Pašu darbu Cherry Tigo fl priekšējo lukturu remonts

dari pats DRL aizstājējs CHERY TIGGO FL
Atkāpšanās moduļa saite-
ali.pub/1ilnwb
got.by/1ilnwb
Gaismas diodes — ali.pub/1jej1o, got.by/1jej1o

paldies par darbu, bet kāpēc video skaņa ļoti atpaliek??

Vai sumone var man paskaidrot, ko viņš darīja beigās ar LED, pls

Forši! Vai jūs pieņemat remonta pasūtījumus?

Nē! Man pietika ar vienu lukturi!

Ir iespēja.
Tiklīdz noņēmu stiklu, es nomainīju 1w 350 mA (parastos, kas maksā) pret 3w 750 mA (tiem ir tāda pati cena) un katrā ķēdē izveidoju trīs diožu ķēdi, ievietoju 10 omi. 5w rezistors (plates vietā, tāpēc izslēdzu spriegumu)
mani DRL dzīvo ilgi, es braucu gadu un visas normas spīd nedaudz spožāk un gandrīz nesasilda.
veiksmi visiem

paldies par vid. Es salabošu! Es domāju mēģināt noņemt stiklu.

Dizaina kopēšana un tehnisko risinājumu, dzinēju un pat platformu aizņemšanās no slaveniem autoražotājiem ir daudzu Ķīnas automašīnu iezīme. Viens no šādiem piemēriem ir Chery Tiggo, kas ir kļuvis par diezgan veiksmīgu otrās paaudzes Toyota RAV4 krosovera reinkarnāciju. Pārbaudīsim, kā iet ar viņa dienestu? Uzturamību vērtējam punktos – tie atbilst kopējām standarta stundām (pēc oficiālā režģa), kas pavadītas noteiktām operācijām.

Mūsu tirgū Tiggo ir pieejami divi benzīna dzinēji un divu veidu piedziņas. Vecākais 2.0 dzinējs ir savienots pārī tikai ar visu riteņu piedziņas pārnesumkārbu un piecu pakāpju manuālo pārnesumkārbu. Diemžēl šo modifikāciju mums neizdevās sajust - ārkārtīgi zemā pieprasījuma dēļ. Lielākā daļa tirgotāju šādas iekārtas netur savās noliktavās un ved tikai pēc pasūtījuma.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Bet vispieprasītākais Tiggo tika izjaukts līdz skrūvei: ar 1,6 dzinēju un neapstrīdamu priekšējo riteņu piedziņu - šādas versijas nāk gan ar CVT, gan ar mehāniku.

Neatkarīgi no konfigurācijas Tiggo ir ļoti savdabīgs apkopes grafiks. Laika intervāls ir parastais gads, un apkopes intervāls ir samazināts līdz 10 000 km. Turklāt sarakstā bija iekļauti vairumam ražotāju sen aizmirsti darbi ar aizdomīgi biežiem termiņiem.

Benzīna "četri" 1.6 ar bezapkopes zobratu ķēdes piedziņu tika izveidots uz Mitsubishi dzinēja bāzes, kas tika nedaudz modernizēts, aprīkots ar diviem mainīga vārstu laika sajūgiem un mainīga garuma ieplūdes kolektoru.

Pārsteidzoši, ka visus stiprinājumus piedzen viena siksna. Par laimi, ir automātiskais spriegošanas veltnis ar diezgan ērtu atslābināšanas mehānismu. Nomainot jostu, noteikti uzzīmējiet vai nofotografējiet, kā tā stāvēja, pretējā gadījumā jūs pavadīsit daudz laika bez aicinājuma. Mainām jostu no apakšas, papildus noņemot sānu bagāžnieku.

Šis dzinējs izmanto interesantu aizdedzes sistēmu, kas atkal aizgūta no Mitsubishi. Otrā un ceturtā cilindra akās ir uzstādītas divu tapu spoles. Ārēji tie atgādina atsevišķus - ar vienu secinājumu spole atrodas tieši uz sveces, un augstsprieguma vads iet uz blakus esošo “podu”. Ar sveču nomaiņu (saskaņā ar noteikumiem - ik pēc 20 tūkst.km) problēmu nebūs. Visu šo eksotiku sedz tikai dekoratīvs motora pārsegs uz vienkāršiem aizbīdņiem.

Spoles ir piestiprinātas ar “8” skrūvēm, un to savienotājiem ir vienkārši stiprinājumi. Svecēm nepieciešama parastā “16” galva.

Dīvaini, bet noteikumos nav norādīts dzinēja gaisa filtra nomaiņas laiks. Un viņš parasti nedzīvo vairāk par 20 tūkstošiem km. Filtra augšējais vāks ir piestiprināts pie divām pašvītņojošām skrūvēm un trim izvirzījumiem apakšējā korpusa rievās. Nomainot filtru, pietiek ar stiprinājumu atskrūvēšanu.Paceliet vāku, bet neizņemiet to no korpusa, pretējā gadījumā jūs uz ilgu laiku iegūsit izvirzījumus rievās.

Antifrīza nomaiņa tiek noteikta ik pēc 40 tūkstošiem km - ļoti bieži! Par laimi uz radiatora ir dievīgs drenāžas aizbāznis. Turklāt mēs noņemam pusi mazas putekšņlapas uz bufera zem tā.

Priecē atsevišķa filtra klātbūtne ārpus tvertnes. Degvielas vadi uz tā ir piestiprināti ar ērtiem ātrās atlaišanas līdzekļiem. Lai noņemtu filtru, mēs atskrūvējam metāla kronšteinu, kas to pievelk, un atskrūvējam “zemējuma” vadu, kas piestiprināts pie korpusa ar “8” skrūvi. Šķiet, ka viss ir kārtībā, taču lietu aizēno īpaši īsais elementa nomaiņas intervāls - ik pēc 20 tūkstošiem km!

Mani pārsteidza arī obligātās darbības, lai atjauninātu stūres pastiprinātāja eļļu. Protams, agri vai vēlu smērviela ir jāmaina (neskatoties uz to, ka tā it kā ir paredzēta visam kalpošanas laikam), bet ne tik bieži, kā to prasa "ķīnieši" - vispirms pie 20 tūkstošiem noskrējiena, bet pēc tam ik pēc 40 tūkstošiem. !

Tika izcelta arī mehāniskās kastes apkope. Eļļas maiņas intervāls ir 30 tūkstoši km. Pat nopietni apvidus transportlīdzekļi to neatjaunina ar tik apskaužamu regularitāti. Labi, ka ir paredzēti parastie notekas un uzpildes aizbāžņi. Parastais eļļas līmenis atrodas uzpildes atveres apakšējā malā.

Pat variators dzīvo savu dzīvi. Tas ir paredzēts ne tikai parastā ATF šķidruma izmantošanai hidromehāniskajās iekārtās, bet arī nodrošina tikai vienu eļļas maiņu uz 40 tūkstošiem kilometru. Šāda veida vienības ir diezgan dīvainas - šeit nevajadzētu aprobežoties tikai ar vienu šķidruma atjauninājumu! Tajā pašā laikā procedūra ir pavisam vienkārša – viss ir kā parastajos klasiskajos spēļu automātos. Ir parasts iztukšošanas aizbāznis un pat vecais labais mērstieni (arī pildījuma atvere). Vienīgi tā atrašanās vieta mūs pievīla. Tas iznāk gandrīz zem dzinēja gaisa filtra korpusa, un to ir grūti sasniegt ar roku, nemaz nerunājot par eļļas iepildīšanu. Vismaz korpusa noņemšana nav grūta. Tas ir piestiprināts sānos ar divām "10" skrūvēm un parasto skavu uz droseļvārsta caurules.

Akumulators ir piestiprināts ar augšējo stieni uz divām tapām ar uzgriežņiem "10". Parastās spailes nav pārslogotas ar papildu elementiem. Viss tiek noņemts ātri un bez problēmām.

Ar motora nodalījuma drošinātāju kārbas atrašanās vietu ķīnieši bija pārāk gudri. Viņš tika aizgrūsts aiz labā kausa (piekares statņa augšējais balsts). Bloku sedz atsevišķa “jabot” daļa (odere zem vējstikla), kas piestiprināta ar četriem vāciņiem Phillips skrūvgriezim. Ir neērti to likt atpakaļ - grūti uzreiz dabūt izvirzījumus zem stikla. Drošinātāju kārbas vāks sānos ir fiksēts ar diviem aizbīdņiem. Tam ir ķēžu un to rezerves aizsargu apzīmējumi angļu valodā. Salona bloks atrodas zem vienkārša pārsega instrumentu panelī (apakšējā kreisajā pusē). Bet uz tā diemžēl nav simbolu, nav rezerves drošinātāju.

Visas bremzes ir disku bremzes. Suporti ir fiksēti ar "13" skrūvēm. Priekšējo spilventiņu nomaiņa nav pārsteigums, un aizmugurē ir patīkams bonuss - nav nepieciešams sildītājs. Virzuļi tiek salikti kopā bez rotācijas ar rokas instrumentu. Bremžu šķidruma maiņa - ik pēc 40 tūkstošiem km. Armatūra ir ērti izvietota.

Spuldžu nomaiņa priekšējā optikā ir nepateicīgs darbs. Brīva pieeja ir tikai pagrieziena rādītājiem. To kārtridži atrodas priekšējo lukturu iekšējos stūros pie radiatora režģa un tiek fiksēti, pagriežot. Pārējām lampām ir vienkārša fiksācija, taču līdz tām ir grūti piemeklēt. Un izdegušās diodes gaitas gaismas jānomaina kopā ar optiku.

Piekļuvi labajam lukturim stipri ierobežo antifrīza tvertne. Par laimi, viņš bez piepūles paceļas no stiprinājumiem. Ja tas nepalīdz, jums būs jānoņem optika, daļēji demontējot buferi.

Problēmas ar priekšējiem miglas lukturiem. Nedzirdēts, ka lukturu nomaiņai vajadzēja ne tikai noņemt, bet arī izjaukt lukturi! Piekļuve apgaismojuma aprīkojumam ir tikai no apakšas un no sāniem, un spārnu oderējums ir daļēji jāizjauc.

Ar aizmugurējiem lukturiem problēmu nav. Bremžu lukturi tajos ir diode, tāpat kā papildu elementā uz aizmugurējām durvīm. Piekļuve pārējām lampām ir caur nišām bagāžnieka sānos. Tie ir aizvērti ar vākiem ar vienkāršiem aizbīdņiem. Zem tiem ir lieli plastmasas aizbāžņi, kurus mēs noņemam ar rokām vai ar skrūvgriezi.

Arī ar aizmugurējiem miglas lukturiem viss neiet gludi. Tie atrodas bufera stūros, un lukturu ligzdas, kas nostiprinātas, pagriežot, atrodas pret virsbūves paneli. Attiecīgi kopā ar šiem stūra buferiem būs jānoņem arī priekšējie lukturi. Operācija ir darbietilpīga.

Chery Tiggo FL guva 15,5 punktus - viduvēji. Un tas neskatoties uz to, ka auto ir pārsteidzoši viegli kopjams, kā vecajos labajos laikos. Medus mucu sabojāja kaitinoša muša: noslēpumains apkopes grafiks ar ļoti īsiem šķidruma maiņas intervāliem un smieklīgām grūtībām ar lampu nomaiņu optikā.

Redakcija vēlas pateikties tehniskajam centram Chery Center Kashirsky (Maskava) par palīdzību materiāla sagatavošanā

Chery Tigo pilnveidošanu FL modifikācijā, tāpat kā citu ķīniešu automašīnu tūningu, vislabāk ir sākt ar dzinēja apstrādi. Pēc spēka agregāta “uzburšanas” varat turpināt darbu pie bremzēm un automašīnas virsbūves. Noskaidrosim, kas sagaida tos, kuri vēlas uzlabot Ķīnas apvidus auto, un kā ar savām rokām veikt jaunināšanas tehnisko daļu.

Diezgan bieži Cherry automašīnu īpašnieki nonāk situācijās, kad automašīna vienkārši neieslēdzas. Un tas neskatoties uz to, ka ārā nav auksts, motoreļļas pietiek, auto nav daudz pārskrējis, bet mašīnas spēka agregāts spītīgi neieslēdzas. Un pat ja tas iedarbina, Tiggo uzrāda diezgan gausu paātrinājumu, peldoša ātruma parādīšanos un degvielas patēriņa pieaugumu. Daudzi šīs problēmas saista ar zemas kvalitātes benzīnu, tomēr, kā liecina prakse, FL modeļa problēmas cēlonis ir daudz dziļāk.

Gandrīz visi Tigo FL sērijas pārstāvji ir aprīkoti ar 16 vārstu dzinējiem ar IKZ. Par vienu no galvenajiem šādu dzinēju trūkumiem eksperti sauc sliktu dzirksteli. Līdzīga problēma jūtama pēc pirmajiem sešiem Chery darbības mēnešiem. Tā rezultātā aizdedzes spoļu uzkrāšanās fāzē parādās kritumi, kuru ilgums nepārsniedz 3 ms. Neskatoties uz īso ilgumu, kritumi dažkārt sasniedz 5 V, kas ir vairāk nekā pamanāmi lielā ātrumā. Maksimālās uzkrāšanās samazināšana pārtraukuma laikā pat par 18% ir līdzvērtīga enerģijas samazināšanai spolē. Rezultātā spole svecei dod par 33% mazāk enerģijas nekā nepieciešams.

Problēmu ir iespējams atrisināt ar savām rokām ar tūninga palīdzību, uzstādot kondensatorus. Turklāt ir nepieciešams meklēt vietu to uzstādīšanai pēc iespējas tuvāk slodzes centram. Papildus kondensatoru uzstādīšanai būs jāpārstrādā arī ķēde, kas baro Tiggo aizdedzes spoles. Par laimi, tas ir ļoti vienkārši izdarāms arī bez speciālistu palīdzības.

Kad esat noskaidrojis problēmas cēloni un to, kā to novērst, varat doties uz veikalu. Noregulēšanai mums jāizvēlas 2 kondensatori ar šādām īpašībām:

• sprieguma diapazons no 35 līdz 63 V;
• kapacitātes ierobežojumi 3200–4700 uF;
• daļām jābūt ar zemu pretestību, ar marķējumu LowESR;
• labāk ir dot priekšroku firmu produktiem Samwha, CapXon vai Jamicon.

Pēc pirkuma sākas jautrība, proti, kondensatoru sagatavošana un uzstādīšana. Lai sāktu, detaļu secinājumi ir jāsagriež un jāpielodē vadi. Gatavās detaļas jāizolē ar termisko saraušanos. Ir divi veidi, kā veikt regulēšanu, uzstādot elementus.

Pirmais no tiem ir saišķa elektriskās lentes pārgriešana zem spoles gofrēšanas, kas atrodas starp Tigo FL otro un trešo cilindru. Tur mēs atrodam vairākus zilus vadus, no kuriem viens ir apzīmēts ar S1. Šim vadam ir jāpievieno iepriekš savīti kondensatoru plusi.

Otrā metode ir pielodēt kondensatoru pozitīvos vadus pie zilā svina vada, kas iziet no ECM savienotāja.Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā kondensatoru negatīvie vadi ir jāpielodē masas punktā zem M6 skrūves. Mums vajadzīgais punkts atrodas netālu no Cherry eļļas spiediena sensora.

Pēc kondensatoru uzstādīšanas mēs pārejam uz nākamo regulēšanas posmu - Tiggo spoļu barošanas ķēdes apstrādi. Sākotnēji ķēde sastāv no liela skaita dažādu vadu un tai ir 4 savienotāji. Pēdējam barošana tiek piegādāta no aizdedzes slēdža. Šis jaudas princips negatīvi ietekmē spoļu pretestību. Lai atrisinātu problēmu, spolēm var pieslēgt jaudu no dzinēja vadības bloka galvenā releja. Lai to izdarītu, jums jāatrod gofrējums ar uzrakstu S5. Cherry transportlīdzekļos tas atrodas starp ECM siksnām instrumentu paneļa virzienā.

Tiklīdz atrodat vadu ar šo marķējumu, tas ir jāatvieno no kopējā savienotāja un jāizstiepj Chery dzinēja vairoga virzienā. Tālāk vadu pievienojam ECU relejam, iepriekš nomainot 33. drošinātāju no 7,5 A uz 10 A. Pēc pašu paveiktā darba iegūstam augstu dinamiku, paātrinot SUV. Kļūmes automātiski pazūd, automašīna labāk reaģē uz gāzes pedāļa nospiešanu. Chery dzinējs labāk darbosies tukšgaitā, un degvielas patēriņš samazināsies par aptuveni 0,8-1 l / 100 km.

Sākotnēji Tigo FL ir aprīkots ar divu kontūru hidraulisko bremžu sistēmu. Par aizmugurējo bremžu disku stabilu darbību atbild īpašs spiediena regulators, tautā saukts par “burvi”. Šī daļa tiek uzskatīta par vienu no vājākajām Chery bremžu sastāvdaļām. Mēs ierosinām apsvērt bremžu sistēmas noregulēšanas principus, nomainot regulatoru un pārveidojot dubultās ķēdes-diagonālo dizainu par dubultās ķēdes-aksiālo.

“Burvja” galvenā loma ir radīt spēku FL bremžu sistēmas aizmugurē atkarībā no bremzēšanas smaguma pakāpes un Tiggo slodzes. Parastā balstiekārtā regulators viegli pielāgojas noteiktiem iestatījumiem. Tomēr pat nedaudz pārsniedzot pieļaujamo mašīnas darba slodzi, jūs varat aizmirst par “burvja” klātbūtni Chery. Tā rezultātā gandrīz katram trešajam Chery ir nopietnas problēmas ar bremžu sistēmu.

Ķīniešu apvidus auto noregulēšana tiek veikta 2 posmos. Pirmajā posmā mēs pārveidosim bremzes par divu ķēžu aksiālo sistēmu. Otrais posms sastāvēs no regulatora nomaiņas ar kvalitatīvāku daļu no Chevrolet Lanos.

Tiggo divu diagonālo bremžu sistēma ir aprīkota ar divām speciālām caurulēm aizmugurē, kas ir savienotas ar diskiem. Lai mašīnas sistēmu pārvērstu par divu ķēžu aksiālo sistēmu, ir jāpievieno viena no galvenā bremžu cilindra caurulēm. Tajā pašā laikā mēs pagaidām atstājam "burvi", aizverot viņa cauruli. Varat arī nomainīt regulatoru ar tēju. Rezultātā mēs iegūstam stabilāku un vienmērīgāku Chery bremžu sistēmas aizmugurējās daļas darbību, tas ir, pēc noregulēšanas visi 4 modeļa FL riteņi bremzēs vienādi ar maksimālu piepūli.

Otrajā posmā mēs uz Tiggo uzstādīsim Lanos regulatoru. Vienīgais šīs metodes trūkums ir nepieciešamība meklēt palīdzību no pazīstama virpotāja, jo Chevrolet caurules caurums un vītne nav piemēroti uzstādīšanai uz Tiggo. Mums būs nepieciešams arī adapteris, ar kuru mēs varam pieskrūvēt caurules abās regulatora pusēs. Tātad, ir nepieciešams noņemt Chery aizmugurējos riteņus un demontēt bremžu diskus. Nedaudz virs riteņu arkām ir regulators, kas mums ir jānoņem. Parasta “burvja” formā jums ir jāiesniedz daļa no Lanos. Tālāk mēs uzstādām jaunu elementu un piestiprinām riteņus.