīves; klaņi gultņi (standarta). Vēlams nomainīt ķēdes spriegotāju, jo paļaujoties uz virzuļa nomaiņas pieredzi iepriekšējos 2 Nissan ( N15), vecais uzstādītais spriegotājs neizturēja pat 200 km nobraukumu, ķēde sāka “grabēt”, it īpaši uz neapsildāma motora.

Daži vārdi par ērtībām darbā ar QG dzinēju, rezervēšu uzreiz, tā nav - dzinēja nodalījumā ir ļoti maz vietas, tas ir īpaši redzams, noņemot cilindra galvu, bez pneimatikas (gala pneimatika sprūdrata 12 vai 38) - tas aizņem daudz laika. Izlejam no bloka visus šķidrumus (eļļu, antifrīzu). Korķis ir klāt.

Mēs izslēdzam ieplūdes cauruli. Daži vārdi. Es neiesaku mēģināt atskrūvēt bez gāzes degļa, pretējā gadījumā nekavējoties sagatavojiet labus urbjus un krānus. Bet, ja kolektorā nolūst krāns, jums ir tiešs ceļš uz rūpnīcu ar nopietnu instrumentu pamatni. Mums ir bijuši tādi gadījumi, labāk, kā saka: "pazaudēt dienu - tad lidot pēc piecām minūtēm".

Ar karteri - nekas jauns (izņemot 2 gudri noslēptus uzgriežņus aiz sajūga korpusa vāka) - stulbi izskrūvējām visas skrūves.

Ja ķēde nav jāmaina, mēs neizslēdzam sūkņa skriemeli, sānu motora spilvenu, kā arī priekšējo ķēdes pārsegu, mēs koncentrējamies uz palīgierīces piedziņas kloķvārpstas skriemeļa atzīmi. Ķēdes nomaiņa šādiem motoriem ir jautājums, kas ir jāapsver atsevišķi, nav garlaicīgs, maigi izsakoties, tas ir jautājums. Ķēdes saskārās nevis ar dzeltenām posma plāksnēm, bet tumši zilām, un kloķvārpsta bija jāpagriež par 10 apļiem, līdz sakrīt visas zīmes uz ceļgala un sadales vārpstām (sadales vārpstas dzeltenajām saitēm jāsakrīt ar ieplūdes skriemeļa šķērsrisku, uz izplūdes skriemeļa ir krāsas zīme).

Saskaņā ar Vivid Workshop norādījumiem 2,5 mm regulējamam ieplūdes skriemeli vajadzētu nobloķēt.pin, un šim tas ir jāpagriež pret stundu. bultiņas, līdz caurumi skriemelī un sadales vārpstā sakrīt (skat. att.). Ar nosacījumu, ka tiek piegādāts spiediens - 3 atm. kanālā ar pneimatisko pistoli.

Vēl viens punkts - lai izvairītos no "triekšanas" uz cilindra galvas remontu - motortelpas tīrības uzturēšana (lupatas, netīrumi, sīkie instrumenti). Manā praksē bija gadījums, kad bēdīgi slavenā "Morzes" ķēde plastmasas gabala dēļ pārslīdēja pāri kloķvārpstas skriemeli, nav zināms, kā tieši zem ķēdes nokļuva. Turklāt dzinējs vispirms tika pagriezts ar starteri ar izslēgtiem aizdedzes moduļiem, lai eļļas sūknis sūknētu hidraulisko spriegotāju (7) min. kloķvārpstas apgriezienu skaits, konsultējās ar atzīmēm - norma. Motors izturēja vairākus uzplaiksnījumus cilindros, pēc kuriem viņš "nomira". Rezultāts nožēlojams: visi 16 vārsti pat nevis saliecās, bet salūza + saplīsusi sadales vārpsta. zaudēja daudz laika, un klients, viss notika viņa klātbūtnē (labi bija izsaukt ātro palīdzību) ... .. Noņemt ķēdes spriegotāju.

Visi sadales vārpstas gultņu vāciņi ir numurēti un nav savstarpēji aizvietojami.

Visi sadales vārpstas gultņu vāciņi ir numurēti un nav savstarpēji aizvietojami

Garāžas apstākļos, ja nav kompresora un universāla vārsta desikantu, problēma ir problemātiska. pirmkārt, ļoti dziļas sveču akas. Vārstu ir gandrīz neiespējami atbalstīt, var, protams, mēģināt ar mīkstu stiepli, kuras galā piesiets uzgrieznis... Bet labāk iepumpēt cilindrā 10 atm un mierīgi strādāt ar 4 vārstiem neatkarīgi no virzuļa stāvokļa (TDC vai BDC), un ne vienmēr ir ērti pagriezt kloķvārpstu, ja ķēde ir noņemta no sadales vārpstām. Otrkārt, vārstu plaisas ir tik mazas, ka nav iespējams izmantot desikantu “a la VAZ-2108”.

Uz izņemtās cilindra galvas tā pati problēma.Un lai vēlāk netērētu laiku meklējot "krekerus", žāvējot izmantojiet stipru magnētu. Ja nodarbojies ar auto remontu profesionāli,iesaku universālu desikantu(neaizvietojama lieta).Noņemot vecos vāciņus nevajag steigties,vienmēr paspēs nolauzt vārsta vadotni.Liek jaunu un tad sēdekļa ģeometrijas atjaunošana arī nav problēma, rezultāts ir daudz galvassāpes." Vispirms no visām pusēm izspiediet veco vāciņu, tad uzmanīgi pagrieziet to pa kreisi un pa labi, nesaskrāpējot akas virsmu, uz kuras atrodas vārstu stūmējs staigā.raksturīgas metāliskas skaņas izskats.

Noņemam bloka galvu, atskrūvējam un pievelkam bultskrūves noteiktā secībā.Neaizmirstiet par skrūvi 14-tas ne vienmēr ir pamanāms zem netīrumiem.

Mēs novērtējam cilindru nodiluma pakāpi ar skalas indikatoru sešās dažādās pozīcijās robeždilumam, ovālajam un konusveida ierobežojumam 0,2 mm. nosaka starpība starp siksnas diametru A un cilindra diametru pie bloka galvas augšējās malas.Robežovalitāte (starpība starp X un Y): 0,015 mm.Robežkonuss (starpība starp A un C ): 0,010 mm. Ja nav indikatora, tad vajag cilvēku, kuram tas ir. Izmērīt nevar vispār neko, bet tādā gadījumā jūsu saliktais motors pārvēršas par "loterijas biļeti." Mēs profesionāli komplektējam motorus klientiem kas mums maksā, tāpēc nevaram atļauties “loteriju”.

Noteikti pārbaudiet ar plakaniem taustekļiem atstarpes virzuļa rievās un gredzenu slēdzenēs.Bija komplekti ar Goetze zīmolu, kur visi četri augšējie kompresijas gredzeni par lielumu neiekļāvās pielaidēs.

Pirms virzuļu izņemšanas rūpīgi notīrām blakus esošās cilindra galvas un bloka plaknes un izpūšam ar saspiestu gaisu.Tāpat kontrolējam cilindra galvas plakanumu: gareniski, šķērsām un pa diagonāli ar plakanu zondi, izmantojot lielu milimetru lineālu. , vai ar nonija suportu.Galvas un cilindru bloka rotācija ne vairāk kā 0,1 mm.Atgriežoties atzīmēju, ka lēmums par cilindra galvas kapitālo remontu tiek pieņemts, balstoties uz iepriekš izmērītās kompresijas rezultātiem MSC (vārsta kāta blīves) tiek nomainītas jebkurā gadījumā.

Ar virzuļu montāžu nevajadzētu būt problēmām, virzuļu tapas tiek fiksētas virzuļos ar fiksācijas gredzenu palīdzību.Pirkstam zem sava svara nevajadzētu izkrist no virzuļa un ar vieglu piepūli tajā iekļūt.Tāpat arī tos noņemot. no bloka,pievērsiet uzmanību klaņa gultņu un kloķvārpstas tapu stāvoklim-nedrīkst būt aizķeršanās.Uz klaņu uzgaļus uzklājiet atzīmes kārtībā,tie nav maināmi.Punkti uz virzuļu vainagiem jāvirza uz ģeneratora piedziņa.

Gredzenu orientācija uz virzuļa ir norādīta komplektā iekļautajā uzstādīšanas instrukcijā.Pirms virzuļu uzstādīšanas cilindros noteikti noslīpēt bloka malu ar apaļo vīli, lai tos nesabojātu.Izmantojot speciālu serde (var izgatavot pats no mm. Skārda loksne) ar āmura rokturi iespiediet virzuli koka cilindros, pirms tam savienojot stieņos un vāciņos jaunas uzlikas, pievelciet tos līdz iestatītajam griezes momentam 14-16 Nm un pagriežam uzgriežņus par 40 grādiem.Eļļas tvertni notīram no hermētiķa un vecās blīves paliekām un aizveram karteri, pievelkot skrūves spirālē.

Atkal pūšam cauri cilindru blokam un galvai ar saspiestu gaisu, īpaši pievēršot uzmanību cilindra galvas skrūvju vītņoto caurumu tīrībai (ja tajos ir šķidrums un netīrumi, pievelkot bloks var pārsprāgt), ielieciet blīvi. , un uzstādiet galviņu uz bloka, pievelkot skrūves, kā norādīts tālāk.

Mēs novietojam sadales vārpstas tā, lai pirmā cilindra ieplūdes un izplūdes izciļņi izskatītos pretējos virzienos (pirms izjaukšanas varat to droši spēlēt un atzīmēt ar marķieri sadales vārpstas zvaigznīšu iekšpusē, bet līdzinieki uz gultņa vāciņi).Protams, 1 un 4 cilindru virzuļi atrodas TDC.

Pievelkam sadales vārpstas gultņu vāciņus, uzliekam zobratus, uzliekam ķēdi, uzliekam spriegotāju, kontrolējot atzīmes.Izvelkam aizbāzni no spriegotāja, pagriežot kloķvārpstu, panākam atzīmju sakritību (tas aizņem apmēram desmit apgriezieni, lai pagrieztos).

Pabeidzam dzinēja montāžu, aizveram visus vākus... utt.. Piepildām visus šķidrumus... Pirms dzinēja iedarbināšanas pagrieziet to ar starteri, līdz nodziest eļļas spiediena lampiņa uz paneļa, aizdedzes moduļiem pagriežot izslēgts.

Šo dzinēju īpatnība ir tāda, ka pēc ECU (ECU) atslēgšanas vai elektroniskā droseļvārsta savienotāja atvienošanas, kad aizdedze ir ieslēgta, droseļvārsts jāiemāca darboties tukšgaitā, procedūra būs jāatkārto. desmit reizes. Ja sekojošais mācību process nedos ideālus rezultātus (tukšgaitā), kas ir maz ticams, vai nu nāksies samierināties ar to, ka pēc gāzes pedāļa atiestatīšanas auto uz nedēļu apstāsies. Vai arī atrodiet LAUNCH un mēģiniet tos iemācīt.

Pirms xx mācīšanas ir jāievēro šādi nosacījumi:
- dzinējam un ātrumkārbai jābūt iesildītai / Dzinēja temperatūrai jābūt 70-95 grādiem, pretējā gadījumā tas nemācīsies (to ir grūti uztvert!)
- ja kontrolpunkts ir automātisks, novietojiet to uz R.
- gaismas slēdzis stāvoklī OFF, ja nav "dienasgaismas" gaismas; ja ir izmērs.
- izslēdziet plīti un aizmugurējā loga apsildi tieši priekšā
apmācību.

Tagad pašai apmācības procedūrai būs nepieciešams pulkstenis ar hronometru,
visi zemāk aprakstītie laika intervāli ir jāizpilda ļoti precīzi! Tātad:
1) izslēdziet aizdedzi (izslēdziet dzinēju) pēc visas uzsildīšanas vismaz 10 sekundes.
2) pārliecinoties, ka gāzes pedālis ir atlaists, ieslēdziet aizdedzi (atslēga pozīcijā ON, neiedarbiniet dzinēju) un pagaidiet 3 sekundes.
3) 5 sekunžu laikā ātri nospiediet (līdz galam!) Un 5 reizes atlaidiet gāzes pedāli.
4) pēc 7 sekundēm nospiediet līdz galam un turiet akseleratora pedāli, līdz sāk mirgot dzeltenā CHECK ENGINE lampiņa (

10 s) un neiedegas nepārtraukti (

20 sek)
5) 3 sekunžu laikā pēc pastāvīgas lampas iedegšanas atlaidiet gāzes pedāli.
6) iedarbiniet dzinēju (ja tas apstājas, atkārtojiet iedarbināšanu) un pagaidiet 20 sekundes.
- 2-3 reizes pagrieziet droseļvārstu un pārliecinieties, ka dzinējs atgriežas normālā stāvoklī
dīkstāvē.
1.-5. darbība tiek veikta ar ieslēgtu aizdedzi un izslēgtu dzinēju. 6. punkts - iedarbiniet dzinēju

N16 pirmsstilēšanas apmācības procedūra ir pilnīgi atšķirīga. Tās ieviešanas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no regulatora XX piesārņojuma, masas gaisa plūsmas sensora parametriem. slodzes no automātiskās ātrumkārbas, kam ir. Reālajā dzīvē ir jāatver droseļvārsts ar apturēšanas skrūvi ar atbilstošu droseles stāvokļa sensora kustību. Bez atbilstošas ​​pieredzes un CONSULTa klātbūtnes es neieteiktu to darīt saviem spēkiem. Tomēr. pati procedūra ir šāda:
SĀKOTNĒJIE NOSACĪJUMI:
1. Akumulatora spriegums 12,9 pie XX
2. Temperatūra no 70 līdz 99 grādiem
3. Selektors P vai N (automātiskā pārnesumkārba)
4. Elektriskās slodzes ir izslēgtas (kondicionieris, lukturi, aizmugurējā stikla apsilde, automašīnas ar "Euro-light" - ieslēdziet gabarītus)
5. Stūre atrodas vidējā stāvoklī - riteņi ir taisni.
6. Pirms treniņa brauciet ar automašīnu 10 minūtes.
7. Radiatora ventilators nedrīkst darboties.
PAŠMĀCĪBAS:
1. Ieslēdziet aizdedzi uz 1 sekundi un pēc tam izslēdziet to uz 10 sekundēm.
2. Sāciet un iesildiet līdz 70-99 grādiem
3. Izslēdziet skaņu un pagaidiet vairāk nekā 9 sekundes.
4. Sāciet un turiet uz XX vairāk nekā 28 sekundes.
5. Noņemiet droseles stāvokļa sensora brūno savienotāju un pēc tam 5 sekunžu laikā uzlieciet to atpakaļ.
6. Uzgaidiet 20 sekundes.
7. Pārliecinieties. ka XX ir manuālās pārnesumkārbas standartu 650-750 robežās; Automātiskā ātrumkārba 750-850.
8. “Gazanut” 2-3 reizes un pārliecinies. ka XX ātrums atgriežas pie iepriekš minētās normas.
7. Pārliecinieties, vai XX ir normālā diapazonā

Un noslēgumā daži vārdi.

Pirmais veiksmīga remonta rādītājs ir tas, ka dzinējs pārstāj "svīst" ar eļļu. Eļļas patēriņš atkritumiem strauji samazinās, un attiecīgi uzlabojas iekšdedzes dzinēja dinamiskā darbība.

Ja pēc Jūsu veiktā remonta viss ir tieši tāpat, tad Jūs varat veikt dzinēju remontu profesionāli.

Es nekavējoties atvainojos, ka rakstīju šajā pavedienā, bet:
1. Neatradu filiāli Almeram
2. Almera gandrīz = Bluebird Sylphy

Nopirku Nissan Almera auto, priecājos par to, kā zilonis bija ceļojis mēnesi, kad pēkšņi izrādījās, ka motoram ļoti patīk ēst eļļu (pēc 4t nobrauktajiem kilometriem vajadzēja apmēram 5-6 litrus). Domāju remontēt, servisā teica, ka ar tādu zhoru jau vajag kapitālu (15tr darbs + 20tr daļas) vai motora maiņa (25-35tr).

Draugi, jo Esmu tikai iesācēja auto entuziasts, vēlos dzirdēt Jūsu viedokli vai ir vērts uzreiz remontēt vai mainīt. Ja maināt, tad kā un kur atrast dzinēju.

Darbus veicam, ja nepieciešams dzinēja remonts vai nomaiņa.

Ja darbs tiek veikts uz skatu grāvja vai pārvada, labāk ir izņemt dzinēju no motora nodalījuma uz augšu, izmantojot pacelšanas ierīci, iepriekš demontējot pārnesumkārbu. Garāžā, kas aprīkota ar pacēlāju, ir ērtāk izņemt visu spēka agregātu no motora nodalījuma uz leju un pēc tam atvienot dzinēju un pārnesumkārbu.

Mēs aprakstām dzinēja un spēka agregāta demontāžas darbības automašīnai ar stūres pastiprinātāju un gaisa kondicionētāju.

Izņemiet akumulatoru (skatiet "Akumulatora izņemšana").

Izlejam eļļu no dzinēja (skat. "Eļļas un dzinēja eļļas filtra nomaiņa 1.6 (16V)") un dzesēšanas šķidrumu (skat. "Dzinēja dzesēšanas šķidruma nomaiņa 1.6 (16V)").

Noņemiet gaisa filtra korpusu (skatiet "Gaisa filtra korpusa noņemšana").

Atvienojiet izplūdes sistēmas priekšējo cauruli no izplūdes kolektora (skatiet "Izplūdes sistēmas noņemšana").

Noņemiet degvielas sliedes aizsargu (skatiet sadaļu "Degvielas sliedes aizsarga noņemšana").

Atvienojiet degvielas padeves caurules galu no degvielas sliedes savienotāja (skatiet sadaļu "Degvielas sliedes un inžektoru noņemšana").

Atvienojiet droseles vadu no droseles sviras un uztvērēja (skatiet sadaļu Droseles troses nomaiņa).

Atvienojiet vakuuma bremžu pastiprinātāja pretvārsta cauruli no uztvērēja savienojuma (skatiet sadaļu "Vakuuma bremžu pastiprinātāja pretvārsta noņemšana").

Saspiežot abas skavas, atvienojiet tvertnes iztukšošanas cauruli no dzinēja tukšgaitas sistēmas šļūtenes stiprinājuma

Noņemiet stūres pastiprinātāja rezervuāru no radiatora rāmja augšējās šķērssijas.

Izmantojot galvu "13", atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina stūres pastiprinātāja caurules kronšteinu pie cilindru bloka

Dzinēju var izjaukt ar stūres pastiprinātāja sūkni vai bez tā, neatverot stūres pastiprinātāja hidraulisko piedziņu.

Pirmajā variantā mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina stūres pastiprinātāja sūkni pie dzinēja kronšteina un, neatvienojot cauruli un šļūteni no sūkņa, piesienam sūkni pie radiatora rāmja augšējā šķērssijas ar vadu vai vadu tā, lai tas netraucē dzinēja demontāžu. Otrajā variantā mēs atvienojam cauruli un šļūteni no sūkņa (skatiet "Stūres pastiprinātāja sūkņa noņemšana"), iztukšojot no tiem darba šķidrumu tvertnē.

Mēs noņemam ģeneratoru (skatiet sadaļu "Ģeneratora noņemšana, sprieguma regulatora un taisngrieža bloka nomaiņa 1,6 (16 V) dzinējam").

Atvienojiet vadus no startera (skatiet "Startera noņemšana un pārbaude").

Atskrūvējam skrūves, kas nostiprina gaisa kondicionētāja kompresoru pie kronšteina (skat. “Kondicioniera kompresora noņemšana”) un, neatvienojot gaisa kondicionēšanas sistēmas caurules, paņemam kompresoru uz sāniem un piesienam tā, lai tas netraucētu dzinēja noņemšana.

Noņemiet dzesēšanas sistēmas radiatoru (skatiet "Radiatora noņemšana").

Mēs atvienojam dzesēšanas sistēmas šļūtenes no vāka un termostata korpusa, kā arī no dzesēšanas šķidruma sūkņa ieplūdes caurules.

Atvienojiet dzinēja vadības sistēmas vadu instalācijas paliktņus no aizdedzes spolēm, tukšgaitas ātruma kontroli, degvielas iesmidzinātājus, adsorbera iztukšošanas solenoīda vārstu un sensorus: skābekļa koncentrācija, detonācija, absolūtais spiediens un ieplūdes gaisa temperatūra, nepietiekama eļļas spiediena indikators, dzesēšanas šķidruma temperatūra, kloķvārpstas stāvoklis, droseles stāvoklis (skatiet atbilstošās nodaļas: "Dzinējs 1.6 (16V)", "Dzinēja barošanas sistēma 1.6 (16V)", "Dzinēja vadības sistēma 1.6 (16V)").

Mēs noņemam vadu instalācijas no motora uz sāniem.

Ja dzinēju paredzēts izcelt no dzinēja nodalījuma uz augšu, izmantojot pacelšanas ierīci, tad vispirms ir nepieciešams noņemt ātrumkārbu (skat. "Ārnesumkārbas izņemšana").

Paceliet pārsegu un turiet to vertikāli. Mēs piestiprinām pacelšanas ierīces ķēdes ar divām cilpām, kas atrodas uz dzinēja. Pēc ķēžu pievilkšanas mēs noņemam aizturi no motora apakšas, kas to atbalstīja, noņemot pārnesumkārbu.

Noņemiet barošanas bloka labo balstu (skatiet sadaļu "Barošanas bloka balsta nomaiņa").

Pirms dzinēja izņemšanas vēlreiz jāpārbauda, ​​vai visas šļūtenes, caurules, vadi ir atvienoti no dzinēja un nolikti uz sāniem.

Izmantojot pacelšanas ierīci, paceliet un izņemiet dzinēju no motora nodalījuma.

Ja darbs tiek veikts ar pacēlāju un barošanas bloks tiek noņemts uz leju, tad ģeneratoru nav nepieciešams demontēt - jums vienkārši jāatvieno no tā vadi.

Demontējot spēka agregātu, nevis demontējot pārnesumkārbu, ir jāveic sekojoši darbi.

Noņemiet priekšējo riteņu piedziņas (skatiet sadaļu "Priekšējo riteņu piedziņas noņemšana") un apakšrāmi (skatiet "Apakšrāmja noņemšana").

Atvienojiet sajūga atbrīvošanas trosi no sajūga atbrīvošanas mehānisma dakšas un pārnesumkārbas kronšteina (skatiet sadaļu "Sajūga atbrīvošanas troses nomaiņa"). Atvienojiet transmisijas vadības stieni no pārnesumu pārslēgšanas stieņa (skatiet sadaļu "Pārnesumkārbas vadības stieņa noņemšana"). Atvienojiet "zemējuma" vadus un vadu instalāciju no pārnesumkārbas (skatiet sadaļu Pārnesumkārbas noņemšana). Noņemiet ātruma sensoru (skatiet "Ātruma sensora noņemšana"). Atvienojiet vadu bloku no atpakaļgaitas gaismas slēdža (skatiet "Atpakaļgaitas slēdža noņemšana").

Zem dzinēja un ātrumkārbas uzstādām regulējamas pieturas vai pamatīgu galdu. Noņemiet barošanas bloka labo balstu (skatiet sadaļu "Barošanas bloka balsta nomaiņa").

Mēs atskrūvējam uzgriezni, kas nostiprina barošanas bloka kreiso balstu pie atbalsta kronšteina (skatiet sadaļu "Pārnesumkārbas noņemšana").

Paceļot automašīnu uz pacēlāja vai nolaižot spēka agregātu uz regulējamām atdurēm, noņemiet kreisās balsta kronšteina tapu no atbalsta spilvena atveres.

Mēs uzstādām dzinēju vai spēka agregātu automašīnai apgrieztā secībā.

aleksio

Diski: Mitsubishi outlander
Pie mums no 23.05.10
Kopējais ziņu skaits: 386

Šajā rakstā es sīki aprakstīšu vārsta kāta blīvējumu nomaiņas procesu 1,8L Nissan Almera N16E dzinējā. 2002. gada un turpmāk Ņemot vērā gandrīz identisku N15 modeļu un tamlīdzīgu dzinēju konstrukciju, uz tiem attiecas remonta process.

Kas mani pamudināja veikt šo diezgan sarežģīto renovāciju? Ir tikai divi iemesli:
1. Liels eļļas patēriņš. Ik pēc tūkstoš kilometriem dzinējā ielēju 0,6 litrus Shell Helix Ultra 5w40. Kam pieder šis brīnišķīgais auto, tas zina, ka patēriņš ir 0,5 litri uz 1000 km. pat pats ražotājs (!) uzskata par derīgu. Īpaši tas attiecas uz automašīnām ar 1,8 litru dzinēju, kuru lepns īpašnieks esmu es. Tas izskaidrojams ar šajā modelī izmantotajiem eksperimentālajiem eļļas skrāpju gredzeniem. Gredzeni veic diezgan sliktu darbu, un eļļa no sienām izdeg cilindros. Pēc šī modeļa Nissan nekur citur šos gredzenus neizmantoja. Bet tomēr ilgu laiku mani uzjautrināja doma, ka manam palielinātajam eļļas patēriņam cēlonis ir nevis gredzeni, bet gan tie, kas nolietoti pāri 116 000 km. vārsta kāta blīves. Lai gan loģika noteica, ka 600 gr. eļļas nevar vienkārši iztecēt caur šīm gumijām... Bet tomēr tika nolemts tās nomainīt, jo nebija vēlēšanās dzinēju kapitalizēt.

2. Šis remonts nav diez ko lēts, un es negribēju uzticēt savas mīļās mašīnas sirdi “Tēvocim Pītam no garāžas”. Par laimi, man ir brālis, kuram ir pieredze japāņu sieviešu un citu automobiļu rūpniecības produktu remontā. Turklāt pa šo laiku ar fotogrāfijām biju ieguvis lielu daudzumu informācijas par Nissan Almera dzinēju remontu. Bija pieejama rembase garāžas veidā un bija pieejams arī liels instrumentu komplekts.

Renovācija sākās ar agrīnu sagatavošanos tai. Tirgū tika pasūtīti šādi piederumi> nepieciešamās sastāvdaļas un piederumi tika iegādāti:

1. Eļļas skrāpja vāciņš Corteco, artikuls 12015361, 16 gab. par 31,34 rubļiem. = 501,44 rubļi.
2. Elringa vārsta vāka blīve, artikuls 438.890, 1 gab. par 294,04 rubļiem.
3. Žāvētājs VAZ-2112 (ar 16 vārstu dzinēju). Ar mazāko vilces paplāksnes diametru, 150 r.
4. Plāns skrūvgriezis ar garu dzeloni un magnetizētu galu, par 30 rubļiem.
5. Apaļdeguna knaibles ar izliektiem gariem galiem, par 150 rubļiem.
6. pelēks, augstas temperatūras hermētiķis, par 200 rubļiem. (nav noderīgi)
7. Tonējiet čipsiem (kā nagu laka) ar ātri žūstošu krāsu. Krāsa ir balta vai cita spilgta - man jau bija krāsa, maksā apmēram 100 rubļu.
8. Lupatas, sadzīves cimdi - 30 rubļi.

Kopumā apmēram 1500 rubļu. Mazliet. Paņemiet oriģinālos vāciņus, ko krupis mani nožņaudza. Turklāt cilvēki uzvilka Corteco un lidojums bija normāls.

Tātad patiesībā pats process.

Izņemam akumulatoru, izņemam, lai netraucē. Mēs atskrūvējam izplešanās tvertni ar dzesēšanas šķidrumu, kopā ar šļūteni mēs noņemam akumulatoru vietā. Mēs paceļam automašīnu ar domkratu, noņemam labo priekšējo riteni. Noņemiet plastmasas riteņa arkas starpliku, lai nodrošinātu piekļuvi apakšējam skriemeli. Atvienojiet kontaktus no aizdedzes spolēm, noņemiet spoles. Sveces vēl neizskrūvējiet, lai neielietu cilindros netīrumus.

Atvienojiet abas gumijas caurules no vārsta vāka. Atskrūvējiet visas vārsta vāka skrūves un atskrūvējiet tās. Es visu saliku vienā burkā, lai tie nepazustu garāžas bezdibenī. Ar nelielu piepūli noņemam vārsta vāku kopā ar divām blīvēm - kas atrodas pa visu perimetru un zem kartera gāzes izvada (maza, taisnstūrveida). Elring komplektā ir abas šīs blīves, uzliksim jaunas. Mēs redzam sadales vārpstas:

Oglekļa nogulšņu neesamība, pēc viena pazinēja domām, liek domāt, ka pie eļļas patēriņa vainojami nevis vāciņi un gredzeni, bet gan aizsērējis katalizators un PCV vārsts (kartera izplūde). Pārbaudīju vārstu - strādā, bet tajā bija aizdomīgi liels eļļas daudzums, kas liecināja par taisnstūra blīves noplūdi. Šāds eļļas daudzums varētu viegli nokļūt caurulē. Katalizatoru pagaidām neplānoju izjaukt. Bet, ja patēriņš nesamazināsies, arī es tajā kāpšu, lai nesatraucas. Starp citu, arī vāka gaisa ejas bija pilnas ar eļļu - iespējams, ka blīves maiņa ļoti palīdzēs - nemetiet no konta. Vecais bija ļoti stīvs. Bet atpakaļ pie remonta mērķa - vāciņi.

Eļļu ieteicams nedaudz noslaucīt - tas traucēs turpmākai analīzei, un jūs varat to izņemt “līdz kaklam”, nevis “līdz elkonim”. Tagad nāk jautrākā daļa. Visos remontdarbu padomos un rokasgrāmatās cilvēki vienmēr ir noņēmuši sānu cilindra galvas vāku. Tas ir tas, kas pārklāj ķēdes ratus un sadales vārpstas ķēdi un atrodas uz pelēkā hermētiķa. Tas ir saprotams - vāks traucē noņemt vārpstas un ķēdes ratus. Bet vāku negribējām nost, jo tas, kas reiz bija labi iestādīts - lai tik sēž. Kas zina, kā tas sēdēs uz jaunā hermētiķa. Un šaut ir ilgi un garlaicīgi. Mēs nolēmām mēģināt ievilkt ķēdes ratus līdz galam vākā un izņemt vārpstas un tās.

Sākām ar pirmo cilindru. Par to viņi izņēma sveci. SVARĪGI: Lai vārsti neiekristu cilindrā, virzulis ir jāpaceļ augstākajā pozīcijā. Lai to izdarītu, ievietojiet mērstieni spraudņa caurumā tā, lai tā gals būtu uz virzuļa. Tālāk jums ir jāpagriež skriemelis (ar siksnu vai ar uzgriežņu atslēgu, kuras galva ir izmesta pāri apakšējā skriemeļa skrūvei noņemtā riteņa zonā), līdz šups pārstāj celties un sasalst pirms nolaišanas. Tālāk (SVARĪGI) uz ķēdes un ķēdes ratiem uzklājiet krāsas zīmes (no skaidu caurulītes), fiksējot zobu stāvokli ķēdē.

Montējot, jums būs jāuzliek ķēde, kāda tā bija - uz tiem pašiem zobrata zobiem. Mēs atzīmējam vārpstu augšdaļu ar krāsu. Ideja ir tāda pati - saliekot tos vienā pozīcijā. Manas sadales vārpstas jau bija marķētas ar krāsu (sarkanu un dzeltenu), lai nesajauktu ieplūdes un izplūdes vārpstu.

Ar bezgala uzgriežņu atslēgu vai gredzenveida uzgriežņu atslēgu ar sprūdratu, ne bez piepūles, mēs atskrūvējam ķēdes ratu skrūves. Tajā pašā laikā, lai novērstu cilindru griešanos, no apakšas zem riteņa mēs nofiksējam lielo skriemeli ar atslēgu ar galvu.

Skrūves nav pilnībā noņemtas. Mēs sākam noņemt jūgu - vārpstas stiprinājumus. Pirmkārt, pirmais ir pie zvaigznītēm, tad pārējais, es sekoju pareizai vājināšanas secībai. Mēs noņemam jūgu un visu šo ekonomiju uzliekam uz tīras drānas, kas iepriekš sagatavota tādā pašā secībā, kādā tā tika izveidota.

Pēc tam noņemiet zvaigznītes no sēdekļiem. Pirmais sānu vāka iekšpusē iznāk diezgan viegli, ja noņem vārpstas stāvokļa sensoru (tas izskatās pēc nogriezta cilindra) - to var redzēt attēlā. 5. Tas ir piestiprināts ar vienu skrūvi, un to var noņemt bez problēmām. No jūgiem atbrīvotās vārpstas jāpaceļ ar tādu kā skrūvgriezi, jo viņi stingri sēž savos sēdekļos. Pēc tam varat mēģināt tos noņemt no ķēdes ratiem.

Kad vārpstas ir noņemtas, jums ir jānoņem tuvākais ķēdes rats un jānostiprina ķēde nelielā spriegumā, lai tā nenolidotu apakšā.

Tālāk no vārstiem ir jānoņem spīdīgās krūzes.

Tos nenodrošina nekas, bet tos nav viegli noņemt, tk. tur iekšā. Mēs atradām labu veidu, kā tos noņemt ar magnētu. Viss tika noņemts minūtes laikā.

Tagad jums ir jānoņem atsperes. Šim nolūkam vārsts ir jāizžāvē. Mēs to darām tikai uz pirmo un ceturto cilindru! Jo tieši tajos virzulis atrodas augšējā stāvoklī. Tas ir desikants.

Mēs piestiprinām galējo kronšteinu ar skrūvi piemērotā caurumā cilindra galvā. Un otrreiz nospiediet paplāksni ar nelielu grūdienu, līdz tā apstājas. Tajā pašā laikā krekeri tiek atbrīvoti, un tos var kārtīgi noņemt ar plānu magnētisko skrūvgriezi. Šajā gadījumā jums jābūt īpaši uzmanīgam, lai tos nepazaudētu.

Mēs uzmanīgi izņemam atsperes ar paplāksni augšpusē.Izklājam uz galda pareizā secībā.

Viss. Mēs tikām pie vāciņiem.

Izmantojot apaļas knaibles ar saliektiem galiem, ar lielu piepūli izņemam vecos vāciņus. Nekautrējieties un cieši piestipriniet tos līdz deformācijai - tie vairs nav vajadzīgi. Šeit mēs esam nogalinājuši daudz laika un pūļu.

Uzliekam jaunus vāciņus un piespiežam tos līdz galam ar piemērotu tūbiņu vai paplāksni, izmantojot to pašu desikantu. Ar cauruli mēs to saņēmām daudz vieglāk un ātrāk.

Uzmaiņus mainām uzreiz diviem cilindriem - 1m un 4m. Pēc tam ievietojiet atsperes vietā un nosusiniet. Vieglāk pateikt kā izdarīt. Lielākā daļa remonta laika tika pavadīta šim ... Krekeri nesēž tikai savās vietās, jūs nevarat iebāzt pirkstus, magnētiskais skrūvgriezis vairāk sāp nekā palīdz. Šajā procesā reiz izlēca atspere, un krekeri tika atrasti, tikai pateicoties kādai apdomībai.... Turklāt sliktākajā vietā - pie ķēdes, dziļumā... Tātad šeit ir jābūt ļoti uzmanīgam un labāk nosegt dzinēju ar lupatām. Pēc divu cilindru vārstu izžūšanas ir nepieciešams pārvietot arī 2. un 3. virzuļus uz augšējo pozīciju. Lai to izdarītu, ritinot zem riteņa lielu skriemeli un nospriegojot noņemto ķēdi, mēs uzraugām zondes stāvokli, kas iestrēdzis sveces iedobē (sveces jau ir izskrūvētas).

Tālāk darbības tiek atkārtotas. Pēc tam, kad pēdējais vārsts ir izžuvis, mēs saliekam dzinēju apgrieztā secībā. Mēs ievietojam krūzes, ievietojam vārpstas vietā (ne bez grūtībām) un ievieto tos zvaigznītēs. Iepriekš atgriezot ķēdi uz tiem pašiem zobiem, saskaņā ar atzīmēm. Nostiprinām visu, ko atskrūvējām. Mēs mazgājam vārsta vāku, lai noņemtu oglekļa nogulsnes un eļļu ar benzīnu. Uzliekam jaunas blīves un nostiprinām vietā. Pēc savākšanas, pārliecinoties, ka neviens skrūvgriezis nav aizmirsts motortelpā, iedarbinām un baudām jaunos vāciņus

.

Almera tehniskā aprīkojuma pilnība nav apšaubāma, un ne katrs autobraucējs izlemj ar savām rokām remontēt Nissan Almera H16 dzinēju. Jaunas paaudzes 16 vārstu spēka agregātu parādīšanās ir pilnīgi dabisks process, taču daži ne īpaši sarežģīti šo motoru remonta veidi ir diezgan pa spēkam jebkuram automašīnas īpašniekam, kurš var izmantot skrūvgriezi un uzgriežņu atslēgu.

Kad Nissan Almera N16 dzinējs sāk pārkarst un tiek pamanīts antifrīzs un eļļas noplūde no bloka galvas apakšas, tas ir jānoņem un jānomaina blīve. Augstas temperatūras dēļ galva var deformēties, un tad būs jānoslīpē tās savienojuma vieta ar cilindru bloku.

Ieteicams atbrīvot galvu no šļūtenēm, stiprinājumiem un citām sastāvdaļām šādā secībā:

1. Mēs izslēdzam akumulatora mīnusu un iztukšojam antifrīzu.
2. Atvienojiet aizdedzes spoļu stiprinājumus un noņemiet tos.
3. Mēs noņemam izplūdes kolektoru, iepriekš atskrūvējot uzgriežņus no stiprinājuma tapām.
4. Mēs saspiežam skavu ūsiņas, lai noņemtu šļūtenes gaisa padevei droselei, kartera ventilācijai un ieplūdes kolektoram.
5. Atvienojiet bremžu putekļu sūcēju.
6. Mēs atskrūvējam stiprinājuma skrūves un noņemam vadus, kas savieno kopējo masu ar bloka galvu.
7. Atvienojiet droseles, temperatūras sensora un inžektoru vadu savienotājus.
8. Mēs demontējam adsorbera vārsta elektrisko savienotāju un noņemam no tā šļūteni.
9. Atvienojiet benzīna padevi no degvielas sliedes.
10. Mēs atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina ģeneratora kronšteinu, un kopā ar ģeneratoru paņemam to uz sāniem.
11. Mēs izslēdzam sadales vārpstas un uzmanīgi tās noņemam.
12. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves no ieplūdes kolektora, kas nostiprina motora stiprinājumu.
13. Mēs atvienojam skrūves, kas nostiprina galvu, tādā secībā, kā norādīts Almera automašīnas remonta instrukcijās, izņemam cilindra galvu un novietojam to uz darbvirsmas.

Nemēģiniet demontēt galvu uz karsta dzinēja, šajā gadījumā ir iespējama cilindra galvas saskares plaknes deformācija krustojumā ar cilindru bloku.

Uz noņemtās galvas un cilindru bloka mēs notīrām saskares virsmas, pēc tam pārbaudām, vai šīs daļas ģeometrijā nav deformācijas.Lai to izdarītu, ar dzelzs lineāla malu mēs pārbaudām plakni visā garumā, pēc tam pāri un no stūra uz stūri, izmērot iegūto atstarpi ar mērinstrumentu. Ja atstarpe ir mazāka par 0,1 mm, galvu var likt atpakaļ, ja cilindra galvas vērtība ir lielāka, tā jānosūta uz specializētu darbnīcu slīpēšanai.

Pirms galvas ievietošanas vietā notīriet no stiprinājuma skrūvju caurumiem netīrumus un eļļu, uzlieciet jaunu blīvi dzinēja blokam un ieeļļojiet stiprinājuma skrūves ar motoreļļu.

Turpmāka uzstādīšana un montāža tiek veikta saskaņā ar rokasgrāmatu, ievērojot cilindra galvas skrūvju un sadales vārpstu pievilkšanas griezes momentus.

Ja pamanāt svešu troksni zem Almera dzinēja vārsta vāka, ir pienācis laiks pārbaudīt vārsta mehānisma atstarpes. Klīrensus ieteicams mērīt tikai aukstam dzinējam, pretējā gadījumā tie atdziestot mainīsies, un katru reizi to vērtība būs atšķirīga.

Atstarpēm uz ieplūdes vārstiem jābūt 0,25–0,33 mm robežās, uz izplūdes vārstiem - 0,32–0,40. Pēc augšējā vāka noņemšanas, bruņojoties ar sensoru, izmēra atstarpes, ievērojot šādu secību:

1. Pagriežot kloķvārpstu, mēs to nogādājam uz pirmā cilindra TDC.
2. Šajā pozīcijā mēs izmērām atstarpes uz pirmā un otrā cilindra ieplūdes sadales vārpstas un uz sadales vārpstas - izplūdes gāzēm no pirmā un trešā cilindra, un reģistrējam mērījumu rezultātus.
3. Mēs veicam pilnu kloķvārpstas apgriezienu.
4. Šajā pozīcijā mēs izmērām trešā un ceturtā cilindra atstarpes uz ieplūdes sadales vārpstas un otrā un ceturtā cilindra atstarpes uz izplūdes sadales vārpstas, kā arī reģistrējam rezultātus.

Ja mērījumu rezultāti atšķiras no nominālās vērtības, noņemiet regulēšanas paplāksni un nomainiet to ar citu no remonta komplekta.

Visām paplāksnēm to biezums ir norādīts aizmugurē. Piemēram, skaitlis 235 nozīmē, ka šīs starplikas biezums ir 2,35 mm. Remonta komplektos ir 73 dažādu izmēru paplāksnes Nissan Almera H16 dzinējam. Mēs ievietojam izvēlētās paplāksnes un aizveram vārsta vāku.

Šis ir vissarežģītākais darbs, ko varat paveikt pats, un dažu Nissan palīgmateriālu apkope un nomaiņa nav īpaši sarežģīta un ir jebkura auto entuziasta ziņā. Kas attiecas uz cita veida Nissan Almera H16 dzinēja remontdarbiem, to veikšanu labāk uzticēt attiecīgajos servisos strādājošajiem profesionāļiem.

Šajā rakstā es sīki aprakstīšu vārsta kāta blīvējumu nomaiņas procesu 1,8L Nissan Almera N16E dzinējā. 2002. gada un turpmāk Ņemot vērā gandrīz identisku N15 modeļu un tamlīdzīgu dzinēju konstrukciju, uz tiem attiecas remonta process.

Kas mani pamudināja veikt šo diezgan sarežģīto renovāciju? Ir tikai divi iemesli:
1. Liels eļļas patēriņš. Ik pēc tūkstoš kilometriem dzinējā ielēju 0,6 litrus Shell Helix Ultra 5w40. Kam pieder šis brīnišķīgais auto, tas zina, ka patēriņš ir 0,5 litri uz 1000 km. pat pats ražotājs (!) uzskata par derīgu. Īpaši tas attiecas uz automašīnām ar 1,8 litru dzinēju, kuru lepns īpašnieks esmu es. Tas izskaidrojams ar šajā modelī izmantotajiem eksperimentālajiem eļļas skrāpju gredzeniem. Gredzeni veic diezgan sliktu darbu, un eļļa no sienām izdeg cilindros. Pēc šī modeļa Nissan nekur citur šos gredzenus neizmantoja. Bet tomēr ilgu laiku mani uzjautrināja doma, ka manam palielinātajam eļļas patēriņam cēlonis ir nevis gredzeni, bet gan tie, kas nolietoti pāri 116 000 km. vārsta kāta blīves. Lai gan loģika noteica, ka 600 gr. eļļas nevar vienkārši iztecēt caur šīm gumijas joslām ... Bet tomēr tika nolemts tās nomainīt, jo nebija vēlēšanās kapitalizēt dzinēju.

2. Šis remonts nav diez ko lēts, un es negribēju uzticēt savas mīļās mašīnas sirdi “Tēvocim Pītam no garāžas”. Par laimi, man ir brālis, kuram ir pieredze japāņu sieviešu un citu automobiļu rūpniecības produktu remontā. Turklāt līdz tam laikam ar fotogrāfijām biju ieguvis lielu daudzumu informācijas par Nissan Almera dzinēju remontu.Bija pieejama rembase garāžas veidā un bija pieejams arī liels instrumentu komplekts.

Renovācija sākās ar agrīnu sagatavošanos tai. Tirgū tika pasūtīti šādi piederumi> nepieciešamās sastāvdaļas un piederumi tika iegādāti:

1. Eļļas skrāpja vāciņš Corteco, artikuls 12015361, 16 gab. par 31,34 rubļiem. = 501,44 rubļi.
2. Vārsta vāka blīve Elring, artikuls 438.890, 1 dators. par 294,04 rubļiem.
3. Žāvētājs priekš VAZ-2112 (ar 16 vārstu dzinēju). Ar mazāko vilces paplāksnes diametru, 150 r.
4. Plāns skrūvgriezis ar garu asmeni un magnetizētu galu, par 30 rubļiem.
5. Apaļas knaibles ar izliektiem gariem galiem, 150 r.
6. pelēks, augstas temperatūras hermētiķis, 200 r. (nav noderīgi)
7. Krāsu nokrāsa (piemēram, nagu laka) ar ātri žūstošu krāsu. Krāsa ir balta vai cita spilgta - man jau bija krāsa, maksā apmēram 100 rubļu.
8. Lupatas, sadzīves cimdi - 30 rubļi.

Kopā apmēram 1500r... Mazliet. Paņemiet oriģinālos vāciņus, ko krupis mani nožņaudza. Turklāt cilvēki uzvilka C orteco un lidojums bija normāls.

Tātad patiesībā pats process.

Mēs izņemam akumulatoru, noņemam to, lai tas netraucē. Mēs atskrūvējam izplešanās tvertni ar dzesēšanas šķidrumu, kopā ar šļūteni mēs noņemam akumulatoru vietā. Mēs paceļam automašīnu ar domkratu, noņemam labo priekšējo riteni. Noņemiet plastmasas riteņa arkas starpliku, lai nodrošinātu piekļuvi apakšējam skriemeli. Atvienojiet kontaktus no aizdedzes spolēm, noņemiet spoles. Sveces vēl neizskrūvējiet, lai neielietu cilindros netīrumus.

Atvienojiet abas gumijas caurules no vārsta vāka. Atskrūvējiet visas vārsta vāka skrūves un atskrūvējiet tās. Es visu saliku vienā burkā, lai tie nepazustu garāžas bezdibenī. Ar nelielu piepūli noņemam vārsta vāku kopā ar divām blīvēm - kas atrodas pa visu perimetru un zem kartera gāzes izvada (maza, taisnstūrveida). Elring komplektā ir abas šīs blīves, uzliksim jaunas. Mēs redzam sadales vārpstas:

Oglekļa nogulšņu neesamība, pēc viena pazinēja domām, liek domāt, ka pie eļļas patēriņa vainojami nevis vāciņi un gredzeni, bet gan aizsērējis katalizators un PCV vārsts (kartera izplūde). Pārbaudīju vārstu - strādā, bet tajā bija aizdomīgi liels eļļas daudzums, kas liecināja par taisnstūra blīves noplūdi. Šāds eļļas daudzums varētu viegli nokļūt caurulē. Katalizatoru pagaidām neplānoju izjaukt. Bet, ja patēriņš nesamazināsies, arī es tajā kāpšu, lai nesatraucas. Starp citu, arī vāka gaisa ejas bija pilnas ar eļļu - iespējams, ka blīves maiņa ļoti palīdzēs - nemetiet no konta. Vecais bija ļoti stīvs. Bet atpakaļ pie remonta mērķa - vāciņi.

Eļļu ieteicams nedaudz noslaucīt - tas traucēs turpmākai analīzei, un jūs varat to izņemt "līdz kaklam", nevis "līdz elkonim". Tagad nāk jautrākā daļa. Visos remontdarbu padomos un rokasgrāmatās cilvēki vienmēr ir noņēmuši sānu cilindra galvas vāku. Šis ir tas, kas pārklāj zobratus un sadales vārpstas ķēdi un atrodas uz pelēkā hermētiķa. Tas ir saprotams - vāks traucē noņemt vārpstas un ķēdes ratus. Bet vāku negribējām nost, jo kas reiz labi iestādīts - lai sēž tā. Kas zina, kā tas sēdēs uz jaunā hermētiķa. Un šaut ir ilgi un garlaicīgi. Mēs nolēmām mēģināt ievilkt ķēdes ratus līdz galam vākā un izņemt vārpstas un tās.

Sākām ar pirmo cilindru. Par to viņi izņēma sveci. SVARĪGI: Lai vārsti neiekristu cilindrā, virzulis ir jāpaceļ augstākajā pozīcijā. Lai to izdarītu, ievietojiet mērstieni spraudņa caurumā tā, lai tā gals balstītos uz virzuli. Tālāk jums ir jāpagriež skriemelis (ar siksnu vai ar uzgriežņu atslēgu, kuras galva ir izmesta pār apakšējā skriemeļa skrūvi noņemtā riteņa zonā), līdz šups pārstāj celties un sasalst pirms nolaišanas. Tālāk (SVARĪGI) uz ķēdes un ķēdes ratiem uzlieciet krāsas zīmes (no šķembu caurulītes), nostiprinot zobu stāvokli ķēdē.

Montējot, jums būs jāuzliek ķēde, kāda tā bija - uz tiem pašiem zobrata zobiem. Mēs atzīmējam vārpstu augšdaļu ar krāsu. Ideja ir tāda pati - saliekot tos novietot vienā pozīcijā.Manas sadales vārpstas jau bija marķētas ar krāsu (sarkanu un dzeltenu), lai nesajauktu ieplūdes un izplūdes vārpstas.

Ar bezgala uzgriežņu atslēgu vai gredzenveida uzgriežņu atslēgu ar sprūdratu, ne bez piepūles, mēs atskrūvējam ķēdes ratu skrūves. Tajā pašā laikā, lai izslēgtu cilindru griešanos, no apakšas zem riteņa mēs nofiksējam lielo skriemeli ar atslēgu ar galvu.

Skrūves nav pilnībā noņemtas. Mēs sākam noņemt jūgu - vārpstas stiprinājumus. Pirmkārt, pirmais ir pie zvaigznītēm, tad pārējais, es sekoju pareizai vājināšanas secībai. Mēs noņemam jūgu un visu mājsaimniecību noliekam uz iepriekš sagatavotas tīras drānas tādā pašā secībā, kādā tā tika izveidota.

Pēc tam noņemiet zvaigznītes no sēdekļiem. Pirmais sānu vāka iekšpusē iznāk diezgan viegli, ja noņem vārpstas stāvokļa sensoru (tas izskatās pēc nogriezta cilindra) - to var redzēt attēlā. 5. Tas ir piestiprināts ar vienu skrūvi, un to var noņemt bez problēmām. No jūgiem atbrīvotās vārpstas jāpaceļ ar tādu kā skrūvgriezi, jo viņi stingri sēž savos sēdekļos. Pēc tam varat mēģināt tos noņemt no ķēdes ratiem.

Kad vārpstas ir noņemtas, jums ir jānoņem tuvākais ķēdes rats un jānostiprina ķēde nelielā spriegumā, lai tā nenolidotu apakšā.

Tālāk no vārstiem ir jānoņem spīdīgās krūzes.

Tos nenodrošina nekas, bet tos nav viegli noņemt, tk. tur iekšā. Mēs atradām labu veidu, kā tos noņemt ar magnētu. Viss tika noņemts minūtes laikā.

Tagad jums ir jānoņem atsperes. Šim nolūkam vārsts ir jāizžāvē. Mēs to darām tikai uz pirmo un ceturto cilindru! Jo tieši tajos virzulis atrodas augšējā stāvoklī. Tas ir desikants.

Mēs piestiprinām galējo kronšteinu ar skrūvi piemērotā caurumā cilindra galvā. Un otrreiz nospiediet paplāksni ar nelielu grūdienu, līdz tā apstājas. Tajā pašā laikā krekeri tiek atbrīvoti, un tos var glīti izņemt ar plānu magnētisko skrūvgriezi. Šajā gadījumā jums jābūt īpaši uzmanīgam, lai tos nepazaudētu.

Mēs uzmanīgi izņemam atsperes ar paplāksni augšpusē. Izklājam uz galda pareizā secībā.

Viss. Mēs tikām pie vāciņiem.

Izmantojot apaļas knaibles ar saliektiem galiem, ar lielu piepūli noņemiet vecos vāciņus. Jūs varat nevilcināties un cieši saspiest tos līdz deformācijai - tie vairs nav vajadzīgi. Šeit mēs esam nogalinājuši daudz laika un pūļu.

Uzliekam jaunus vāciņus un piespiežam tos līdz galam ar piemērotu tūbiņu vai paplāksni, izmantojot to pašu desikantu. Ar cauruli mēs to panācām daudz vieglāk un ātrāk.

Uzmaiņus mainām uzreiz diviem cilindriem - 1m un 4m. Pēc tam ievietojiet atsperes vietā un nosusiniet. Vieglāk pateikt kā izdarīt. Lielākā daļa remonta laika tika pavadīta šim ... Krekeri nesēž tikai savās vietās, jūs nevarat iebāzt pirkstus, magnētiskais skrūvgriezis vairāk sāp nekā palīdz. Šajā procesā reiz izlēca atspere, un krekeri tika atrasti, tikai pateicoties kādai apdomībai.... Turklāt sliktākajā vietā - pie ķēdes, dziļumā... Tātad šeit ir jābūt ļoti uzmanīgam un labāk nosegt dzinēju ar lupatām. Pēc divu cilindru vārstu izžūšanas ir nepieciešams pārvietot arī 2. un 3. virzuļus uz augšējo pozīciju. Lai to izdarītu, ritinot lielu skriemeli zem riteņa un turot noņemto ķēdi sasprindzinātā, mēs uzraugām sveces iedobē iestrēgušās zondes stāvokli (sveces jau ir noskrūvētas).

Tālāk darbības tiek atkārtotas. Pēc tam, kad pēdējais vārsts ir izžuvis, mēs saliekam dzinēju apgrieztā secībā. Mēs ievietojam krūzes, ievietojam vārpstas (ne bez grūtībām) un ievietojam tos zvaigznītēs. Iepriekš atgriezot ķēdi uz tiem pašiem zobiem, saskaņā ar atzīmēm. Nostiprinām visu, ko atskrūvējām. Mēs mazgājam vārsta vāku, lai noņemtu oglekļa nogulsnes un eļļu ar benzīnu. Uzliekam jaunas blīves un nostiprinām vietā. Pēc savākšanas pārliecinoties, ka dzinēja nodalījumā nav palicis skrūvgriezis, iedarbini un izbaudi jaunos vāciņus 🙂.