Ķēde sastāv no vairākām funkcionālām vienībām. GB1 akumulatora lādētājs ir samontēts uz kondensatora C1 un diodes tilta VD1. C1 ierobežo uzlādes strāvu līdz 80 mA, diodes tilts izlabo spriegumu. Rezistors R1 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai caur to pēc amortizatora atvienošanas no tīkla sprieguma, lai novērstu kondensatora izlādi caur cilvēka ķermeni, nejauši pieskaroties kontaktdakšas spailēm.
HL1 gaismas diode kalpo, lai norādītu uz amortizatora pieslēgumu 220 V elektrotīklam, R2 kalpo, lai ierobežotu strāvu, kas plūst caur HL1. Šī ķēdes daļa tieši nepiedalās amortizatora darbībā un kalpo tikai akumulatora uzlādei, un citu amortizatoru modeļos tā var nebūt. Pilnībā izlādēta akumulatora uzlādes laiks ir 15 stundas.
LED HL2 ar strāvas ierobežojošo rezistoru R3 ir lukturītis. Lukturis ieslēdzas, kad S1 slēdža slīdnis tiek pārvietots vidējā pozīcijā. Lukturis ir novietots starp trieciena slāpētāju un ir ērts tumsā. Dažos modeļos amortizatoru var nebūt.
HL3 gaismas diode ar strāvu ierobežojošu rezistoru R4 tiek izmantota, lai norādītu uz amortizatora iekļaušanu gatavības režīmā. Lai novērstu nejaušu ieslēgšanos izlādes režīmā, tiek nodrošināta trīskārša aizsardzība trīs slēdžu veidā. Lai starp elektrodiem parādītos izlāde, vispirms ir jāpārvieto slīdslēdzis S1 (atrodas blakus apaļajai pogai) galējā labajā pozīcijā, pēc tam otrais slīdslēdzis S2 (atrodas blakus ligzdai amortizatora pievienošanai uzlādes elektrotīklu) uz pareizo pozīciju, tad iedegsies HL3 LED, informējot, ka amortizators ir gatavs izlādei. Un tikai pēc tam, nospiežot pašu atgriešanas pogas S3 "Start" apaļo spiedi, starp elektrodiem parādīsies izlāde zila loka veidā.
Sakarā ar to, ka amortizatora korpusa puses bija savienotas kopā ar četrām pašvītņojošām skrūvēm, to nebija grūti izjaukt.
Trīs pašvītņojošo skrūvju galviņas bija skaidri redzamas iegremdētajos caurumos, un ceturtā bija aizzīmogota ar etiķeti. Pēc visu skrūvju atskrūvēšanas pusītes ir viegli atdalāmas.
Pēc vāka noņemšanas atklājās šāds attēls.Kā redzat fotoattēlā, apdullināšanas pistoles daļu uzstādīšana tiek veikta šarnīra veidā, nav iespiedshēmas plates. Augstsprieguma pārveidotājs ir piepildīts ar savienojumu. Tas ir labi, jo ir pasargāts no mitruma un līdz ar to uzticamāks, bet slikti, ka pārveidotājs nav labojams. Jāpiebilst, ka lai arī šokeris ir ražots arī Ķīnā, visa lodēšana tiek veikta kvalitatīvi un uzticami.
Jebkuras elektroniskas ierīces remonts sākas ar strāvas padeves pārbaudi. Tāpēc pirmais solis ir pārbaudīt akumulatora vai akumulatoru darbību. Pārbaudi var veikt ar multimetru. Ja amortizators darbojas ar baterijām, papildus to izmantojamībai ir jāpārbauda arī akumulatora nodalījuma kontaktu stāvoklis. Gadās, ka tie oksidē vai vājina savas atsperu īpašības.
Kad tika nospiesta poga "Start", degot indikatoram "Gatavība", izlāde nenotika, bet spriegums pie akumulatora spailēm, kas vienāds ar 7,2 V, nekritās. Tāpēc runa nav par akumulatoru. Es pārbaudīju spriegumu, nospiežot pogu "Start" uz augstsprieguma pārveidotāja ievades spailēm, tas nokritās līdz vairākiem voltiem. Ar šo spriegumu pietika, lai HL3 LED spīdētu, bet nepietiek, lai pārveidotājs darbotos.
Tāpēc kļūme bija slikta kontaktā vienam no slēdžiem, S1, S2 vai S3. Es ar džemperi īssavienoju S2 secinājumus un apdullināšanas pistole sāka darboties. Lai atjaunotu amortizatora darbību, ir jātīra vai jānomaina bojātais slēdzis.
Ja apdullināšanas pistole nav ieslēgta ilgu laiku, tad dažu veidu slēdžos kontakti tiek oksidēti un bieži vien, lai atjaunotu to darbību, pietiek ar to ieslēgt un izslēgt divdesmit reizes. Pēc tam oksīds tiks izdzēsts, un slēdzis atkal darbosies.
Bet tā kā tika atvērts amortizators un bija piekļuve bojātā slēdža kontaktiem, tad no slēdža tika pielodēti vadi un kontakti tika notīrīti ar spirtā samitrinātu suku. Laikā, kad kontakti bija saslapināti ar spirtu, slēdzis tika intensīvi pārslēgts. Pēc lodēšanas atpakaļ pie vadu spailēm šokera darbība tika atjaunota. Kā redzat, apdullināšanas pistoli mums izdevās salabot ar savām rokām, pavadot ļoti maz laika.
Šeit ir video, kas demonstrē apdullināšanas pistoles darbību pēc remonta. Kā redzat, starp elektrodiem rodas diezgan spēcīgs loks, ko papildina spēcīga plaša spektra skaņa. Dzīvniekiem, īpaši suņiem, šī skaņa ļoti nepatīk, viņi bēg ar astēm starp kājām.
Apdullināšanas pistole - ierīce ir ļoti noderīga, taču veikalā nopērkamais nepasargās jūs reālās "kaujas" situācijās. Vēlreiz ir vērts atgādināt, ka saskaņā ar GOST civiliedzīvotāji (vienkārši mirstīgie) nedrīkst valkāt un lietot elektrošoka ierīces, kuru jauda pārsniedz 3 vatus. Tas ir smieklīgs spēks, ar kuru pietiek tikai, lai atbaidītu suņus un piedzērušos dzērājus, bet ne aizsardzībai.
Tātad, kas šajā gadījumā ir jādara? Atbilde ir vienkārša - mājās salikt apdullināšanas pistoli ar savām rokām. Dažiem no jums var rasties jautājums: vai tas ir droši uzbrucējiem? Droši, ja zināt, ko savākt. Šajā rakstā mēs piedāvāsim amortizatoru, kura titāniskā jauda ir 70 vati (maksimālā gadījumā — 130 vati) un kurš var nogalināt ikvienu sekundes daļā.
Rūpniecisko elektrošoka ierīču pases datos var redzēt parametru - EFEKTĪVAIS EKSPOZĪCIJAS LAIKS. Šis laiks ir tieši atkarīgs no jaudas.Standarta 3 vatu amortizatoriem ekspozīcijas laiks ir 3-4 sekundes, bet, protams, neviens to vēl nav spējis noturēt 3 sekundes, jo niecīgās izejas jaudas dēļ uzbrucējs ātri sapratīs, kas par vainu un metīsies. atkal. Šajā situācijā tava dzīvība būs apdraudēta un, ja nebūs ar ko aizstāvēties, sekas var būt traģiskas.
Pāriesim pie apdullināšanas pistoles montāžas ar savām rokām. Bet vispirms es gribu teikt, ka šis materiāls tīklā tika prezentēts pirmo reizi, saturs ir pilnībā autors, paldies manam labajam draugam Eugene par ieteikumu izmantot push-pull reizinātāju augstsprieguma daļā push-pull reizinātājs. Sērijveida reizinātājam (bieži izmanto šokeros) ir diezgan zema efektivitāte, un šajā gadījumā jauda tiek pārsūtīta uz uzbrucēja ķermeni bez lieliem zaudējumiem.
Zemāk ir galvenie apdullināšanas pistoles parametri:
DIY apdullināšanas ieroču remonts
Apdullināšanas pistoles remontam ar savām rokām var būt daudz iemeslu. Galvenās ir nestrādājoša zibspuldzes spuldze apdullināšanas pistolē, nepietiekams apdullināšanas pistoles lādiņš un, dīvainā kārtā, apdullināšanas pistole caurdur ķermeni un attiecīgi sit ar strāvu tur, kur tas nav vajadzīgs.
Tūlīt ir vērts izdarīt atrunu raksta sākumā un teikt, ka apdullināšanas pistoles labošana ar savām rokām ir saistīta ar nepatīkamām sekām. Jūs varat ne tikai pilnībā salauzt apdullināšanas pistoli, bet arī iegūt no tā spēcīgu elektriskās strāvas triecienu. Tāpēc, ja nav pamata iemaņu darbā ar ierīcēm, kuras darbina elektrība, labāk ir atteikties no apdullināšanas pistoles pašremontēšanas.
Laika gaitā pat labākais apdullināšanas pistole zaudē savu lādiņu un pakāpeniski sabojājas. Tāpēc, ja apdullināšanas pistoles remonta iemesls ir nepietiekama uzlāde vai ātra izlāde, vispirms padomājiet par sekojošo:
Varbūt ir pienācis laiks nomainīt apdullināšanas pistoles akumulatoru;
Apdullināšanas pistoles augstsprieguma pārveidotājs nav kārtībā.
Un, ja pietiek ar pirmo apdullināšanas pistoles bojājumu cēloni, lai to vienkārši novērstu ar savām rokām, var rasties problēmas, nomainot apdullināšanas pistoles augstfrekvences ģeneratoru.
Lai salabotu apdullināšanas pistoli ar savām rokām, jūs nevarat iztikt bez zināšanām par apdullināšanas pistoles darbību. Patiesībā apdullināšanas pistoles darbība ir diezgan vienkārša. Uzlādēts apdullināšanas pistole satur lādiņu akumulatorā vai akumulatoros, no kuriem, nospiežot apdullināšanas pistoles pogu, transformatoram tiek pievadīts pastāvīgs spriegums.
No apdullināšanas pistoles transformatora iznāk mainīgs spriegums, kas tiek novirzīts uz augstfrekvences pārveidotāju un sprieguma reizinātāju. No sprieguma reizinātāja strāva plūst uz apdullināšanas pistoles ārējiem kontaktiem, kas paredzēti ienaidnieka šokēšanai.
Ja apdullināšanas pistole ir aprīkota ar lukturīti, tad, ja tas sabojājas, vispirms jāpārbauda spuldze. Atkarībā no apdullināšanas pistoles modeļa lukturī var uzstādīt vai nu spuldzi, vai LED. Nomainot LED apdullināšanas pistolē, var rasties arī noteiktas problēmas, jo tas, kā likums, nav noņemams un pielodēts uz īpašas plāksnes.
Galvenais ir tas, ka, labojot apdullināšanas pistoli ar savām rokām, neaizmirstiet par drošības pasākumiem. Trieciens virs 1000 voltiem, pat ja tas ir īslaicīgs, dažiem cilvēkiem tas patīk. Tāpēc pirms apdullināšanas pistoles remonta pārliecinieties, vai tas ir pilnībā izlādējies.
Ja tas tā nav, noteikti izlādējiet apdullināšanas pistoli, jo tikai tādā veidā jūs nevarat uztraukties par faktisko drošību, remontējot apdullināšanas pistoli ar savām rokām.
1. att. Apdullināšanas pistoles ķēde
Visas detaļas nav īpaši trūcīgas, tās var brīvi pasūtīt vai vienkārši nopirkt bazārā.Kritiskākie ir vadītāji un dzirksteļsprauga, iesaku sastingt un atrast tieši tās, kas norādītas detaļu sarakstā. no tiem ir atkarīgs šokera izmērs un tā darba kvalitāte. Visu pārējo var likt, kas pagadās. Pārveidotājam ir piemēroti gandrīz visi tranzistori no IRFZ24 līdz IRL2505.Rezistori arī nav kritiski un var atšķirties vienā vai otrā virzienā.. Nepieciešams 3300 maksimuma kondensators, lai ierobežotu ieslēgšanas strāvu palaišanas brīdī, t.i. lai aizsargātu pārveidotāju. Izmantojot diezgan jaudīgus tranzistorus (IRFZ44 +), to var izlaist.
Šīs shēmas darbībā ir viena interesanta iezīme, ko daži, iespējams, jau ir pamanījuši. Proti, kontaktiem noslēdzoties īssavienojumam, piemēram, abiem elektrodiem nonākot tiešā saskarē ar ādu, tiek traucēta pareiza amortizatora darbība, jo kaujas konderim nav laika uzlādēties līdz vajadzīgajam spriegumam. Šajā gadījumā šis aprunājums nav tik svarīgs kā reizinātāju šokētājos, jo spriegums pāri kondensatoram ir tikai ap 1000 voltu, kas ir par maz, lai izlauztos cauri plānam kreklam. Tāpēc vienkāršības un būvniecības izmaksu samazināšanas labad šim faktam netika pievērsta uzmanība. Bet tomēr, ja taisās karot ar nūdistiem 😀 TAD JĀLIEK OTRĀ IZLĀDES BLĪVE virknē ar kādu no šokera izejas elektrodiem!
Tagad nedaudz par ierīces konstruktīvo sastāvu. Visa ķēde, izmantojot norādītās daļas, tiek novietota uz 40 * 45 mm plates. Akumulatori ir 6 gabali NicD izmēra 1/2 AA, t.i. divreiz īsāki nekā parastie pirkstveida, ar ietilpību 300 mAh. Kas atbilst apmēram 15W jaudai. Tie tiek pārdoti kā rezerves radiotelefoniem bloku veidā pa 3 vai 4 gabaliem. Izmaksas ir simtiem malku uz bloku 😉 Līdz ar to visu šokeri var izgatavot cigarešu paciņas lielumā.
Montāžas secība ir šāda. Sākumā mēs atsakāmies maksāt, jo. ikvienam šajā procesā būs jāpārlodē noteiktas detaļas, un viņa neizbēgami tur nokļūs. Mēs ņemam radiatoru, piemēram, no datora barošanas bloka un uzliekam tam tranzistorus. Radiatoram vai nu jābūt ar izolējošām blīvēm, vai tad vajag 2 atsevišķus radiatorus, lai nesaskartos viens ar otru.. Tur pieskrūvējam un visu pārējo lodējam tieši uz svara. Līdz ar to sākotnējam izkārtojumam vajadzētu izskatīties kā atkritumu kaudzei uz rakstāmgalda 🙂 Neaizmirstiet piefiksēt HV vadus vēlamajā attālumā (sākumam ne vairāk kā 15mm), pretējā gadījumā sadegs arī transformators un viss pārējais aiz tā. ārā.
Mēs ieslēdzam ierīci. Jaudu vajag ņemt no tiem Akumiem, kuri vēlāk ies uz aparātu, nederēs visādi barošanas avoti un citi avoti! Principā šokerim nav nepieciešami iestatījumi, un tam vajadzētu darboties nekavējoties. Jautājums ir, kā tas darbosies. Ar šiem Akumiem izlādes frekvence ir aptuveni 35 herci. Ja tas ir mazāks, ir divas iespējamās iespējas, vai nu transformators ir slikti uztīts, vai arī izmantojāt citus tranzistorus un jums jāizvēlas 330 omi pretestības.
Apskatām vajadzīgā tranzīta datu lapu, meklējam tur rindiņu “IEVADES KAPACITĀTE”, jo lielāks skaitlis, jo mazākai pretestībai jābūt un otrādi. Piemēram, IRFZ44 tas var būt 1k, bet IRL2505 - ne vairāk kā 240 omi. Izvēloties, mēs sasniedzam optimālo izlādes biežumu. Tālāk mēs sākam atdalīt izejas kontaktus līdz aptuvenajam attālumam, kas jums nepieciešams (piemēram, man ir 25 mm). Ja viss ok,!Atšķaidām vēl par centimetru! un šajā stāvoklī mēs veicam pārbaudi 5 sekundes. Ja viss kārtībā, atgriežam iepriekšējo distanci. Šim krājumam vajadzētu būt klāt mīļotājam, jo Gaisa sadalīšanās ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, mitruma, spiediena utt., tāpēc, ja attālums vienā brīdī ir "pie robežas", visa konstrukcija kļūs par neko. Tā paša iemesla dēļ visur tiek izmantotas 2 diodes, nevis viena, lai gan ar vienu viss (šķietami) darbojas labi.
Ja viss strādāja, kā vajadzētu, varat droši pielodēt detaļas plāksnē un pāriet uz nākamo posmu.
Tā kā mēs nevaram apzīmogot plastmasas detaļas kā rūpnīcā, un dažiem cilvēkiem ir iespēja izmantot rūpnīcas korpusu, atliek tikai viena lieta - EPOXYDKA. Process, protams, ir rūpīgs, taču tam ir vairākas priekšrocības. Rezultāts ir monolīts bloks, kas nebaidās no triecieniem, ūdens iekļūšanas un ir absolūti uzticams elektriskā ziņā.Ražošanai jums būs nepieciešams pats epoksīds, ņemiet to daudz, plānu kartonu no dažām kastēm, līmes pistoli un vēl dažus sīkumus.
Process sākas ar kartona pamatnes izgriešanu, t.i. "skats no augšas". Šim nolūkam ir ļoti ērti izmantot piezīmju grāmatiņas lapu, uz kuras vispirms atzīmē plānu, kas būs, kur tas būs, pēc tam uzlīmē to uz kartona un izgriež.
Tālāk sagatavo apmēram 3 cm platas kartona sloksnes, kā arī līmes pistoli.
Tagad jūsu uzdevums ir ar šīm sloksnēm pielīmēt pamatni pa perimetru. Process ir diezgan sarežģīts. Kartona locīšanai ir ērti izmantot knaibles vai pinceti, obligāti līmēt no ārpuses, vienlaikus pārliecinoties, ka šuve ir cieša.
Novietojiet visas galvenās daļas korpusa iekšpusē, lai novērtētu to iekšējo izkārtojumu. Šajā posmā jums ir jānosaka, kur atradīsies slēdzis un starta poga 🙂, kā arī akumulatora uzlādes ligzda.
Uzliksim siltuma saraušanos. To ir ļoti ērti izmantot, lai nogrimtu iekšā izvirzītos elementus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc ieliešanas sekos apstrāde un kaut kur no sāniem no kartona tiks noņemti 2-3 mm. Arī siltuma saraušanās ļauj sasniegt labāku hermētiskumu - fotoattēlā redzams, ka tas ir aizvērts no ārpuses (pietiek saspiest to ar pinceti, kamēr tas ir karsts). Tajā pašā posmā visas detaļas jāsavieno kopā un jāpārbauda šokera darbība šajā stāvoklī. Kā cīņas un aizsargelektrodus izmantoju alumīnija kniedes, attiecīgi biezākas un plānākas. Alumīnija iekšpusē ir tērauda stienis, tāpēc nevajadzētu būt problēmām ar lodēšanu, taču joprojām ir ļoti ērti lietot skābi.
Aizpildīt! Šeit nav daudz ko skaidrot, taču jāņem vērā, ka epoksīdam ir īpašība iekļūt visur, kur tas nav nepieciešams, tāpēc pirms liešanas pārbaudiet hermētiskumu. Vai esat to pārbaudījis? tagad vēl vienu reizi. Tad jūs varat sākt.
Apstrādes posms. Pēc 6-8 stundām, kad epoksīds ir stingri nostiprināts, tas joprojām ir diezgan mīksts. Šajā brīdī pārpalikumu var nogriezt ar montāžas nazi, piešķirot šokerim ērtu formu, ko turēt rokā. Tas neaiztaupīs sevi no nepieciešamības veikt turpmāku apstrādi ar smirģeli un smilšpapīru, taču ietaupīsiet daudz nervu šūnu 😉 Pēc apstrādes ķermeni var pārklāt ar kādu laku, piemēram, tsaponu.
Un lūk rezultāts! Galu galā, jūs varat baudīt, skatoties uz šādu lietu. Tagad varat iekost aizsargelektrodus vēlamajā garumā, ja vēl neesat to izdarījis, un aiziet!
Tātad šokeris ir uztaisīts, skaļi krakšķ un atstāj iespaidu uz citiem 😉 Bet kā tad īsti pārbaudīt viņa dusmu pakāpi? Sākumā teicām, ka tas atkarīgs no strāvas impulsā, ko dod šokeris. Tāpēc mēs to meklēsim 😉 Zemāk redzat parastā grabulīša un mūsu ierīces izlādes salīdzinājumu:
Var redzēt, ka izlāde ir daudz biezāka, tai ir raksturīga dzeltena krāsa un mirgo pie malām, kas liecina par lielu strāvu. Cik liels? Veiksim vienkāršu testu. Paņemiet parasto 0,25A tīkla drošinātāju un novietojiet to starp amortizatora kontaktiem tā, lai nebūtu tieša kontakta. Drošinātājs izdegs. Tas nozīmē, ka izejas strāva pārsniedz 250 mA. Salīdziniet ar miliampēru daļām parastā šokētājā 🙂 Ir skaidrs, ka reālos apstākļos ķermeņa audu pretestības dēļ šī strāva būs mazāka, taču tā joprojām būs DESMITREES lielāka nekā parastajiem civilajiem un pat policijas modeles!
Informācija
Ir daudzi veidi, kā justies pārliecināti tumšā ieliņā vai šaurās, neapgaismotās ielās, taču lielākā daļa no tām ir nelikumīgas vai laikietilpīgas. Ne visi var viegli iztērēt 20-30 tūkstošus rubļu traumatiskajam ierocim un pat pavadīt pāris mēnešus apmācībai un licences iegūšanai. Tas pats attiecas uz cīņas mākslām – vairākus gadus praktizējot paņēmienus sporta zālē, tas negarantē aizsardzību, un mēneša laikā nav iespējams iemācīties cīnīties.
Viena no labākajām iespējām, kā pasargāt sevi un savus tuviniekus no iebrucējiem, ir apdullināšanas ierocis. Pārnēsāšanai nav nepieciešama licence, un tas nav jāreģistrē Iekšlietu ministrijā, viegli iekļaujas kabatā vai rokassomiņā. Jebkurš pilngadīgs Krievijas pilsonis to var iegādāties, bet ne visi to var atļauties. Mēs apsvērsim vienu no daudzajiem veidiem, kā ar savām rokām salikt vienkāršu un jaudīgu apdullināšanas pistoli, izmantojot diagrammas un attēlus, kas ilustrē izveides procesu.
Pašdarināti apdullināšanas ieroči faktiski ir aizliegti, jo Krievijas Federācijas teritorijā ir atļauts izmantot tikai licencētas Krievijā ražotas ierīces. Pats fakts, ka jums pieder šāds produkts, var piesaistīt tiesībsargājošo iestāžu interesi.
Tipisks pašaizsardzības elektriskās ierīces pārstāvis sastāv no piecām sastāvdaļām: akumulatora, sprieguma pārveidotāja, kondensatora, ierobežotāja un transformatora. Darba mehānisms ir šāds: kondensators ar noteiktu periodiskumu izlādē uzkrāto lādiņu transformatorā, pie kura izejas notiek izlāde - tā pati dzirkstele. Problēma ar šo dizainu ir šis transformators, kas ražots rūpnīcā no īpašiem materiāliem pēc slepenas shēmas, kas nav atrodama internetā.
Tāpēc shēma būs nedaudz atšķirīga - balstīta uz aizdedzes un kaujas kondensatoru pāri. Apakšējā līnija ir:
Nospiežot pogu, aizdedzes kondensators darbojas tāpat kā sākotnējā ķēdē - tas tiek izlādēts uz transformatoru, un tas dod dzirksteli. Šī dzirkstele ir jonizēts gaisa slānis ar daudz mazāku pretestību nekā parastajam gaisam.
tajā brīdī, kad parādās dzirkstele, tiek iedarbināts kaujas kondensators, kas sit ar visu uzkrāto jaudu pa šo kanālu praktiski bez zaudējumiem.
Rezultātā ar mazāku produkta kopējo jaudu un transformatora ietaupījumu tiek iegūts tāds pats, ja ne dusmīgāks, apdullināšanas pistole, bet pusotru reizi mazāks.
Attēls no vietnes
Ražošana sākas ar visgrūtāko lietu - transformatoru. Iemesls tam ir grūtības to uztīt, tādēļ, ja montētājs to nevar izturēt un izvēlas vieglāku pašaizsardzības ierīces iegūšanas veidu (to iegādājas), tad pārējo detaļu izgatavošana netiks tērēta.
Pamatā būs B22 magnētiskā bruņu serde, kas izgatavota no 2000NM ferīta. To sauc par bruņām, jo tas ir no visām pusēm slēgts gabals ar diviem vadiem. Tas izskatās kā parasta spole, piemēram, tā, kas tiek ievietota šujmašīnā. Tiesa, diegu vietā tajā ievīta plāna lakota stieple ar aptuveni 0,1 milimetru diametru. Jūs to varat iegādāties radio tirgū vai iegūt no modinātāja. Pirms tinuma uzsākšanas pielodējiet vadus līdz stieples galiem, lai padarītu konstrukciju stiprāku un izturīgāku pret lūzumiem.
Ir nepieciešams to uztīt ar roku, līdz uz ruļļa paliek aptuveni 1,5 milimetri brīvas vietas. Lai panāktu vislabāko efektu, vislabāk tos uztīt slāņos, izolējot vienu no otra ar elektrisko lenti vai citu dielektriķi. Un, ja atrodat PELSHO vadu, tad izolācija vispār nav nepieciešama - tas jau ir stieples dizainā: vienkārši satiniet to vairumā un nedaudz piliniet ar mašīnu eļļu.
Pēc tinuma beigām izolējiet vijumus ar pāris ruļļiem elektriskās lentes un uztiniet virsū 6 apgriezienus biezākas stieples (0,7-0,9 milimetri). Tinuma vidū jums ir jāizliek līkums - vienkārši pagrieziet un izvelciet to. Labāk ir piestiprināt visu vadu ar ciānakrilātu un abas spoles puses piestiprināt viena ar otru ar ciānakrilātu vai elektrisko lenti,
Attēls no vietnes>
Šī ir visgrūtākā daļa, lai izgatavotu apdullināšanas pistoli ar savām rokām. Tā kā standarta slāņa transformatoru nevar izgatavot mājās, mēs vienkāršosim struktūru - padarīsim to sekciju.
Par pamatu mēs ņemam parastu propilēna cauruli ar diametru 2 centimetri. Ja pēc remonta vannasistabā šīs vēl ir palikušas – laiks tās izmantot, ja nē, iegādājieties santehnikas veikalā. Galvenais, lai tas nav pastiprināts ar metālu. Mums vajag 5-6 centimetrus garu gabalu.
No tā ir vienkārši izveidot sekciju rāmi - piestipriniet sagatavi un ik pēc diviem milimetriem gar tā diametru izgrieziet rievas 2 milimetrus platas un dziļas. Uzmanieties, lai nepārgrieztu cauruli. Pēc tam gar rāmi izgrieziet rievu 3 mm platumā.
Attēls no my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378
Atliek tikai izveidot tinumu. Tas ir izgatavots no stieples ar diametru 2 milimetri, kas ir uztīta visās caurules daļās. Pielodējiet vadu līdz stieples sākumam un piestipriniet to ar līmi, lai izvairītos no nejaušas pārrāvuma.
Attēls no my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378
Par transformatora serdi ir piemērots ferīta stienis, kura diametrs ir 1 centimetrs un garums ir aptuveni 5 centimetri. Piemērots materiāls ir atrodams veco padomju televizoru līnijas skenēšanas transformatoros - jums tas vienkārši jāpielāgo izmēram un jāsasmalcina, līdz tas sasniedz formu, faktiski stieni. Tas ir diezgan putekļains darbs, tāpēc nevajadzētu to darīt mājās bez respiratora. Ja tuvumā nav darbnīcas vai garāžas, izmantojiet ferīta gredzenus, salīmējot tos vai iegādājieties radio tirgū.
Attēls no my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378
Kātu vajag aptīt ar elektrisko lenti un uz tā uztaisīt 0,8 stieples tinumu (izmantojām pārveidotāja transformatora otrajam tinumam. Tinumu veic visā serdes garumā, nesasniedzot malas 5-10 milimetri, un tas ir piestiprināts ar elektrisko lenti.
Serdes tinums ir uztīts tajā pašā virzienā kā propilēna caurules tinums - pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Pēc tam izolējiet serdi ar elektrisko lenti, bet uzmanieties no diametra - tam ir cieši jāiekļaujas caurulē. Tajā pusē, kur caurules tinumam nav lodēta stieples, pielodējiet abus tinumus (ārējo un iekšējo) kopā. Tādējādi jums būs trīs secinājumi - divi tinumu gali un kopīgs punkts.
Ja jūs nesaprotat procesu, vietnē YouTube varat noskatīties videoklipu par to, kā mājās ar savām rokām izgatavot apdullināšanas pistoli.
VIDEO Pēdējais posms ir pildījums ar parafīnu. Ikviens darīs - galvenais ir to neuzvārīt, lai izvairītos no transformatora iekšējo elementu bojājumiem. Izveidojiet nelielu kastīti, kas ir nedaudz augstāka par transformatora augstumu. Ievietojiet tajā transformatoru, izvelciet vadus un piepildiet izejas punktus ar līmi. Pēc tam parafīnu lej kastītē un uzliek uz baterijas, lai parafīns neatdziest, un iznāk visi gaisa burbuļi. Dzesējošā parafīna saraušanās dēļ mums ir vajadzīga liela telpa. Pārpalikumu noņem ar nazi.
Attēls no my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120
Attēls no my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378
Tagad ir pienācis laiks apskatīt apdullināšanas pistoles shematisko diagrammu. Tas izskatās šādi:
aizdedzes kondensators tiek uzlādēts caur diodes tiltu
kaujas kondensators tiek uzlādēts caur papildu diodēm.
Pārveidotājam ir piemēroti gandrīz jebkuri 330 omu MOSFET tranzistori, arī rezistoru izvēle ir nekritiska. Kondensatori 3300 pikofaradiem ir nepieciešami, lai ierobežotu strāvu, kad ierīce tiek iedarbināta, tas ir, lai aizsargātu pārveidotāju. Ja izmantojat jaudīgus tranzistorus (piemēram, IRFZ44 +), šī aizsardzība nav nepieciešama. un jūs varat iztikt bez šādu kondensatoru uzstādīšanas.
Ķēdē ir viena īpatnība: kad kontakti ir īssavienoti (piemēram, pieskaroties ādai, nevis drēbēm), amortizators nedarbojas pareizi, jo kaujas kondensatoram nav laika uzlādēt. Ja vēlaties atbrīvoties no šī trūkuma, ievietojiet otru dzirksteļu spraugu virknē ar vienu no izvadiem.
Visa ķēde (ar pareizu elementu izvietojumu uz tāfeles) labi iederas 4 x 5 centimetru vietā. Barošanas padevei ņemam 6 niķeļa-kadmija baterijas ar jaudu 300 miliampērstundas puspirksta tipa akumulatora izmērā ar jaudu aptuveni 15 vati. Tādējādi visa ierīce iekļaujas cigarešu paciņas izmēra iepakojumā.
Attēls no intrashopping.com
Alumīnija kniedes ir labākā kontaktu izvēle. Tiem ir pietiekama elektrovadītspēja, un tiem ir tērauda serde. Tas nodrošina uzreiz divas priekšrocības: ievērojami palielinās kontaktu izturība un nav problēmu ar alumīnija lodēšanu. Ja to nav, tad derēs parastas jebkuras formas tērauda plāksnes.
Montāžu var veikt vai nu uz kodinātas tekstolīta plātnes, vai arī varat pielodēt elementus ar stieplēm. Bet vispirms labāk to salikt uz maizes dēļa, lai netērētu laiku un enerģiju dēļa pārstrādei, ja kaut kas noiet greizi. Augstsprieguma vadi jānostiprina nelielā attālumā (apmēram pusotru centimetru), lai transformators neizdegtu.
Pēc atlodēšanas ieslēdziet ierīci. Barošana jāpieņem tieši no baterijām – neizmantojiet barošanas avotus. Tam nav nepieciešama regulēšana un tam jādarbojas uzreiz pēc ieslēgšanas, dzirksteļu veidošanās frekvence ir aptuveni 35 herci. Ja tas ir daudz mazāks, iemesls, visticamāk, ir nepareizi uztīts transformators vai nepareizos tranzistoros.
Ja viss darbojas pareizi, atdaliet izejas kontaktus par centimetru un iedarbiniet ierīci no jauna. Standarta šokera kontakta attālums ir 2,5 centimetri. Ja viss darbojas pareizi, atdaliet kontaktus vēl vienu centimetru un vēlreiz pārbaudiet ierīci. Ja tas darbojas labi, samaziniet to līdz standarta 2,5 centimetriem. Šāda jaudas rezerve ir nepieciešama, lai ierīce darbotos jebkuros mitruma un spiediena apstākļos.
Ja detaļas nesmēķē un nekust, viss ir kārtībā, varat pielodēt elementus uz dēļa un pāriet uz pēdējo posmu - korpusa izveidi.
Tā kā korpusa apzīmogošana mājās nav pieejama, un 3D printeri nav pieejami visur un ne visiem, izmantosim tautas līdzekli - epoksīda sveķus. Šādas kastes veidošana ir rūpīgs process, taču šim materiālam ir vairākas priekšrocības:
cietība;
ciešums;
elektriskā izolācija.
Lai izveidotu, jums būs nepieciešams pats epoksīds, kartons kā rāmis, līmes pistole un daži sīkumi.
Labāk ir sākt procesu, izgriežot no kartona korpusa aizmugurējo vāciņu ar iepriekš sastādītu detaļu izvietojuma plānu, un pēc tam ar līmes pistoli pielīmējiet to ar kartona sloksnēm pa perimetru. Sloksnēm jābūt tik garām, cik šokera platums (apmēram 3 centimetri), plus uzlīmes rezerve. Jums jālīmē no pamatnes ārpuses, vienlaikus rūpīgi pārliecinoties, ka šuve ir cieši pieguļoša.
Attēls no my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378
Pēc tam, kad visas sloksnes ir salīmētas, ievietojiet ķēdes elementus iekšpusē un novērtējiet to izkārtojuma pareizību. Nosakiet arī, kur atradīsies starta poga un akumulatora uzlādes savienotājs. Ja viss jums ir piemērots, pārbaudiet elementu pareizu savienojumu savā starpā un šokera darbību. Īpašu uzmanību pievērsiet korpusa necaurlaidībai – epoksīds var iekļūt neuzkrītošās plaisās un atstāt noturīgus traipus uz jebkuras virsmas.
Ir pienācis laiks sākt epoksīda ieliešanu veidnē. Nolieciet izlieto formu malā un pagaidiet 6-8 stundas. Pēc šī laika tas nekļūs ciets, taču būs pietiekami elastīgs, lai piešķirtu ķermenim vēlamo ergonomisko formu. Pēc pilnīgas sacietēšanas noslīpēt epoksīdu ar smilšpapīru un lakot ar jebkuru laku, piemēram, zapon laku.
Rezultātā jūs iegūstat uzticamu un izturīgu ierīci, kas nebaidās no triecieniem, kritieniem un ūdens. Kā es varu to pārbaudīt? Paņemiet 0,25 ampēru drošinātāju un ievietojiet to starp tapām. Pēc ierīces iedarbināšanas drošinātājs izdegs - tas norāda, ka ierīces jauda pārsniedz 250 miliampērus, kas ir ievērojama jauda, kas spēj apturēt pat dedzīgāko un dimensiju iebrucēju.
Esmu pārliecināts, ka katrs, kas lasa šo rakstu, spēj pasargāt sevi un savus tuviniekus no prettiesiskām darbībām.Bet ja viņi pēkšņi uzbruktu? Un ja viņi ir bruņoti ar apdullināšanas pistoli?
Rakstā jūs uzzināsiet kā ātri darīt pēc viņu ar rokām augstas kvalitātes aizsardzība pret apdullināšanas pistoli / apdullināšanas pistoli, kas tiks iešūta jakā, biksēs, mētelī, cimdos. Viss, kas jums jādara, ir iešūt oglekļa lentu savā apģērbā. Lente ir ļoti labs vadītājs, tāpēc caur to plūdīs elektrība, nevis jūsu ķermenis.
VIDEO
Neeksperimentējiet ar elektrību ar cilvēkiem vai dzīvniekiem! Tas var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi!
Lai mainītu jaku, tā tika izmantota 14,5 metri oglekļa un karsti kausēta neausta lente.
Jakas oderes apakšā izveidojiet iegriezumu.
Uz jakas uzliekam svītras neaustie (balts) un ogleklis (melna) lente. Izgludināsim to visu dzelzs .
Ar lenti ir ērti strādāt, ja to sagriež mazos gabaliņos un uzliek kā mozaīku uz jakas. Novietojiet lentes pēc iespējas tuvāk vienu otrai, lai izvairītos no spraugām "aizsardzībā".
Soli pa solim visu jakas virsmu pārklāsim ar oglekļa lenti. Izgrieziet piedurknes un piestipriniet lentes šuvju pusē.
VIDEO
Oglekļa šķiedra ir monotons materiāls. Viņš nē deg un nē krāsas drēbes.
Uzšuj oderi. Viss ir gatavs!
VIDEO
Piezīme: Aizsardzība pēc ekstrēmas pārbaudes parādīja savu vājumu. Jakas pārbaudei jaudīgāks apdullināšanas pistole ar spriegumu 800 īve v. Oglekļa lentē iedūrās divas metāla adatas. Spriedze uz adatām bija 150 collas ... Šī vērtība ir jūtama cilvēka ķermenim. Papildu aizsardzībai varat palielināt oglekļa lentes biezumu.
Lai veicas darbā. Rūpējieties par sevi un saviem mīļajiem.
UZMANĪBU! Nepieciešama smadzeņu palīdzība! - 08.11.2017
Ideāls risinājums Helovīna ballītei - 31.10.2017
Ierobežots izdevums: Melnā limonāde - 31.10.2017
Īzaka Klārka budžeta ķivere no "Dead Space" Visuma - 29.10.2017.
Vakariņas Brūsa Veina muižā — 28.10.2017
Kurš slēpjas aiz karnevāla maskas? - 27.10.2017
No smaida drūma diena ir gaišāka ... - 26.10.2017
Kā pārvarēt bailes no svešinieka? - 25.10.2017
Izmantojiet visas savas urbjmašīnas – 24.10.2017
Kļūt par bruņinieku ir pavisam vienkārši! - 23.10.2017
Fantastisks stāsts par elfu karalienes kroni - 21.10.2017
45 ienesīgas mājražošanas biznesa idejas 2.daļa - 19.10.2017
10 profesionāli kokapstrādes triki - 18.10.2017
Pašdarināti produkti Helovīnam (Brain 2017) - 17.10.2017.
45 izdevīgas mājražošanas biznesa idejas 1.daļa - 17.10.2017
Un ja viņi ieduras neaizsargātās ķermeņa vietās? Un kas tad tagad ir visas drēbes, ko mainīt vai valkāt vienu un to pašu jaku ziemā un vasarā?
Un kā viņi zinās, ka tur nav aizsardzības? Ja ir vēlme un materiāls, tad vari mainīt...
krāšņs. katrs un katrs no
Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta kanvas.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
82
