Elektrisko ēveles remonts pats

Daudziem kokapstrāde ir liels prieks. Ir patīkami ar savām rokām izgatavot galdu verandai, salikt dārza soliņu vai nomainīt necaurlaidīgu dēli. Tikai radošuma priekus aptumšo ikdienišķais fiziskais darbs, ar kuru cīnīties aicina elektriskās ēveles. Ikviens, pat iesācējs, var strādāt par manuālu elektrisko plakni.

Lidmašīna ir vecākais kokapstrādes instruments pēc cirvja. Jebkurš profesionālis izturas pret viņu ar īpašu cieņu. Rūpīgs dizaineru darbs un elektrība padarīja lidmašīnu vēl perfektāku un efektīvāku. Tādējādi mūsdienu elektriskās ēveles ārēji atgādina savus mehāniskos kolēģus, tomēr jaunās konstrukcijas produktivitātē ir vairākas reizes pārākas par roku darbu.

Elektriskā ēvele paredzēta koksnes apstrādei, koka izstrādājumu biezuma samazināšanai, iepriekšējai ēvelēšanai, montāžai, dēļu apstrādei uz gultas, malu slīpēšanai un izvērstas dažādu formu (šķautņu, ceturkšņu, mēles) rievas veidošanai izstrādājumos. To visu sauc par vienu terminu - ēvelēšana. Šis rīks nav piemērots lielām platībām, taču ar maziem apjomiem tas atvieglo bieža remontētāja vai profesionāļa darbu ar koku.

Ēveles galvenā funkcija ir iepriekš rupji apstrādātas koka virsmas izlīdzināšana. Pēc izstrādājuma izlīdzināšanas ar plakni no virsmas pazūd visi nelīdzenumi un defekti, un tā kļūst ārkārtīgi gluda. Koka apdari parasti veic ar slīpēšanas plakni. Apstrādājamo detaļu varat arī noslīpēt vai rievot ar elektrisko ēveli.

Elektriskās plaknes uzbūve ir pavisam vienkārša. Sīkāk apskatīsim elektriskās ēveles ķēdi un to veidojošos elementus.

Elektriskās ēveles korpusā uz pamatplāksnes atrodas galvenais darba elements - rotējoša trumuļa, uz kuras piestiprināti naži. Parasti "nažu cilindrā" ir divi, retāk trīs vai viens naži, kas nodarbojas ar ēvelētās koksnes augšējās virsmas griešanu. Naža vārpsta ir tehnoloģiski daudz progresīvāka nekā parastajam griezējam, un instrumenta jauda ļauj strādāt bez papildu piepūles.

Naži ir izgatavoti no volframa, rūdīta tērauda vai karbīda. Saskaņā ar nažu skaitu, kas piestiprināti pie cilindra, elektriskās ēveles ir "divpēdas" un "vienpēdas". Pirmā veida instrumenti darbojas tikai ar precīzu izlīdzināšanu, pretējā gadījumā darbosies tikai viens nazis, otrs ir vienkāršs un produktīvs. Elektroplānas ar nazi, kas ir šķībi nostiprināts uz trumuļa, spēj veikt specifisku "spirālveida" griezumu kvalitatīvai dēļa ēvelēšanai.

Naži laika gaitā nolietojas. Ir atkārtoti lietojami naži, kas ir jāuzasina, vai vienreizlietojamie naži, kas jānomaina. Šo procedūru biežumu lielā mērā nosaka ekspluatācijas slodzes: koka virsmas veids un to apstrādes laiks.
Lai noņemtu nazi, nedaudz atskrūvējiet skrūves, kas nospiež naža turētājus. Tos var viegli noņemt no bungas rievām. Pēc asināšanas nažus novieto savā vietā, saskaņojot augstumā viens ar otru, kā video par elektrisko plakni.

Centrēšanas rievas klātbūtnes dēļ taisni naži, kas izgatavoti no karbīda, ir viegli montējami to vietā turētājos, kurus pēc kārtas ievieto cilindra rievās. Asinātiem tērauda nažiem ir nepieciešama rūpīgāka augstuma izlīdzināšana.

Elektriskās ēveles zole ir izgatavota no preslieta alumīnija un ir sadalīta 2 daļās attiecībā pret cilindru - priekšpusē un aizmugurē. Aizmugure ir fiksēta fiksētā pozīcijā, un priekšpuses augstumu, kas spēj pārvietoties pa vēl neapstrādātu koku, var iestatīt, izmantojot pogu vai pogu. Ēvelēšanas dziļums jeb, citiem vārdiem sakot, skaidu biezums galvenokārt ir atkarīgs no priekšējās daļas stāvokļa.

Zole ietekmē elektriskās plaknes stabilitāti. Jebkurā gadījumā šim elementam nevajadzētu traucēt darbu un būt gludam. Zolēm, kuras ražo daži ražotāji, virspusē ir vairākas V formas rievas, kas nepieciešamas noslīdēšanai no sagataves stūriem.

Rotējošais cilindrs ir savienots ar elektromotoru, izmantojot piedziņas siksnu, kas ir atbildīga par rotācijas kustības pārraidi. Ik pa laikam ir jāmaina piedziņas siksna. Bet šī nodarbe nebūt nav apgrūtinoša, jo jostas tiek pārdotas visos instrumentu veikalos. Veco jostu var demontēt pats. Lai atvieglotu šo darbību, ražotāji aizsargpārsegu padarīja noņemamu.

Elektromotora jauda ir 580 - 900 W, tā griešanās ātrums sasniedz 1000 apgr./min. Apstrādātās virsmas kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no dzinēja jaudas. Elektriskās ēveles ierīce satur slēdzi ar slēdzeni un vadu ar spraudni, kā arī dažādas elektroniskas sastāvdaļas: mainīgie vai stabilizējošie apgriezieni, mīkstais starts, trumuļa balansēšana, pārslodzes aizsardzība un pat elektroniskā bremze.

Lai pārvietotos pa elektriskās ēveles darba virsmu, tiek izmantoti divi rokturi. To aizmugure ļauj stumt instrumentu, tajā ir iedarbināšanas/apturēšanas sprūda ar dubultu drošības sistēmu. Ar priekšējā papildu roktura palīdzību tiek virzīta tikai elektriskās plaknes kustība, tas pats rokturis ļauj strādāt "pilnā sparā". Ja labi nospiežat priekšējo rokturi, griežamā materiāla galā var noņemt lielu koka slāni.

Tā kā regulēšanas poga dažkārt tiek izmantota kā otrā poga, tā bieži ir izgatavota ar iekšējiem iegriezumiem, lai pārslēgšanas laikā to varētu pacelt, pretējā gadījumā darbības laikā ir iespējams notriekt netīši iestatītu skaidas biezumu. Rokturis bez šādiem iegriezumiem spēj pielāgot šo parametru lidojuma laikā, taču tas neļauj atbrīvoties no nevēlamas pārslēgšanas.

Pārslēgšanas soļi parasti ir 0,1 milimetrs, taču katra elektriskā ēvele ir atšķirīga. Griešanas dziļumu var iestatīt, pagriežot pogu. Šajā gadījumā zoles priekšējā daļa nokrīt vai paceļas, atverot bungu ar nažiem mazāk vai vairāk.

Divu veidu drošības ierīces aizsargā darba virsmu un pirkstus no apakšas un uz sāniem no saskares ar nažiem. Zoles apakšā ir kājiņa, kā elektriskās ēveles bildē, kas automātiski tiek izmesta ārā, nedaudz paceļot zoles aizmuguri. Kustīgā drošības kāja atlocīsies atpakaļ, kad elektriskā ēvele nedarbojas, un apstrādājamā detaļa tiks pasargāta no saskares ar nažiem. Ēveli var novietot arī uz sāniem ar piedziņas siksnas pārsegu uz leju.

Sānu aizsargplāksne uz atsperes nosedz naža trumuļa malu un, izvēloties ceturtdaļu, paceļas tik tālu, cik plakne ieies dziļāk kokā. Naža trumuļa sānu mala, kas ļauj izvēlēties ceturtdaļu, ir paslēpta zem grozāmās plāksnes.

Tiešā skaidu izmešanas procedūra atbrīvo elektrisko plakni no aizsērēšanas un notiek trīs veidos. Pirmajā gadījumā nav nepieciešamas nekādas tehniskas pārmērības, skaidas izkliedēsies pa visu telpu, bet darba virsma netiks aizsērējusi.

Izmešanas ligzdas virziena iespēja dažos modeļos atvieglo šķembu noņemšanu, šī ir otrā skaidu izmešanas iespēja. Somā ir liels čipsu apjoms, lai gan tas nav pārāk apjomīgs.Ja nepieciešama soma, jāpainteresējas, vai komplektā tāda ir un vai nav iespējams to iegādāties papildus.

Labs problēmas risinājums ir savienot to ar gofrētu šļūteni ar putekļu sūcēju, taču tas pilnībā neatbrīvos jūs no gružiem. Atkarībā no strādājošās elektriskās ēveles atrašanās vietas ir ērti virzīt skaidu izmešanu noteiktā virzienā.

Lai to izdarītu, vienkārši pārslēdziet atslēgu vajadzīgajā pozīcijā. Metode ir vienkārša, tomēr dažos gadījumos tā ir neērta, jo šļūtene un vads ierobežo konstrukcijas elastību.

Instrumentam ir daudz dažādu piederumu neatkarīgi no elektriskās ēveles cenas. Piemēram, gofrētie naži no rūdīta tērauda, ​​dažādu izmēru, kas tiek izmantoti rupjā apstrādāšanā, kā arī iekārtas, kas ļauj ēveli nostādīt stacionāri un pārvērst to par ēveli un automātisko šuvēm vienlaikus.

Sānu pietura kopā ar dziļuma mērītāju spēj precīzi iestatīt izņemto skaidu platumu un biezumu. Lai nogrieztu leņķi, dažas atdures ir pieņemts noliekt no 0 līdz 45 grādiem. Griežot plānu malu, sānu žogs palīdzēs nodrošināt plaknei nepieciešamo līdzsvaru. Iepriekš aprakstītajiem visiem iespējamajiem piederumiem ir jābūt iekļautiem komplektā.

Elektriskās ēveles jauda ir 0,4 - 2 kW. Mājas lietošanai un pašrocīgam remontam ir piemērota elektriskā plakne, kuras jauda ir 500 - 900 vati. Vienkāršam un īslaicīgam darbam piemērota sadzīves klases elektriskā plakne vai paštaisīta mazjaudas elektriskā plakne. Un īstiem meistariem ir nepieciešams tikai profesionāls spēcīgs instruments.

Frēzes griešanās ātrums spēj ietekmēt virsmas apstrādes tīrību un ir 10 - 18 tūkstoši apgriezienu minūtē. Dažos modeļos griešanās ātrumu var mainīt. To nemainīgā līmenī spēj uzturēt arī elektronika, kas ir ļoti ērti, strādājot ar cietkoksnēm.

Ēvelēšanas platums ir 82 milimetri un vairāk. Šim skaitlim ir nozīme, ja lielāko daļu laika pavadāt, strādājot pie dēļiem. Daudzām firmām koksnes ēvelēšanas platums parasti nepārsniedz 82 mm, taču tirgū ir uzņēmumi, piemēram, Interskol, kas palielinājuši ēvelēšanas platumu līdz aptuveni 102 milimetriem.

Jūs varat iestatīt ēvelēšanas dziļumu diapazonā no 0 līdz 4 milimetriem. Tas var būt gluds un pakāpenisks. Malas griešanas dziļums svārstās attiecīgi no 0 līdz 25 milimetriem.

Elektriskā ēvele, kuru jūs gatavojat, ir paredzēta koka apstrādei vienā piegājienā, kuras platums ir līdz 120 milimetriem un darba dziļums līdz 1,2 milimetriem. Apstrādājamais gabals atradīsies uz plāksnes ar griezēja bloka caurumu. Vadošais kvadrāts ir piestiprināts pie pamatplāksnes ar 2 M8 skrūvēm, kurām ir plastmasas galviņas, tas novērš izstrādājuma sānu pārvietošanos apstrādes laikā.

No apakšas piestiprina pie pamatplāksnes ar M6 skrūvēm, kurām ir iegremdētas galvas, rotējošā naža vārpstas gultņi. Ārpus pamatplāksnes naža vārpstas galā ir ierasts uzstādīt ķīļsiksnas skriemeli. Plāksne ar 10 skrūvēm ir piestiprināta pie elektriskās ēveles korpusa, kas ir metināts no tērauda stūra, kura izmēri ir 20x20x3 milimetri.

Drošības korpuss ir savienots ar korpusu ar trim M6 cilindriskām galvas skrūvēm virs ķīļsiksnas transmisijas caur atsperu paplāksnēm. Instrumenta elektromotors atrodas korpusa iekšpusē un ir savienots ar to ar 2 balstiem tērauda sloksņu veidā. Tiem ir 2 caurumi ar diametru aptuveni 6,5 milimetri, kas paredzēti piestiprināšanai pie elektriskās plaknes korpusa ar savām rokām, kā arī 2 rievas katrā, kas nodrošina elektromotora uzstādīšanu un stāvokļa regulēšanu spriegošanai. josta.

Aparāta elektromotors tiek vadīts no tālvadības pults, kas atrodas korpusa priekšpusē.Zem U-veida kronšteina vadības paneļa iekšpusē ir 2 paralēli fiksēti fāzes nobīdes kondensatori, kuru jauda ir 4 μF. Slēdzis ir uzstādīts ārēji uz paneļa. Motoru no tiešas putekļu un skaidu iekļūšanas aizsargā korpuss.

Vispirms izveidojiet pamatplāksni. Par laikietilpīgāko darbību tiek uzskatīta cirtaina griezuma izpilde plātnē, kas paredzēta nažu izejai. Šim nolūkam izmantojiet elektrisko urbi ar maza diametra griešanas riteni vai urbiet pa urbuma kontūru un pēc tam vīlējiet spraugu ar vīli. Pēc montāžas caurumu urbšanas pamatplāksnē, elektriskās ēveles korpusa 4 augšējos stūros tiek izveidoti vītņotie caurumi.

Pirms metināšanas augšējos stūrus piestiprina pie pamatplāksnes ar 10 skrūvēm, pie tiem piemetina atlikušos korpusa stūrus. Pēc tam pamatplāksne tiek noņemta, un korpuss beidzot tiek metināts gar kontūru, notīrot metinātās šuves. Tas ir īpaši rūpīgi notīrīts gar plakni, kurā korpuss balstās uz pamatplāksni. Šajā gadījumā spraugas ir nepieņemamas, jo elektriskās ēveles darbības laikā tās izraisa vibrāciju. Apsveriet to, pirms izgatavojat elektrisko plakni, ko dari pats.

Pēc montāžas pabeigšanas pārliecinieties, ka griezēja vārpsta griezīsies pretēji pulksteņrādītāja virzienam - padeves virzienā, vērtējot no konsoles sāniem. Šai funkcijai ir liela nozīme, jo ķīļsiksnas skriemeļa piestiprināšanas tehnika uz naža vārpstas neļauj tam kustēties pretējā virzienā. Pirms darba uzsākšanas piestipriniet ēveles korpusu bez atstarpēm ar 4 M6 skrūvēm.

Naža vārpsta rievām ir aprīkota ar 2 nažiem, kuru platums ir 120 milimetri, vai vienu nazi. Pēdējā gadījumā vārpstas pretējā pusē ir uzstādīts pretsvars, lai novērstu nelīdzsvarotību un vibrācijas. Katrs nazis ir nostiprināts, izmantojot spiediena plāksnes un 3 M8 skrūves, kuras ieskrūvē rotējošā naža vārpstas vītņotajos caurumos.

Nažiem vispieejamākās sagataves ir apstrādāts metāla zāģu asmens, kura biezums ir aptuveni 3 milimetri. Nažu griešanas malas asināšanas leņķim jābūt 30 - 40 grādu robežās. Ar cirtainu asināšanu jūs varat iegūt reljefu virsmu mākslinieciskiem rāmjiem vai platjoslām.

Šauras un plānas profila sloksnes, kuru platums ir mazāks par 10 milimetriem, var sagatavot, plēšot platāku dēli. Strādājot ar šauriem nažiem (mazāk par 12 milimetriem), instrumenta stiprības trūkuma dēļ nav ieteicams apstrādāt rievas, kuru dziļums ir 8 milimetri.

Tagad jūs zināt, kā izgatavot elektrisko plakni, atliek iemācīties pareizi asināt tai paredzētos nažus. Parunāsim par to nākamajā rakstā.

Zemāk piedāvājam pilnu žurnāla "PIEPRASĪJUMS" 2010/4 publicētā raksta tekstu.

Labam ēvelei ir ne tikai gludi jāplāno, bet arī precīzi jāizvēlas ceturtdaļa un nevainojami jānoslīpē. Kā ekonomiskās klases modeļi tiek galā ar šiem uzdevumiem, noskaidrojām testu laikā.

Galvenie parametri, pēc kuriem testam tika izvēlētas elektriskās ēveles, bija ēvelēšanas platums (82 mm) un dzinēja jauda (no 570 līdz 750 W). Instrumenta produktivitāte lielā mērā ir atkarīga no jaudas: jo augstāks šis rādītājs, jo biezākas skaidas plakne spēj noņemt vienā piegājienā.

Pārbaudē piedalījās četri ārvalstu produkcijas paraugi (Hitachi P20SB, Skil 1560АА, Black & Decker KW 712, Bosch PHO 20-82) un divas Krievijas zīmolu elektriskās ēveles - Interskol R-82TS-01 un Baikāls E-313... Visi no tiem ir plaši pieejami pārdošanai, un to cena svārstās no 1800 līdz 4000 rubļiem.

1 2 3 4 5 6

1. Hitachi P20SB
2. Black & Decker KW 712
3. Bosch PHO 20-82
4. Interskol R-82TS-01
5. Skils 1560АА
6. Baikāls E-313

Aprīkojuma ziņā bagātākie izrādījās Interskol... Šī elektriskā ēvele tiek piegādāta ar horizontāliem un vertikāliem aizturiem ceturtdaļas griešanai, uzgriežņu atslēgu nažu maiņai, kā arī maisu skaidu savākšanai un statīvu, kas ļauj plakni pārvērst par stacionāru mini mašīnu.Lai to izdarītu, instruments jāuzstāda uz statīva ar zoli uz augšu, un pats statīvs jāpieskrūvē pie balsta (skatiet fotoattēlu raksta sākumā). Komplektā ietilpst arī īpašs "karogs": tas nosedz rotējošos asmeņus, bet netraucē darbam (attēlā pa labi).

Bet plkst Skil un Melns un klājs Asmeņu maiņai nav citu “piederumu”, izņemot sešstūra uzgriežņu atslēgu. Lineālus ceturkšņa izvēlei un maisu čipsu savākšanai šiem modeļiem piedāvā iegādāties atsevišķi, taču tos atrast pārdošanā izrādījās ļoti sarežģīti.

Funkciju komplekts visiem pārbaudītajiem paraugiem ir aptuveni vienāds. Tas galvenokārt ir ēvelēšana, locīšana un slīpēšana.

Četriem modeļiem ēvelēšanas dziļums ir norādīts diapazonā no 0 līdz 2 mm. Šī blāvā vienmuļība ir atšķaidīta Hitachi (deklarētais diapazons no 1 līdz 2 mm) un Baikāls (maksimālais ēvelēšanas dziļums 3,5 mm). Patiešām, Baikāls pārliecinoši noņem skaidas 3,5 mm, taču šīs elektriskās ēveles regulators ir izsaucis kritiku. Nav atbilstības starp faktisko ēvelēšanas dziļumu un graduētajā skalā rakstīto.

Ir Hitachi ēvelēšanas dziļuma regulatoram nav ierobežotāja, tāpēc, neskatoties uz deklarēto 1 mm, šī plakne spēj iedziļināties kokā par 5 milimetriem.Tomēr strādājot ar platu dēli labāk to nedarīt, lai ne lai pārslogotu dzinēju. Bet, ja mēs runājam, teiksim, par plānas dēļa gala apstrādi, šī funkcija var būt ļoti noderīga. Piemēram, kad, klājot dēli, ir jāpielāgo malu dēlis. Lai gan šajā gadījumā ir grūti iestatīt precīzu ēvelēšanas dziļumu - tas ir jānosaka ar aci.

Ir Interskola ēvelēšanas dziļuma regulēšanas pogu ir grūti pagriezt. Turklāt šai lidmašīnai ir neliela pretreakcija.

Visiem mīklas modeļiem priekšējā regulējamajā zolē ir V veida rieva, lai noslīpētu detaļu malas un malas. Un plkst Bosch pat trīs šādas rievas (attēlā pa kreisi). Tas nodrošina dažādu dziļumu un platumu slīpēšanu. Ja nepieciešams ļoti plats slīpums, pirmajā piegājienā iestatiet maksimālo ēvelēšanas dziļumu un nākamajās piegājienos rīkojieties kā parasti.

Modeļu iezīme Skil un Bosch - pagriežams atbalsta papēdis, kas atrodas zoles aizmugurē (attēlā pa labi). Tas neļauj nažiem saskarties ar darba virsmu, kad plakne ir apturēta vai izslēgta. Un darba laikā papēdis pats iet uz iekšu un netraucē ēvelēt. Tas arī ļauj turpināt darbu pēc pārtraukuma jebkurā virsmas punktā.

1. tabula... Elektrisko ēveles tehniskie parametri

Apsveicam! Patiešām, kad ar rokas instrumentu esi nostrādājis līdz septītajam sviedram, tad, strādājot ar elektrisko gludekli, tu izjūti lielu prieku.

Kam ir Skil 1525 - pastāstiet, kā ir ar ierīci.
Un kāda ir atšķirība starp 1525NA un 1525Нb.

Es gribu atgriezties pie diskusijas par Skil 1560.
Cienījamie īpašnieki, kā ierīce darbojas?

kādus modeļus vēl var apskatīties par tādu pašu cenu?

Skil 1560 - darbojas normāli.
Novērsa nepilnības (vajadzēja apskatīties pirkumu)
1-slīpētas zoles
2- novērsta šķībība (skatīt iepriekš)
3- nomainīja vadu: tas bija 2 metri un ciets
4- noņemts uzsvars uz muguras zoli, tas tikai traucē

izveidoja sānu pieturu no stieņa un duralumīnija plāksnes, tagad jūs varat plānot gar vadotni;
plānā arī pārtaisi slēdzi - pārtaisi slēdzeni par aizbīdni un atslābini atsperi; veiciet vienmērīgu sākumu

Alexilten rakstīja:
plānā arī pārtaisi slēdzi - pārtaisi slēdzeni par aizbīdni un atslābini atsperi;

izgāja meklēšanu, bet neatradu:
Skil 1560 var nopirkt sānu pieturu? vai caurumi sānos skaistumam.

Skil 1560 var nopirkt sānu pieturu? vai caurumi sānos skaistumam. [/ QUOTE]

uzsvaram var nopirkt papildus, bet kur? Pusgadu meklēju, neatradu, nospļāvu un vienā vakarā izdarīju ko vajadzēja. Lēti un jautri.

Alexilten rakstīja:
Skil 1560 var nopirkt sānu pieturu? vai caurumi sānos skaistumam.

uzsvaram var nopirkt papildus, bet kur? Pusgadu meklēju, neatradu, nospļāvu un vienā vakarā izdarīju ko vajadzēja. Lēti un jautri. [/ QUOTE]

kā, no kā.
ja ir bilde - pliz!

Atvainojiet, bet fotogrāfijai nav ko darīt. Tur viss ir vienkārši un primitīvi: no 6 mm biezas duralumīna plāksnes izgriezu kronšteinu, kaķi. pieskrūvēta vietā.Aizmugurējā zolē tuvāk galam un kreisajai malai (skatoties uz plakni no aizmugures) izurbu 5,5 mm caurumu - ir nišas ar stingrības ribām, uzliku 5 mm biezu taisnstūra tērauda plāksni ar M5. caurums un vītne nišā, attiecīgi caurumi zolē un plāksnē sakrīt. Bērzs (jā, to darīs jebkurš, tikko dabūja zem rokas) stienis 350 * 35 * 70 ar divām pašvītņojošām skrūvēm pieskrūvēts pie kronšteina un caur attiecīgi izurbtu caurumu ar M5 skrūvi uz aizmugurējās zoles. Skrūve ir jāizvēlas tādā garumā, lai tā iegrimtu stienī un skrūvēšanas laikā neatrastos pret ēveles korpusu. Tas ir viss. Tiesa, stienis aizņem 35 mm izmantojamā platuma. Nācās izdurt nelīdzenu dēļa malu 2,5 metru garumā, ar skavām nospiedu taisnu sliedi no malas 73 mm attālumā un burtiski dažās piegājienos saņēmu vienmērīgu (vismaz šaušanas) malu. Protams, stieņa izmēri nav kritiski, tos var izgatavot vairākus dažādām situācijām garumā un platumā. Ja nevarēji paskaidrot, tad pārāk nespārdi, meklēšu ko nobildēt.

Šodien nopirku un šodien plīsa siksnas (motors darbojas, bet trumulis negriežas = (), ēvelējot 0,6 mm 5 minūtes pēc darba uzsākšanas.
Žēl, es līdz šim noskaņojos uz šo konkrēto modeli.

Būs nepieciešama neliela fiziska piepūle un jebkurā darbnīcā pieejamie instrumenti, lai šo laika nolietoto instrumentu atgrieztu tā agrākajā darba formā.

Lielākajai daļai no mums ir viena vai vairākas vecas ēveles, kas jau gadiem krāj putekļus plauktos. Rokas instrumentu eksperts Džons Olsons nesen uzņēma vienu šādu ēveli - Stanley Nr. 5, izlaists apmēram pirms gadsimta. Tas ieņem starpstāvokli starp apdares plakni (slīpmašīnu) un šuvēm un kalpo plākšņu pirmapstrādei. "Pieci" joprojām ir viens no izplatītākajiem modeļiem, un rezerves modeļi netrūkst. Pat ja jūsu ēvele atšķiras no šīs, to var arī uzlabot, veicot šādas darbības.

Lidmašīnai, kuru Džons izvēlējās pārbūvēt, bija nelieli ārējie defekti, taču tajā bija redzamas smagas lietošanas pazīmes – skaidri pierādījumi ēveles izcilajam sniegumam. (foto A).

Ja plānojat sakārtot lidmašīnu, pilnībā izjauciet to un rūpīgi pārbaudiet.

• Rūsa. Tam nevajadzētu pievērst pārāk lielu uzmanību, jo to var viegli noņemt. Bet, ja sīkas detaļas ir stipri sarūsējušas rūsa vai korozijas rezultātā iestrēgušas skrūves, sviras un citi regulēšanas elementi un zolē izveidojušies dziļi dobumi, no restaurācijas labāk atturēties. pie mutes vai nolauzta svira, aizmirsti par remontu.
• Detaļu trūkums. Rezerves daļas lielākajai daļai stenda ēveles var atrast, iegādājoties jaunas no specializēto uzņēmumu katalogiem vai vecās tiešsaistes izsolēs (apsveriet attēlu zemāk, lai uzzinātu vārdu lidoja). Bet, ja detaļas nomaiņas izmaksas pārsniedz jaunas lidmašīnas izmaksas, ir jēga padomāt par remonta iespējamību.

No tā visa nevar izvairīties – jāsvīst, lai notīrītu sarūsējušo lidmašīnu. Džons dod priekšroku plānās tērauda vates tīrīšanas metodei ar savu parakstu Work Rust Free, kas iekļūst katrā stūrī. (foto B).

Ļaujiet rūsas noņēmējam 30 sekundes iesūkties, pirms notīriet aplikumu ar tērauda vates tamponu. Pēc tam noslaukiet virsmas ar vaitspirtu.

Urbjmašīna ar pulēšanas uzgali palīdzēs ātri notīrīt misiņa uzgriežņus līdz spīdumam.

Lai cīnītos ar noturīgām rūsas un krāsas pēdām, labāk izmantot smalkgraudainu smilšpapīru vai urbi ar abrazīviem, otu un pulēšanas piederumiem. (foto C).

Ja šīs metodes jums šķiet pārāk lēnas, izmēģiniet elektrolīzi.

Maskēšanas lente pārklāj vietas, kuras nevar notraipīt.Uzmanīgi nogrieziet lieko lenti ar nazi, sākot no griezuma vidus un virzot asmeni gar malu.

Senākos laikos vairums ēveles ražotāju metāla detaļas no korozijas aizsargāja ar speciālām krāsām, kuru sastāvi tika turēti noslēpumā un pazaudēti. Tā vietā Džons izmanto modernas pretkorozijas krāsas, piemēram, Rustoleum Black.

Pirmkārt, ar maskēšanas lenti jāpasargā zole, ķermeņa vaigi un kontakta vieta "vardes" uzstādīšanai. (Foto D). Līmējiet plakanās vietas, kur asmens saskaras ar vardi un ķermeni, un spiedes apakšējo daļu, kas saskaras ar skaidu lauzēju. Pēc tam izsmidziniet divas līdz trīs krāsas kārtas uz visām atklātajām ķermeņa, vardes un spiediena virsmām. Ļaujiet krāsai pilnībā nožūt un noņemiet maskēšanas lenti.

Pagrieziet "vardi", lai svira netraucē darbu, un noslīpē daļu plaknes. Pēc tam pārvietojiet sviru uz otru pusi un noslīpējiet pārējo.

Lai "varde" droši noturētu asmeni noteiktā leņķī, tai ir jābūt ciešam kontaktam gan ar asmeni, gan ķermeni. Novietojiet vardi uz kontakta paliktņa korpusā - tai cieši jāpieguļ un jāpaliek absolūti stabilam. Pat mazākā šūpošanās ir nepieņemama. Ja jūtaties nedaudz nestabils, vardes apakšpusē uzklājiet nedaudz automašīnas dzinēja vārstu pastas (pieejama automašīnu izplatītājos). Nostiprinot ķermeni skrūvspīlēs, pārvietojiet "vardi" uz priekšu un atpakaļ pa kontakta laukumu, līdz tā ir stabila. Nomazgājiet visus netīrumus un pastas atlikumus ar vaitspirtu. Pēc tam izlīdziniet vardes augšdaļu, kur atrodas asmens. Novietojiet uz plakana stikla gabala smilšpapīra loksni ar 120 graudainību un viegli nostipriniet stiklu ar skrūvspīlēm, atdurēm un koka blokiem. Pārvietojiet regulēšanas sviru malā un noslīpējiet vardes priekšējo plakni uz smilšpapīra malas (foto E). Bieži pārbaudiet rezultātu. Kad visa virsma ir spīdīga, pārejiet uz 220 smilšpapīru, lai noņemtu visas raupjas pēdas.

Nelīdzenumi skaidu lauzēja priekšējā malā rada spraugas, kurās skaidas iestrēgs un pasliktinās ēvelēšanas veiktspēju.

Šķeldas lauzējs (kā norāda tā nosaukums) salauž skaidas noteiktā vietā, tādējādi novēršot koksnes plaisāšanu asmens ķīļveida darbības rezultātā. Bojāts vai nodilis skaidu lauzējs (Foto F) apgrūtina ēvelēšanas procesu, neļaujot pareizi noņemt skaidas un iegūt gludu virsmu. Uzmanīgi izlabojiet skaidu lauzēja priekšējās malas formu, izpildot norādītās darbības (foto G un H).

Izmantojot darbagalda malu, lai noturētu skaidu lauzēju leņķī, noslīpējiet priekšējo malu no iekšpuses ar 120 un 220 smilšpapīru.

Piestipriniet skaidu lauzēju asinātā leņķī tā, lai asināšanas plakne pieskaras lieces līnijai, un noslīpējiet priekšējo malu ar 120 un 220 smilšpapīru.

Pēc tam sāciet asināt asmeni (veco vai jauno), izmantojot parasto metodi. Izmantojot dažādus smilšpapīra numurus, Džons to izmantoja, lai noslīpētu asmeni 25 ° leņķī, secīgi izmantojot 120 graudainus abrazīvus; 220 un 320 vienības, un pēc tam noslīpēta mikrofilma pie griešanas malas 30 ° leņķī ar slīpēšanas papīru Nr. 2000 (foto I un Dž).

Nopulējiet aizmugurējo pusi ar 220 smilšu papīru; 320 un 2000. Smalki graudaina papīra loksni notur berze.

Asināt uz 120 papīra līdz cietam slīpumam. Pēc tam veiciet dažus secīgus sitienus ar 220 grudu; 320 un 2000 vienības.

Virziet vīli nelielā leņķī, no krāna cauruma noņemot vairāk materiāla, lai izvairītos no mutes paplašināšanās.

Šāda veida ēvelēs skaidu lauzēja priekšējās malas izliekums veicina stingru kontaktu ar asmeni, palielinot tā stabilitāti darbības laikā. Bet tas daļēji aizsedz krāna atveres atveri, apgrūtinot skaidu izkļūšanu. Jānis atrisina šo problēmu, paplašinot plaisu zolē (mutē). Izmantojot kvadrātu, novelciet līniju, kas ir paralēla mutes priekšējai malai. Turiet korpusu skrūvspīlēs un noņemiet metālu no priekšējās malas (foto K). Līnija kalpo kā ceļvedis, lai mutes malas būtu taisnas.

Lai izlīdzinātu plaknes plaknes plakni, tās korpusā spriegumiem jābūt tādiem pašiem kā ēvelēšanas procesā. Tāpēc jums ir pilnībā jāsamontē plakne, nespiežot asmeni virs zoles, un vēlreiz veiciet slīpēšanu ar smilšpapīru.

Pareizi turot plakni, tāpat kā ēvelējot, un pārvietojot to uz priekšu un atpakaļ, jūs neviļus veicat svārsta kustības. Tas ir noderīgi reālam darbam, bet slīpēšana radīs izciļņu starpzolē un ātrāk noslīdēs purngalu un papēdi. Džons dod priekšroku visu laiku griezt lidmašīnu, lai zole būtu plakana. Lai izlīdzinātu zoli un vaigu kaulus, izpildiet norādītās darbības Fotoattēls L—O.

Tagad atliek vēlreiz visu notīrīt ar vaitspirtā samērcētu mīkstu drāniņu. Uzklājiet plānu vaska pastas kārtu uz tikko noslīpētās sloksnes un vaigiem, lai pasargātu tos no korozijas un sagatavotu atjaunoto ēveli ēvelēšanai. Apsveicam! Jūs esat kļuvis par izcila instrumenta īpašnieku, kas kalpos ilgiem mērķiem.

Bieži pārbaudiet slīpēšanas rezultātu. Pēc dažiem sitieniem spīdīgi plankumi parādīs ārējās zoles nodiluma pakāpi

Kad zole ir pilnībā izlīdzināta, pabeidziet slīpēšanu, noņemot visas pēdas ar 220 un 320 smilšpapīru.

Lai ķermeņa vaigi būtu perpendikulāri zolei, noslīpējiet tos, piespiežot zoli pret cietkoksnes kluča malu.

Savlaicīga un pareiza elektrisko ēveles nažu regulēšana ļauj pilnībā izmantot šī lieliskā instrumenta potenciālu.

Pareizi noregulējot ēveles asmeņus, bez piepūles var tikt galā ar lielu materiāla daudzumu.

Jaunie elektrisko ēveles modeļi ļauj bez piepūles tikt galā ar lielu materiālu apjomu. Elektriskā plakne var veikt gan neapstrādātu, gan apdari, koka apstrādi. Daži elektrisko ēveles modeļi ļauj iegūt tik labu rezultātu, ka nav nepieciešama virsmas slīpēšana.

Apstrādātās virsmas tīrība ir tieši atkarīga no dziļuma, kādā tiek veikta ēvelēšana. Ēvelēšanas dziļums dažiem modeļiem ir iestatīts ar soli 0,1 mm. Iegādājoties instrumentu, jums jāpievērš īpaša uzmanība šim konkrētajam parametram. Kopumā nažu iestatīšana darbam vienmēr ir jāveic ļoti uzmanīgi.

Elektriskās ēveles ierīce ietver divus nažus, kuriem ir divas griešanas virsmas un ir viegli noņemami.

Elektriskā ēvele ļauj kvalitatīvi apstrādāt virsmu, saglabājot noteiktus izmērus. Bet darba rezultāts ir tieši atkarīgs no nažu izvēles. Bieži lietošanas laikā rodas nepatīkams defekts - virsma izskatās viļņota. Iemesls ir neliela auguma atšķirība. Problēma tiek atrisināta ar pareizu regulēšanu un elektrisko ēveles nažu nomaiņu pret spirālnažiem.

Elektroinstrumentiem parasti ir divi asmeņi. Visbiežāk tie ir izgatavoti no augstas stiprības rūdīta tērauda. Volframa asmeņi ir retāk sastopami. Tie tiek uzasināti, izmantojot īpašu mehānismu, kurā tiek fiksēts nazis un iestatīts asināšanas leņķis.

Pērkot nažus, jāņem vērā to drošība. Visbiežāk elektroinstrumenti ir aprīkoti ar divu veidu aizsardzību:

• apstrādājamās virsmas aizsardzība;
• pirkstu aizsardzība.

Daudzām elektriskajām ēvelēm ir aizsargplāksne, kas, strādājot, aizverot trumuli, ļauj apstrādāt virsmu dažādos dziļumos un jebkurā attālumā.

Vadības mehānisms atrodas uz elektriskās ēveles roktura. Mehānisma iedarbināšana noved pie nažu pagarinājuma. Regulēšanas dziļums 2 mm.

Elektriskās ēveles naži tiek asināti pēc tāda paša principa kā rokas instrumentiem. Vienīgā atšķirība ir asmeņu skaitā. Elektriskajai ēvelei tās ir divas un tās tiek mainītas tikai pa pāriem. Izmantojot viena komplekta asmeņus, tiek novērsta nelīdzsvarotība. Šī noteikuma pārkāpums novedīs pie ļoti zemas apstrādes kvalitātes un paātrināta instrumenta lūzuma.

Ēveles griešanas elementi ir uzstādīti uz rotējošas cilindra. Tas atrodas īpašā rievā un nostiprināts ar uzgriežņiem. Pēc uzgriežņu atskrūvēšanas slotu var pagarināt un asmeņus nomainīt. Asmeņi ir grozāmi, kas nozīmē, ka, kad viena puse ir blāva, asmeni var ātri un viegli nomainīt.

Šobrīd tiek ražoti dažādu formu elektriskās ēveles asmeņi:

1. Taisnās līnijas - sīku detaļu ēvelēšanai, ceturkšņu paraugu ņemšanai.
2. Viļņveidīgs - ļauj atdarināt "novecojušu" koku.
3. Noapaļoti - glīti veic pārejas starp ēvelēšanas līnijām, tāpēc tiek izmantotas darbam ar plašu virsmu.

Nažus var iedalīt 3 grupās atkarībā no to izmēra.

Tradicionālie 82 mm, saukti arī par "plāksnēm". Precīzi izmēri: garums 82 mm, platums - 5,5 mm, biezums - 1,2 mm. Piemērots lielākajai daļai importēto ēveles modeļu, tostarp Skil, Black & Deccer. Ražots no oglekļa tērauda. Šo nažu cena un kvalitāte ir atkarīga no ražotāja.

Speciāli naži, kas paredzēti dažiem instrumentu modeļiem. No "šķīvjiem" šie naži ir biezāki un platāki, stiprāki. Šo nažu garums ir 82 vai 102 mm. Pateicoties to biezumam, tos ir viegli asināt.

Naži, kas ražoti konkrētam modelim, piemēram, Rebir. Visbiežāk tie ir biezi un plati (līdz 110 mm). Ir caurums stiprināšanai.