Canon kameru remonts pats

Kad jautājat Google, kā patstāvīgi salabot savu ilgi cietušo kameru, viedais Google kaut kā īsti neiesaka to darīt.

Visbiežāk ir padomi, lai kameras neremontētu pašiem, bet gan nodotu cilvēkiem ar īpašām zināšanām un prasmēm. Pretējā gadījumā jūs varat būt tik labi atjaunots, ka tad nekādi reanimācijas pasākumi nepalīdzēs.

Tomēr mēs galu galā esam ieinteresēti redzēt, kas ir iekšā - pēkšņi daži vadi ir noslēgti vai ir sakrājies daudz putekļu. Tad pēc putekļu noslaucīšanas varam būt ļoti lepni, ka esam paši salabojuši kameru!

Tomēr, godīgi sakot, jāatzīmē, ka kameras remonts nav viegls uzdevums un prasa daudz laika un garīgo spēku.

Google daudzējādā ziņā ir taisnība. Mūsdienu kameras ir tādas, ka liela problēma ir ne tikai to salabot, bet arī pareizi izjaukt. Ko un kādā secībā izskrūvēt, ne katrs var saprast. Un īpaši nervozi cilvēki var pacelt āmuru.

Tomēr, ja cilvēkam no bērnības patīk nodarboties ar radiotehniku ​​un viņš devās uz "Prasmīgo pildspalvu" pulciņu, tad palielinās iespēja, ka kamera spēs uzņemt pāris attēlus. Bet šeit bez talanta ir jāprot arī riskēt un katram gadījumam jābūt noliktavā vēl vienai kamerai. Nu, patiesībā, mūs visus, kā jau minēju iepriekš, virza no bērnības pazīstama vēlme - “Un kas ir iekšā. "

Jāņem vērā vēl viena svarīga detaļa. Digitālās kameras remonta izmaksas bieži vien ir tādas pašas kā pašas kameras izmaksas. Un cilvēks ir izvēles priekšā, vai salabot salūzušo aparātu vai pirkt jaunu. Un tajā pašā laikā iedziļināties pirmā iekšienē.

Ja nu izrādās, ka tas ir remontēts! Lūk, kādu morālu gandarījumu jūs varat gūt!

Tātad, izvēle ir jūsu ziņā – vest kameru remontā vai pirkt jaunu. Vai arī pats salabo sarežģītu digitālo iekārtu un gūsti līdz šim neizpētītu morālu gandarījumu un lepnumu par sevi.

Pirmajā tuvinājumā jebkura digitālā kamera sastāv no šādām galvenajām daļām un mezgliem: objektīvs un diafragma, optisko pārveidotāju un spoguļu komplekts un digitālā matrica, vadības un datu glabāšanas bloks.

Kameras darbības princips ir labi saprotams no blokshēmas attēlā zemāk:

Ja paskatās uz augšējo attēlu, jūs varat skaidri redzēt, ka vispirms gaismas plūsma nonāk objektīvā, pēc tam seko caur diafragmu un aizvaru, kas dozē gaismas daudzumu, kas skar matricas gaismjutīgos elementus. Katrs matricas pikselis pārraida informāciju par gaismas plūsmas intensitāti un gaismas spektru. Turklāt šī informācija tiek nosūtīta uz analogo-ciparu pārveidotāju. No ADC izejas digitālais kods caur apstrādes bloku tiek parādīts digitālajā displejā vai saglabāts iekšējā vai ārējā atmiņā.

Servisa rokasgrāmatas digitālajām kamerām Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 un tālāk citi modeļi

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 utt.

Digitālās fototehnikas BBK izlasē ar rokasgrāmatām atradīsi informāciju par demontāžu, rezerves daļu katalogu priekš BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 u.c.

Detalizēta LG LDC-A310 digitālās kameras servisa rokasgrāmata.

Raksts par digitālo kameru aizsardzību lietošanas laikā un LG GR-DV 4000 darbības traucējumu apraksts ar līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju

Papildus kolekcijām ar servisa dokumentāciju mēs analizējām tipiskus darbības traucējumus un veidus, kā tos novērst Minolta kamerās.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG un daudzi citi modeļi

Olympus digitālo fotokameru remonts, kas saistīts ar kameras izjaukšanu vai programmaparatūras nomaiņu, lai izvairītos no nevajadzīgiem bojājumiem, jāsāk ar nepieciešamās apkopes rokasgrāmatas un ierīces iepazīšanu konkrētam kameras modelim, kuru varat lejupielādēt no mums.

Milzīgs Nikon digitālo fotoattēlu servisa rokasgrāmatu klāsts, šeit nav pilns pieejamās tehniskās informācijas saraksts Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900,, 9000 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D makro remonta rokasgrāmata

Lai veiktu kvalitatīvu digitālās kameras remontu, vispirms ir skaidri jāsaprot kameras struktūra. Vispirms jums vajadzētu saprast, ka jebkura fotografēšanas tehnika vispirms ir optika un tikai pēc tam elektronika.

Fotoaparātu iekārtas īss jaunā remontētāja kurss: Objektīva iekšpusē ir membrāna un aizvars. Membrāna sastāv no vairākām ziedlapiņām un, aizverot, samazina cauruma kalibru, caur kuru gaisma iekļūst matricā. Sakarā ar to krītošās gaismas daudzums tiek miniaturizēts un tiek novērsts pārmērīgs matricas apgaismojums, ja objekts ir skaidri apgaismots.

Nākamā ir gaismjutīga matrica, kuras augšējais kadrs ir izgatavots no stikla. Matricas gaismjutīgā plakne atrodas aizsargstikla priekšā. Strukturāli tas sastāv no liela skaita gaismas jutīgu šūnu. Uz tiem krītošā gaisma rada galvanisko lādiņu. Pēc uzņemšanas pabeigšanas radušās maksas tiek pārsūtītas uz analogo-digitālo pārveidotāju. Šeit parādās digitalizācija. Digitalizētā informācija tiek pārsūtīta uz RAM. RAM saglabā informāciju tikai tad, kad tā ir ieslēgta. Momentuzņēmums atrodas operatīvajā atmiņā tikai mikrosekundes.Tas ir arī digitāli apstrādāts - tiek uzlabota krāsu atveide, asums, piesātinājums un citas attēla īpašības. ... Apstrādātais attēls tiek pārsūtīts uz atmiņas karti. Šeit digitālo fotoattēlu var uzglabāt ilgu laiku.

Galvenā problēma, kas rodas ar digitālajiem zibatmiņas diskiem, ir kontaktu piesārņojuma dēļ. Lai novērstu šo problēmu, jums vienkārši jānoskalo kontakti, piemēram, ar gāzes spirtu.

Ja digitālā kamera neieslēdzas, pārbaudiet, vai akumulatori ir pareizi pievienoti un vai to uzlādes līmenis ir vismaz ar parasto testeri. Strāvai akumulatoros nevajadzētu būt mazākai par 1 ampēru, pie zemākām vērtībām kamerai pastāv risks, ka pat neieslēdzas

Galvenais mikrokontrolleris kontrolē digitālo kameru... Virs objektīva atrodas vizuālais skatu meklētājs. Tālummaiņas laikā attālums starp objektīva elementiem mainās. Ja nav problēmu ar baterijām un fotik joprojām neieslēdzas, pārbaudiet, vai galvenajam mikrokontrolleram (procesoram) tiek piegādāta strāva, ja viss ir kārtībā, jāmaina. Nesteidzieties atvērt kameru, ja pa rokai nav demontāžas instrukcijas, pretējā gadījumā jūs riskējat sabojāt montāžas elementus. Lielu skaitu pakalpojumu instrukciju varat lejupielādēt no vietnes https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Zibspuldze atrodas uz atsevišķas plates ar milzīgu kondensatoru un transformatoru. LCD monitors atrodas kameras aizmugurē.

Dažas digitālo kameru izplatītas problēmas un risinājumi

Bojāts optiskais sensors digitālās kameras vai videokameras objektīvā: Optocoupler sastāv no 2 daļām - starojuma avota (IR LED) un fotodetektora (piem., fotodiode, fototranzistors, fototiristors). Jūs varat noteikt gaismas emitētāja daļu, kā arī LED anodu un katodu, izmantojot parasto testeri. Attiecīgi pretī gaismas emitētāja izejām - fotodetektora izejas un, kā likums, pretī gaismas emitētāja anoda izejai - fotodetektora anodam vai kolektoram, pretī gaismas emitētāja katodam - katodam. vai fotodetektora emitētājs. Tālummaiņas objektīva mehānismā tiek izmantoti kameru optoelementi. Kad emitētājam tiek pielikts spriegums un atvērta gaismas plūsma, fotodetektors ir atvērts un spriegums pie tā anoda vai kolektora ir nulle, kad fotodetektors ir aizvērts, spriegums ir vienāds ar strāvas avotu.Ja optrona savienojumu nav iespējams pārbaudīt tieši kamerā, tā darbību var pārbaudīt saskaņā ar sekojošo diagrammu.

Lēcu remonts digitālajās kamerās

Objektīvs digitālajā kamerā ir sarežģīta optiski mehāniska ierīce, kas apvieno precīzās mehānikas un optikas elementus. Kamerās tas ir visvairāk pakļauts neveiksmes riskam. Pietiek pateikt, ka aptuveni 70% fotokameras darbības traucējumu rodas objektīva defekta dēļ, un vairumā gadījumu darbības traucējumu cēlonis ir cilvēciskais faktors, t.i. nokrita, uzkāpa, izlijis šķidrums, rupja apiešanās, svešķermeņu iekļūšana objektīva diskdzinī, piemēram, smiltis utt. Canon ixus xxx kamerās, ja rodas objektīva darbības traucējumi, pēc kameras ieslēgšanas pēc kāda laika displejā parādās ziņojums E18 vai “objektīva kļūda”, pēc kura ierīce izslēdzas.

Ceru, ka ir skaidrs, ka pat vismazāko smilšu graudiņu iekļūšana starp objektīva tālummaiņas mehānisma piedziņas zobrata zobiem izraisīs tā iestrēgšanu un neliela mehāniska ietekme sabojās to pašu zobratu vai objektīva tapu zobus. objektīva darbības traucējumu gadījumā, kad mehānisma piedziņa nevar “iebraukt”. likvidēšanas algoritms, ja visas detaļas ir neskartas, rūpīgi izjauciet un notīriet, ja nepieciešams, nomainiet bojātās detaļas. Dažreiz ir vieglāk nomainīt visu objektīvu, jo dažas daļas vienkārši nav iespējams atrast

Tipiskas problēmas, kas rodas CF savienotājā

Pirmkārt, tās ir salauztas savienotāja tapas, otrkārt, tās var saliekt, un tāpēc atmiņas karti nevar nolasīt. Nepareiza zibatmiņas diska uzstādīšana rodas nepareizas darbības dēļ. Izpausmes simptomi var būt ļoti dažādi, piemēram: digitālā kamera vienkārši neieslēdzas, un visticamāk savienotāja tapas ir aizvērtas, kas iedarbina kameras aizsardzību. Slēgtu kontaktu dēļ sarežģījumi var būt bīstamāki, piemēram, bieži avarējas sprieguma pārveidotājs. Tāpat nereti bijuši gadījumi, kad kamera labi darbojas bez atmiņas kartes, bet pēc tās uzstādīšanas tā nemaz neieslēdzas. Iemesls ir arī saliekts kontakts. Kamera darbojas, bet neatpazīst atmiņas karti. Visticamāk, iemesls ir šifrēts savienotāja salauztajā tapā.

Zibspuldzes remonts kamerā

Uzmanību, zibatmiņas atmiņas kondensatora spriegums ir aptuveni 300 voltiNevērīgi rīkojoties, jūs varat ne tikai iegūt elektriskās strāvas triecienu, bet arī viegli neatgriezeniski atslēgt kameru. Izlādējiet zibatmiņas kondensatoru katru reizi, kad ieslēdzat barošanu. Kondensatoru var izlādēt caur 1-2kΩ rezistoru.

Digitālā kamera bez zibspuldzes nav īpaši noderīga darbam, un nav jēgas to izmantot vāja apgaismojuma apstākļos. Tāpēc kameru remonts ar šādu darbības traucējumu, kā likums, lietotājiem nerada jautājumus. Runājot par jautājuma praktisko pusi: bieži remonta procesu sarežģī ne tik daudz komponentu trūkums, bet gan servisa dokumentācijas trūkums. Diemžēl šobrīd ir ļoti maz tehniskās literatūras, kas veltīta foto zibšņu ierīcei, to elektronisko shēmu darbības principu aprakstam, neskatoties uz to, ka interese par fotozibspuldzes ierīci un turklāt par to ir liela. remonts, ne tikai starp kameru īpašniekiem, bet arī bieži vien pie kameru remontdarbnīcu darbiniekiem, īpaši provincēs. Apskatīsim zibspuldzes darbību pēc kinokameras principiālās shēmas 1. att.

Zibspuldzes ģeneratora bloķēšanas ķēde ir samontēta uz Q303 tranzistora. Ieslēgšanas brīdī tranzistors ir atvērts ar negatīvu spriegumu, kas tiek piegādāts caur rezistoru R305, transformatora T301 tinumu, atvērto tranzistoru Q304. Rezultātā caur transformatora tinumu I plūst strāva, kas inducē pozitīvas polaritātes impulsu II tinumā. Tas izslēdz tranzistoru Q303.Strāva tinumā I sāk samazināties. Izzūdošais magnētiskais lauks inducē negatīvas polaritātes impulsu II tinumā, kas atkal noved pie tranzistora atvēršanas.

Process tiek atkārtots nepārtraukti. Dažādas polaritātes impulsi inducē strāvu transformatora III tinumā un, iztaisnojot ar diodi D302, uzlādē kondensatorus C303 līdz spriegumam 250 - 280 volti, C302 caur rezistoriem R308 R306. Nospiežot slēdža pogu, nostrādā sinhronizācijas zibspuldze. Tiristora SR301 vadības elektrodam tiek pielikts pozitīvs spriegums, tas atver to un aizver kondensatoru C302 korpusā, izraisot tā izlādi un strauju strāvas samazināšanos T302 transformatora primārajā tinumā. Izzūdošais magnētiskais lauks inducē augstsprieguma impulsu sekundārajā tinumā, izraisot gāzes sadalījumu XE301 zibspuldzes spuldzē un kā rezultātā spilgtu īslaicīgu spīdumu.

Sony DSC digitālās kameras zibspuldzes shematiskā diagramma - P52 Tāda pati shēma bloķēšanas ģeneratoram Q503, T501, taisngrieža diodei D502, uzglabāšanas kondensatoram C508. Atslēgas lomu uz tiristora SR301 veic lauka efekta tranzistors Q506 utt.

Objektīva darbības traucējumi - tā ir visizplatītākā digitālo kameru kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā, kurā ir šī problēma, ietver"E18 objektīvs" ("E18 objektīva kļūda" vecākiem Canon modeļiem), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektīva problēma") (Kodak), "Lens> error, restart camera” vai vienkārši “objektīva kļūda” (šo iespēju pēdējā laikā izmanto gandrīz visi kameru ražotāji). Dažas kameras var nerādīt neko, bet tikai pīkst, objektīvs iekustinās un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizvirzās.

Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visiem digitālo kameru modeļiem. Parasti tās ir smiltis vai citas sīkas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera ir ieslēgta, bet objektīvs tika liegts izvilkt (piemēram, nejauši ieslēgts somā) Gadās, ka pēc objektīva izvilkšanas izlādējas baterijas un kamera izslēdzas ar pagarināto objektīvu. . Ticiet vai nē, viens no objektīva darbības traucējumu cēloņiem ir maciņu un maciņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas korpusa apakšā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam berzes elektrostatiskā lādiņa dēļ (īpaši, ja korpuss ir mīksts un pūkains). Pēc tam, kad šīs daļiņas nonāk objektīva mehānismā un tiek parādīti darbības traucējumi. Man pieder daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ nekad neizmantoju futrāļus.

Kameras īpašniekam ar šo problēmu var nebūt jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros nesedz šo problēmu. Pēc viņu domām, tas ir radies kameras bojājuma dēļ, ko izraisījis trieciens vai objektīva pagarinājuma mehānismā iesprostotas smiltis vai gruži (no kuriem garantija neattiecas). Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko faktiski maksā kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojāts objektīvs tiek mainīts pret jaunu, kura izmaksas ir augstas kā rezerves daļa.

Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli salabot, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm. Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas var izraisīt citus bojājumus, ja tās tiek izmantotas pārspīlēti un neuzmanīgi. Ja kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm prasībām izmantošanas, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas darbnīcu, lai noskaidrotu, vai uz remontu attiecas garantija, vai lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev veiksies. Bet, ja tajos norādīta summa, kas ir lielāka par jūsu kameras vērtību, iespējams, vēlēsities apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru no problēmu novēršanas metodēm, kam seko detalizēts to apraksts.

Metodes ir norādītas kameras bojājumu riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina norādītajā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantijas laiks, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neļāva novērst kļūdu, ir iespējams sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijā.

1. metode: izņemiet baterijas no kameras, uzgaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas, lai palaistu kameru.

1.a metode: ja jaunas baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Menu, Function, Set vai OK, kamēr ieslēdzat kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažkārt darbojas, lai labotu objektīva kļūdas, kas rodas zema akumulatora jaudas dēļ, kad objektīvs ir izbīdīts.

1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet atrast un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru sākotnējā pozīcijā. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt izvēlnes pogu kopā ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju un tādējādi parametrs var netikt parādīts.

2. metode: ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies, kamēr tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamera var parādīt objektīva kļūdu vai arī nesāksies pareizi, ievietojot jaunas baterijas. Izņemiet atmiņas karti un neievietojiet to kamerā, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas izraisa atiestatīšanu. Kļūda E30 (vecajam Canon) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.

3. metode: ievietojiet tā audio/video (AV) kabeli kamerā un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tādējādi palaišanas laikā kameras objektīva motoram būs pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var palīdzēt novērst putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi neizlabo objektīva kļūdu, es apsveru iespēju saglabāt šo kabeli uz līnijas, mēģinot labot 4, 5 un 7, lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šiem mēģinājumiem. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.

4. metode: novietojiet kameru uz muguras uz galda ar objektīvu pret griestiem. Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu. Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr tiek pagarināts objektīvs. Cerams, ka laikā, kad objektīvs izstiepjas un AF objektīvs kustas, virzošās tapas nostāsies savās vietās.

5. metode: izmantojiet gumijas pūtēju, lai ar saspiestu gaisu izpūstu spraugas starp objektīva kausiņiem. Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas izpūšanas iespējas ir izmantot fēnu aukstā režīmā vai izsūkt gaisu no objektīva spraugām (ar to esiet piesardzīgs!). Daži cilvēki šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.

Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamo kameru glābšanas metožu zonā. Noteikti pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:

5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izsist, apsveriet iespēju tās noņemt, izmantojot salvešu papīru vai šūšanas adatu. Esiet īpaši uzmanīgs, lai nesaskrāpētu objektīva korpusu ar adatu. Tāpat neiesaku ar papīru iet pārāk dziļi ap objektīva cilindru (dziļāk par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra attālāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izsist pretputekļu paliktni, kas atrodas tieši šajā spraugā.

6. metode. Atkārtoti sitiet pret gumijas USB vāciņu, lai izsistītu visas daļiņas, kas varētu traucēt objektīvu. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par šīs metodes panākumiem. Tomēr, izmantojot šo metodi, pastāv arī dažas acīmredzamas iekšējo komponentu bojājumu vai pārvietošanās iespējas, piemēram, vaļīgi kabeļi no savienotājiem vai saplaisājuši LCD ekrāni.

6.a metode: šī ir 6. metodes variācija un ir piemērojama, ja objektīva čaulas ir taisnas (nav saliektas trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet to, ja mucām nav acīmredzamu mehānisku bojājumu, kas izraisa problēmu. Ar objektīvu uz leju mēģiniet “viegli” piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli. Ideja ir mēģināt izsist smilšu daļiņas, kas varētu traucēt objektīva rāmju kustību. Veicot šo darbību, mēģiniet vienlaikus ieslēgt un izslēgt kameru.

7.a metode: ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kuru objektīvs izvirzās, pēc tam apstājas, nobraucot daļu ceļa, un pēc tam atgriežas sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet satvert un noturēt mazāko priekšējo objektīva cilindru visplašākajā pozīcijā, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs stiepjas tālāk, vēlreiz satveriet priekšējo stiklu, lai tas neatgrieztos. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai redzētu, vai problēma ir pazudusi.

7.b metode: ekstrēmākais labojums. Vienkārši paturiet prātā, ka šī ir absolūti pēdējā metode pirms kameras izmešanas, un ar šo metodi pastāv acīmredzams iespējamība, ka kamera tiks sabojāta. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir redzami un skaidri bojāts, saliekts vai deformēts, piemēram, nokrītot. Šādā gadījumā mēģiniet domāt par objektīvu kā izmežģītu plecu. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un nofiksēt atpakaļ vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas atradīsies to vadotnēs. Tavs mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, kas apstiprina, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un šajā brīdī nekavējoties pārtrauciet turpmākās pūles. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar jebkuru citu metodi.

7.b metodes varianti: uzmanīgi velciet, pagrieziet un/vai pagrieziet objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu. Pārbaudiet, vai objektīvā nav sasvēršanās vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai izlīdzināt mucas, ja tās ir saliektas vai saliektas. Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest uz leju to objektīva cilindra pusi, kurai ir vislielākais atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra iestumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, ar visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties "klikšķi", kas nozīmē, ka brilles tapas atsitās pret vadotnes rievām.Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.

Katrs no mums vismaz reizi dzīvē izjauc sarežģītu digitālo tehniku. Tāpēc mana ģimenes kamera Canon A 460 ir izgāzusies, un kā vienmēr, visnepiemērotākajā brīdī. Kamera, protams, nav jauna, pirkta 2008. gadā. Visu šo laiku viņš kalpoja uzticīgi, nekad nepievīla. Protams, tas ir morāli novecojis. Mūsdienu kameras var lepoties ar desmitiem megapikseļu un vairāku optisko tālummaiņu. Bet Canon A 460 man der lieliski, uzņem labas bildes, spēj veikt pieņemamu makro fotografēšanu.

Kopumā kļūme izpaudās vienā brīdī, fotogrāfijas sāka kļūt ļoti baltas, it kā canon 460 mirgojošs fotoattēls... Un, kas raksturīgs, ir redzamas horizontālas svītras. Šeit ir dažas sliktas fotogrāfijas:

Taču video filmēts, tāpat kā iepriekš, bez izmaiņām. Uzreiz pamanīju, ka brīdī, kad tika nospiesta slēdža poga, nav raksturīgs slēģu aizkariem skaņa.

Ja jūs saskaraties ar līdzīgu darbības traucējumu, neesiet sarūgtināts, visticamāk, tas ir vainīgs slēģu vilciens... Mums tas būs jāaizstāj ar jaunu - tas ir tipisks darbības traucējums. Lai gan, godīgi sakot, šī nodarbe nav paredzēta vājprātīgajiem.

Lai nokļūtu objektīva iekšienē, jums ir jāizjauc visa kamera, kurai ir mazas detaļas. Turklāt mums ir darīšana ar optiku, kurai nepatīk putekļi. Tāpēc jums ir jāiegūst pacietība un paškontrole.

Protams, jūs varat iegādāties jaunu objektīvu un nomainīt to pilnībā. Bet es nevarēju atrast lētāk par 800 rubļiem, lai gan slēģu vilciens nav tik lēts, ap 160 rubļiem. Kopumā es nolēmu nomainīt kabeli. Fotoaparāta izjaukšanas procedūru nofotografēju telefonā, atvainojos par fotogrāfiju kvalitāti.

Vispirms izņemsim divas AA baterijas. Pēc tam izņemam trīs voltu akumulatoru, kas atbild par atmiņu. Mēs atskrūvējam 5 skrūves un neaizmirstam par sesto, kas atrodas zem USB savienotāja aizsargspraudņa:

Tūlīt pēc vāka noņemšanas un piekļuves galvenajai platei ir jāizlādē zibspuldzes kondensators.

Lai izlādētu kondensatoru, mēs izmantojam mazjaudas slodzi, piemēram, spuldzi, kuru izskrūvējam no ledusskapja:

Pēc tam mēs atlodējam vadus, lai atdalītu dēli no korpusa:

Mēs veiksim turpmāku Canon kameras demontāžu, pamatojoties uz fotogrāfijām, kuras atradu vispasaules tīkla plašumos. Tiesa, es nedaudz vienkāršoju demontāžu, izslēdzot matricas noņemšanu, kā arī atteicos demontēt galveno cauruli no objektīva.

Jaunais slēģu vilciens izskatās šādi:

Mēs saliekam kameru apgrieztā secībā un vēlams tajā pašā dienā, lai neko neaizmirstu. Saliekot objektīvu, vēlos vērst uzmanību uz brīdi, kad piestiprināsim optisko video meklētāju. Tas sastāv no četrām lēcām, no kurām divas ir kustīgas, un tām jāpārvietojas sinhroni ar izvelkamo cauruli.

Video meklētāju vienkārši pieskrūvēt vietā nebūs iespējams, jo kustīgās lēcas atrodas sākuma stāvoklī un tiek turētas ar atsperēm, līdz ar to lēcas neietilpst caurulītes virzošajās rievās. Kā mēs varam izkļūt no šīs sarežģītās situācijas.

Daži eksperti iesaka pagarināt objektīvu. Es to izdarīju vieglāk. Tikko noņēmu no video meklētāja metāla vāciņu, ko tur aizbīdņi:

Tad mēs cenšamies to ievietot vietā, vienlaikus pārvietojot katru kustīgo lēcu, mēģinot iekļūt caurules vadotnes rievā. Kad mums izdodas, aizveriet vāku:

Tālāk noteikti jāpārliecinās, vai saliktais objektīvs darbojas pareizi. Šim nolūkam izmantosim vienu pirksta tipa akumulatoru. Mainot polaritāti uz motora, pārliecināmies, ka objektīvs pilnībā izkustas, kustas bez kavēšanās, novērojam aizsargslēģu aizvēršanos, pārbaudām video meklētāja darbību:

Ja viss darbojas labi, tad es jūs apsveicu, jūs esat pārvarējis visgrūtāko objektīva montāžas darbību. Atliek kameru salikt kopā.

Šādi izskatās salauzta kameras aizvara vilciens:

Cerams, ka šis raksts palīdzēja veikt remontdarbus un jums nebija jāmeklē darbnīca, lai salabotu savu Canon A 460.

Ļoti noderīgs raksts, nenovērtējams remontā.

Kvalitatīvas fotogrāfijas iegūšanas process sākotnēji prasīja daudz prasmju un pieredzes. Līdz ar digitālo fotokameru izgudrošanu fotogrāfijā sākās jauns laikmets. Ikviens var iemūžināt mirkli digitālā formātā un, ja vēlas, pārcelt savu darbu uz papīra vai foto rāmī.

• Pirmkārt, telpai jābūt praktiski sterilai. Pretējā gadījumā plankums, kas nokļūst uz fotoobjektīva matricas vai iekšējiem objektīviem, sabojās visas jūsu fotogrāfijas.
• Otrkārt, vēlams, lai būtu labs apgaismojums galda virsmai, uz kuras tiks izjaukta digitālā kamera. Jūs būsiet pārsteigts, kā mazas skrūves notur kameras iekšējās daļas.
• Trešais nosacījums ir iepriekšēja digitālās kameras izjaukšana problēmu novēršanai, kā rezultātā liels skaits dažādu izmēru mazu skrūvju un fotoobjektīva daļas ar objektīviem un fotomatricu tiek uzglabātas izjauktā veidā līdz fotokameras iegādei. bojātās daļas vietā.

Vissvarīgākais ir rūpīgi atcerēties secību, kādā fotografējat digitālās kameras daļas, jo tās būs jāsamontē apgrieztā secībā.
Lietošanas ērtībai mēs iesakām skrūvgriežus iepriekš magnetizēt.
Šādas kameras izjaukšanas un montāžas izmaksas servisa centrā ir 1500 rubļu. Ja esat DIY un jums patīk izpētīt digitālās kameras ierīci, tad jūsu pavadītais laiks un pacietība atmaksāsies ar apziņu par ietaupīto naudu un iegūto pieredzi. Ja joprojām šaubāties par pacietības un pareizas prasmes pieejamību, labāk ir sazināties ar specializētiem servisa centriem. Kameras remonts servisa centrā nozīmē kvalitatīvu remontu, ko papildina garantijas saistības. Patiešām, neveiksmes gadījumā iztērēto laiku un pūles nevar kompensēt ar krāsainām fotogrāfijām, kas uzņemtas ar atjaunotu digitālo kameru.

Viens no biežākajiem kameras darbības traucējumiem Canon powershot s2is - objektīva slēdža mehānisma darbības traucējumi. Biežāk slēģu aizkars iestrēgst kādā no pozīcijām “slēģs aizvērts” vai “slēģs atvērts”. Attiecīgi darbības traucējumu izpausme, ja aizvars ir aizvērts, fotoattēla režīmā nav attēla (vienkāršiem vārdiem sakot, darbības traucējumu izpausme, kad aizvars ir aizvērts, būs tāds pats kā tad, ja objektīva vāciņš nav noņemts).

Es gribu uzreiz atzīmēt, ka tas ir tikai pieņēmums, mēs neveicām laboratorijas analīzes, mēs neievērojām ražošanas procesu.

Lai novērstu aizvara mehānisma darbības traucējumus, ir nepieciešama pilnīga objektīva demontāža.

Canon powershot fotoaparātu remonts s2is nav viegls uzdevums, kameras dizains un shēma ir diezgan sarežģīta. Remontdarbu izgatavošanai nepieciešamas zināšanas un pieredze digitālo tehnoloģiju un precīzās mehānikas remontā. Kas attiecas uz šī konkrētā kameras modeļa slēģu mehānisma un diafragmas kvalitatīvu remontu, varu teikt ar lielāku pārliecību: tas nav spēcīgs un vidējas meistarības meistars, kuram ir vairāk nekā ducis veiksmīgu remontu aiz muguras. Šeit es nedomāju lielus servisa centrus vai darbnīcas, kurās kameru remonts sastāv no mezgla vai paneļa komplekta un šajā gadījumā objektīva kopumā nomaiņas.

Mūsu darbnīcā remontdarbi tiek veikti komponentu līmenī, t.i. mēs tieši nomainām bojāto daļu, kas ievērojami samazina remonta izmaksas.

Zemāk mēs publicējam objektīva izjaukšanas secības fotoattēlus bez īpašiem komentāriem, atzīmēsim tikai dažus punktus, kur jums jābūt uzmanīgākam.Ceram, ka šis materiāls atvieglos meistaru darbu, bet lietotājiem vairāk - detalizēti iepazīt savu kameru, tā teikt, ieskats no iekšpuses.

Baltās bultiņas - aizvaru EDG spailes, zaļās bultiņas - diafragmas piedziņas zobrats.

Apzīmēti ar bultiņu – atspere ar lodi, viņiem ir ieradums apmaldīties.

Ar plānu skrūvgriezi nospiediet fokusēšanas objektīva tehnoloģisko caurumu, līdz tas apstājas, lai tā tapas iekristu to vadotnēs.

Lai pievienotos esošai kopienai, jums jāiet uz šo kopienu un jānoklikšķina uz pogas "Pievienoties kopienai".
Pievienošanās kopienai notiek automātiski, bez citu kopienas dalībnieku kandidatūras pievienošanās apstiprināšanai.

Palīdzība mīļotājiem ir saistīta ar liemeņa nogalināšanu. Un es mīlu liemeņus vairāk nekā amatierus Visnopietnākos darbības traucējumus rada amatieri, mēģinot tos salabot paši.

Shl viņi saka, ka ķirurģiskas operācijas ir dārgas, un nabagi nevar samaksāt, viņi cieš un joprojām mirst.
Ierosinu kopīgi izveidot tādas instrukcijas kā - pārstādīt draugam nieri, vecmāmiņai apiet aortu un ar improvizētu instrumentu izņemt žultspūsli

Jā tur ir. Ir prieks palīdzēt šādiem cilvēkiem. Es runāju absolūti bez sarkasma

Lai pievienotos esošai kopienai, jums jāiet uz šo kopienu un jānoklikšķina uz pogas "Pievienoties kopienai".
Pievienošanās kopienai notiek automātiski, bez citu kopienas dalībnieku kandidatūras pievienošanās apstiprināšanai.

Canon PowerShot S2 IS savam laikam ir diezgan veiksmīga digitālā kamera ar labu funkciju un īpašību kombināciju, jo īpaši objektīvu. Vienkārši atcerieties 12x tālummaiņu, super makro režīmu un attēla stabilizatoru.

Šim modelim ir arī savi tipiski defekti. Visizplatītākā problēma ir pielipis objektīva slēģu aizkars. Tajā pašā laikā caur objektīvu nav attēla, tumšs ekrāns ar tikai servisa simboliem.

Regulāri lietojot kameru, darbības traucējumi pakāpeniski progresēs. Ja ierīce ir gulējusi vairākas nedēļas, iestājas stabils pielipšanas stāvoklis. Pēc vairākiem ieslēgšanās un izslēgšanas mēģinājumiem tas var darboties normāli, taču pēc vairāku stundu ilgas darba pauzes kļūme atkal par sevi atgādinās. Šī šīm kamerām (precīzāk, objektīviem) raksturīgā kļūme notiek diezgan bieži pēc 2 gadu darbības. Kad tas būs radies, tas atgādinās par sevi, līdz tiks veikti radikāli pasākumi, lai to novērstu.

Ir 3 veidi, kā novērst iestrēgušu slēģu kļūdu:

1. Atgriezties uz darbnīcu - viņi sagrābs no 100 līdz 250 USD, atkarībā no darbnīcas stāvuma
2. Mēģiniet īslaicīgi atjaunot funkcionalitāti (ja tas ir steidzami nepieciešams), neizjaucot kameru. Pēc tam, lai novērstu darbības traucējumu cēloni, izmantojiet 1. vai 3. metodi. Metode var nedarboties!
3. Speciālistiem ar galvu un rokām - pašremonts.

Nepareizas darbības cēlonis ir iestrēdzis objektīva aizvars, kas nevar atvērties un ļaut attēlam iekļūt CCD sensorā. Canon kamerās, vismaz PowerShot, slēģu aizkariem vajadzētu izžūt bez jebkādas eļļošanas. Laika gaitā tie saņem smērvielu no blakus esošajiem mehāniskajiem mezgliem, slēģu aizkaru berze palielinās tik daudz, ka tie pārtrauc atvērties (vai daudz retāk - aizvērt).

Tā kā Canon PowerShot S2 IS kameras servisa rokasgrāmata vismaz remonta laikā internetā nebija atrodama un lai būtu mazāk “nevajadzīgo” detaļu, viņi nolēma nofotografēt izjaukšanu.

Ne tik daudz laika aizņem pati darbības traucējumu novēršana, cik demontāža un turpmākā montāža. Esiet pacietīgs, kā arī neliels Phillips skrūvgriezis, piemēram, pulkstenis, būtu labi, ja būtu pulksteņa skrūvgriežu komplekts, pincete ar plāniem, vēlams izliektiem galiem, nazis (plastmasas korpusa atvēršanai ar ķīli).

Es domāju, ka nav jēgas atgādināt, ka šādas tehnikas remontā precizitāte ir ļoti svarīga un steiga ir kategoriski kontrindicēta. Esiet ļoti uzmanīgi ar lentes kabeļiem! Vēlams nesajaukt izņemtās skrūves, lai montāžas laikā tās būtu savās vietās. Papildus garumam tie iet arī ar dažādiem pakāpieniem - mazi zem metāla, lieli, attiecīgi, ieskrūvēti plastmasā.

Mēs noņemam vākus šādā secībā: aizmugure, sāni, priekšpuse, augšdaļa ar režīma slēdzi, noņemiet zibspuldzi. 1., 2. un 3. attēlā parādīta kamera ar noņemtiem vākiem.

Pogas kontaktu paneļa noņemšana (4. attēls)

Atvienojiet visus traucējošos lentes kabeļus. Vairāku lentu kabeļu galos ir 2 caurumi. Viņiem šādus kabeļus vajadzētu izvilkt no savienotājiem, izmantojot pinceti ar smalkiem galiem. Vairākiem savienotājiem ir aizbīdņi – aizbīdņi, kas ir jāatslēdz pirms kabeļu noņemšanas. Pretējā gadījumā pastāv risks pārraut kabeli!

Pēc tam noņemiet procesora plati (5. attēls) un objektīvu. Tas ir piestiprināts pie šasijas ar 3 skrūvēm (5. attēlā ar zilu apli). Tas arī atbloķē tālummaiņas ierobežotāju.

Noņemot objektīvu, nezaudējiet strāvas savākšanas atsperi (6. attēlā tā ir atzīmēta ar "1").

Tālāk, objektīva izjaukšana. Pēc 2 skrūvju atskrūvēšanas mēs izjaucam pārnesumkārbu, izņemam un salokām 3 zobratu riteņus (8. attēls). Pēc tam atskrūvējiet 3 nobīdes skrūves (6. attēlā ar zilu apli). Viena no skrūvēm atrodas zem lentes kabeļa. Pēc tam uzmanīgi, pagriežot, noņemiet ārējo daļu no iekšējās (9. attēls). Šādā gadījumā ir vēlams nospiest iekšējo kustīgo lēcu (1 10. attēlā) atpakaļ uz objektīva ārējo lēcu. Pretējā gadījumā, ja tā atdalās no vadotnes 3, bumba 2 izlēks zem tās esošās atsperes spiediena. Aizpildīt tos nav grūti, grūtāk atrast, jo tie atlec pietiekami tālu. Vēl viena labi zināma iespēja ir izjaukšana caurspīdīgā plastmasas maisiņā. Tas ir kā jebkuram patīk.

Jums arī jārūpējas, lai bronzas vadotnes gals 1 nepazustu (13. un 15. attēls). Tas tikai pielīp pie urbuma ar biezu smērvielu. Attēlā 12-17 ir detalizēti parādīta objektīva iekšpuse.

Beidzot tikām pie remonta vaininieka - diafragmas + slēģu komplekta (18.-20. attēls). Tas ir jānoņem, atlodējot lentes kabeli no elektromagnēta (tikai 2 lodmetāli) un atskrūvējot membrānas piedziņas pakāpju motoru. Faktiski iemesls ir tas, ka smērviela no stipri ieeļļota motora vai pārnesumkārbas pakāpeniski plūst uz diafragmu un aizvaru. Bet diafragmas darbināšanai tiek izmantots motors ar pārnesumkārbu, un tā griezes moments ir ļoti ievērojams, un aizvaru darbina elektromagnēts, kas ar īsu impulsu pārvērš aizvaru pretējā stāvoklī. Tāpēc darbības traucējumi tiek atspoguļoti tikai uz aizvaru, lai gan smērviela nokļūst diafragmā.

Es neiesaku izjaukt šo ierīci - turpmākā montāža aizņēma apmēram 3 stundas.

Es iesaku šādu tīrīšanas metodi: Tīrīšanai nepieciešams pēc iespējas tīrāks (medicīniskais) 96% etilspirts, kas ievilkts šļircē ar kubiņiem 5 - 10. Ūdens elektromagnēta pozīcijā uz augšu, samitriniet mezglu zem elektromagnēta ar spirtu, pēc tam uzmanīgi pārvietojot slēģu sviras 1 un varavīksnenes diafragmu 2 (18. un 20. attēls), pārliecinieties, ka eļļa tiek izskalota starp aizkariem. Šajā posmā bez fanātisma - kad aizkaros ir daudz šķidruma vai tā nav vispār, tie kustas pilnīgi brīvi, bet ja šķidruma ir pavisam nedaudz, tie turas kopā, un to ir viegli sabojāt. viņiem ar pārmērīgu piepūli! Skalošana aizņēma apmēram 40 minūtes.

Es neesmu mēģinājis tīrīt ar bezsvina rafinētu benzīnu, bet, manuprāt, iespējams, un vēl efektīvāk. Ir svarīgi, lai šķidrums būtu bez piemaisījumiem, iztvaiko bez nogulsnēm. To var pārbaudīt, nometot to uz stikla un pagaidot, līdz tas iztvaiko.

Pēdējā tīrīšanas posmā noslaukiet ierīci ar salveti un ļaujiet tai nožūt. Pēc tam pārliecinieties, vai aizvara sviras 1 un varavīksnene 2 var brīvi kustēties (18. un 20. attēls). Iestrēgšanas gadījumā atkārtojiet skalošanu.Pēc tam salieciet apgrieztā secībā.

Katram gadījumam slēģu aizkaru piedziņas darba elektromagnēta pretestība ir 35 omi.

Tiem, kuri nolemj izjaukt slēģu komplektu un varavīksnenes diafragmu, skatiet 21. attēlu.

Viss remonta process kopumā aizņēma aptuveni 11 stundas (kopā ar remonta posmu fotografēšanu un diafragmas un slēģu komplekta montāžu).

Un visbeidzot, dažas noderīgas saites:
1. Kļūdu kodi Canon kamerām
2. Rezidenta programmatūra Canon digitālajām kamerām, būtiski paplašinot to iespējas.

Mani vislabākie vēlējumi! Igors Lisokons Odesa 20.09.2010