DIY ekrāna remonts

Šodien es vēlos dalīties ar jums pieredzē par monitora remontu ar savām rokām. Es salaboju savu veco LG Flatron 1730. gadi... Kā šis:

Šis ir 17 collu LCD monitors. Uzreiz jāsaka, ka tad, kad monitorā nav attēla, mēs (darbā) uzreiz nododam šādas kopijas savam elektronikas inženierim un viņš ar tiem nodarbojas, bet bija iespēja pavingrināties 🙂

Sākumā nedaudz sapratīsim terminoloģiju: agrāk tika izmantoti CRT monitori (CRT — katodstaru lampa). Kā norāda nosaukums, tie ir balstīti uz katodstaru lampu, bet tas ir burtisks tulkojums, tehniski ir pareizi runāt par katodstaru lampu (CRT).

Šeit ir izjaukts šāda "dinozaura" paraugs:

Mūsdienās modē ir LCD tipa monitori (Liquid Crystal Display - displejs uz šķidro kristālu bāzes) vai vienkārši LCD. Šos dizainus bieži dēvē par TFT monitoriem.

Lai gan atkal, ja runājam pareizi, tad tam vajadzētu būt šādam: LCD TFT (Thin Film Transistor - ekrāni, kuru pamatā ir plānslāņa tranzistori). TFT ir vienkārši visizplatītākā šķirne, precīzāk, LCD (šķidro kristālu) displeja tehnoloģija.

Tātad, pirms paši sākam remontēt monitoru, padomāsim, kādi “simptomi” bija mūsu “pacientam”? Īsumā: ekrānā nav attēla... Bet, ja paskatās mazliet uzmanīgāk, tad sāka parādīties dažādas interesantas detaļas! 🙂 Ieslēdzot, monitors uz sekundes daļu rādīja attēlu, kas uzreiz pazuda. Tajā pašā laikā (spriežot pēc skaņām) pats datora sistēmas bloks darbojās pareizi un operētājsistēma tika ielādēta veiksmīgi.

Pēc neilgas gaidīšanas (dažreiz 10-15 minūtes) es atklāju, ka attēls parādījās spontāni. Vairākas reizes atkārtojot eksperimentu, es par to pārliecinājos. Tomēr dažreiz šim nolūkam bija jāizslēdz un jāieslēdz monitors ar "barošanas" pogu priekšējā panelī. Pēc bildes atsākšanas viss darbojās bez pārtraukumiem līdz datora izslēgšanai. Nākamajā dienā vēsture un visa procedūra tika atkārtota vēlreiz.

Turklāt pamanīju interesantu īpašību: kad telpā bija pietiekami silts (sezona vairs nav vasara) un baterijas bija godīgi uzsildītas, monitora dīkstāves laiks bez attēla tika samazināts par piecām minūtēm. Bija sajūta, ka uzsilst, sasniedzot vēlamo temperatūras režīmu un tad strādā bez problēmām.

Īpaši tas kļuva pamanāms pēc tam, kad vienu dienu vecāki (monitors bija līdzi) izslēdza apkuri un istaba kļuva diezgan svaiga. Šādos apstākļos attēla monitorā nebija apmēram 20-25 minūtes, un tikai tad, kad tas kļuva pietiekami karsts, tas parādījās.

Pēc maniem novērojumiem monitors uzvedās tieši tāpat kā dators ar noteiktām mātesplates problēmām (zaudējuši kapacitāti kondensatori). Ja pietiek ar šādu dēli uzsildīt (ļaut tam darboties vai virzīt sildītāju uz to), tas normāli “ieslēdzas” un diezgan bieži darbojas bez pārtraukumiem līdz datora izslēgšanai. Dabiski, ka tas ir - līdz noteiktam brīdim!

Bet agrīnā diagnostikas stadijā (pirms pacienta lietas atvēršanas) ir ļoti vēlams, lai mēs gūtu vispilnīgāko priekšstatu par notiekošo. Saskaņā ar to mēs varam aptuveni orientēties, kurā mezglā vai elementā ir problēma? Manā gadījumā, analizējot visu iepriekš minēto, es domāju par kondensatoriem, kas atrodas mana monitora strāvas ķēdē: ieslēdziet - nav attēla, kondensatori sasilst - parādās.

Nu ir pienācis laiks pārbaudīt šo pieņēmumu!

Izjauksim! Vispirms, izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina statīva apakšu:

Pēc tam - izņemiet atbilstošās skrūves un noņemiet statīva stiprinājuma pamatni:

Pēc tam, izmantojot plakanu skrūvgriezi, mēs noliecam monitora priekšējo paneli un bultiņas norādītajā virzienā sākam to uzmanīgi atdalīt.

Lēnām mēs pārvietojamies pa visas matricas perimetru, pakāpeniski ar skrūvgriezi noņemot plastmasas aizbīdņus, kas tur priekšējo paneli no sēdekļiem.

Pēc monitora izjaukšanas (atdalījuši tā priekšējo un aizmugurējo daļu), mēs redzam šādu attēlu:

Ja monitora “iekšpuses” ir piestiprinātas pie aizmugurējā paneļa ar līmlenti, noņemiet to un noņemiet pašu matricu ar barošanas bloku un vadības paneli.

Aizmugurējais plastmasas panelis paliek uz galda.

Viss pārējais izjauktajā monitorā izskatās šādi:

Lūk, kā “pildījums” izskatās manā plaukstā:

Parādīsim lietotājam parādīto iestatījumu pogu paneļa tuvplānu.

Tagad mums ir jāatvieno kontakti, kas savieno katoda fona apgaismojuma lampas, kas atrodas monitora matricā, ar invertora ķēdi, kas ir atbildīga par to aizdedzi. Lai to izdarītu, mēs noņemam alumīnija aizsargpārsegu un zem tā redzam savienotājus:

Mēs darām to pašu monitora aizsargapvalka pretējā pusē:

Atvienojiet savienotājus no monitora invertora un lampām. Kuram tas interesē, pašas katoda lampas izskatās šādi:

Tie ir no vienas puses pārklāti ar metāla apvalku un atrodas tajā pa pāriem. Invertors “iedegas” lampas un regulē to gaismas intensitāti (kontrolē ekrāna spilgtumu). Tagad lampu vietā arvien vairāk izmanto LED fona apgaismojumu.

Padoms: ja to atrodat monitorā pēkšņi attēls ir pazudis, apskatiet tuvāk (ja nepieciešams, apgaismojiet ekrānu ar lukturīti). Varbūt pamanīsit vāju (blāvu) attēlu? Šeit ir divas iespējas: vai nu viena no fona apgaismojuma lampām nav kārtībā (šajā gadījumā invertors vienkārši nonāk aizsardzībā un nepiegādā tiem strāvu), paliekot pilnībā darboties spējīgam. Otrais variants: mēs saskaramies ar pašas invertora ķēdes bojājumu, ko var vai nu salabot, vai nomainīt (klēpjdatoros parasti tiek izmantota otrā iespēja).

Starp citu, klēpjdatora invertors parasti atrodas zem ekrāna matricas priekšējā ārējā rāmja (tā vidū un apakšā).

Bet apjucis, turpinām labot monitoru (precīzāk, pagaidām čučēt) 🙂 Tātad, noņēmuši visus savienojošos vadus un elementus, izjaucam monitoru tālāk. Atveram kā čaulu.

Iekšpusē mēs redzam citu kabeļa savienojumu, ko aizsargā cits korpuss, matricas un monitora fona apgaismojuma lampas ar vadības paneli. Noņemiet līmlenti līdz pusei un redziet zem tās plakanu savienotāju ar datu kabeli. Mēs to uzmanīgi noņemam.

Matricu liekam atsevišķi (šajā remontā mūs tas neinteresēs).

Lūk, kā tas izskatās no aizmugures:

Izmantojot iespēju, es vēlos jums parādīt izjaukto monitora matricu (nesen viņi mēģināja to salabot darbā). Bet pēc analīzes kļuva skaidrs, ka to nebūs iespējams salabot: daži šķidrie kristāli uz pašas matricas izdega.

Katrā ziņā man nevajadzēja tik skaidri redzēt savus pirkstus aiz virsmas! 🙂

Matrica ir nostiprināta rāmī, kas notur un notur kopā visas tā daļas, izmantojot cieši pieguļošas plastmasas skavas. Lai tos atvērtu, jums būs rūpīgi jāstrādā ar plakanu skrūvgriezi.

Bet ar monitora remonta veidu, ko mēs darām pats, mūs interesēs cita dizaina daļa: vadības panelis ar procesoru un vēl jo vairāk mūsu monitora barošanas avots. Tie abi ir redzami zemāk esošajā fotoattēlā: (foto - noklikšķināms)

Tātad augšējā fotoattēlā kreisajā pusē mums ir procesora plate, bet labajā pusē - barošanas plate, kas apvienota ar invertora ķēdi.Procesora plati bieži dēvē par mērogošanas paneli (vai shēmu).

Mērogošanas shēma apstrādā signālus, kas nāk no datora. Faktiski mērogotājs ir daudzfunkcionāla mikroshēma, kas ietver:

• mikroprocesors
• uztvērējs (uztvērējs), kas saņem signālu un pārveido to vēlamajā datos, kas tiek pārraidīti, izmantojot digitālās saskarnes datora pievienošanai
• analogo-digitālo pārveidotājs (ADC), kas pārveido ieejas analogos R / G / B signālus un kontrolē monitora izšķirtspēju

Faktiski mērogotājs ir mikroprocesors, kas optimizēts attēlu apstrādes uzdevumam.

Ja monitoram ir kadru buferis (brīvpiekļuves atmiņa), darbs ar to tiek veikts arī caur mērogotāju. Šim nolūkam daudziem mērogotājiem ir saskarne darbam ar dinamisko atmiņu.

Bet mēs - atkal apjucis no remonta! Turpinām! 🙂 Sīki apskatīsim monitora jaudas kombinēto paneli. Mēs tur redzēsim tik interesantu attēlu:

Kā mēs pieņēmām pašā sākumā, atceries? Mēs redzam trīs pietūkušus kondensatorus, kas jāmaina. Kā to izdarīt pareizi, ir aprakstīts šeit šajā mūsu vietnes rakstā, mēs vēlreiz nenovērsīsim uzmanību.

Kā redzat, viens no elementiem (kondensatoriem) uzbriest ne tikai no augšas, bet arī no apakšas, un no tā izplūda daļa elektrolīta:

Lai nomainītu un efektīvi salabotu monitoru, mums būs pilnībā jānoņem barošanas panelis no korpusa. Atskrūvējam stiprinājuma skrūves, izņemam no savienotāja strāvas kabeli un paņemam rokās dēli.

Šeit ir viņas muguras fotoattēls:

Es gribu uzreiz teikt, ka diezgan bieži barošanas plate tiek apvienota ar invertora ķēdi uz vienas PCB (drukātās shēmas plates). Šajā gadījumā mēs varam runāt par kombinētu plati, ko attēlo monitora barošanas avots (barošanas avots) un fona apgaismojuma invertors (Back Light Inverter).

Manā gadījumā tas ir tieši tā! Mēs redzam, ka augšējā fotoattēlā plates apakšējā daļa (atdalīta ar sarkanu līniju) faktiski ir mūsu monitora invertora ķēde. Gadās, ka invertoru attēlo atsevišķa PCB, tad monitorā ir trīs atsevišķas plates.

Barošanas avots (mūsu PCB augšējā daļa) ir balstīts uz FAN7601 PWM kontrollera mikroshēmu un lauka efekta tranzistoru SSS7N60B, un invertors (tā apakšējā daļa) ir balstīts uz mikroshēmu OZL68GN un diviem FDS8958A tranzistoru komplektiem.

Tagad varam droši sākt remontēt (kondensatoru nomaiņu). Mēs to varam izdarīt, ērti novietojot konstrukciju uz galda.

Šādi izskatīsies mūs interesējošā joma pēc bojāto elementu noņemšanas no tās.

Paskatīsimies uzmanīgi, kāda nominālā kapacitāte un spriegums mums ir nepieciešams, lai nomainītu elementus, kas pielodēti no plāksnes?

Mēs redzam, ka šis ir elements, kura jauda ir 680 mikrofarādes (mF) un maksimālais spriegums ir 25 volti (V). Sīkāk par šiem jēdzieniem, kā arī par tik svarīgu lietu kā pareizas polaritātes saglabāšana lodēšanas laikā, mēs ar jums runājām šajā rakstā. Tātad, nekavēsimies pie šī vēlreiz.

Teiksim tā, ka esam sabojājuši divus 680 mF kondensatorus ar spriegumu 25 V un vienu ar 400 mF / 25 V. Tā kā mūsu elementi ir savienoti paralēli elektriskajai ķēdei, mēs varam droši izmantot divus 1000 mF kondensatorus, nevis trīs kondensatorus ar kopējo jaudu (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofaradu), kas kopā sastādīs tikpat (pat lielāku) kapacitāte.

No mūsu monitora plates izņemtie kondensatori izskatās šādi:

Mēs turpinām ar savām rokām labot monitoru, un tagad ir pienācis laiks pielodēt jaunos kondensatorus izņemto vietā.

Tā kā elementi ir patiešām jauni, tiem ir garas “kājas”. Pēc lodēšanas vietā uzmanīgi nogrieziet to pārpalikumu ar sānu griezējiem.

Rezultātā mēs to saņēmām šādi (kārtības labad diviem 1000 mikrofaradu kondensatoriem uz tāfeles ievietoju papildu elementu ar jaudu 330 mF).

Tagad mēs rūpīgi un rūpīgi saliekam monitoru no jauna: pieskrūvējiet visas skrūves, pievienojiet visus kabeļus un savienotājus tādā pašā veidā, un rezultātā mēs varam turpināt mūsu pussaliktās konstrukcijas starpposma izmēģinājumu!

Padoms: nav jēgas uzreiz likt atpakaļ visu monitoru kopā, jo, ja kaut kas noiet greizi, mums viss būs jāizjauc no paša sākuma.

Kā redzat, nekavējoties parādījās rāmis, kas signalizēja, ka nav pievienots datu kabelis.Šī šajā gadījumā ir droša zīme, ka monitora remonts ar mūsu pašu rokām mums bija veiksmīgs! 🙂 Iepriekš, līdz kļūme netika novērsta, līdz sasilšanai attēla nebija vispār.

Garīgi sarokojoties ar sevi, mēs saliekam monitoru sākotnējā stāvoklī un (testēšanai) pievienojam to ar otru displeju klēpjdatoram. Ieslēdzam klēpjdatoru un redzam, ka attēls uzreiz "aizgāja" uz abiem avotiem.

Q.E.D! Mēs tikko paši salabojām savu monitoru!

Piezīme: Lai uzzinātu, kādi citi TFT monitoru darbības traucējumi pastāv, izmantojiet šo saiti.

Tas šodienai viss. Cerams, ka šis raksts jums bija noderīgs? Tiekamies mūsu vietnes lapās 🙂

Mērķis: Uzziniet, kā labot monitoru, kādas detaļas jānomaina, ja monitors sabojājas

Attēla izkropļojumi ekrāna augšdaļā: līnijas tiek “izsistas”, pārvietotas nelielā diapazonā

Darbības traucējumi parādās tikai pie vertikālās frekvences 100 Hz ar izšķirtspēju 1024 x 768 vai ar frekvenci 120 Hz ar izšķirtspēju 800 x 600.

Diožu un kondensatoru nomaiņa (1 μF x 50 V) lauka tranzistoru aizbīdņu ķēdē Rastra S-korekcija nedeva nekādu rezultātu. S-korekcijas signālu osciloskopiskā vadība, kas nāk no mikrokontrollera un lauka tranzistoru slēdžiem (atvērt-aizvērt), parādīja, ka visi elementi darbojas.

Iemesls izrādījās paaugstinātā sprieguma pulsācija par 13 V, ko veido vertikālā skenēšanas draivera barošanas avots. Tas bija saistīts ar filtrējošā elektrolītiskā kondensatora jaudas “zaudēšanu” šajā ķēdē.

Ieslēdzot, monitors darbojas, bet pārslēdzot to gaidstāves režīmā (ieslēdzot enerģijas taupīšanas režīmu), tas nepārslēdzas atpakaļ uz darba režīmu (kad parādās video signāls)

Tajā pašā laikā priekšējā panelī mirgo zaļā gaismas diode, strāvas padeve darbojas, DPMF & DPMS mikrokontrollera potenciāls ir zems.

Sinhronprocesora (TDA 4841), atiestatīšanas mikroshēmas (KIA 7042), 12 MHz rezonatora un EEPROM (2408) nomaiņa nedeva nekādu rezultātu. Mikrokontrollera nomaiņa šo problēmu atrisināja.

LG T717BKM ALRUEE ”(šasija CA-136)

Nav līniju sinhronizācijas (sk. 1. att.). Sinhronizācija ir pieejama tikai 1024 x 768 (85 Hz) režīmā, un ekrāna augšdaļā parādās melna horizontāla josla 0,5 cm platumā. Kad signāla kabelis ir atvienots, sinhronizācijas arī nav. Mikrokontrollera, EEPROM mikroshēmas, filtrēšanas kondensatora nomaiņa pa B + ķēdi nedeva nekādu rezultātu. Pēc kondensatoru C604, C605, C602 (sinhronā procesora ārējās shēmas) nomaiņas sinhronizācija tika atjaunota.

Samsung SyncMaster 797DF ”(šasija LE 17ISBB / EDC)

Barošanas avota uzraudzība parādīja, ka IC601 kontrollerim tiek piegādāts rektificēts tīkla spriegums, bet tā izejās nav sekundāro spriegumu. Pēc IC601 mikroshēmas nomaiņas monitora darbība tika atjaunota.

Diezgan bieži šāda veida monitoros neizdodas taisngrieža diode 14 V barošanas avota sekundārajā ķēdē. Rezultātā MT kontrolieris pārslēdzas uz aizsardzības režīmu un ierīces izejā nav sekundāro spriegumu.

Strāvas padeves aizsardzība aktivizējas, kad monitors ir ieslēgts

Visi izejas spriegumi ir ļoti zemu novērtēti (2 ... 4 V robežās), un spriegums 50 V kanāla izejā ir 10 ... 20 V. B + Q719 kontrollera PWM tranzistors ir ļoti karsts.

Kopā ar to uzsilst filtrējošais kondensators C744 (47 μF x 160 V. Pārbaudot šīs vienības elementus, atklājās bojāta diode D710 (UF 4004) - īssavienojums. Pēc tā nomaiņas monitors darbojas normāli.

Horizontālā attēla izmērs ir neparasts

Problēma tika atrisināta, nomainot mikroshēmu LM358 (uzstādīta horizontālā izmēra korekcijas ķēdē).

Samsung 959NF ”(šasija AQ19NS)

20-30 minūšu laikā pēc monitora ieslēgšanas attēlā tiek novērota līniju nobīde, nevis visā rastrā un ar atšķirīgu nobīdes apjomu

Pārbaudot filtra kondensatoru tīkla taisngriežā, slaucīšanas sinhronizācijas ķēde ar barošanas bloku parādīja, ka viss ir normāli. Pie 5 V IC650 sprieguma regulatora izejas uzstādītais filtrēšanas kondensators C650 (100 μF x 16 V) izrādījās bojāts.

Līdzīgs defekts bieži izpaužas Samsung SyncMaster 757nf (šasija AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (šasija PN15VT7L/EDC)

Kad tas ir ieslēgts, uz sekundi parādās augstais indikators, un tiek aktivizēta aizsardzība

Sekundāro taisngriežu elementu uzraudzība, TDKS parādīja, ka viss ir normāli.

Ja atvienojat 50 V sprieguma ķēdi no horizontālās skenēšanas, aizsardzība nedarbojas.

Pēc filtra kondensatora C407 (150uF x 63V) nomaiņas monitors sāka darboties.

Attēls ir neskaidrs, dubultojas, un defekts parādās pat ekrāna izvēlnes attēlā un tad, kad video signāla avots ir izslēgts. Savienojot ar datoru, attēls kādu laiku ir normāls (apmēram 5 minūtes), tad sākas avārija: sākumā attēls sāk "raustīties" pa līnijām, pēc tam līnijas tiek nobīdītas horizontāli viena pret otru un "raustīšanās" apstājas.

Iemesls izrādījās B + C402 filtrēšanas kondensatorā (10 μF x 250 V). Tas ir uzstādīts līdzstrāvas / līdzstrāvas pārveidotāja izejā, izmantojot Q403 tranzistoru.

Monitors nedarbojas, priekšējā paneļa gaismas diode mirgo (gaismas krāsa - zaļa)

Sekundāro ķēžu uzraudzība parādīja, ka līnijas skenēšanas strāvas ķēdē ir īssavienojums. Kontrollera B + Q719 PWM tranzistors (sabrukums) un filtrēšanas kondensators C740 (noplūde) izrādījās bojāts.

Kad monitors ir ieslēgts, priekšējā paneļa gaismas diode iedegas un izslēdzas pēc 2-3 sekundēm. Horizontālā skenēšana šobrīd nesākas (nav augsta sprieguma). Visi barošanas avota spriegumi ir normāli, mikrokontrollera nomaiņa un EEPROM mirgošana nedeva nekādu rezultātu

Signālu uzraudzība pie mikrokontrollera tapām parādīja, ka vienā no K1 tastatūras pievienošanas ieejām ir zems potenciāls, lai gan netiek nospiesta neviena poga (potenciālam vajadzētu būt 5 V). Iemesls bija rūpnīcas defekts: tastatūras plates fiksējošās pašvītņojošās skrūves galva saīsināja K1 kopni ar zemi. Pēc dielektriskās paplāksnes uzstādīšanas monitors sāka darboties

Bildes nav. Visi barošanas avota sekundārie spriegumi ir normāli, izņemot 6,3 V. Šī kanāla izejā ir tikai 3,8 V, un, izslēdzot kineskopa paneli, spriegums atgriežas normālā stāvoklī - 6,4 V.

Bojātā kondensatora C642 (1000 μF x 16 V) iemesls ir kapacitātes zudums. Pēc tā nomaiņas parādījās attēls.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitors neieslēdzas, priekšējā paneļa indikators mirgo

Atvērts izrādījās drošības rezistors R617 (0,47 Ohm) 200 V sprieguma ķēdē, pēc tā nomaiņas monitors sāka darboties, bet tika samazināts horizontālais rastra izmērs. Turklāt ir vertikāls rastra kropļojums (S-veida). Visi PSU sekundārie spriegumi bija normāli, ieskaitot 200 V.

Bojāts kondensators C717 dinamiskā fokusēšanas blokā (22 μF x 100 V) tika identificēts, izmantojot verifikācijas metodi katram elementam. Pēc tā nomaiņas attēls kļuva normāls.

Samsung SyncMaster 750s (dp17ls šasija)

Attēls ir izplūdis. Ja regulējat TDKS ekrāna un fokusa potenciometrus, tas ir, normālu reakciju, spilgtums un fokuss mainās neatkarīgi. Barošanas spriegums ir normāls. EEPROM programmaparatūra neizdevās

Dažreiz tas notiek, ja remonta laikā sajaucat vadus, caur kuriem CRT platei tiek piegādāti fokusēšanas spriegumi F1 un F2, bet ne šajā gadījumā. Pēc šo vadu nomaiņas attēls kļuva nedaudz skaidrāks, bet joprojām nenormāls. Izrādījās, ka vadi F1 un F2 nav pielodēti pie CRT paneļa, bet ir fiksēti ar atsperu kontaktiem. Pēc šo kontaktu izjaukšanas un tīrīšanas (bija korozijas pēdas) attēls atgriezās normālā stāvoklī.

Horizontālais izmērs nav regulējams

Regulēšanas signāls tiek padots no mikrokontrollera uz Q714 tranzistora pamatni, bet kolektorā tā nav. Elementu pārbaude ir identificējusi bojātu tranzistoru Q707 S-korekcijas ķēdē. Arī šī D707 tranzistora vārtu ķēdē esošā diode izrādījās bojāta. Pēc šo elementu nomaiņas sāka koriģēt horizontālo izmēru.

DIY monitoru remonts:

1. Pirmais posms: monitora atvēršana un iekšējo komponentu sākotnējā pārbaude.

Pirmkārt, no monitora ir jāatvieno visi kabeļi. Dažiem monitoru modeļiem signāla kabelim ir pastāvīgs ārējais savienojums ar monitoru.

Lielākajai daļai LCD monitoru ir korpuss ar priekšējo rāmi un aizmugurējo vāciņu, kas bieži vien kalpo kā visas konstrukcijas pamats. Jāatzīmē, ka visiem dizainiem nav viena ieteikuma un katram ražotājam ir savas īpašības, kas raksturīgas tikai noteiktiem modeļiem.

Pirms atvēršanas ir jāparūpējas par līdzenu virsmu (piemēram, galdu) un mīkstu materiālu, kas pārklāj plakano virsmu un novērš LCD matricas skrāpējumus. Tāpat nepieciešams nodrošināt pietiekamu darba vietas apgaismojumu.Lai izjauktu monitoru, būs jāatdala statīva kronšteins no korpusa, atskrūvējot stiprinājuma skrūves vai pašvītņojošas skrūves. Jums būs nepieciešami Phillips skrūvgrieži, piemēram, PH1, PH2, un dažu ražotāju ierīcēm var būt nepieciešami sešu zvaigžņu skrūvgrieži. Ir ērti izmantot universālo uzgaļu turētāju ar dažādu izmēru un veidu maināmu uzgaļu komplektu.

Pēc vītņoto stiprinājumu atskrūvēšanas un noņemšanas vēlams atcerēties, kurš stiprinājums kurā caurumā ieskrūvēts. Nākamais solis ir atdalīt rāmi no aizmugurējā vāka. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka daudzos dizainos - priekšējais rāmis ir piestiprināts aizmugurējam vāciņam ar plastmasas aizbīdņu palīdzību. Šajā posmā neiesakām izmantot skrūvgriezi ar rievu, virtuves nazi un citus nepiemērotus priekšmetus, lai izvairītos no korpusa deformācijas, rievu un šķembu parādīšanās. Mēs neiesakām izmantot pārmērīgu spēku, ja priekšējais rāmis “nepadodas” atdalīšanai. Neuzmanīga kustība un pārmērīgi, nepareizi virzīti spēki var izraisīt neatgriezenisku fiksatoru lūzumu, kas savukārt novedīs pie nedabiskiem atstarpēm un ierīces izskata izmaiņām.

Pēc priekšējā rāmja noņemšanas ir nepieciešams atvienot augstsprieguma vadu savienotājus uz invertora plates, kas iet uz LCD paneli. Mēs iesakām nevis vilkt vadus, lai izvairītos no vadītāju pārrāvuma, bet gan noņemt augstsprieguma vadu savienotājus ar speciālām pincetēm.

LCD monitoram ir četras galvenās sastāvdaļas:

Barošanas avots, kas piegādā strāvu signālu apstrādes blokam, LCD modulim un augstsprieguma pārveidotājiem (invertoriem)

Fona apgaismojuma lampu CCFL barošanas avota augstsprieguma pārveidotāju (invertoru) mezgls.

Signālu apstrādes iekārta. Multivides monitoros signālu apstrādes bloks ir daudz sarežģītāks un satur vairāk elementu.

LCD modulis. LCD moduļa uzbūve ir aprakstīta rakstā "Kā darbojas LCD monitora modulis"

Pirms darbības traucējumu cēloņa meklēšanas ir jāveic mezglu sākotnējā pārbaude, lai noteiktu elementus ar mainītu formu, kā arī dēļu aptumšošanu, kas liecina par komponentu sasilšanu. Ja komponents uzkarst, līdz apakšā esošais plates materiāls kļūst tumšāks, tas var norādīt uz komponenta atteici vai nepareizu darbību ķēdē, kurai pieder šī sastāvdaļa.

2. Otrais posms: nepareizas darbības cēloņa noteikšana

Lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, jums būs nepieciešama ierīces shēma (vai servisa rokasgrāmata), multimetrs ar numura sastādīšanas, maiņstrāvas un līdzstrāvas sprieguma mērīšanas, kondensatoru kapacitātes mērīšanas funkcijām, kā arī osciloskops (lai diagnosticētu signāla apstrādes bloks, var būt nepieciešams digitālais osciloskops ar atmiņu)

3. Trešais posms: bojāto komponentu nomaiņa

Bojātu komponentu nomaiņai var būt nepieciešama lodēšanas stacija ar uzgaļa temperatūras kontroli, bet signāla apstrādes bloka elementu nomaiņai - īpaša karstā gaisa lodēšanas stacija. Ņemiet vērā, ka dažas mikroshēmas ir jutīgas pret pārmērīgu karstumu un var neizdoties, ja tās pārkarst. Tāpat nedrīkst pieļaut spilventiņu un sliežu ceļu pārkaršanu, jo ar pārmērīgu karsēšanu var rasties iespiedshēmas plates vadītāja atslāņošanās un lūzums.Ja mikroshēmas BGA un FBGA korpusos nedarbojas, jums var būt nepieciešama infrasarkanā lodēšanas iekārta ar atbilstošu trafaretu komplektu, kā arī īpaša plūsma.

4. Ceturtais posms: pēcremonta pārbaude

Pēc bojāto komponentu nomaiņas nepieciešams obligāts solis ir pārbaude pēc remonta. Testēšanas fāzei būs nepieciešams elektroniskais termometrs, līdzstrāvas voltmetrs, ampērmetrs un testa signāla avots. Atjaunotā monitora minimālais testēšanas laiks, pēc prakses statistikas, nav mazāks par 12 stundām. Ja tiek novērsti darbības traucējumi, kas parādās iesildīšanās laikā vai ir nesistemātiski, pārbaudes laiks jāpalielina līdz 20-30 stundām. Pārbaude jāveic pastāvīgā speciālista uzraudzībā.

5. Piektais posms: Monitora salikšana

Monitora montāža jāveic apgrieztā atvēršanas secībā. Īpaša uzmanība jāpievērš skrūvēšanas spēkam un ieskrūvējamo skrūvju un pašvītņojošo skrūvju garumam. Ja skrūve vai pašvītņojošā skrūve izrādās garāka, pastāv korpusa elementu un LCD paneļa bojājumu risks.

Viena raksta ietvaros nav iespējams aprakstīt visas iespējamās dizaina iezīmes un monitoru atjaunošanas metodes, un katrā konkrētajā gadījumā ceļš uz nepareizas darbības cēloņa atrašanu ir unikāls. Dažkārt inženierim ar daudzu gadu praktisko pieredzi nākas sasprindzināt galvu, lai saprastu dizaina un shēmu risinājumu.

Secinājums: Praktiskā darba gaitā apguvu teorētisko materiālu, apguvu monitora remontu un uzzināju, kādas detaļas jāmaina monitora bojājuma gadījumā, kā ar savām rokām salabot monitoru.

Mūsdienu viedtālruņa skārienekrāns ir trausla un ļoti svarīga lieta. "Captain Obvious" stilā var teikt, ka, ja tas tiek sabojāts, tālrunis kļūst neiespējams lietot, bet cilvēkus vairāk interesē kas cits: vai telefonam ir iespējams pašam nomainīt ekrānu? Ņemot vērā, ka servisa centrs par šo procedūru parasti iekasē vismaz 1000 grivnas (pat par budžeta ierīci) – ietaupījumu jautājums kļūst aktuāls. Tālāk mēs centīsimies uzzināt par aizstāšanas sarežģītību.

Jebkurš materiāls jāsāk ar teoriju. Ja esat šeit ieradies no meklētājprogrammas, ievadot vaicājumu "kā ar savām rokām nomainīt tālruņa ekrānu" - jaunas zināšanas noteikti nekaitēs. Ja materiāla lasīšanas mērķis ir iegūt kādu jaunu informāciju papildus iepriekš apgūtajai, šī apakšpozīcija nav jāizpēta.

Mūsdienu viedtālruņa skārienekrāna displejs ir sarežģīta ierīce, kas sastāv no vairākiem funkcionāliem elementiem. Galvenās ir matrica un skārienekrāns, var būt arī rāmji, taustiņi, fona apgaismojuma elementi un, protams, cilpas, 1 līdz 3-4 gabalu apjomā.

Matrica - šķidro kristālu vai gaismas diodes panelis, kas satur attēlu veidojošo pikseļu masīvu. Priekšpusē tas pārklāts ar ļoti plānu stikla kārtu, aizmugurē ir nerūsējošā tērauda korpuss. Tas ir aprīkots arī ar lentes kabeli savienošanai ar dēli, uz tā var būt citi mazi elementi.

Skārienekrāns (sensors) - caurspīdīgs stikla skārienpanelis, kas nosedz visu viedtālruņa priekšpusi. Tā ir plāna stikla loksne (retāk - plastmasa), uz kuras iekšpusē ir uzklāts caurspīdīgs vadoša materiāla slānis, bet ārpusē - oleofobiska izsmidzināšana (pēc izvēles).

Dažos gadījumos (pēdējā laikā - arvien biežāk) viedtālruņa skārienekrāns un matrica ir viens vesels. Tie tiek piegādāti kā viens modulis un mainās kopā. Šo dizainu sauc par OGS.

OGS ekrāns (no angļu valodas one glass solution - risinājums ar vienu stiklu) - viedtālruņa ekrāna veids, kurā sensors un matrica ir savienoti kopā "sviestmaizes" veidā. OGS matricu īpatnība ir ļoti plāns pārklājuma slānis, kas aizsargā pikseļus, jo galvenais to aizsardzības elements ir sensors.

Tas, vai ir iespējams pašam nomainīt tālruņa ekrānu, ir atkarīgs no lasītāja spējas strādāt ar rīkiem un matricas veida. Daži viedtālruņi ļoti labi der mājas remontam, savukārt ar citiem pat ne katrs SC meistars tiek galā. Kurus ekrānus var nomainīt arī bez pieredzes, un kurus vajadzētu uzticēt speciālistam, apspriedīsim tālāk.

Viedtālruņa skārienekrāns ir pirmais, kas trāpa nokrītot, tāpēc tas cieš biežāk nekā matrica. Tāpēc stikla bojājumu izraisīto izsaukumu skaits uz SC ir lielāks nekā matricas plīsuma gadījumu skaits. Tomēr tas ne vienmēr ir iepriecinoši, jo viena skārienekrāna nomaiņa dažkārt maksā vairāk nekā vesels modulis. Šo situāciju izraisa tieši OGS ekrānu izmantošana.

OGS displeju sadalīt skārienekrānā un matricā, nomainīt bojātu sensoru, nevarēsit paveikt ar vienkāršiem instrumentiem (piesūceknis, skrūvgrieži, nazis, pick). Sensora nomaiņa OGS ekrānā SC apstākļos notiek aptuveni šādā secībā:

1. Tālruņa demontāža.
2. Moduļa izņemšana no viedtālruņa korpusa.
3. Ekrāna nostiprināšana un uzsildīšana uz speciāla statīva.
4. Matricas un skārienekrāna atdalīšana ar īpašu tievu neilona pavedienu.
5. Matricas attīrīšana no līmes.
6. Matricas ievietošana speciālā trafaretā, fotopolimēra caurspīdīgas līmes uzklāšana.
7. Skārienekrāna uzstādīšana trafaretā, noņemot lieko līmi starp to un matricu.
8. Līmējuma apstarošana ar UV lampu, lai polimerizētu līmi.
9. Moduļa uzstādīšana korpusā.
10. Viedtālruņa salikšana.

Kā redzat, bez speciāla aprīkojuma (sildīšanas statīva, trafareti, caurspīdīga fotopolimēra un UV lampas) OGS ekrāna stiklu nevarēs nomainīt saviem spēkiem. Diemžēl tagad šādi ekrāni ir uzstādīti lielākajā daļā viedtālruņu Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu un kopumā gandrīz visās ierīcēs, kas ir dārgāki par 3000 UAH. Apple ir izmantojis OGS displejus kopš iPhone 4S. Tāpēc neatkarīgi mēģinājumi mainīt sensoru (bez matricas) šajās ierīcēs ir attaisnojami tikai tad, ja ir daudz laika, vēlme mācīties un ja tālrunis nav žēl.

Video redzams, kā persona ar pieredzi maina sensoru OGS displejā, izmantojot minimālus rīkus:

Ja budžets ir ierobežots un jūs nevēlaties pārmaksāt par bojāto matricu, šī sadaļa ir jāizlasa tikai vispārīgai informācijai. Labāk ir nekavējoties iegādāties visu OGS ekrāna moduli, nevis riskēt. Redaktori nav atbildīgi par bojātiem ekrāniem, saplēstiem kabeļiem un citām neveiksmīgu eksperimentu sekām.

Dažu vadošo viedtālruņu (sērija HTC One M, Samsung Galaxy, kas izlaista pēc 2015. gada un ne tikai) īpašnieki ir kontrindicēti atsevišķi. Izjauciet tos bez pieredzes, nesabojājot ķermeņa daļas, neiespējami.

Demontāžai nepieciešami šādi instrumenti un aprīkojums:

• Cirtainu skrūvgriežu komplekts (krusts un zvaigzne), viedtālruņa izjaukšanai.
• Plastikāta karte vai ģitāras izvēle, lāpstiņa.
• Fēns, kas spēj uzsildīt ekrānu līdz 70-90 grādu temperatūrai (parasti matiem ir piemērots).
• Plāns neilona pavediens vai aukla lai sadalītu moduli.
• Cimdi (strādnieki un medicīnas darbinieki).
• Gumijas piesūceknis ar gredzenu.
• Metāla plakana virsma ar caurumiem (perforēta loksne).
• 6-8 skrūves ar uzgriežņiem (diametrs ir atkarīgs no loksnes caurumu diametra, garums ir 2-3 cm).
• Fotopolimēra līmesacietēšana UV starojuma ietekmē.
• Caurspīdīga līme, kas sacietē atmosfērā (piemēram, B-7000).
• Ultravioletā lampa (Var izmantot parasto nesēju ar E27 ultravioleto lampu, vai arī var paņemt UV manikīra kameru nagu pieaudzēšanai).
• Stiklu tīrīšanas līdzeklis, spirts, salvetes.

Skrūvgrieži, cērtes, lāpstiņas un piesūceknis bieži vien ir iekļauti jaunajā skārienekrānā kā bonuss. Varat tos izmantot, lai tos aizstātu.

Lai pats nomainītu stiklu tālrunī ar OGS ekrānu, procedūra ir šāda:

Ekrāni ar gaisa spraugu, kurā netiek izmantota OGS tehnoloģija, ir tas gadījums, kad ir iespējams un nepieciešams mājas apstākļos ekonomijas nolūkos nomainīt saplīsušu stiklu vai matricu. Iejaukšanās ir kontrindicēta cilvēkiem, kuri nemaz nav draudzīgi ar elektroniku, lodāmuru un citiem instrumentiem. Nav pārliecības par spēku, bet ir bailes salauzt ierīci - labāk doties uz servisu. Galu galā, dzenoties pēc 200-1000 grivnu ietaupījumiem, jūs varat netīšām nodarīt zaudējumus par pāris tūkstošiem.

Lai nomainītu matricu (vai sensoru - tas nav svarīgi, secība ir viena), ir nepieciešami šādi rīki un ierīces:

• Mazu cirtainu skrūvgriežu komplekts.
• Pick, lāpstiņa, plastikāta karte.
• Silikona piesūceknis ar gredzenu vai cilpu.
• Fēns.
• B-7000 līme vai līdzīga.
• Medicīniskie cimdi.

Tie paši rīki ir nepieciešami, lai nomainītu visu OGS moduli. Daudziem sīkrīkiem (piesūceknis, skrūvgriezis, cērtes un lāpstiņas) ir jauns ekrāns / skārienekrāns.

Kā nomainīt ekrānu mājās, instrukcijas:

Kā pats ar savām rokām nomainīt tālruņa ekrānu - stāstīts materiālā. Atklāts paliek jautājums, vai ir vērts to darīt, vai tomēr labāk vērsties pie profesionāļiem. Lai uz to atbildētu, jums jāņem vērā vairāki punkti.

• Servisa centri iepērk detaļas vairumā par iepirkuma cenām. Ukrainā ir ļoti grūti atrast sietu par tādu cenu, kādu par to dod SC. Būtisks ieguvums remontā ir tikai tad, ja pasūtāt sastāvdaļas no Ķīnas.
• Visizdevīgāk ir mainīt sensoru vai ekrānu lētiem modeļiem, piemēram, Doogee X5. Pakalpojums var paziņot par cenu aptuveni 600-800 UAH, kas ir puse no ierīces cenas. Pats sensors maksā apmēram 350 UAH, un tā neatkarīga nomaiņa aizņem tikai 20–60 minūtes. Izmantojot dārgākas ierīces, ieguvums nav tik acīmredzams, jo pašas daļas izmaksas ir augstākas nekā darba izmaksas.
• Remontam pavadītais laiks var nebūt attaisnojams. Ekrānu vai sensoru ir vērts nomainīt pašam, ja ir maz naudas un daudz laika. Citādi attaisnojums SC pakalpojumu atteikšanai ir tikai interese un vēlme iegūt jaunu pieredzi.

Sagadījās, ka reiz gandrīz 11 gadus man uzticīgi kalpojušā Samsung 740N monitora ekrāns pēkšņi nodzisa gandrīz uzreiz pēc tā ieslēgšanas. Citi mēģinājumi iespējot un atspējot bija nesekmīgi, jo pēc skaņas kartes signāliem operētājsistēma tika veiksmīgi palaists, kļuva skaidrs, ka problēma ir monitorā. Protams, radioamatieris nevar tik viegli izmest vecu elektronisko ierīci, nemēģinot to salabot, vai raskurochit saplīsušu ierīci daļām, tad kā tas notiek.

Ātrā meklēšana [1-6] parādīja, ka visbiežāk sastopamā šāda veida monitoru problēma ir elektrolītisko kondensatoru atteice barošanas blokā. Kopumā šāds remonts ir pa spēkam pat iesācējam radioamatieram, tāpēc monitora iegādes vietā var iztikt ar vairāku radio komponentu iegādi, kas ir par pāris kārtām lētāks, sava laika izmaksas, protams, netiek ņemtas vērā. Bet, lai kaut ko salabotu, vispirms jātiek iekšā monitorā, tas jādara uzmanīgi, bez zīmēm uz korpusa, iespējams, sarežģītākā remonta daļa. Vispirms jānoliek monitors ar priekšpusi uz leju, lai netiktu bojāta ekrāna virsma, pēc tam jāizskrūvē statīvu turošās skrūves.

Monitora aizmugurējo vāciņu notur aizbīdņi, kas atrodas ap monitora korpusa perimetru. Lai atvērtu aizbīdņus, spraugā starp ekrāna rāmi un aizmugurējo vāciņu ievietojiet spēcīgu plānu priekšmetu, piemēram, nevajadzīgu plastmasas karti vai metāla lineālu, un pēc tam secīgi un lēni atskrūvējiet visus aizbīdņus, kas tur vāku. Zem aizmugurējā vāka tāds skats parādās mūsu priekšā. Nākamajā fotoattēlā ir noņemts arī vāciņš, kas sedz fona apgaismojuma lampu strāvas savienotājus.

Jāpiebilst, ka augstāk esošajā fotoattēlā redzamais metāla korpuss, kuram ir piestiprināta lielākā daļa konstrukcijas elementu, ir nostiprināts vēlamajā pozīcijā ar aizmugurējā vāciņa palīdzību un nav nostiprināts ne pie kā cita. Pirms turpmākas monitora izjaukšanas rūpīgi dokumentējiet visu iekšējo savienotāju vadus. Tiesa, reāla iespēja sajaukt savienotājus pastāv tikai fona apgaismojuma lampu barošanas savienotājiem.

Katram gadījumam mēs salabojam atlikušo savienotāju stāvokli.

Tagad no faktiskā ekrāna varat noņemt korpusu ar tajā fiksētajām iespiedshēmu platēm.

Pēc tam mēs noņemam barošanas bloku.

Kā gaidīts, uz tāfeles ir redzami trīs bojāti elektrolītiskie kondensatori.

Visbeidzot atvienojam barošanas dēli un noņemam aizsargplēvi, kas pārklāj plati no apdrukāto vadu sāniem, šī plēve tiek turēta uz 3 plastmasas klipšiem.

Papildus acīmredzami neveiksmīgajiem kondensatoriem vairāki apskatīti avoti iesaka nomainīt C107 kondensatoru profilakses nolūkos.

Šī radio daļa ir aizstāta ar 47 μF x 250 V kondensatoru.

Tāpat kā norādīts apskatītajos avotos, drošinātājs F301 sabojājas kopā ar kondensatoriem. Fotoattēlā tas ir zaļš radio komponents, kas redzams blakus uzbriedušajiem elektrolītiskajiem kondensatoriem.

Mēs noņemam no tāfeles aizdomīgas un skaidri bojātas radio komponentes. Galvenie vainīgie, ka šo rindu autors 2017. gada 9. maijā palika bez datora.

Bojāto radio komponentu vietā mēs uzstādām līdzīgus kondensatorus. 3 A drošinātāja vietā ir uzstādīts 3,15 A drošinātājs ar lodēšanas vadiem.

Pēc montāžas monitora darbība tika pilnībā atjaunota, pēc trīs nedēļu intensīvas lietošanas nekādas novirzes darbā netika manītas. Materiāla autors ir Denevs.