DIY laivu remonts

Motorlaivas duralumīnija korpusa uzticamība un izturība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik rūpīgi tiek veikts ikgadējais pavasara remonts.

Lai atrastu visus lielos un mazos defektus, nepieciešams rūpīgi iztīrīt korpusa ārpusi un iekšpusi. Putekļus noņem ar matu suku, eļļas traipus - ar benzīnā samērcētu lupatiņu. Pēc tam ķermeni nomazgā ar siltu ziepjūdeni, pēc tam ar tīru ūdeni, noslauka un nosusina.

Visbiežāk duralumīnija laivas īpašniekam nākas saskarties ar tādiem korpusa bojājumiem kā materiāla korozija, krāsojuma bojājums, ādas un komplekta daļu mehāniski bojājumi (caurumi, plīsumi, plaisas), kniedētu un skrūvju atslābšana. locītavas. Turklāt daudz nepatikšanas rada ķīļa un vaigu kauliņu nobrāzums (nodilums berzes laikā) - šeit aizsargpārklājumi un apšuvums ekspluatācijas laikā nolietojas visātrāk.

Lielāko daļu no uzskaitītajiem bojājumiem var novērst ar aukstuma metodi - bez virsbūves daļu termiskās apstrādes, kuras mērķis ir piešķirt metālam nepieciešamo elastību detaļu locīšanai. Ja šāda apstrāde tomēr ir nepieciešama, tad jāpatur prātā, ka duralumīnijs iegūst plastiskumu, kas ir pietiekams, lai saliektu atloku, izlīdzinot loksnes saliektās malas caurumā vai saliektos komplekta stūros pēc karsēšanas līdz 600 - 700 °. Lai noteiktu šo temperatūru, viņi izmanto vienkāršu metodi: ar ziepēm berzējiet apstrādājamo priekšmetu aizmuguri; brīdis, kad ziepes kļūst melnas, un nosaka duralumīnija izdalīšanos. Metāls atjauno savas iepriekšējās īpašības aptuveni stundas laikā pēc atdzesēšanas gaisā.

Jebkurā gadījumā bojāto detaļu nomaiņas process jāveic pakāpeniski - pa vienam un uzmanīgi, lai remontējamais korpuss nezaudētu savu stingrību.

Kniedes nav iespējams noņemt, nogriežot galviņas ar kaltu, jo šajā gadījumā caurumu malu bojājumi ir neizbēgami, veidojas plaisas un plīsumi. Ieteicams urbt kniedes. Lai to izdarītu, vispirms ir jāpieskrūvē centri uz hipotēkas galviņām, aizstājot atbalstu no aizvēršanas galviņu sāniem.

Pēc tam ar urbi, kura diametrs ir vienāds ar kniedes kāta diametru, tiek izurbts caurums līdz dziļumam, kas vienāds ar galvas augstumu. Pēc tam ieliktņa galvu var viegli nolauzt, un pārējo kniedes daļu izsit ar bārdu, kuras diametram jāatbilst noņemamās kniedes diametram.

Pēc noņemamo daļu noņemšanas rūpīgi pārbaudiet kniežu caurumus, kas būs jāizmanto atkārtoti. Materiālā caurumu zonā nedrīkst būt plaisas vai plīsumi. Visos gadījumos, gatavojoties jaunu detaļu piestiprināšanai, ir ieteicams atkārtoti izurbt vecos caurumus tuvākā lielāka diametra kniedēm.

Ir ļoti svarīgi identificēt un nomainīt visas vaļīgās kniedes. Noplūdes vietas gar šuvēm visbiežāk atklāj pēc korozijas pēdu parādīšanās pie kniedēm. Dažreiz ir nepieciešams īpaši pārbaudīt savienojumu blīvumu ar petroleju uz krīta (par to tiks runāts tālāk). Viegli piesitot ar āmuru, novājinātas kniedes var pamanīt pēc skaņas izmaiņām - tā kļūst kurla, graboša. Parasti caurumi zem novājinātajām kniedēm ir "izstrādāti" un tiem ir ovāla forma. Šādas kniedes nevar “pievilkt”; tās jāaizstāj ar kniedēm ar lielāku diametru ar atbilstošu veco caurumu rīvēšanu.

Izkritušās kniedes tiek aizstātas arī ar galviņām, kas ir atvienotas no slepenās daļas, kas ir vienā līmenī ar loksni, un ar tukšu loksnes iegremdēšanu.Visbiežāk kniedes pie šķērssienas tiek bojātas no strādājoša dzinēja vibrācijas un dibena vidusdaļā, kas gūst triecienus, pārvietojoties pa viļņiem.

Ja uz loksnes tiek konstatēta plaisa, ir nepieciešams, pirmkārt, ierobežot tās tālāku izplatīšanos, abos galos izurbjot caurumus ar diametru 2,5-3,0 mm, un, otrkārt, no korpusa iekšpuses uzlikt pastiprinošu plāksni. . Pārklājumam jānosedz plaisa no visām pusēm apmēram par 25 mm; oderes materiālam un biezumam jābūt tādam pašam kā uz labojamās ādas (7. att.).

No izgrieztā pārklājuma malas noņemiet urbumus un slīpumus, atzīmējiet un izurbiet caurumus kniedēm. Uz laiku uzliekot vāku, caur to izurbiet korpusā caurumus, noņemiet vāku, notīriet saskares virsmas no skaidām un šķembām, attaukojiet ar acetonu vai šķīdinātāju. Zem pārsega ir jāieliek blīvējuma lente vai jānosmērē vieta ar automašīnas blīvējumu-blīvi (tas ir nedaudz sliktāk).

Mazo (ne vairāk kā 60-70 mm diametrā) caurumu blīvēšana sākas ar bojātās loksnes daļas noņemšanu. Lai atvieglotu marķēšanu, izgriezumam parasti tiek piešķirta pareizā apļa forma. Oderes diametram, ko uzstāda no korpusa iekšpuses, jābūt par 50-60 mm lielākam par izgriezuma diametru, lai nodrošinātu pārklāšanos pa visu perimetru, kas nepieciešama kniedēšanai ar divrindu pakāpju šuve ar kniedes soli 15-20 mm.

Izgriezumā vienā līmenī ar korpusu ievieto apaļu ieliktni, lai atstarpe starp starpliku un izgriezuma malu nepārsniegtu 1 mm. Ieliktnis ir kniedēts ar vienas rindas šuvi ar 20 mm soli (8. att.).

Lielākus caurumus aiztaisa tāpat, bet odere no korpusa iekšpuses nav veidota cieta, bet gan gredzenveida ar iekšējo diametru par 50-60 mm mazāku par ieliktņa diametru (9. att.).

Lai nesabojātu laivas izskatu, visas oderes un furnitūras ieteicams kniedēt (ja to pieļauj lokšņu biezums) ar iegremdētām galvas kniedēm.

Būtisku korpusa bojājumu gadījumā ir jānomaina visa loksne vai lielākā daļa no tās. Nomainot daļu no loksnes, labāk ir novietot papildu savienojumus uz rāmjiem. Pārklāšanās un visu pārējo savienojuma elementu izmēram jābūt tādam pašam kā tuvākajā savienojumā. Pēc vecās loksnes noņemšanas komplekta plaukti, kas atrodas blakus korpusam, ir jāizskalo ar benzīnu, jānoņem korozija un jāgruntē un jānokrāso notīrītās vietas.

Korpusa ārpusei tiek uzklāta jauna lapa un izsekota vietā, apgriezta līdz tīram izmēram; ja nepieciešams, to izsitot, tiek piešķirta nepieciešamā forma. Uz laiku loksne tiek piestiprināta pie komplekta ar "montāžas" skrūvēm ik pēc 200-300 mm; tiem paredzēto caurumu diametrs parasti ir mazāks par kniežu diametru. Ja nepieciešams, starp komplektu un loksni tiek uzliktas izlīdzinošās starplikas - D16AT duralumīnija sloksnes (iepriekš gruntētas). Fiksācijas beigās loksnē tiek izurbti pilna izmēra caurumi kniedēm, pēc tam loksne tiek noņemta un saskares virsmas tiek notīrītas un attaukotas.

Visiem savienojumiem tiek uzklāta blīvējuma lente, loksne tiek ievietota vietā un cieši saspiesta pāri skrūvju komplektam. Lai noslēgtu iegūto savienojumu, varat izmantot U-30M markas tiokola hermētiķus (saskaņā ar GOST 13489-68) un UT-37 (saskaņā ar TU 51-38-14-179-67). Šo hermētiķu pamatā ir šķidrs mazmolekulārais polisulfīda polimērs - tiokols, kas, ievadot vulkanizējošos līdzekļus un paātrinātāju, normālā temperatūrā pārvēršas elastīgā gumijai līdzīgā materiālā, kas praktiski nesaraujas.

U-30M hermētiķis aizsargā metāla virsmas, kas saskaras ar degvielu un ūdeni, no korozijas. Tā kā ir zema saķere ar alumīnija virsmām, to uzklāj uz īpašām līmējošām apakškārtām.

Hermētiķis U-37 vairāk aizsargā virsmas no augsta mitruma, jūras un saldūdens ietekmes. Tam nav nepieciešama līmējoša apakškārta.

Duralumīnija detaļu savienošanai ar aukstu kniedēšanu tiek izmantotas anodētas kniedes no sakausējuma D18P un retāk no B65. Remontējot korpusu nevis no duralumīnija, bet no alumīnija-magnija sakausējuma, jāizmanto AMg-5P kniedes.

Tālāk ir sniegtas dažas vadlīnijas dažāda biezuma un nevienmērīgas slodzes daļu kniedēšanai.

Šuves gar rāmjiem un stringeriem vislabāk veikt vienā rindā ar F4 mm kniedēm, 30 mm soli, gar zigomātisko un ķīļa profilu - ar vienādām kniedēm, bet divās rindās šaha rakstā ar vienādu soli; klāju var kniedēt ar kniedēm ar diametru 3 mm, ar soli 25 mm. Lai precizētu nepieciešamo kniežu diametru, varat vadīties pēc tabulas datiem. 6.

Ja kāda mezgla stiprību pārbauda ar aprēķinu, jāpieņem, ka, izmantojot materiālu D18, kniedes bīdes spēks d = 3mm ir 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (pie B65, 1,3 reizes lielāks).

Soli pa ūdensizturīgajiem savienojumiem ņem vienādi: pa vienas rindas šuvēm 3-4d; gar divrindu vīlēm 6-7d šaha rakstā.

Kniedes stieņa garumu, savienojot detaļas (divi biezumi), nosaka pēc formulas:
1 = S + 1,5 d.

Kniedēšanu uz komplekta un aprīkojuma mezglu savienojumiem ieteicams veikt ar kniedēm ar pusapaļu vai mucas formas ieliktņa galvu. Lai samazinātu pretestību kustībai, laivas pakaļgalā (ēvelēšanas platformā) ir labāk kniedēt dibena apšuvumu ar iegremdētām galvas kniedēm no ārpuses; pārējo dibena, sānu un klāja ādu var kniedēt ar kniedēm ar plakaniski izliektām pusnoliektām galviņām.

Pirms urbumu urbšanas kniedēšanai, apvalka loksnes rūpīgi "jāizspiež" - jāpievelk komplektā ar skrūvēm.

Lai nodrošinātu izturību un hermētiskumu, urbuma diametrs, sagatavojot urbumus, ir jāņem par 0,1 mm lielāks nekā kniedes diametrs. Caurumi kniedēm blīvē vai lentē jāizrok ar īleni; atkārtota urbšana pēc lentes uzstādīšanas nav atļauta. Kniežu caurumos nedrīkst būt malas, nodriskātām malām un plaisām.

Iegremdētu un daļēji iegremdētu kniežu iegulto galviņu ligzdas ir iegremdētas 90 ° leņķī. Iegremdētās ieliktņa galvas ligzdu dziļumam ar apgriezto kniedēšanas metodi jābūt par 0,1 mm mazākam par kniedes galvas augstumu, un ar tiešās kniedēšanas metodi tam jābūt vienādam ar galvas augstumu.

Kniedējot laivas korpusu, visbiežāk tiek izmantota tā sauktā reversā metode, kurā sitieni tiek veikti no korpusa ārpuses (skaidrs, ka tas ir ērtāk nekā no iekšpuses) pa hipotēkas galvu (ja tā ir nav plakana, tad caur gofrējumu ar caurumu galvas formā). Veidotā galva tiek veidota korpusa iekšpusē, saplacinot kniedes kāta galu uz masīvā atbalsta. Atbalsta forma un izmēri jāizvēlas lokāli – atkarībā no ērtības tuvoties laužamajam kniedes stienim.

Parasti darba laikā tiek izmantoti šādi instrumenti: serde 1 (10. att.) - uz konusa uzasināts tērauda stienis, ar kura palīdzību, montējot detaļas, tiek izlīdzināti caurumi kniedēm; balsts 2 - masīvs tērauda vai čuguna stienis, kas kalpo ieliktņa galvas nospiešanai kniedēšanas procesā taisnā veidā un korpuss 3 - tērauda stienis ar caurumu (galā centrā), kura diametrs ir 0,5 -1,0 mm lielāks par kniedes diametru; izmanto, lai noblīvētu detaļas, kuras jāapvieno ap kniedes kātu 4.

attēlā. 11 parādīta diezgan ērta atbalsta skice darbam laivas korpusa iekšpusē.

Savienojot rāmju rāmju daļas vai citus rūpnieciski izgatavotus mezglus, ērtāk ir izmantot tiešās kniedēšanas metodi, kad sitieni tiek pielietoti kniedētā stieņa galā. Ja, pārbaudot šuvju kvalitāti piesitot vai apskatot, tiek pamanītas grabošas, slikti nostiprinātas kniedes, tās jānomaina pret lielāka diametra kniedēm.

Rāmju plauktos atsevišķus iespiedumus un robus, kuru dziļums ir mazāks par 5 mm, ja nav plaisu, vispār nevar iztaisnot. Dažreiz tā vietā, lai iztaisnotu vai nomainītu rāmi, ir ieteicams aprobežoties ar dublēšanu - uzstādot pārklājumu no piemērota profila sekcijas.

Nelielas - līdz 5 mm garas virsmas (aklo) plaisas, ārkārtējos gadījumos, var lokalizēt, kā ieteikts iepriekš. Vietas ar acīmredzamām plaisām ir jānoņem vai jādublē ar pastiprinošām oderēm.

Plaisas un lokāli bojājumi vienā no stīgu plauktiem tiek laboti tāpat kā uz rāmjiem. Ja stringers salūzt salīdzinoši lielā garumā, bojātā vieta ir jāizgriež un jāaizstāj ar jaunu profilu. Jaunā sekcija - ieliktnis - tiek piestiprināta abos galos atlikušajām stringera daļām, cik vien iespējams cieši (atstarpe nedrīkst pārsniegt 0,2 mm) un ir savienota ar tiem, izmantojot īsus saduras pārklājumus (12. att.).

Pēc remonta pabeigšanas visos gadījumos ir nepieciešams pārbaudīt saražoto kniežu kvalitāti.

Savienojamajām daļām ir cieši jāpieguļ vienai pie otras. Kniežu galviņas ir cieši jāpievelk pie materiāla bez iegriezumiem un "pievilkšanas".

Minimālajam attālumam no detaļas malas līdz kniedes centram jābūt vismaz 1,7 reizes lielākam par tās kāta diametru.

Lai pārliecinātos, ka korpuss ir cieši pieguļošs, ieteicams tajā ieliet ūdeni (nedaudz virs vaigu kaula līmeņa) vai pārbaudīt šuvju blīvumu ar petroleju. Lokšņu malas un kniežu galviņas no ārpuses ir pārklātas ar krīta šķīdumu, un pēc tam, kad tas izžūst, savienojumu no korpusa iekšpuses samitrina ar petroleju. Noplūdes gadījumā uz krīta virsmas parādās petrolejas plankumi.

Korpusa remonts noslēdzas ar aizsargkrāsas un lakas pārklājuma atjaunošanu.

Alumīnija laiva, tāpat kā jebkura cita, prasa rūpīgu pārbaudi un, ja nepieciešams, remontu.

Ne vienmēr remontdarbus var uzticēt speciālistam, nereti laivas remontē pašu rokām.

Rūpīgi izpētot alumīnija laivu, jums vajadzētu saprast, kāds remonts ir nepieciešams.

Pārbaude sākas no laivas dibena, tāpēc tā tiek apgriezta. Meklējiet plaisas, sarūsējušus plankumus, pazaudētas vai vaļīgas kniedes.

Vislielāko slodzi ekspluatācijas laikā piedzīvo laivas šķērsstils, un tam tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Protams, ir iespējami dažādi bojājumi, taču rakstā es aplūkoju tikai tos, kas raksturīgi tikai laivām, kas izgatavotas no alumīnija un tā sakausējumiem.

Viens no izplatītākajiem alumīnija laivu bojājumiem ir korozija. Bieži zem kodīgajiem plankumiem slēpjas plaisas. Ja ar to necīnīsies, tad rezultātā apakšā izveidosies bedre.

Lai noteiktu bojājuma dziļumu, laivas dibenu vislabāk notīrīt ar dzirnaviņām. Nomizo līdz metālam.

Pēc rupjas tīrīšanas noslīpējiet to ar smilšpapīru un, ja nepieciešams, noņemiet veco krāsu ar īpašu noņemšanas līdzekli. Pēc tam attaukojiet, gruntējiet un krāsojiet.

Pārbaudot laivu, āmurs palīdzēs noteikt kniežu uzticamību. Būs jāklauvē pie katras kniedes, ja grab un šūpo, tad būs jāmaina.

Ja caurumi ir izveidoti, tad šajā vietā jāievieto lielāka diametra kniede.

Visbiežāk neizdodas kniedes, kas atrodas tuvāk motoram, tās ir visvairāk pakļautas vibrācijai.

Nākamais solis būs plaisu aizzīmogošana. Plaisas uz laivas visbiežāk veidojas sadursmē, piemēram, nejauši uzklūpot dreifējošai koksnei. Plaisas var būt iespaidīgas un ļoti mazas.

Mazākās plaisas var salabot ar cinka leģētu alvas-svina sakausējuma lodēšanu.

Strādājot ar alumīniju un sakausējumiem, problēma rodas ar alvošanu, traucē oksīda plēve. Ir vairāki alumīnija lodēšanas veidi, piemēram, varat izmantot sārmainu bezūdens eļļu, piemēram, ieroču eļļu. Pirms lodēšanas notīriet virsmas, samitriniet ar eļļu, pēc tam noņemiet plēvi ar lodāmuru un lodējiet. Viņi arī izmanto plūsmu, uzklājot to uz lodēšanas.

Vienīgais veids, kā alumīnija laivā salabot caurumus un lielas plaisas, ir ar ielāpiem.

Plāksteri var būt kniedēti vai metināti.

Metināšanu parasti vislabāk izmantot izņēmuma gadījumos, kad kādu iemeslu dēļ nav iespējams kniedēt.

Ne visi alumīnija sakausējumi iztur metināšanu, bieži vien blakus metinājumam plīst laivas korpuss. Zinot to, pieredzējuši metinātāji parasti nelabprāt uzņemas darbu.

Bet tomēr remontam tiek izmantota metināšana. Tāpēc, ja jūs gatavojat, tad jums tas jādara no abām pusēm un tikai plānām loksnēm.

Ja neesat profesionāls metinātājs, laiva būs jānogādā darbnīcā. Alumīnija laivas ir metinātas ar argonu.

Plāksteris ir novietots laivas iekšpusē. Lai tas būtu izturīgs, ir jāievēro visi kniedēšanas noteikumi.

Plākstera izmēram jāatbilst plaisas izmēram.

Materiālam, no kura izgatavojat plāksteri, jābūt tieši tādam pašam kā uz jūsu laivas.

Ja alumīniju apvieno ar citu metālu, tad tiek izveidots galvaniskais pāris. Tas nozīmē, ka krustojumā notiks galvaniskā korozija, kas ātri iznīcinās alumīniju vai tā sakausējumu.

Tā paša iemesla dēļ korpusa tīrīšanai nav ieteicams izmantot metāla suku.

Uzstādot plāksteri, izmantojot kniedes, ir jāievēro šāda secība:

Daži cilvēki mēģina aiztaisīt nelielas plaisas ar aukstu metināšanu vai stikla audumu, tā ir laika izšķiešana. Šāds remonts ir nepraktisks, tas viss ātri nokrist ekspluatācijas laikā.

Pēc remonta laiva jānokrāso ar speciālu krāsu.

Tautas zīme: Vislielākais loms ir jauniem un nepieredzējušiem zvejniekiem!

Cienījamie foruma lietotāji!
Kazanka M mantoju no vectēva - gribu salabot. Palīdziet ar padomu, kā salabot nolietotu ķīli?

Un uzreiz jautājums, vai ķīlis ir noberzts vizuāli, bet vai šajā vietā vēl plūst vai ne?
No tā ir atkarīga remonta pakāpe, vai arī jums būs jānovērš noplūde vai vienkārši jāuzliek “aizsardzība”, lai tā vairs neberzētos.

LABI. Rīt nofotografēšu un ievietošu.

> Cienījamie foruma dalībnieki!
> Kazanka M mantoju no vectēva - gribu remontēt.
> Palīdziet ar padomu, kā salabot nolietotu ķīli?

Ir informācija par ķīļa remontu un vairāk par šo tēmu.
Saite.

bildē pēc renovācijas, slēdzene pēc sezonas ievilkšanas no šķūņa ūdenī un atpakaļ. bet šajā gadījumā oderes augstums netika atjaunots, bet tika aiztaisīta tikai sprauga

Šeit viņa ir Kazanočka!

ķīlis netek, bet jālabo. Vai jūs varat to salabot saskaņā ar iepriekš minēto piemēru? ekspluatācijas laikā nesabruks?

Un volšteivens izkropļoja kādam “laipnās” rokas pie pamatnes, kur tas tika glabāts, bija redzams, ka nav ko darīt, es šodien satrakojos un pamanīju nelielu robu iedobē. Kā salabot?

un tā jau ir mana darīšana, man pašam bija plīsis krāns un no laivas tecēja ūdens. Man tas bija jāizjauc un jāievieto skrūve ar gumijas starpliku, tas izrādījās uzticams, bet, iespējams, nav izturīgs no nerūsējošā tērauda. Un šeit ir vēl viens jautājums, ka izvirzītā skrūve netraucēs motoram, pretējā gadījumā ir plānots iegādāties motroa.

Jā, laiva ”par karu. "
Nerūsējošā skrūve nav vēlama, bronzas spraudnis ir labs. Motors netraucēs.
Kas attiecas uz ķīli, ja laiva neplūst, tad tā ir epoksīda, un es taisītu spilventiņu no AMg sloksnes virsū vecajam ar retām kniedēm.
Nu, ķermenis būtu izģērbts un nokrāsots.

izraut visus putekļus no plaisas un apm. oderes apakšā ir plastilīna žogs, lai tas neplūst uz leju. teorētiski no epoksīda ar zāģu skaidām - duralumīnija skaidām var uztaisīt jaunu oderes posmu (izliekt un tā, lai izceltu veco, ieliekot jaunu, bet tas ir grūti.) no epoksīda ar zāģu skaidām - duralumīnija skaidām, sanāks monolīts, kas ķersies uz visiem tukšumiem, pastiprināti ar metāla paliekām, plūst zem oderes, lai novērstu iespējamu caurumu veidošanos apakšējā metālā un praktiski pietiekoši stiprības ziņā - metāla-polimēra materiāls
starp citu, var ne tikai zāģu skaidas bet arī duralumīnija skaidas tajās vietās, kas ir nevis ārpusē bet spraugā iekšā, protams, tas ir epoksīda maisījums ar optiku

> Jā, laiva ”par karu. "
> Nerūsējošā skrūve nav vēlama, bronzas spraudnis ir labs.Motors nav
> traucēs.
> Kas attiecas uz ķīli, ja laiva neplūst, tad epoksīds, un es
> Uz retām kniedēm būtu uztaisījis AMg sloksni virsū vecajai.
> Nu, ķermenis būtu izģērbts un nokrāsots.

+10000 *-))))
Un apstrādājiet epoksīdu pēc Jurija Jurjeviča ieteikuma ar zāģu skaidām.
Viss ir atgūstams!

ko nozīmē papildu pārklājums virs vecā? šeit tikai pie šķērsstieņa vajag nostāties līdz galam - turpiniet kniedēt vecajos caurumos jaunas oderes gabalu. (Es to izdarīju vienā no laivām, tā arī tika iznīcināta). Atjaunojot bezložu katlu, es būtu sagandējis šķērsi. nogriež apakšā priekšpārsega rāmja rāmjus, izurbj briesmīgo native transom. atveriet atbrīvotās malas ar stieni augšpusē (ne gar malu, jo tas kļūs daudz augstāks sakarā ar to sānu griešanos, kas ir saritinājusies kanalizācijā, bet atrodas aptuveni sānu nākotnes malas līmenī un rapiera platumā vismaz līdz platumam gar apakšu, bet labāk platākam). no metāla gabala pa pagarinātā dupša perimetru ir kniedēts jauns plats šķērssis (der ļoti viegli). mēs glābjam katlu no tā galvenā lāsta - šķērsvirsmas aizsprostošanās uz iekšu (galveno pārspīlējumu iemesls), mēs palielinām šķērsvirziena telpas apdzīvojamību, svars paliek praktiski nemainīgs, drosmīgi piekariet 30 spēkus (īpaši, ja to darāt tas ar šķērssijas sānu sabrukumu uz āru) .. (es to izdarīju divos nogriezumos , bet tas būtu jāiznīcina vēl plašāk. fotoattēlā sānu platums ir aptuveni vienāds ar platumu gar apakšu)

—— Es biju sarūgtināts un šodien iespiedumā pamanīju nelielu caurumu. Kā salabot? ——— Viena no iespējām: ieskrūvējam īsu pašvītņojošo skrūvi ar vāciņu caurumā tieši zem kāta līnijas. mēs pārklājam pašvītņojošo skrūvi un caurumu ar parastu automātisko špakteli. viņa turēsies pie skrūves. mēs sasmalcinām špakteli formā. uz apstrādātās špakteles ar šķidro epoksīdu (tā var nedaudz iesūkties špakteles virsmā) uz epoksīda auduma gabala, tad atkal ar nedaudz smilšpapīra, tāpēc izmantojot pastiprinošās skrūves (var ieskrūvēt pāris mazas iedobē un aptiniet starp tām stiepli) - tepe neizraus epoksīdu; tā neplaisās un karāsies uz skrūves, līdz tā to izvilks

—— ko nozīmē papildu pārklājums virs vecā? ——–
==========
Jā, lai 15 gadus vilktos pa smiltīm ar vilkmi un vispār neskatītos uz ķīli. Kā bruņas, kas pie velna viņai būs, un ja nolietosies, elementāri uzkniedēt 20 kniedes (uz visa ķīļa) un nomainīt ķīli pret jaunu.

Paldies visiem par padomu. Priecājos, ka nokļuvu labā forumā. Tagad es dzīvošu starp ūdens biedriem.
Uzsākot remontdarbus, noteikti taisīšu fotoreportāžu.

> Cienījamie foruma dalībnieki!
> Kazanka M mantoju no vectēva - gribu remontēt.
> Palīdziet ar padomu, kā salabot nolietotu ķīli?

Ir informācija par ķīļa remontu un vairāk par šo tēmu.
Saite.

Rekomendēts atkārtoti, nulles reakcija. Taču nav vienkāršāka un praktiskāka ķīļa kā no stīpas. To dara visi ziemeļi, pēc tam ar traktoru velk laivas pa zemi, pa ledu ar puteni - un netraucē. Vienīgā problēma ir ar mucām, tās kļuvušas retas. Šodien man bija jānes stīpas no ciema 1200 km)))

Vai ir iespējams izmantot nerūsējošā tērauda paliktni? Un tas ir, veikals ir mazs.
un pa ceļam jautājums, kādu kniedēšanu ņemt, vai pietiks ar 3-ki?

un kādā proporcijā maisīt epoksīdu ar cietinātāju?

> Vai ir iespējams izmantot nerūsējošā tērauda paliktni? Un tas ir, veikals ir mazs.
> un pa ceļam jautājums kādu kniedes ņemt,pietiek ar 3-ki?un arī epoksīdu ar cietinātāju kādā proporcijā maisīt?

Neiesaku, materiālu atšķirību dēļ var rasties elektroķīmiskā korozija. Tikai Lumin. Epoksīds tiek piegādāts ar dažādiem cietinātājiem, attiecība ir atšķirīga, izlasiet instrukciju.
Pārklājuma izgatavošanas un uzstādīšanas piemērs.

Veiksmi.

Tā kā šeit tēma par katlu remontu ir aizgājusi, tad arī man ir pāris jautājumi zinātājiem. Daudzas manas kniedes tek, nomainīšu. Tad gribas noplēst veco krāsu, citādi mans katls ir kā kāposts. Ir 5 krāsas slāņi, un tie visi ir atšķirīgi.
Šajā sakarā rodas jautājumi:
viens.Kā ieeļļot kniedes pirms krāsošanas, lai tā būtu drošāka?
2. Kādu krāsu korpusam jūs ieteiktu?

Šeit patiesībā ir mans katls pirms pēdējās pārkrāsošanas 2003. gadā.

Pirms uzstādīšanas žalūziju kniedes nosmērēju ar parasto silikona hermētiķi (kas ir priekš akvārijiem), 6 gadus nekādu problēmu!

Jurijs Jurijevičs rakstīja:
atbrīvojamies no katla
> no viņas galvenā lāsta - senatnīgās puses aizsprostošanās iekšpusē (
> galveno pārspīlējumu iemesls)

Jurijs Jurijevičs.
Un uz slotas ar bulciņām jāapstrādā ar ķīli zem motora?

Es to izdarīju savā. Taisnība 5. datumā. Elektriskais autobuss. 4 gadi, normāls lidojums.

pag102, 2012. gada 8. oktobris

pag102, 2012. gada 12. oktobris

vai tiešām nav cilvēku, kas strādā ar polimēriem ((

Bija gadījums. Divi lieli iebildumi ir 1. adhēzija 2 temperatūras koeficients. paplašinājumi.
Viennozīmīgi kniedēts.

pag102, 2012. gada 15. oktobris

Vai to var salabot ar moderniem polimērmateriāliem?

Remontējot dažu auto marku AL virsbūves, līmi plaši izmanto ar epoksīda savienojumu un slepena šķidruma palīdzību, kas palielina saķeri ar metālu, praktiski to netīrot.
Bet ja rupji notīra, bet spīdēt AL un uzreiz uzklāt maisījumu, tad pats izmēģināju un mana lūkas apmale no AD-31 ir pielīmēta pie stiklplasta. Jau vairākus gadus eju pa lūku ar kājām, un saikne turas.
Kāpēc jūs to nepamēģināt uz testa plāksnes?

pag102, 2012. gada 15. oktobris

VASYa2011 2012. gada 15. oktobris

tas bija importa laivas kniedēšana pēc trieciena. pankūku plūsmas.
vai ir kāds pneimatiskais instruments?

Āmuram jābūt daudz vieglākam par balstu aizmugurē, pretējā gadījumā saplīsīs blakus esošie savienojumi. Ir pneimatiskie āmuri, tiem nepieciešams gaiss apmēram 6 kg / cm2 ar pienācīgu plūsmas ātrumu.
Ziņu rediģēja Tribune: 2012. gada 15. oktobris - 12:05

pag102, 2012. gada 15. oktobris

VASYa2011 2012. gada 15. oktobris

Āmuram jābūt daudz vieglākam par statīvu.

Un kniedes, ja ir duralumīnijs, pirms tam ir “jāatlaiž”.
uzstādīšana, un tiokola lente agrāk tika izmantota blīvēšanai, tagad ir daudz mastikas-hermenikas.

Braucējs, 2012. gada 15. oktobris

"Apstrādājiet kā līdzīgu" (c) Pēc manas pieredzes – polimēri uz Al sakausējumiem nelīp. Apjukumu izraisīja arī Al Amūras tērauda ķīlis. Neizmantojiet arī metināšanu - blakus esošās kniedes vājinās un blīvējums izdegs.
Kniede.

tērauda ķīlis uz viņa pirmā "Cupid" arī atklāja ar pārsteigumu

Bija gadījums. Divi lieli iebildumi ir 1. adhēzija 2 temperatūras koeficients. paplašinājumi.
Viennozīmīgi kniedēts.

Līme
līmes aviācijas industrijā tiek izmantotas jau sen, un arī Kupidonu nebija.
pirmajai pasažieru lidmašīnai "Komets" tika pielīmēta spārna un fizelāžas metāla āda. Concorde lidmašīnas konstrukcijas, kas izgatavotas no alumīnija sakausējuma un paredzētas tūkstošiem lidojuma stundu kalpošanas laikam, ir savienotas ar līmi uz epoksīda bāzes. Temperatūras un slodzes izmaiņas ir jāpieņem, ja laivas nav. Acīmredzot pastāv arī lidojumderīguma standarti.
Droši vien "rokasgrāmatās" var atrast ko noderīgu lidmašīnu kaujas bojājumu labošanai uz lauka.
Ziņu rediģēja Rider: 2012. gada 15. oktobris - 15:26

Braucējs, 2012. gada 15. oktobris

.. Droši vien "rokasgrāmatās" var atrast ko noderīgu lidmašīnu kaujas bojājumu labošanai uz lauka.

nākamajā filiālē jau raksta "ceļvedi" kaujas bojājumu labošanai un kniedētu korpusu aizsardzībai ar stiklšķiedru
5
kniedes droši vien aizietu ar prieku

SanychSan, 2012. gada 15. oktobris

mums tādu speciālistu ir maz. tas bija importa laivas kniedēšana pēc trieciena. pankūku plūsmas. Un garāmejošs jautājums. Kā šī procedūra būtu jāveic? par kniedēm patīk atrasta informācija 2 veidu lietojums. un kādas kniedes? vai ir kāds pneimatiskais instruments? ir atriebība, kas šaurās pilnīgi no iekšpuses nevar rāpot

Tas viss ir kniedēts ar aizmugures kniedēšanas metodi. Tie klauvē pa galvu, caur serdi vai pneimatisko āmuru (KP-14 = līdz 4 mm un KP-24 no 5 ki). Iekšpusē ir balsts (tāda ar formu gar profilu - 2,5 kg, vai mazāk, ja rokas nav pretī). Iesaku atrast kniedētāju lidostā.

Tas viss ir kniedēts ar aizmugures kniedēšanas metodi. Tie klauvē pa galvu, caur serdi vai pneimatisko āmuru (KP-14 = līdz 4 mm un KP-24 no 5 ki). Iekšpusē ir balsts (tāda ar formu gar profilu - 2,5 kg, vai mazāk, ja rokas nav pretī). Iesaku atrast kniedētāju lidostā.

Reversā kniedēšana ir prieks, es to nevarēju izdarīt. Šādos gadījumos viņš kniedi vienkārši apgrieza (vai nomainīja pret citu galvu) un kniedēja uz otru pusi. Arī ar pistoli nedrīkst būt krūšutēli, pārāk jaudīgai ir vajadzīgs smags stiebrs, to nevar visur paslidināt un noturēt jau ir grūti.
Tomēr viss nāk ar pieredzi. Ja jūsu rokas nav šķības, vienalga, no kurienes tās aug

SanychSan, 2012. gada 16. oktobris

Reversā kniedēšana ir prieks, es to nevarēju izdarīt. Šādos gadījumos viņš kniedi vienkārši apgrieza (vai nomainīja pret citu galvu) un kniedēja uz otru pusi. Arī ar pistoli nedrīkst būt krūšutēli, pārāk jaudīgai ir vajadzīgs smags stiebrs, to nevar visur paslidināt un noturēt jau ir grūti.
Tomēr viss nāk ar pieredzi. Ja jūsu rokas nav šķības, vienalga, no kurienes tās aug

Pieredze 19 gadi. Riveter 5. klases lidosta Ņižņevartovska.

Vai mēs varam uzspridzināt nadu?
"Dažos gadījumos tiek izmantotas īpašas kniedes - sprādzienbīstamas (AN - 1504).
Sprādzienbīstamām kniedēm stieņa brīvajā galā ir padziļinājums (kamera), kas piepildīts ar sprāgstvielu, ko no atmosfēras mitruma iekļūšanas aizsargā lakas slānis. Sprādzienbīstamas kniedes ir izgatavotas ar diametru 3,5; 4; 5 un 6 mm izgatavoti no D18P stieples. Sprādzienbīstamo kniežu serdes garums ir no 6 līdz 20 mm, kniedētā iepakojuma biezums ir no 1,6-2,5 līdz 14,1-15 mm.

Sprādzienbīstamais kniedēšanas process atšķiras no parastās kniedēšanas. Šeit elektriskais sildītājs tiek izmantots kā kniedēšanas instruments.
Kniedēšana ar sprādzienbīstamām kniedēm sastāv no kniedes ievietošanas caurumā, kuras stieņa brīvajā galā ir ar sprāgstvielu piepildīta kamera. Ar vieglu āmura sitienu (aukstā stāvoklī) kniede tiek izjaukta. Pēc tam uz ieliktņa galviņas uzliek elektriskā sildītāja galu 1. 2-3 s laikā kniede uzsilst, un 130-160°C temperatūrā lādiņš eksplodē, savukārt stieņa gals stipri izplešas un veido noslēdzošo galvu."

Šeit
Ziņu rediģēja Alesandro: 2012. gada 16. oktobris - 14:00

SanychSan, 2012. gada 16. oktobris

Vai mēs varam uzspridzināt nadu?
"Dažos gadījumos tiek izmantotas īpašas kniedes - sprādzienbīstamas (AN - 1504).
Sprādzienbīstamām kniedēm stieņa brīvajā galā ir padziļinājums (kamera), kas piepildīts ar sprāgstvielu, ko no atmosfēras mitruma iekļūšanas aizsargā lakas slānis. Sprādzienbīstamas kniedes ir izgatavotas ar diametru 3,5; 4; 5 un 6 mm izgatavoti no D18P stieples. Sprādzienbīstamo kniežu serdes garums ir no 6 līdz 20 mm, kniedētā iepakojuma biezums ir no 1,6-2,5 līdz 14,1-15 mm.

Sprādzienbīstamais kniedēšanas process atšķiras no parastās kniedēšanas. Šeit elektriskais sildītājs tiek izmantots kā kniedēšanas instruments.
Kniedēšana ar sprādzienbīstamām kniedēm sastāv no kniedes ievietošanas caurumā, kuras stieņa brīvajā galā ir ar sprāgstvielu piepildīta kamera. Ar vieglu āmura sitienu (aukstā stāvoklī) kniede tiek izjaukta. Pēc tam uz ieliktņa galviņas uzliek elektriskā sildītāja galu 1. 2-3 s laikā kniede uzsilst, un 130-160°C temperatūrā lādiņš eksplodē, savukārt stieņa gals stipri izplešas un veido noslēdzošo galvu."

Kupidona ķīlis ir noberzts līdz caurumiem)))))))))

bet Gregorijs un Radiks ķērās pie lietas.
10 stiepļu stieņu pastiprinājums ir tieši piemērots.
joprojām kalpos daudzus gadus))))))

Faila komentārs: Rāmji ir izliekti ledus veidā.

P22-04-15_19.04.jpg [454,19 KB | Skatījumi: 9764]

Kupidona ķīlis ir noberzts līdz caurumiem)))))))))

bet Gregorijs un Radiks ķērās pie lietas.
10 stiepļu stieņu pastiprinājums ir tieši piemērots.
joprojām kalpos daudzus gadus))))))

Laika josla: UTC + 6 stundas

Lietotāji, kas pārlūko šo forumu: nav reģistrētu lietotāju un 1 viesis

Uz visiem šajā forumā ievietotajiem materiāliem attiecas autortiesības, un tos drīkst kopēt tikai ar RPO "Baškortostānas motorlaivu un sporta tūrisma federācijas" administrācijas atļauju.

(c) 2013-2016 Visas tiesības pieder RPO "Baškortostānas motorlaivu un sporta tūrisma federācijai"

Vai arī piesakieties, izmantojot kādu no šiem pakalpojumiem

• 
• 
• 

Komentārus var ievietot tikai reģistrēti lietotāji

Reģistrējiet jaunu kontu mūsu kopienā. Tas nav grūti!

Šo lapu neskatās neviens reģistrēts lietotājs.

• 
• 
•