LED lukturīšu remonta shēmas ar savām rokām

LED zibspuldzes globāls uzlabojums

Ķīnā ražoti LED kabatas lukturīši, kas aizdedzina visu mūsu tirgu - likās, ka varētu būt vienkāršāk (kā rāda pieredze - Ķīnai pārāk vienkārši), šķiet, ka ir liela izvēle, bet katrā lukturī var kaut kas nepatikt, bet, ja iedziļināties iekšējās sistēmās un shēmās, dažreiz rodas jautājums, kā tas darbojas.

Uzdevu sev uzdevumu - "Atrast piemērotu donoru, un savākt izdzīvošanai piemērotu laternu, ar kuru var doties jebkur." Pēc ilgiem meklējumiem tika atrasts donors:

Šis ir Ķīnas policijas lukturītis ar 20W atzīmi.
Iegādājoties lukturīti, tika izjaukts un analizētas iekšpuses. Iekšpusē bija viena vata gaismas diode ar atstarotāju, kas sniedza ļoti lielu sānu apgaismojumu un ļoti šauru gaismas staru. Draiveris (ja to tā var nosaukt) sastāvēja no neliela skaita detaļu - ME2108A mikroshēmas, induktora, kondensatora un diodes. Šķiet, ka viss ir kārtībā, bet droselis ar mikroshēmu šajā ķēdē bija ļoti karsts, ķēde patērēja apmēram 0,5 A no pirksta akumulatora, un LED deva salīdzinoši vāju gaismas plūsmu. Kā vēlāk izrādījās, šis pārveidotājs nedeva nekādu slodzi 4,5 V izejai, un gaismas diode bija paredzēta 3, 6 V, jo zemā droseles piesātinājuma strāvas dēļ izejas spriegums nokritās līdz vajadzīgajam un ķēde "darbojās ”.

Tā kā mans uzdevums bija izveidot efektīvu gaismas avotu, nevis izmantot ķīniešu vadītāju, kura efektivitāte ir “zemāka nekā tvaika lokomotīvei”, es nolēmu to pārveidot, nomainot LED uz OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z. ar OSS-M kolimatoru 30 ° leņķī (bija iespējams piegādāt ikviena iecienīto Cree, taču mums ir problēmas ar tiem, piemēram, mazu substrātu un optikas trūkums), un piegādāt draiveri, pamatojoties uz specializētu mikroshēmu ZXSC310 .

OSRAM gaismas diode tika izvēlēta vairāku iemeslu dēļ: pie 350mA strāvas gaismas diode dod gaismas plūsmu līdz 150 lūmeniem, maksimālā LED strāva ir 1A, šī gaismas diode ir gandrīz saderīga ar standarta piemērotības ziņā, tai ir viszemākā cena par savu jaudu.

Gaismas diodes nomaiņa tiek veikta, sildot LED substrātu no apakšas. Atlodējam veco LED un uzstādām, centrējot jauno (par laimi tie ir gandrīz savietojams, bet tas netraucē nomaiņu).

Tālāk mēs pielāgojam lukturīša korpusu savai optikai (kas ir jāpielāgo lukturim)), urbjam vietu kolimatoram:

Tāpat ir nepieciešams noņemt noslīpi no korpusa malas līdz vītnei un samazināt optikas stiprinājuma uzgriežņa augstumu (jo mūsu sistēma ir zemāka par standarta).
Kā rāda dažādu lukturīšu lietošanas pieredze - šaurs spilgtas gaismas stars vairumā gadījumu pasliktina redzamību un dod vāju apgaismojumu, tāpēc mana izvēle bija 30º LEDIL kolimators ar OSS-M marķējumu, kas paredzēts OSRAM DRAGON LED.
Kolimatora pārveidošana (pēc noklusējuma kolimators ir kvadrātveida un korpusā, kas paredzēts līmēšanai pie LED pamatnes). Izvelkam kolimatoru no korpusa, nogriežam ausis un uz asināmā slīpējam līdz vajadzīgajam diametram.

Pēdējā korpusa modifikācija - optikas stiprinājuma uzgriežņa cauruma izurbšana (ražots rūpnīcā uz mašīnas), un blīvējums. Caurums ir urbts burtiski 3 mm līdz gandrīz kolimatora diametram. Blīvēšanai uz karstās kausēšanas līmes uzlīmējam pilnu aizsargājošu organisko stiklu (šim nolūkam ir ērti uzkarsēt uzgriezni ar fēnu un uz karstas virsmas smērēt kausējamo līmi), nepieciešams arī noblīvēt visus vītņotos savienojumus, lai gan ir gumijas blīvslēgi ​​- nepalīdz, jo nesanāk, šo problēmu risināšanai ietinam santehnikas lenti blīvēm paredzētajās rievās, un uzstādām pilnus blīvgredzenus (vēlams virsū ieeļļot piem. , ar vazelīnu vai ciatim).

Tātad ar lietu viss ir skaidrs, tagad beidzot tiekam pie elektronikas.

Pirmā zibspuldzes versija bija ar plaši izplatītu draivera ķēdi ZXSC310 ar draiveri, ko darbina no izejas (šī shēma ļauj “izspiest” visu jaudu no akumulatora un vienā piegājienā sifonē akumulatora spriegumu. mazākais iespējamais minimums).

Bet, tā kā es biju inficēts ar briesmīgu slimību - "lūmena" slimību, un papildus tam, ka ir nepieciešams iegūt lielāku spilgtumu, mums ir nepieciešama laternas daudzpusība un ilgs darbības laiks. Augstam spilgtumam parastās pirksta tipa baterijas nav piemērotas, un es izmantoju 700 mAh Li-Ion LIR14500 akumulatoru, kas ir tāda paša izmēra kā parastais pirksta tipa akumulators. Bet tā nav problēma - akumulatora spriegums uzlādētā stāvoklī ir 4,2 V, un maksimālais LED spriegums pie strāvas 300 mA ir 3,4 V. Pakāpeniskais draiveris nav piemērots.
Šeit es nolēmu izmantot pamata Buck-Boost shēmu. Papildus draivera shēmai es nolēmu izveidot divus spilgtuma režīmus, šim nolūkam izmantoju miniatūru PIC10F220.

Šī draivera ķēde nodrošina strāvu LED ar strāvu līdz 300 mA, ja to darbina no akumulatora, un aptuveni 100 mA strāvu, ja darbina no akumulatora. Tā kā šajā ķēdē nav LED strāvas atgriezeniskās saites, strāva samazinās, ja tiek darbināta no pirksta tipa akumulatora, bet strāvas nestabilitāte, strādājot ar akumulatora enerģiju, ir gandrīz neredzama.

Otrs uzdevums bija izstrādāt vadītāja kontroles sistēmu. Šai sistēmai ir jānosaka akumulatora uzlādes spriegums un jānorāda tas, kad uzlādes līmenis ir zems. Ir arī jānodrošina 2 spilgtuma režīmi (lai palielinātu mirdzuma ilgumu).

Šī shēma nodrošina:
-Režīmu pārslēgšana ar īslaicīgu strāvas padeves pārtraukumu
- divi spilgtuma režīmi
-Akumulatora izlādes indikācija un vadītāja izslēgšana pie pilnīgas izlādes
-Spēja strādāt no pirksta tipa baterijas

Lietojot akumulatoru, vadības sistēma nedarbojas (vadītāja mikroshēmas iekšējais pievilkšanas rezistors iedarbina draiveri), taču, tiklīdz akumulators ir ievietots, barošanas spriegums kļūst pietiekams, lai iedarbinātu kontrolieri, un lukturītis ieslēdzas. ieslēgts pirmajā "Ekonomikas" režīmā ar 40% spilgtumu. Īsi nospiežot barošanas pogu, barošana tiek izslēgta, un, atlaižot pogu, tiek aktivizēts otrais režīms - maksimālais spilgtums.

Lai norādītu akumulatora izlādi, es izmantoju ADC un izmērīju iekšējā atsauces avota spriegumu 0,6 V (ADC vērtības ir apgriezti proporcionālas barošanas spriegumam, ņemot vērā kritumu pāri diodei). Kad spriegums nokrītas līdz minimumam, lukturītis pārslēdzas uz aptuveni 10% spilgtumu, un, kad akumulators ir pilnībā izlādējies, kontrolleris izslēdz draiveri.

Lielākā daļa problēmu radās, mēģinot pārslēgt režīmus un pēc kāda laika atiestatīt režīmu (lai lukturītis ieslēgtos nevis no pēdējā režīma, bet no ekonomijas), bija mēģinājumi uz laiku barot kontrolieri no kondensatora. strāva tika pārtraukta ar pogu, bet bija problēmas ar pamošanos no hibernācijas režīma, jo es izmantoju GP2 portu kā draivera sprieguma klātbūtnes sensoru, un šajā porta tapā nav pārtraukumu, un es apsvēru iespēju pārslēgties uz citu viens nelabvēlīgs kontrollera programmēšanai ķēdē. Pēc ilgas eksperimentu veikšanas es pamanīju, ka kontrolieris saglabā reģistru stāvokli pat ar ilgu strāvas trūkumu, un pēc teorijas pārbaudes es sapratu, kas par lietu - uz kondensatora C1, kad tiek ieslēgta jauda. izslēgts, paliek aptuveni 0,7 V lādiņš (pie šī sprieguma draiveris pārstāj darboties), un ar šo spriegumu pietiek, lai pēdējās vērtības (proti, režīms) tiktu saglabātas kontrollera reģistros. Lai "atiestatītu" pēdējo stāvokli (notiek aptuveni 5s pēc izslēgšanas), es ievietoju rezistoru R1.

Džemperis JP1 tika ievietots katram gadījumam, lai atspējotu izlādes vadību.

Divpusējā tāfele izrādījās diezgan miniatūra un ir uzstādīta standarta vietā. Es veicu caurumu metalizāciju, kniedējot vara stiepli:

Detaļas: tantala kondensatori korpusā A, induktors Sumida CDRH6D38NP-100NC, rezistori ar izmēru 0603, zemas pretestības strāvas sensora rezistori - izmērs 0805 ar pretestību 0,05 Ohm (ar marķējumu E05) uzstādīti 2 gabali paralēli viens otram, lai iegūtu pretestību 0.025. Ohm, Šotkija diode - miniatūra ar zemu strāvas kritumu 2A, tranzistors (Zetex) maksimālai iespējamai strāvai šajā gadījumā (varat ievietot ZXTN25012, ZXTN19020). Var izmantot citu LED un optisko sistēmu, galvenais, lai gaismas diode ir paredzēta strāvai, kas lielāka par 300mA, lai samazinātu siltuma veidošanos.

Neieslēdziet vadītāju bez slodzes! Ieslēdzot bez slodzes, labākajā gadījumā notiks kondensatora C2 bojājums, sliktākajā gadījumā - tranzistora kļūme, kam sekos specefekti uguņošanas veidā.
Vadītāja barošanas avota apgrieztā polaritāte nav atļauta! Kad polaritāte ir mainīta, kondensators C1 un tranzistors eksplodē!

Rezultātā mēs ieguvām lukturīti, kas izskatās gandrīz neatšķiras no oriģināla (izņemot optiku, kas jau tagad piesaista uzmanību), bet ar gaismas plūsmas parametriem un leņķi daudz labāk nekā oriģinālam:

Šīs ierīces programmaparatūra ir uzrakstīta videi draudzīgā montāžas valodā.

Elektriskais lukturītis it kā attiecas uz papildu palīginstrumentu jebkura darba veikšanai slikta apgaismojuma klātbūtnē vai vispār bez apgaismojuma. Katrs no mums izvēlas luktura veidu pēc saviem ieskatiem:

• Galvas lāpa;
• kabatas lukturītis;
• rokas lukturītis

utt.

Vienkārša luktura elektriskā shēma 1. attēlā sastāv no:

• akumulatoru elementi;
• spuldzes;
• atslēgas slēdzis.

Shēma tās izpildē ir vienkārša un neprasa paskaidrojumus šajā sakarā. Luktura nepareizas darbības iemesli ar šo shēmu var būt:

• kontaktu savienojumu oksidēšana ar akumulatoriem;
• spuldzes turētāja kontaktu oksidēšana;
• pašas spuldzes kontaktu oksidēšana;
• gaismas slēdža atslēgas darbības traucējumi;
• pašas spuldzes darbības traucējumi, spuldze ir izdegusi;
• kontakta savienojuma trūkums ar vadu;
• akumulatora jaudas trūkums.

Citi nepareizas darbības iemesli var būt jebkādi mehāniski bojājumi lukturīša korpusam.

priekšējais lukturis ar LED BL - 050 - 7C

Lukturis BL - 050 - 7C tiek pārdots ar iebūvētu lādētāju, pieslēdzot šādu lukturīti ārējam maiņstrāvas sprieguma avotam, akumulators tiek uzlādēts.

Uzlādējamas baterijas vai drīzāk elektroķīmiskie akumulatori - šādu elementu uzlādes princips ir balstīts uz atgriezenisku elektroķīmisko sistēmu izmantošanu. Vielas, kas veidojas akumulatora izlādes laikā elektriskās strāvas ietekmē, spēj atjaunot sākotnējo stāvokli. Tas ir, mēs uzlādējām lukturīti un varam turpināt to lietot. Šādas elektroķīmiskās baterijas vai atsevišķas šūnas var sastāvēt no noteikta daudzuma atkarībā no patērētā sprieguma:

• spuldžu skaits;
• spuldžu veids.

Numurs, šādu atsevišķu luktura elementu komplekts, ir akumulators.

Luktura elektrisko ķēdi 2. attēlā var uzskatīt par tādu, kas sastāv gan no vienkāršas kvēlspuldzes, gan noteikta skaita LED spuldžu. Kas tieši ir svarīgi jebkurai lukturīšu shēmai? - Ir svarīgi, lai spuldžu patērētā enerģija elektriskajā ķēdē - atbilstu akumulatora, kas sastāv no atsevišķām šūnām, barošanas avota izejas spriegumam.

Rezistors R1 ar pretestību 510 kΩ un nominālo jaudu 0,25 W elektriskajā ķēdē ir pieslēgts paralēli, šīs lielās pretestības dēļ tiek būtiski zaudēts spriegums tālākajā elektriskās ķēdes daļā, pareizāk sakot, daļa no elektriskā enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā.

Ar rezistoru R2 ar pretestību 300 omi un nominālo jaudu 1 W, strāva plūst uz VD2 LED. Šī gaismas diode kalpo kā indikatora gaisma, lai norādītu, ka lukturīša lādētājs ir pievienots ārējam maiņstrāvas spriegumam.

Strāva tiek piegādāta uz diodes VD1 anodu no kondensatora C1.Kondensators elektriskajā ķēdē ir izlīdzinošs filtrs, daļa no elektriskās enerģijas tiek zaudēta ar pozitīvu sinusoidālā sprieguma pusciklu, jo šajā pusciklā kondensators tiek uzlādēts.

Ar negatīvu pusperiodu kondensators tiek izlādēts un strāva plūst uz katoda VD1 anodu. Ārējais sprieguma kritums konkrētai elektriskajai ķēdei rodas, ja elektriskajā ķēdē ir divi rezistori un spuldze. Tāpat var ņemt vērā, ka strāvai pārejot no anoda uz katodu - VD1 diodē - ir arī sava potenciāla barjera. Tas nozīmē, ka bieži sastopams arī tas, ka diode zināmā mērā tiek uzkarsēta, pie kā rodas ārējs sprieguma kritums.

Uz akumulatora GB1, kas sastāv no trim elementiem, no lādētāja tiek piegādāta divu potenciālu + - strāva, kad lukturītis ir pievienots ārējam maiņstrāvas avotam. Akumulatorā akumulatora elektroķīmiskais sastāvs tiek atjaunots tā sākotnējā stāvoklī.

Sekojošā diagramma 3. attēlā, kas atrodas LED lukturīšos, sastāv no šādiem elektroniskiem elementiem:

• divi rezistori R1; R2;
• diožu tilts, kas sastāv no četrām diodēm;
• kondensators;
• diode;
• LED;
• atslēga;
• akumulatori;
• spuldzes.

Konkrētajā ķēdē ārējais sprieguma kritums rodas visu šajā ķēdē savienoto elektronikas elementu dēļ. Viena tilta ķēdes diodes tilta diagonāle ir savienota ar ārēju maiņstrāvas avotu, otra diodes tilta diagonāle ir savienota ar slodzi - sastāv no noteikta skaita gaismas diožu.

Visus detalizētus aprakstus par elektronikas elementu nomaiņu lukturīša remonta laikā, kā arī šo elementu diagnostiku - jūs varat atrast šajā vietnē, kurā ir līdzīgas tēmas, kurās redzams sadzīves tehnikas remonts.

Manā darbā dažreiz ir jāizmanto priekšējais lukturis. Apmēram sešus mēnešus pēc iegādes zibspuldzes uzlādējamais akumulators pārtrauca uzlādi pēc tam, kad tas tika ieslēgts, lai uzlādētu, izmantojot strāvas vadu.

Noskaidrojot priekšējo lukturu bojājuma cēloni, remontam tika pievienotas fotogrāfijas, lai ilustratīvā piemērā atspoguļotu šo tēmu.

Bojājuma cēlonis sākumā nebija skaidrs, jo, ieslēdzot lukturīti uzlādēšanai, iedegās signāllampiņa un pats lukturītis, nospiežot slēdža pogu, izstaroja vāju gaismu. Tātad, kāds varētu būt šādas darbības traucējumu iemesls? Vai akumulators nedarbojas pareizi vai kāds cits iemesls?

Bija nepieciešams atvērt lukturīša korpusu, lai to pārbaudītu. 1. fotoattēla fotogrāfijās skrūvgrieža gals norāda vietas, kur ir piestiprināts korpusa savienojums.

Ja lukturīša korpusu nevar atvērt, rūpīgi jāpārbauda, ​​vai visas skrūves ir noņemtas.

2. fotoattēlā ir redzams gan sprieguma, gan strāvas pārveidotājs.

Nepareizas darbības cēloni nevajadzētu meklēt ķēdē, jo, pieslēdzoties ārējam avotam, deg signāla gaisma, fotoattēls # 2 ir sarkans LED indikators. Mēs pārbaudām turpmākos savienojumus.

Mūsu priekšā fotoattēlā # 3 ir redzams LED zibspuldzes gaismas slēdzis. Slēdža spiedpogas statņa kontakti ir dubultā gaismas slēdža ierīce, kurā, piemēram, iedegas:

• sešas LED lampas,
• divpadsmit LED spuldzes

lukturītis. Divi slēdža kontakti, kā redzam, ir īssavienoti un pie šiem kontaktiem pielodēts kopīgs vads. Divi vadi ir pielodēti pie nākamajiem diviem slēdža kontaktiem - atsevišķi, no kuriem strāva plūst uz apgaismojumu:

Pārslēdzot, pietiek ar zondi pārbaudīt gaismas slēdža kontaktus, kā parādīts 4. fotoattēlā. Ar pirkstu pieskaramies kopējam kontaktam ar diviem īssavienotajiem kontaktiem un pārmaiņus ar zondi pieskaramies pārējiem diviem kontaktiem.

Ja slēdzis ir labā darba kārtībā, iedegas zondes LED lampiņa 4. fotoattēlā.Gaismas slēdzis ir apkalpojams, veicam turpmāko diagnostiku.

Strāvas vadu šeit var pārbaudīt arī ar foto #5 zondi. Lai to izdarītu, ar pirkstu ir jāsavieno spraudņa tapas un pārmaiņus jāpievieno zonde ar kabeļa savienotāja pirmo un otro kontaktu. Ja iedegas zondes indikators, strāvas vadā nav pārrāvuma.

Strāvas vads akumulatora uzlādēšanai darbojas pareizi, veicam turpmāko diagnostiku. Jums vajadzētu arī pārbaudīt lukturīša akumulatoru.

Uz akumulatora palielinātā attēla, fotoattēls # 6, ir redzams, ka tā uzlādēšanai tiek piegādāts pastāvīgs 4 voltu spriegums. Šī sprieguma strāvas stiprums ir - 0,9 ampērstundas. Mēs pārbaudām akumulatoru.

Šajā piemērā multimetrs ir iestatīts uz līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazonu no 2 līdz 20 voltiem, lai izmērītais spriegums atbilstu norādītajam diapazonam.

Kā redzam, ierīces displejs parāda nemainīgu akumulatora spriegumu - 4,3 volti. Faktiski šim indikatoram vajadzētu iegūt lielāku vērtību - tas ir, nepietiek sprieguma, lai darbinātu LED lampas. LED lampas ņem vērā potenciālo barjeru katrai šādai lampai, kā mēs zinām no elektrotehnikas. Līdz ar to akumulators uzlādes laikā nesaņem vajadzīgo spriegumu.

Un šeit ir viss 8. fotoattēla nepareizas darbības iemesls. Šis nepareizas darbības cēlonis netika uzreiz noskaidrots - vada kontakta savienojuma pārrāvums ar akumulatoru.

Šīs shēmas vadi ir neuzticami lodēšanai, jo stieples plānā daļa neļauj tos droši nostiprināt lodēšanas punktā.

Bet pat šis bojājuma cēlonis ir noņemams, elektroinstalācija tika nomainīta pret uzticamāku sekciju un LED lukturītis šobrīd darbojas, tas darbojas nevainojami.

Es uzskatu prezentēto tēmu par nepabeigtu, tie jums tiks doti piemēros - cita veida lukturīšu remonts.

Es to sauktu par "sūdīga elektriķa piezīmēm"! Autors vienkārši nesaprot, kā darbojas ķēde, tās elementi, viņš jauc jēdzienus. Izmantojot shēmas darbības piemēru attēlā. 2: R1 kalpo kondensatora C1 izlādēšanai pēc luktura atvienošanas no elektrotīkla drošības apsvērumu dēļ. "Tālākajā sadaļā" sprieguma "zudumu" nav, ļaujiet Autoram pieslēgt voltmetru un apskatīt to, lai par to pārliecinātos. Rezistors R2 kalpo kā strāvas ierobežotājs. VD2 LED kalpo ne tikai kā indikators, bet arī nodrošina pozitīvu potenciālu + akumulatoram.
Kondensators C1 šajā ķēdē ir slāpētājs (nevis izlīdzināšanas filtrs), tāpēc tieši uz tā tiek dzēsts liekais maiņstrāvas spriegums.
Arī par potenciālo barjeru sakrājiet to - smieklīgi lasīt. Un pašreizējā "divu potenciālu strāva" ?! Saskaņā ar klasisko fiziku strāva plūst no pozitīva uz negatīvu potenciālu, un elektroni pārvietojas pretēji.
Vai autore gāja skolā?
Un viņam tas ir visur. Skumji. Bet kāds viņa "atklāsmes" uztver pēc nominālvērtības.

Sveika povaga! Es pārtraucu lādēt "Oblic 2077" lukturīti uz vienas LED. Es nevaru atrast nevienu shēmu, bet tas ir kā 3. attēlā. Atšķirība: nav kondensatora C2, diode VD5, pie SA1 slēdža ir pielodēti divi rezistori un trīs kontaktu plate. Izmērīju spriegumu pēc tilta - 2 volti, akumulators ir 4 volti, kā var lādēt? Lūdzu, palīdziet ar darbības shēmu un elektrisko ķēdi. Jau iepriekš paldies, ar cieņu, Doldin.

Sveiks Mihail. Tas ir, jūs izmērījāt spriegumu pie tilta ķēdes izejas, un jūsu mērierīce rāda 2 voltus, - protams, ar to nepietiek, lai uzlādētu akumulatoru. Jāpārbauda rezistori (par pretestību) un pārējā elektronika, kas atrodas uz plates, vai arī varat nodot servisam pārbaudei - shēmas plate un rezistori un tur saņemt padomu (par vienu vai otru nomaiņu daļa).
Viktors.

Sveiks Viktor! 2 volti pēc tilta ir tad, kad slodze ir pilnībā atvienota, ir pievienots tikai HL1 ieslēgšanas indikators. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, es pārbaudīju rezistoru - veselu un ietilpību apmēram 1 μF. Kā palielināt spriegumu pēc tilta? Vai ir elektriskā ķēde "Oblique 2077", vai pastāstiet man, kur to atrast? Ar cieņu, Doldin.

Sveiki, man ir labi kabatas lukturītis "Era" un aizmugurē uz pielīmētās birkas rakstīts FA 18 E, 182W - 1500614, problēma tāda, ka netīšām 6 voltu vietā nepareizu lādētāju neuzlādēju, Izjaucu uz diagrammas, rezistors ir pārogļojies vai kā citādi pretestība, ja zini tad pasaki kāda ir pretestība šim lukturītim

Sveiks Nikolaj. Ja rezistors ir pārogļojies, jums jāpārbauda pārējā elektronika, piemēram, kondensators un diodes. Ir divas diodes, ja nemaldos. Tie var arī zaudēt pašreizējās vadīšanas īpašības. Labāk nogādājiet šo mazo ķēdi remontam, lai novērstu darbības traucējumus. Ja tiktu pievienota elektriskā shēma ar elektronisko elementu nominālvērtībām "Luktura ekspluatācijas rokasgrāmatā", tad ar darbības traucējumu novēršanu problēmu nebūtu.
Viktors.

Sveiki, palīdziet man salikt lukturīti kā 2. fotoattēlā, brālis salaboja pogu un norāva vadu, mēs nevaram salikt ķēdi, ja varat sniegt bildes sīkāk, ko lodēt.

Sveiks Valērijs. Tiklīdz man būs brīvs laiks, nekavējoties atbildēšu uz jūsu jautājumu (par vadu savienojumiem lukturīša ķēdē). Tēmai būs nosaukums: “Kā salikt lukturīti. Foto un apraksts".
Viktors.

Sveiks Valērijs. Pateicu tēmas nosaukumu, tēma tiks publicēta šodien.
Viktors.

Kā savienot izplūdes lukturīša vadu, kā parādīts 2. fotoattēlā, lūdzu, jums ir nepieciešama diagramma.

Iedarbināja divas pretestības R1 R2 lampā ERA FA35M. Lūdzu, pastāstiet man viņu datus, kas jāaizstāj.

Sveiki. Internetā neatradu datus par jūsu lukturīša divu rezistoru pretestību. Mēģiniet doties uz veikalu, kas pārdod elektronikas daļas pārdevējam konsultantam. Uzskatu, ka pārdevējs konsultants varēs izvēlēties rezistorus pēc pretestības.

Ķīniešu galvas saite oytventyre bez skrūvēm, lūdzu, pastāstiet man, kā atvērt

Sveiki. Uzskatu, ka nav iespējams atvērt lukturīti ar zīmoga dizainu.

Bieži vien uz izvelkamā spraudņa nav kontakta luktura uzlādēšanai. Ir nepieciešams izjaukt un saliekt kontaktus.

Labdien. Es ievietoju nepareizās baterijas, lukturītis mirgo un viss, vai ir iespēja to salabot?

Sveiki. Protams, ir iespēja salabot lukturīti. Jums ir jāzvana ķēdei un jānosaka nepareizas darbības cēlonis.

Kā pats salabot savu LED ķīniešu kabatas lukturīti. DIY LED lukturu remonta instrukcijas ar vizuālām fotogrāfijām un video

Šodien mēs runāsim par to, kā pats salabot ķīniešu LED kabatas lukturīti. Mēs arī apsvērsim norādījumus par LED lukturu remontu ar savām rokām ar vizuāliem fotoattēliem un videoklipiem

Kā redzat, shēma ir vienkārša. Galvenie elementi: strāvas ierobežošanas kondensators, taisngrieža diodes tilts uz četrām diodēm, akumulators, slēdzis, īpaši spilgtas gaismas diodes, lukturīša akumulatora uzlādes indikators.

Nu, tagad, kārtībā, par visu lukturīša elementu mērķi.

Strāvas ierobežošanas kondensators. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu akumulatora uzlādes strāvu. Tā jauda var atšķirties atkarībā no luktura veida. Tiek izmantots nepolārais vizlas kondensators. Darba spriegumam jābūt vismaz 250 voltiem. Ķēdē tai jābūt šuntai, kā parādīts attēlā, ar rezistoru. Tas kalpo, lai izlādētu kondensatoru pēc tam, kad esat atvienojis lukturīti no lādētāja. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, ja nejauši pieskarsieties lukturīša 220 voltu tīkla spailēm.Šī rezistora pretestībai jābūt vismaz 500 kOhm.

Taisngrieža tilts ir samontēts uz silīcija diodēm ar vismaz 300 voltu reverso spriegumu.

Vienkārša sarkana vai zaļa gaismas diode tiek izmantota, lai norādītu, ka lukturīša akumulators tiek uzlādēts. Tas ir savienots paralēli vienai no taisngrieža tilta diodēm. Tiesa, diagrammā aizmirsu norādīt rezistoru, kas virknē savienots ar šo LED.

Nav jēgas runāt par pārējiem elementiem, tāpēc visam ir jābūt skaidram.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajiem LED lukturīša remonta punktiem. Apsveriet galvenos darbības traucējumus un to novēršanas veidus.

1. Lukturis pārstāja spīdēt. Šeit nav tik daudz iespēju. Iemesls var būt īpaši spilgto gaismas diožu kļūme. Tas var notikt, piemēram, šādā gadījumā. Jūs ieslēdzāt lukturīti un nejauši ieslēdzāt slēdzi. Šajā gadījumā radīsies straujš strāvas pārspriegums un var tikt pārdurta viena vai vairākas taisngrieža tilta diodes. Un aiz tiem kondensators var neizturēt un aizvērsies. Akumulatora spriegums strauji pieaugs, un gaismas diodes neizdosies. Tāpēc nekādā gadījumā neieslēdziet lukturīti uzlādes laikā, ja nevēlaties to izmest.

2. Lukturis neieslēdzas. Nu, šeit jums ir jāpārbauda slēdzis.

3. Lukturis ļoti ātri beidzas. Ja tavs lukturītis ir "pieredzējis", tad visticamāk akumulators ir nostrādājis savu kalpošanas laiku. Ja aktīvi lietojat lukturīti, tad pēc viena gada darbības akumulators vairs netur.

Problēma 1. LED zibspuldze neieslēdzas vai mirgo darbības laikā

Tas parasti ir slikta kontakta iemesls. Vienkāršākā apstrāde ir cieši pievilkt visus pavedienus.
Ja lukturītis vispār nedarbojas, sāciet ar akumulatora pārbaudi. Varbūt tas ir izlādējies vai nav kārtībā.

Noskrūvējiet luktura aizmugurējo vāciņu un ar skrūvgriezi aizveriet korpusu ar akumulatora negatīvo kontaktu. Ja lukturītis iedegas, tad problēma ir modulī ar pogu.

90% visu LED apgaismojuma pogu ir izgatavoti pēc vienas shēmas:
Pogas korpuss ir izgatavots no alumīnija ar vītni, tur ir ievietots gumijas vāciņš, tad pats pogas modulis un spiediena gredzens saskarei ar korpusu.

Problēma visbiežāk tiek atrisināta brīvi saspiestā spiediena gredzenā.
Lai novērstu šo darbības traucējumu, pietiek atrast apaļknaibles ar plāniem dzēlieniem vai plānām šķērēm, kuras jāievieto caurumos, kā parādīts fotoattēlā, un jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gredzens kustas, problēma ir novērsta. Ja gredzens atrodas vietā, problēma ir pogas moduļa saskarē ar korpusu. Atskrūvējiet stiprinājuma gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un velciet pogas moduli uz āru.
Bieži vien slikts kontakts rodas iespiedshēmas plates gredzena vai loka alumīnija virsmas oksidēšanās dēļ. Apzīmēts ar bultiņām)

Pietiek tikai noslaucīt šīs virsmas ar spirtu un funkcionalitāte tiks atjaunota.

Pogu moduļi ir atšķirīgi. Dažas, kurās kontakts iet caur iespiedshēmas plati, citas, kurās kontakts iet caur sānu daivām līdz laternas korpusam.
Vienkārši salieciet šādu ziedlapu uz sāniem, lai kontakts būtu ciešāks.
Varat arī pielodēt alvu, lai padarītu virsmu biezāku un labāk nospiestu kontaktu.
Visas LED gaismas būtībā ir vienādas.

Pluss iet caur akumulatora pozitīvo spaili uz LED moduļa centru.
Mīnuss iet caur korpusu un aizveras ar pogu.

Nebūs lieki pārbaudīt LED moduļa hermētiskumu korpusa iekšpusē. Tā ir arī izplatīta problēma ar LED gaismām.

Izmantojot apaļknaibles vai knaibles, pagrieziet moduli pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas. Esiet piesardzīgs, jo šajā brīdī ir viegli sabojāt LED.

Ar šīm darbībām vajadzētu pietikt, lai atjaunotu LED zibspuldzes funkcionalitāti.

Sliktāk ir, kad lukturītis strādā un režīmi ir pārslēgti, bet stars ir ļoti blāvs, vai arī lukturis nedarbojas vispār un iekšā ir deguma smaka.

2. problēma.Lukturis darbojas labi, bet vāji, vai nedarbojas vispār, un iekšpusē ir degoša smaka

Visticamāk, ka šoferis nav kārtībā.
Vadītājs ir tranzistorizēta elektroniskā shēma, kas kontrolē lukturīšu režīmus un ir arī atbildīga par nemainīgu sprieguma līmeni neatkarīgi no akumulatora izlādes.

Nepieciešams atlodēt izdegušo draiveri un pielodēt jaunu draiveri vai savienot LED tieši ar akumulatoru. Šajā gadījumā jūs zaudējat visus režīmus un paliekat tikai ar maksimumu.

Dažreiz (daudz retāk) LED neizdodas.
To var pārbaudīt ļoti vienkārši. pievadiet spriegumu 4,2 V / gaismas diodes kontaktu paliktņiem. Galvenais ir nejaukt polaritāti. Ja gaismas diode deg spilgti, tad draiveris nav kārtībā, ja gluži pretēji, tad jums ir jāpasūta jauns LED.

Izskrūvējiet LED moduli no korpusa.
Moduļi ir dažādi, bet parasti tie ir izgatavoti no vara vai misiņa un

Šādu lukturu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti tiek oksidēti, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt, un tad tas var pārstāt ieslēgties vispār.
Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās.

Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi:

1. Ņem plānu savītu stiepli, nogriež vienu vēnu.
2. Mēs uztinam vadu uz atsperes.
3. Salieciet vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu nedaudz izvirzīties uz āru
virs lukturīša virpojošās daļas.
4. Cieši pievelciet. Pārraujiet lieko vadu (noraujiet).
Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturīti.
spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, pogas ar šādu remontu nav daudz, tāpēc
ieslēgt - izslēdziet lukturīti, pagriežot galvas daļu.
Mans ķīnietis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, lukturīša aizmugure
nedrīkst pieskarties. Mēs pagriežam galvu prom.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga ir plastmasas korpusā, kas
vienkārši iespiests laternas aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveidojiet pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.
2. Tagad jūs varat atskrūvēt korpusu ar pogu ar pinceti.
3. Mēs izvelkam pogu.
4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to ir viegli izjaukt ar kancelejas nazi.
Bildē redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļas blēņas centrā, kā poga).
Var notīrīt ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal salikt pogu kopā, bet es nolēmu papildus apstarot šo daļu un fiksētos kontaktus.

1. Notīrām ar smalku smilšpapīru.
2. Ar plānu kārtu pasniedzam sarkanā krāsā atzīmētās vietas. Mēs noslaukām plūsmu ar spirtu,
savācot pogu.
3. Lai palielinātu uzticamību, es pielodēju atsperi pie pogas apakšējā kontakta.
4. Visu noliek atpakaļ.
Pēc renovācijas poga darbojas labi. Protams, alva arī oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve būs
viegli nojaukt. Ne velti centrālais kontakts uz spuldzēm ir no skārda.

Kas ir "karstais punkts", mans ķīnietis bija ļoti neskaidrs, tāpēc nolēmu viņu apgaismot.
Mēs atskrūvējam galvas daļu.

1. Dēlī ir mazs caurums (bultiņa). Ar īlenes palīdzību noskrūvējam pildījumu,
tajā pašā laikā viegli piespiediet pirkstu uz stikla no ārpuses. Tādējādi ir vieglāk izkļūt.
2. Noņemiet atstarotāju.
3. Paņemiet parasto biroja papīru, ar biroja perforatoru izduriet 6-8 caurumus.
Caurumu perforatora cauruma diametrs lieliski atbilst gaismas diodes diametram.
Izgrieziet 6-8 papīra paplāksnes.
4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet uz leju ar reflektoru.
Šeit jums ir jāeksperimentē ar ripu skaitu. Tādā veidā uzlaboju lukturīšu pāra fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās.Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Pāris nevajadzīgas detaļas - pašizmaksas pieaugums, tāpēc viņi to neliek.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var būt atšķirīga. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde:
drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet uz daļas, kas atzīmēta ar sarkanu - viņi ietaupa. Paralēli pievienoju kondensatoru un pāris 1n4148 diodes (Šotkiju neatradu). Gaismas diodes spilgtums ir palielinājies par 10-15 procentiem.

1. Šādi LED izskatās līdzīgā ķīniešu valodā. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tieva kāja ir pluss. Pamatojoties uz to, jums ir jāorientējas, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.
2. Šādi izskatās tāfele, pie kuras pielodēts LED (aizmugurē). Folija ir iezīmēta zaļā krāsā. Vadi no draivera ir pielodēti uz LED kājām.
3. Izgrieziet foliju gaismas diodes plus pusē ar asu nazi vai trīsstūrveida vīli.
Noslīpējam visu dēli, lai noņemtu laku.
4. Lodējam diodes un kondensatoru. Paņēmu diodes no saplīsuša datora barošanas avota, tantala kondensators izkrita no kaut kāda izdeguša cietā diska.
Tagad pozitīvais vads ir jāpielodē pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis (ar aci) izstaro 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlus ar karstajiem punktiem),
spriežot pēc fēniksa, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.