Sīkāk: DIY priekšējo lukturu remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
DIY rezerves DRL priekš CHERY TIGGO FL Buck moduļa saite — ali.pub/1ilnwb got.by/1ilnwb Gaismas diodes — ali.pub/1jej1o, got.by / 1jej1o
paldies par smago darbu, bet kāpēc skaņa no video tik ļoti atpaliek??
Vai sumone var man paskaidrot, ko viņš darīja beigās ar LED, pls
Forši! Vai jūs pieņemat remonta pasūtījumus?
Nē! man pietika ar vienu lukturi!
Ir iespēja. Tikai es noņēmu stiklu, nomainīju 1w 350 mA (standarta) pret 3w 750 mA (tiem ir vienāda cena) un katrā ķēdē izveidoju trīs diožu ķēdi, ievietoju 10 Ohm 5w rezistoru (plates vietā, tāpēc es nodzēsu spriegumu) mani DRL dzīvo vai ilgi brauc gadu, un visi noteikumi spīd nedaudz spožāk un gandrīz nesasilda. veiksmi visiem
paldies par video. Es salabošu! Es domāju mēģināt noņemt stiklu.
Dizaina kopēšana un tehnisko risinājumu, dzinēju un pat platformu aizņemšanās no izciliem autoražotājiem ir daudzu Ķīnas automašīnu iezīme. Viens no šādiem piemēriem ir Chery Tiggo, kas kļuvis par diezgan veiksmīgu otrās paaudzes Toyota RAV4 krosovera reinkarnāciju. Pārbaudīsim, kā iet ar tā apkopi? Uzturamību vērtējam punktos – tie atbilst kopējām standarta stundām (pēc oficiālā režģa), kas pavadītas noteiktām operācijām.
Mūsu tirgū Tiggo ir pieejami divi benzīna dzinēji un divu veidu piedziņas. Vecākais 2.0 dzinējs ir savienots pārī tikai ar visu riteņu piedziņas pārnesumkārbu un piecu pakāpju manuālo pārnesumkārbu. Diemžēl mēs nevarējām pieskarties šai modifikācijai, jo pēc tās bija ārkārtīgi mazs pieprasījums. Lielākā daļa tirgotāju šādas mašīnas netur savās noliktavās un atved tikai pēc pasūtījuma.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Bet vispieprasītākais Tiggo tika izjaukts līdz skrūvei: ar 1,6 dzinēju un bez alternatīvas priekšpiedziņas - šādām versijām ir gan variators, gan mehānika.
Neatkarīgi no konfigurācijas Tiggo ir ļoti savdabīgs apkopes grafiks. Laika intervāls ir parastais gads, un servisa nobraukums tika samazināts līdz 10 tūkstošiem km. Turklāt sarakstā bija iekļauti vairumam ražotāju sen aizmirsti darbi ar aizdomīgi biežiem termiņiem.
1,6 benzīna četrinieks ar bezapkopes zobratu ķēdes piedziņu tika izveidots uz Mitsubishi dzinēja bāzes, kas tika nedaudz modernizēts, aprīkots ar diviem mainīga vārstu laika sakabes savienojumiem un mainīga garuma ieplūdes kolektoru.
Pārsteidzoši, ka visus stiprinājumus piedzen viena siksna. Paveicās, ka ir automātisks rullīšu spriegotājs ar diezgan ērtu atbrīvošanas mehānismu. Nomainot jostu, noteikti uzzīmējiet vai nofotografējiet, kā tā stāvēja, pretējā gadījumā vēlāk bez pamudinājuma tērēsit daudz laika. Mainām jostu no apakšas, papildus noņemot sānu bagāžnieku.
Šim dzinējam tiek izmantota interesanta aizdedzes sistēma, kas atkal aizgūta no Mitsubishi. Otrā un ceturtā cilindra akās ir uzstādītas divu svinu spoles. Ārēji tie atgādina atsevišķus - ar vienu pievadu spole atrodas tieši uz sveces, un augstsprieguma vads nonāk blakus esošajā "podā". Nebūs nekādu problēmu ar sveču nomaiņu (saskaņā ar noteikumiem - ik pēc 20 tūkst.km). Visu šo eksotiku sedz tikai dekoratīvs motora pārsegs uz vienkāršām skavām.
Spoles ir nostiprinātas ar skrūvēm "8", un to savienotājiem ir vienkārši stiprinājumi. Svecēm jums būs nepieciešama pazīstama "16" galva.
Dīvaini, bet noteikumos nav norādīts dzinēja gaisa filtra nomaiņas laiks. Un viņš parasti nedzīvo vairāk par 20 tūkstošiem km. Augšējais filtra vāks ir fiksēts ar divām pašvītņojošām skrūvēm un trim izvirzījumiem apakšējā korpusa rievās. Nomainot filtru, pietiek ar stiprinājumu atskrūvēšanu.Paceliet pārsegu, bet neizņemiet to no korpusa, pretējā gadījumā jūs ilgu laiku iekritīsit rievās.
Antifrīza nomaiņa tiek noteikta ik pēc 40 tūkstošiem km - ļoti bieži! Par laimi uz radiatora ir dievīgs drenāžas aizbāznis. Turklāt mēs noņemam zem tā esošā bufera mazā bagāžnieka pusi.
Priecē atsevišķa filtra klātbūtne ārpus tvertnes. Degvielas vadi uz tā ir piestiprināti ar ērtiem ātrās atvienošanas savienojumiem. Lai noņemtu filtru, atskrūvējiet metāla kronšteinu, kas to pievelk, un atskrūvējiet "zemējuma" vadu, kas piestiprināts pie korpusa ar skrūvi "8". Šķiet, ka viss ir kārtībā, taču lietu aizēno īpaši īsais elementa nomaiņas intervāls - ik pēc 20 tūkstošiem km!
Mani pārsteidza arī obligātās darbības, lai atjauninātu stūres pastiprinātāja eļļu. Protams, agri vai vēlu smērviela ir jāmaina (neskatoties uz to, ka tā it kā ir paredzēta visam kalpošanas laikam), taču ne tik bieži, kā prasa "ķīnieši" - vispirms pie 20 tūkstošiem nobraukuma, bet pēc tam ik pēc 40 tūkstotis!
Arī mehāniskās kastes serviss bija izcils. Eļļas maiņas intervāls ir 30 tūkstoši km. Pat nopietniem apvidus transportlīdzekļiem tas netiek atjaunināts ar tik apskaužamu regularitāti. Labi, ka ir paredzēti parastie notekas un uzpildes aizbāžņi. Parastais eļļas līmenis atrodas uzpildes atveres apakšējā malā.
Pat variatoram ir sava dzīve. Tas ir paredzēts ne tikai parastā ATF šķidruma izmantošanai hidromehāniskajām automātiskajām ierīcēm, bet arī nodrošina tikai vienu eļļas maiņu uz 40 tūkstošiem kilometru. Šāda veida agregāti ir diezgan dīvaini — šeit nevajadzētu aprobežoties tikai ar vienu šķidruma atjauninājumu! Tajā pašā laikā procedūra ir pavisam vienkārša – viss ir kā parastajos klasiskajos spēļu automātos. Ir parasts iztukšošanas aizbāznis un pat vecais labais mērstieni (arī pildījuma atvere). Vienīgi tā atrašanās vieta mūs pievīla. Tas iznāk gandrīz zem dzinēja gaisa filtra korpusa, un to ir grūti sasniegt ar roku, nemaz nerunājot par eļļas iepildīšanu. Vismaz korpusu noņemt nebūs grūti. Sānos tas ir nostiprināts ar divām “10” skrūvēm un parastu skavu uz droseļvārsta korpusa.
Akumulators ir piestiprināts ar augšējo stieni uz divām tapām ar uzgriežņiem "10". Regulāri termināļi nav pārslogoti ar papildu elementiem. Viss tiek noņemts ātri un bez problēmām.
Ķīnieši bija pārāk gudri ar motora nodalījuma drošinātāju kārbas izvietojumu. Viņš tika iestumts labajā kausā (augšējā piekares statņa balsts). Bloks nosedz atsevišķu "frill" daļu (pārsegu zem vējstikla), kas piestiprināta ar četriem vāciņiem Phillips skrūvgriezim. Ir neērti to nolikt atpakaļ - grūti uzreiz trāpīt pa dzegas zem stikla. Drošinātāju kārbas vāks no sāniem ir nostiprināts ar diviem aizbīdņiem. Tajā ir ķēžu un to rezerves aizsargu apzīmējumi angļu valodā. Salona bloks atrodas zem vienkārša pārsega uz paneļa (apakšā pa kreisi). Bet diemžēl uz tā nav apzīmējumu vai rezerves drošinātāju.
Visas bremzes ir disku bremzes. Suporti ir nostiprināti ar skrūvēm "13". Priekšējo spilventiņu nomaiņa - nekādu pārsteigumu, un aizmugurē ir patīkams bonuss - nav nepieciešams padziļināts paliktnis. Virzuļi tiek apvienoti bez rotācijas ar improvizētu instrumentu. Bremžu šķidruma nomaiņa - ik pēc 40 tūkstošiem km. Armatūra ir ērti izvietota.
Lampu nomaiņa priekšējā optikā ir nepateicīgs darbs. Brīva pieeja ir tikai pagrieziena rādītājiem. To ligzdas atrodas priekšējo lukturu iekšējos stūros pie radiatora režģa un ir nostiprinātas, pagriežot. Pārējām lampām ir vienkārša fiksācija, taču līdz tām ir grūti piemeklēt. Izdegušās diodes gaitas gaismas jānomaina kopā ar optiku.
Piekļuvi labajam priekšējam lukturim stipri ierobežo antifrīza rezervuārs. Par laimi, viņš bez piepūles pieceļas no stiprinājumiem. Ja tas nepalīdzēja, jums būs jānoņem optika, daļēji demontējot buferi.
Problēma ir ar priekšējiem miglas lukturiem. Nav dzirdēts, ka, lai nomainītu lampas, vajadzēja ne tikai noņemt, bet arī izjaukt lukturi! Piekļuve apgaismes aprīkojumam ir tikai no apakšas un no sāniem, un ir nepieciešams daļēji demontēt spārnus.
Ar lukturiem aizmugurējos lukturos problēmu nav. Bremžu lukturi tajos ir diode, tāpat kā papildu elementā uz aizmugurējām durvīm. Piekļuve pārējām lampām ir caur nišām bagāžnieka sānu sienās. Tie ir aizvērti ar vākiem ar vienkāršiem aizbīdņiem. Zem tiem ir lieli plastmasas aizbāžņi, kurus var noņemt ar roku vai izvilkt ar skrūvgriezi.
Arī ar aizmugurējiem miglas lukturiem ne viss ir gludi. Tie atrodas bufera stūra daļās, un ar šarnīrsavienojumu nostiprinātie lukturu turētāji atrodas pret virsbūves paneli. Attiecīgi kopā ar šiem stūra buferiem būs jānoņem arī priekšējie lukturi. Operācija ir laikietilpīga.
Chery Tiggo FL guva 15,5 punktus - viduvējs rādītājs. Un tas neskatoties uz to, ka auto ir pārsteidzoši viegli kopjams, kā vecajos labajos laikos. Medus mucu sabojāja kaitinoša muša: noslēpumains apkopes grafiks ar ļoti īsiem šķidruma maiņas intervāliem un smieklīgas grūtības ar lampu nomaiņu optikā.
Redakcija vēlas pateikties tehniskajam centram "Cheri Center Kashirsky" (Maskava) par palīdzību materiāla sagatavošanā
Cherie Tigo pilnveidošanu FL modifikācijā, tāpat kā citu ķīniešu automašīnu tūningu, vislabāk ir sākt ar dzinēja pārstrādi. Pēc spēka agregāta “apburšanas”, jūs varat turpināt darbu pie bremzēm un automašīnas virsbūves. Noskaidrosim, kas sagaida tos, kuri vēlas uzlabot Ķīnas SUV un kā ar savām rokām veikt modernizācijas tehnisko daļu.
Diezgan bieži Cherry automašīnu īpašnieki nonāk situācijās, kad automašīna vienkārši neieslēdzas. Un tas neskatoties uz to, ka ārā nav sals, motoreļļas pietiek, auto nav daudz sitis, bet mašīnas spēka agregāts spītīgi neieslēdzas. Un pat ja tas iedarbina, Tiggo uzrāda diezgan gausu paātrinājumu, peldošu apgriezienu parādīšanos un degvielas patēriņa pieaugumu. Daudzi šīs problēmas saista ar zemas kvalitātes benzīnu, tomēr, kā liecina prakse, FL modeļa nepareizas darbības cēlonis ir daudz dziļāk.
Gandrīz visi Tigo FL modeļu klāsta pārstāvji ir aprīkoti ar 16 vārstu motoriem ar IKZ. Eksperti sliktu dzirksteli sauc par vienu no galvenajiem šādu dzinēju trūkumiem. Līdzīga problēma jūtama pēc pirmajiem sešiem Chery darbības mēnešiem. Tā rezultātā aizdedzes spoļu uzkrāšanās fāzē parādās kritumi, kas ilgst ne vairāk kā 3 ms. Neskatoties uz īso ilgumu, kritumu svārstības dažkārt sasniedz aptuveni 5 V, kas ir vairāk nekā pamanāms lielā ātrumā. Maksimālās uzkrāšanās samazinājums plīsuma laikā pat par 18% ir līdzvērtīgs enerģijas samazinājumam spolē. Rezultātā spole svecei dod par 33% mazāk enerģijas nekā nepieciešams.
Problēmu ir iespējams atrisināt ar savām rokām, noskaņojot, uzstādot kondensatorus. Turklāt ir nepieciešams meklēt vietu to uzstādīšanai pēc iespējas tuvāk slodzes centram. Papildus kondensatoru uzstādīšanai būs jāpārstrādā arī ķēde, kas darbina Tiggo aizdedzes spoles. Par laimi, tas ir ļoti vienkārši izdarāms arī bez speciālistu palīdzības.
Kad esat noskaidrojis problēmas cēloni un to, kā to novērst, varat doties uz veikalu. Noregulēšanai mums ir jāizvēlas 2 kondensatori ar šādām īpašībām:
sprieguma diapazons no 35 līdz 63 V;
jaudas ierobežojumi 3200–4700 μF;
detaļām jābūt ar zemu pretestību, ar marķējumu LowESR;
labāk ir dot priekšroku firmu produktiem Samwha, CapXon vai Jamicon.
Pēc iegādes sākas interesantākais, proti, kondensatoru sagatavošana un uzstādīšana. Lai sāktu, detaļu secinājumi ir jāsagriež un vadi jāpielodē. Gatavās detaļas jāizolē ar siltuma saraušanos. Tuning, uzstādot elementus, var veikt divos veidos.
Pirmais no tiem ir saišķa elektriskās lentes nogriešana zem spoles gofrēšanas, kas atrodas starp Tigo FL otro un trešo cilindru. Tur atrodam vairākus zilus vadus, no kuriem viens ir apzīmēts ar S1. Šim vadam jāpievieno iepriekš savīti kondensatoru plusi.
Otrā metode balstās uz kondensatoru pozitīvo vadu lodēšanu ar zilo vadu, kas iziet no ECM savienotāja.Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā kondensatoru mīnusa vadi ir jāpielodē līdz masas punktam zem M6 skrūves. Mums vajadzīgais punkts atrodas netālu no Cherry eļļas spiediena mērītāja.
Pēc kondensatoru uzstādīšanas mēs pārejam uz nākamo regulēšanas posmu - Tiggo spoļu barošanas ķēdes pārstrādi. Sākotnēji ķēde sastāv no liela skaita dažādu vadu un tai ir 4 savienotāji. Jauda uz pēdējo nāk no aizdedzes slēdža. Šis barošanas princips negatīvi ietekmē spoļu pretestību. Lai atrisinātu problēmu, spolēm var piegādāt strāvu no dzinēja vadības bloka galvenā releja. Lai to izdarītu, jums jāatrod gofrējums ar uzrakstu S5. Cherry automašīnās tas atrodas starp ECM siksnām pret paneli.
Tiklīdz atrodat vadu ar šo marķējumu, tas ir jāatvieno no vispārējā savienotāja un jāvelk Chery motora vairoga virzienā. Tālāk mēs savienojam vadu ar ECU releju, iepriekš nomainot 33. drošinātāju no 7,5 A uz 10 A. Pēc pašu rokām paveiktā darba mēs iegūstam augstu dinamiku, paātrinot SUV. Dips pazūd automātiski, automašīna labāk reaģē uz gāzes pedāļa nospiešanu. Chery dzinējs darbosies labāk tukšgaitā, un degvielas patēriņš samazināsies par aptuveni 0,8-1 l / 100 km.
Sākotnēji Tigo FL ir aprīkots ar divu kontūru hidraulisko bremžu sistēmu. Par aizmugurējo bremžu disku stabilu darbību atbild īpašs spiediena regulators, tautā saukts par "burvi". Šī daļa tiek uzskatīta par vienu no vājākajām Chery bremžu sastāvdaļām. Mēs ierosinām apsvērt bremžu sistēmas regulēšanas principus, regulatora nomaiņu un divu ķēžu diagonālās struktūras pārveidošanu par divu ķēžu aksiālo.
“Burvja” galvenā loma ir radīt spēku PL bremžu sistēmas aizmugurē atkarībā no bremzēšanas smaguma pakāpes un Tiggo slodzes. Standarta balstiekārtā regulatoru var viegli pielāgot noteiktiem iestatījumiem. Tomēr pat nedaudz pārsniedzot pieļaujamo automašīnas slodzi, jūs varat aizmirst par “burvja” klātbūtni Chery. Tā rezultātā gandrīz katram trešajam Chery ir nopietnas problēmas ar bremžu sistēmu.
Ķīniešu apvidus auto noregulēšana tiek veikta 2 posmos. Pirmajā posmā mēs pārveidosim bremzes uz divu asu sistēmu. Otrais posms sastāvēs no regulatora aizstāšanas ar labāku daļu no Chevrolet lanos.
Tiggo divkontūru diagonālā bremžu sistēma tās aizmugurē ir aprīkota ar divām īpašām caurulēm, kas ir savienotas ar diskiem. Lai mašīnas sistēmu pārvērstu par divu ķēžu aksiālo sistēmu, ir nepieciešams pieslēgt vienu no galvenā bremžu cilindra caurulēm. Šajā gadījumā mēs pagaidām atstājam "burvi", aizverot viņa pīpi. Jūs varat arī nomainīt regulatoru ar T veida daļu. Rezultātā iegūstam stabilāku un vienmērīgāku Chery bremžu sistēmas aizmugurējās daļas darbību, proti, pēc tūninga visi 4 modeļa FL riteņi bremzēs vienādi ar maksimālu piepūli.
Otrajā darbībā mēs Tiggo uzstādīsim Lanos regulatoru. Vienīgais šīs metodes trūkums ir nepieciešamība meklēt palīdzību no pazīstama virpotāja, jo Chevrolet caurules caurums un vītne nav piemēroti uzstādīšanai uz Tiggo. Mums ir nepieciešams arī adapteris, ar kuru mēs varam pieskrūvēt caurules abās regulatora pusēs. Tātad, ir nepieciešams noņemt Chery aizmugurējos riteņus un demontēt bremžu diskus. Tieši virs riteņu arkām ir regulators, kas mums ir jānoņem. Parasta "burvja" formā jums ir jāiesniedz detaļa no Lanos. Tālāk mēs uzstādām jaunu elementu un piestiprinām riteņus.
