DIY nikon coolpix kameru remonts

Kurš izjauca pirmo spoguļkameru mūžā, varēja šķist, ka bija izskrūvēts pusspainis ar dažādām skrūvēm un skrūvēm. Mēs neaprakstīsim katru skrūvi sīkāk. Dažus demontāžas aspektus izlaidīsim, jo, ticiet man, kaut kur uz septiņdesmitās skrūves jums paliks garlaicīgi, zudīs interese par rakstu un mēs netiksim pie svarīgākā - kameras iekšējā pildījuma.

Uzsākot elektronisko iekārtu remontu, pirmkārt, ir jāizslēdz strāva. DSLR remonta gadījumā - izņemiet akumulatoru no kameras nodalījuma.

Nikon D5100 akumulatora tips ir EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, šāda veida akumulators tiek izmantots arī D3100 SLR kamerā un Nikon COOLPIX P700 digitālajā kamerā.

Lai demontētu korpusa aizmugurējo daļu, izskrūvējiet skrūves kameras korpusa apakšējā daļā, labajā un kreisajā pusē, proti, visu, kas atrodas ap korpusa perimetru.

Neaizmirstami par vienu paslēptu skrūvi zem gumijas paliktņa (īkšķa rokturis), kā parādīts augstāk esošajā fotoattēlā.

Uzmanīgi demontējiet korpusa aizmuguri. Atcerieties, ka aizmugurējo vāciņu joprojām tur divi kabeļi.

Pirmkārt, mēs pacelam savienotāja fiksatoru un noņemam kabeli, kas ved uz vadības pogām, pēc tam uzmanīgi atvienojiet displeja kabeli no mātesplates, kā parādīts iepriekš esošajā fotoattēlā.

Nākamajā daļā apskatīsim Nikon D5100 DSLR pamatplates sastāvu ...

Objektīva darbības traucējumi - šī ir visizplatītākā digitālo kameru kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā, kurā ir šī problēma, ietver"E18 objektīvs" ("E18 objektīva kļūda" vecākiem Canon modeļiem), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektīva problēma") (Kodak), "Lens> error, restart camera” vai vienkārši “objektīva kļūda” (šo iespēju pēdējā laikā izmanto gandrīz visi kameru ražotāji). Dažas kameras displejā var nerādīt neko, bet tikai pīkst, objektīvs iekustinās un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizvirzās.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visiem digitālo kameru modeļiem. Parasti tās ir smiltis vai citas sīkas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera ir ieslēgta, bet objektīvs tika liegts izvilkt (piemēram, tas nejauši tika ieslēgts somā) Gadās, ka pēc objektīva pagarināšanas izlādējas baterijas un kamera izslēdzas ar pagarināto objektīvu. . Ticiet vai nē, viens no objektīva darbības traucējumu cēloņiem ir maciņu un maciņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas korpusa apakšā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam berzes elektrostatiskā lādiņa dēļ (īpaši, ja korpuss ir mīksts un pūkains). Pēc tam, kad šīs daļiņas nonāk objektīva mehānismā un tiek parādīti darbības traucējumi. Man pieder daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ nekad neizmantoju futrāļus.

Kameras īpašniekam ar šo problēmu var nebūt jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros nesedz šo problēmu. Pēc viņu domām, tas ir radies kameras bojājuma dēļ, ko izraisījis trieciens vai objektīva pagarinājuma mehānismā iesprostotas smiltis vai gruži (no kuriem garantija neattiecas).Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko faktiski maksā kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojāts objektīvs tiek mainīts pret jaunu, kura izmaksas ir augstas kā rezerves daļa.

Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli salabot, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm. Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas var izraisīt citus bojājumus, ja tās tiek izmantotas pārspīlēti un neuzmanīgi. Ja kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm prasībām izmantošanas, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas darbnīcu, lai noskaidrotu, vai uz remontu attiecas garantija, vai lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev veiksies. Bet, ja tajos norādīta summa, kas ir lielāka par jūsu kameras vērtību, iespējams, vēlēsities apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru no problēmu novēršanas metodēm, kam seko detalizēts to apraksts.

Metodes ir norādītas kameras bojājumu riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina norādītajā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantijas laiks, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neļāva novērst kļūdu, ir iespējams sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijā.

1. metode: izņemiet baterijas no kameras, uzgaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas, lai palaistu kameru.

1.a metode: ja jaunas baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Menu, Function, Set vai OK, kamēr ieslēdzat kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažkārt darbojas, lai labotu objektīva kļūdas, kas rodas zema akumulatora jaudas dēļ, kad objektīvs ir izbīdīts.

1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet atrast un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru sākotnējā pozīcijā. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt izvēlnes pogu kopā ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju un tādējādi parametrs var netikt parādīts.

2. metode: ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies, kamēr tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamera var parādīt objektīva kļūdu vai arī nesāksies pareizi, ievietojot jaunas baterijas. Izņemiet atmiņas karti un neievietojiet to kamerā, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas izraisa atiestatīšanu. Kļūda E30 (vecajam Canon) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.

3. metode: ievietojiet tā audio/video (AV) kabeli kamerā un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tādējādi palaišanas laikā kameras objektīva motoram būs pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var palīdzēt novērst putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi neizlabo objektīva kļūdu, es apsveru iespēju saglabāt šo kabeli uz līnijas, mēģinot labot 4, 5 un 7, lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šiem mēģinājumiem. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.

4. metode: novietojiet kameru uz muguras uz galda ar objektīvu pret griestiem.Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu. Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr tiek pagarināts objektīvs. Cerams, ka laikā, kad objektīvs izstiepjas un AF objektīvs kustas, virzošās tapas nostāsies savās vietās.

5. metode: izmantojiet gumijas pūtēju, lai ar saspiestu gaisu izpūstu spraugas starp objektīva kausiņiem. Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas izpūšanas iespējas ir izmantot fēnu aukstā režīmā vai izsūkt gaisu no objektīva spraugām (ar to esiet piesardzīgs!). Daži cilvēki šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.

Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamo kameru glābšanas metožu zonā. Noteikti pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:

5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izsist, apsveriet iespēju tās noņemt, izmantojot salvešu papīru vai šūšanas adatu. Esiet īpaši uzmanīgs, lai nesaskrāpētu objektīva korpusu ar adatu. Tāpat neiesaku ar papīru iet pārāk dziļi ap objektīva cilindru (dziļāk par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra attālāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izsist pretputekļu paliktni, kas atrodas tieši šajā spraugā.

6. metode. Atkārtoti sitiet pret gumijas USB vāciņu, lai izsistītu visas daļiņas, kas varētu traucēt objektīvu. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par šīs metodes panākumiem. Tomēr, izmantojot šo metodi, pastāv arī dažas acīmredzamas iekšējo komponentu bojājumu vai pārvietošanās iespējas, piemēram, vaļīgi kabeļi no savienotājiem vai saplaisājuši LCD ekrāni.

6.a metode: šī ir 6. metodes variācija un ir piemērojama, ja objektīva čaulas ir taisnas (nav saliektas trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet to, ja mucām nav acīmredzamu mehānisku bojājumu, kas izraisa problēmu. Ar objektīvu uz leju mēģiniet “viegli” piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli. Ideja ir mēģināt izsist smilšu daļiņas, kas varētu traucēt objektīva rāmju kustību. Veicot šo darbību, mēģiniet vienlaikus ieslēgt un izslēgt kameru.

7.a metode: ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kuru objektīvs izvirzās, pēc tam apstājas, nobraucot daļu ceļa, un pēc tam atgriežas sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet satvert un noturēt mazāko priekšējo objektīva cilindru visplašākajā pozīcijā, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs stiepjas tālāk, vēlreiz satveriet priekšējo stiklu, lai tas neatgrieztos. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai redzētu, vai problēma ir pazudusi.

7.b metode: ekstrēmākais labojums. Vienkārši paturiet prātā, ka šī ir absolūti pēdējā metode pirms kameras izmešanas, un ar šo metodi pastāv acīmredzams iespējamība, ka kamera tiks sabojāta. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir redzami un skaidri bojāts, saliekts vai deformēts, piemēram, nokrītot. Šādā gadījumā mēģiniet uzskatīt objektīvu kā izmežģītu plecu. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un nofiksēt atpakaļ vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas atradīsies to vadotnēs. Jūsu mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, kas apstiprina, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un šajā brīdī nekavējoties pārtrauciet turpmākās pūles. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar jebkuru citu metodi.

7.b metodes varianti: uzmanīgi velciet, pagrieziet un/vai pagrieziet objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu.Pārbaudiet, vai objektīvā nav sasvēršanās vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai izlīdzināt mucas, ja tās ir saliektas vai saliektas. Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest uz leju to objektīva cilindra pusi, kurai ir vislielākais atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra iestumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, ar visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties "klikšķi", kas nozīmē, ka brilles tapas atsitās pret vadotnes rievām. Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.

Internetā meklēju bateriju nodalījuma vāka remonta metodes un biju pārsteigts, ka neatradu tik vienkāršu veidu, kā šo problēmu atrisināt pats.

Šajā ierakstā es vēlos pastāstīt, kā varat salabot Nikon Coolpix L22 kameras akumulatora vāciņu, ja fiksatori ir salauzti. Spriežot pēc atsauksmēm internetā, šis sadalījums ir diezgan izplatīts, un tajā pašā internetā ir dažādi veidi, kā atrisināt šo problēmu.

Sākumā es pats rīkojos tā - ieliku jaunas baterijas, salaboju vāku ar superlīmes pilienu un, kad vajadzēja nomainīt baterijas, norauju vāku, norauju līmi un viss atkārtojās, bet kaut kad Man tas apnika, un es izdomāju vienkāršu fiksācijas metodi. Par to sīkāk un ar fotogrāfiju

Pievienojies grupai un varēsi apskatīt attēlus pilnā izmērā

Kvalitatīvas fotogrāfijas iegūšanas process sākotnēji prasīja daudz prasmju un pieredzes. Līdz ar digitālo fotokameru izgudrošanu fotogrāfijā sākās jauns laikmets. Ikviens var iemūžināt mirkli digitālā formātā un, ja vēlas, pārcelt savu darbu uz papīra vai foto rāmī.

• Pirmkārt, telpai jābūt praktiski sterilai. Pretējā gadījumā plankums, kas nokļūst uz fotoobjektīva matricas vai iekšējiem objektīviem, sabojās visas jūsu fotogrāfijas.
• Otrkārt, vēlams, lai būtu labs apgaismojums galda virsmai, uz kuras tiks izjaukta digitālā kamera. Jūs būsiet pārsteigts, kā mazas skrūves notur kameras iekšējās daļas.
• Trešais nosacījums ir iepriekšēja digitālās kameras izjaukšana problēmu novēršanai, kā rezultātā liels skaits dažādu izmēru mazu skrūvju un objektīva daļas ar objektīviem un foto matricu tiek uzglabātas izjauktā veidā līdz detaļas iegādei. bojātā vietā.

Vissvarīgākais ir rūpīgi atcerēties secību, kādā fotografējat digitālās kameras daļas, jo tās būs jāsamontē apgrieztā secībā.
Lietošanas ērtībai mēs iesakām skrūvgriežus iepriekš magnetizēt.
Šādas kameras izjaukšanas un montāžas izmaksas servisa centrā ir 1500 rubļu. Ja esat DIY un jums patīk izpētīt digitālās kameras ierīci, tad jūsu pavadītais laiks un pacietība atmaksāsies ar apziņu par ietaupīto naudu un iegūto pieredzi. Ja joprojām šaubāties par pacietības un pareizas prasmes pieejamību, labāk ir sazināties ar specializētiem servisa centriem. Kameras remonts servisa centrā nozīmē kvalitatīvu remontu, ko papildina garantijas saistības. Patiešām, neveiksmes gadījumā iztērēto laiku un pūles nevar kompensēt ar krāsainām fotogrāfijām, kas uzņemtas ar atjaunotu digitālo kameru.

Sveiki, dārgā kopiena.
Tējkanna ir saplīsusi, nesilda ūdeni. Es nolēmu to izjaukt. Es skatījos videoklipus vietnē YouTube un ceļā. Šķiet, ka nekas sarežģīts. Turklāt viņš jau kaut kā salūza ar mani ar tādu pašu simptomu, bet tur viss bija diezgan vienkārši, izdega kontakts, kas iet uz sildelementu.Tā arī šoreiz nodomāju, ka atkal runa ir par šo kontaktu. Bet nē. Un tā pat nav tējkanna. Un pašā stendā. Kā es saprotu.

Pievienoju foto.
Uz 5. bildes ir kontakts, kas zvana ar spraudni.
Pie 6 - kontakts, kas nezvana ar spraudni.

Lai gan kontakti, kas iet UZ dēli, gan regulāri zvana. Pats statīvs spīd, pogas strādā. Pat temperatūra ir pareiza.
Kāda varētu būt problēma, pastāstiet man, lūdzu.
Es tiešām gribu beidzot iedzert tēju.
Es atvainojos, man tas nav labi, būšu pateicīgs par pieejamajām atbildēm par turpmāko diagnostiku/ārstēšanu.
Paldies!

Tējkannas modelis: Polaris pwk 1712cad.

Sveiki, Monique CTX S762A neieslēdzas, izskatās galīgi izmiris, diode uz paneļa nedeg. Es nezinu, kur kāpt, es lūdzu jums palīdzību, esmu iesācējs šajā jautājumā. Es pievienoju strāvas padeves ķēdes fotoattēlu: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Pēc barošanas paneļa Nr.СТХ11S92-006A varu teikt, ka lielais kondensators C2 notur savus 300 voltus, kondensatoram C25 nāk 1,5 volti, šie volti iet apkārt platei, tie ir arī septītajā kājā. regulatora kopnes, šīs 1.5. B, un pārējās kājas ir nulles. Es tiešām lūdzu gudrus cilvēkus palīdzēt atrast šo trūkstošo spriegumu un iedarbināt monitoru

Zinošie kungi, man ir nepieciešama jūsu palīdzība blendera (philips 700w) remontā. Šis ir lielisks blenderis, kas paceļ un apstājas. Knapi izjaucu, līdzstrāvas motors strādā, bet ar mikroshēmu ir kas: pirms tam bija izdedzis, nomainīja, bet tiklīdz nospiežu ieslēgšanas vai turbo pogu, tā deg (pirms 2A 250v). Dzinēju nometu (zili-brūni vadi ar diodēm), iepriekš vēl deg, arī brūnās un zilās diodes šķiet beigtas. Es nomainīšu. Jautājums ir, vai mirušas diodes var izraisīt izdegšanu? Kas vēl varētu izraisīt problēmu? Fotoattēla pievienošana. Paldies par padomu.

Internetā meklēju bateriju nodalījuma vāka remonta metodes un biju pārsteigts, ka neatradu tik vienkāršu veidu, kā šo problēmu atrisināt pats.

Sveiki dārgie apmeklētāji!

Šajā ierakstā es vēlos pastāstīt, kā varat salabot Nikon Coolpix L22 kameras akumulatora vāciņu, ja fiksatori ir salauzti. Spriežot pēc atsauksmēm internetā, šis sadalījums ir diezgan izplatīts, un tajā pašā internetā ir dažādi veidi, kā atrisināt šo problēmu.

Sākumā es pats rīkojos tā - ieliku jaunas baterijas, salaboju vāku ar superlīmes pilienu un, kad vajadzēja nomainīt baterijas, norauju vāku, norauju līmi un viss atkārtojās, bet kaut kad Man tas apnika, un es izdomāju vienkāršu fiksācijas metodi.

Bet pirms runāt par to, un tas ir ļoti vienkārši, apskatiet citas iespējas, kas tiek piedāvātas internetā.

Varianti viens un divi - gumija un elektriskā lente, viss ir vienkārši un kodolīgi, bet izskatās ne pārāk labi.

Trešais un ceturtais variants, tiek izurbti caurumi, un tad strādāt ar stiepli, no tā tiek izgatavots kronšteins, kas visu nostiprinās. Arī ne ledus.

Zemāk ir iespēja no slāņveida kronšteina, kas ir piestiprināts pie vāka un ar otru galu, kad tas ir aizvērts, tiek piestiprināts pie skrūves galvas, kas ieskrūvēta korpusā no sāniem.

Vēl viena iespēja ar plāksni, lai gan šī ir cita kamera, taču šī metode darbosies arī Coolpix. Viens plāksnes gals ar skrūvi ar piemērotu vītni ir piestiprināts pie kameras vietā, kur jāpieskrūvē statīvs. Otrs plāksnes gals nospiež akumulatora vāciņu.

Nākamais variants nav slikts. Vāciņā un korpusā tiek izurbts caurums skrūvei, vāciņš ir iestrādāts skrūvē un tiek fiksēts korpusa atverē kā tapa uz līmes. Pēc vāka aizvēršanas tiek pieskrūvēts uzgrieznis.

Slēgtajā versijā tas izskatās šādi.

Tagad pēdējais variants, manuprāt, ir visvienkāršākais un precīzākais. (Varbūt tāpēc, ka mans 🙂)

Mēs urbjam caurumu kameras vākā un korpusā, kura diametrs ir aptuveni 1 mm vai pat nedaudz mazāks. Tad jums ir jāpaņem skrūve, kas ir nedaudz biezāka par cauruma diametru, plastmasas rotaļlietas bieži tiek savītas šādā veidā.

Mēs uzkarsējam skrūvgriezi uz uguns un ar to pievelkam skrūvi kameras korpusa caurumā. Šim nolūkam varat izmantot arī ne pārāk karstu lodāmuru. Uzdevums - karsējot skrūvi, ieskrūvējiet to lai caurumā izveidotu vītni. Kad ieskrūvē, jums jāļauj tam atdzist un atskrūvēt.

Šajā vietā, kur norāda bultiņa, nav "vitālo orgānu".

Mēs ieskrūvējam skrūvi vāciņā, tas savienos to ar korpusu.

Kad tas ir aizvērts, tas izskatās šādi

Tas arī viss, ar to arī beidzas apskats par kameras vāciņa piestiprināšanu.

Varbūt kādam noderēs.

Dalieties ar savām iespējām, atstājiet atsauksmes, patīk!

Problēma ir tāda: nospiežat slēdža pogu, lai uzņemtu attēlu, tas nedarbojas.Pēc tam izslēdzat kameru un atkal ieslēdzat aizvaru, aizvars darbojas spontāni.
Vai kāds var paskaidrot, kas par problēmu.
Ar priekšlikumiem par remonta izmaksām un savām koordinātēm lūgums rakstīt personīgi.

Vai kāds var pateikt ko.Pēc kameras ieslēgšanas spontāni nostrādā sprūda.Ja nav grūti pasakiet remonta izmaksas.

Izskatās pēc īsslēgtas atbrīvošanas pogas.Ja nospiežot ir skaidri jūtamas divas pozīcijas,tad tas liek domāt,ka ir iekļuvis mitrums.Ja nē,tad vainīga pati poga.Remontam aizpildiet profilu kur tu esi no ģeogrāfiski. Paskaties, un tiks atrasti kunga tautieši. ...

no kurienes nāk nekroposteri.

Mīlu jūs, meistari, ņemat mīklas ķekarus par muļķībām. Skaidrs, ka par sitienu ar āmuru rublis, un par zināt, kur sist - 99 rubļi. Bet, lai banāli skābie kontakti plosītos vairāk nekā Eiropā (es zinu, ko saku) Dievs neliks. Tagad, ja vajadzēs kaut ko darīt ar detaļu nomaiņu, noteikti sazināšos ar jums.

Pēc kameras nomešanas parādījās šāds defekts: