DIY nikon coolpix kameru remonts

Kurš izjauca pirmo spoguļkameru mūžā, varēja šķist, ka ir izskrūvēts pusspainis ar dažādām skrūvēm un skrūvēm. Mēs neaprakstīsim katru skrūvi sīkāk. Dažus demontāžas aspektus izlaidīsim, jo, ticiet man, kaut kur uz septiņdesmitās skrūves jums paliks garlaicīgi, zudīs interese par rakstu un mēs netiksim pie svarīgākā - kameras iekšējā pildījuma.

Uzsākot elektronisko iekārtu remontu, pirmkārt, ir jāizslēdz strāva. DSLR remonta gadījumā - izņemiet akumulatoru no kameras nodalījuma.

Nikon D5100 akumulatora tips ir EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, šāda veida akumulators tiek izmantots arī D3100 SLR kamerā un Nikon COOLPIX P700 digitālajā kamerā.

Lai demontētu korpusa aizmugurējo daļu, izskrūvējiet skrūves kameras korpusa apakšējā daļā, labajā un kreisajā pusē, proti, visu, kas atrodas ap korpusa perimetru.

Neaizmirstami par vienu paslēptu skrūvi zem gumijas paliktņa (īkšķa rokturis), kā parādīts augstāk esošajā fotoattēlā.

Uzmanīgi demontējiet korpusa aizmuguri. Atcerieties, ka aizmugurējo vāciņu joprojām tur divi kabeļi.

Pirmkārt, mēs pacelam savienotāja fiksatoru un noņemam kabeli, kas ved uz vadības pogām, pēc tam uzmanīgi atvienojiet displeja kabeli no mātesplates, kā parādīts iepriekš esošajā fotoattēlā.

Nākamajā daļā apskatīsim Nikon D5100 DSLR pamatplates sastāvu ...

Objektīva darbības traucējumi - tā ir visizplatītākā digitālo kameru kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā, kurā ir šī problēma, ietver"E18 objektīvs" ("E18 objektīva kļūda" vecākiem Canon modeļiem), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektīva problēma") (Kodak), "Lens> error, restart camera” vai vienkārši “objektīva kļūda” (šo iespēju pēdējā laikā izmanto gandrīz visi kameru ražotāji). Dažas kameras var nerādīt neko, bet tikai pīkst, objektīvs iekustinās un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizvirzās.

Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visiem digitālo kameru modeļiem. Parasti tās ir smiltis vai citas sīkas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera ir ieslēgta, bet objektīvs tika liegts izvilkt (piemēram, nejauši ieslēgts somā) Gadās, ka pēc objektīva izvilkšanas izlādējas baterijas un kamera izslēdzas ar pagarināto objektīvu. . Ticiet vai nē, viens no objektīva darbības traucējumu cēloņiem ir maciņu un maciņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas korpusa apakšā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam berzes elektrostatiskā lādiņa dēļ (īpaši, ja korpuss ir mīksts un pūkains). Pēc tam, kad šīs daļiņas nonāk objektīva mehānismā un tiek parādīti darbības traucējumi. Man pieder daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ nekad neizmantoju futrāļus.

Kameras īpašniekam ar šo problēmu var nebūt jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros nesedz šo problēmu. Pēc viņu domām, tas ir radies kameras bojājuma dēļ, ko izraisījis trieciens vai objektīva pagarinājuma mehānismā iesprostotas smiltis vai gruži (no kuriem garantija neattiecas).Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko faktiski maksā kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojāts objektīvs tiek mainīts pret jaunu, kura izmaksas ir augstas kā rezerves daļa.

Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli salabot, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm. Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas var izraisīt citus bojājumus, ja tās tiek izmantotas pārspīlēti un neuzmanīgi. Ja kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm prasībām izmantošanas, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas darbnīcu, lai noskaidrotu, vai uz remontu attiecas garantija, vai lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev veiksies. Bet, ja tajos norādīta summa, kas ir lielāka par jūsu kameras vērtību, iespējams, vēlēsities apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru no problēmu novēršanas metodēm, kam seko detalizēts to apraksts.

Metodes ir norādītas kameras bojājumu riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina norādītajā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantijas laiks, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neļāva novērst kļūdu, ir iespējams sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijā.

1. metode: izņemiet baterijas no kameras, uzgaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas, lai palaistu kameru.

1.a metode: ja jaunas baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Menu, Function, Set vai OK, kamēr ieslēdzat kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažkārt darbojas, lai labotu objektīva kļūdas, kas rodas zema akumulatora jaudas dēļ, kad objektīvs ir izbīdīts.

1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet atrast un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru sākotnējā pozīcijā. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt izvēlnes pogu kopā ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju un tādējādi parametrs var netikt parādīts.

2. metode: ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies, kamēr tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamera var parādīt objektīva kļūdu vai arī nesāksies pareizi, ievietojot jaunas baterijas. Izņemiet atmiņas karti un neievietojiet to kamerā, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas izraisa atiestatīšanu. Kļūda E30 (vecajam Canon) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.

3. metode: ievietojiet tā audio/video (AV) kabeli kamerā un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tādējādi palaišanas laikā kameras objektīva motoram būs pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var palīdzēt novērst putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi neizlabo objektīva kļūdu, es apsveru iespēju saglabāt šo kabeli uz līnijas, mēģinot labot 4, 5 un 7, lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šiem mēģinājumiem. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.

4. metode: novietojiet kameru uz muguras uz galda ar objektīvu pret griestiem.Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu. Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr tiek pagarināts objektīvs. Cerams, ka laikā, kad objektīvs izstiepjas un AF objektīvs kustas, virzošās tapas nostāsies savās vietās.

5. metode: izmantojiet gumijas pūtēju, lai ar saspiestu gaisu izpūstu spraugas starp objektīva kausiņiem. Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas izpūšanas iespējas ir izmantot fēnu aukstā režīmā vai izsūkt gaisu no objektīva spraugām (ar to esiet piesardzīgs!). Daži cilvēki šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.

Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamo kameru glābšanas metožu zonā. Noteikti pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:

5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izsist, apsveriet iespēju tās noņemt, izmantojot salvešu papīru vai šūšanas adatu. Esiet īpaši uzmanīgs, lai nesaskrāpētu objektīva korpusu ar adatu. Tāpat neiesaku ar papīru iet pārāk dziļi ap objektīva cilindru (dziļāk par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra attālāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izsist pretputekļu paliktni, kas atrodas tieši šajā spraugā.

6. metode. Atkārtoti sitiet pret gumijas USB vāciņu, lai izsistītu visas daļiņas, kas varētu traucēt objektīvu. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par šīs metodes panākumiem. Tomēr, izmantojot šo metodi, pastāv arī dažas acīmredzamas iekšējo komponentu bojājumu vai pārvietošanās iespējas, piemēram, vaļīgi kabeļi no savienotājiem vai saplaisājuši LCD ekrāni.

6.a metode: šī ir 6. metodes variācija un ir piemērojama, ja objektīva čaulas ir taisnas (nav saliektas trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet to, ja mucām nav acīmredzamu mehānisku bojājumu, kas izraisa problēmu. Ar objektīvu uz leju mēģiniet “viegli” piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli. Ideja ir mēģināt izsist smilšu daļiņas, kas varētu traucēt objektīva rāmju kustību. Veicot šo darbību, mēģiniet vienlaikus ieslēgt un izslēgt kameru.

7.a metode: ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kuru objektīvs izvirzās, pēc tam apstājas, nobraucot daļu ceļa, un pēc tam atgriežas sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet satvert un noturēt mazāko priekšējo objektīva cilindru visplašākajā pozīcijā, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs stiepjas tālāk, vēlreiz satveriet priekšējo stiklu, lai tas neatgrieztos. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai redzētu, vai problēma ir pazudusi.

7.b metode: ekstrēmākais labojums. Vienkārši paturiet prātā, ka šī ir absolūti pēdējā metode pirms kameras izmešanas, un ar šo metodi pastāv acīmredzams iespējamība, ka kamera tiks sabojāta. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir redzami un skaidri bojāts, saliekts vai deformēts, piemēram, nokrītot. Šādā gadījumā mēģiniet domāt par objektīvu kā izmežģītu plecu. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un nofiksēt atpakaļ vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas atradīsies to vadotnēs. Tavs mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, kas apstiprina, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un šajā brīdī nekavējoties pārtrauciet turpmākās pūles. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar jebkuru citu metodi.

7.b metodes varianti: uzmanīgi velciet, pagrieziet un/vai pagrieziet objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu.Pārbaudiet, vai objektīvā nav sasvēršanās vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai izlīdzināt mucas, ja tās ir saliektas vai saliektas. Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest uz leju to objektīva cilindra pusi, kurai ir vislielākais atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra iestumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, ar visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties "klikšķi", kas nozīmē, ka brilles tapas atsitās pret vadotnes rievām. Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.

Internetā meklēju bateriju nodalījuma vāka remonta metodes un biju pārsteigts, ka neatradu tik vienkāršu veidu, kā šo problēmu atrisināt pats.

Šajā ierakstā es vēlos pastāstīt, kā varat salabot Nikon Coolpix L22 akumulatora vāciņu, ja fiksatori ir salauzti. Spriežot pēc atsauksmēm internetā, šis sadalījums ir diezgan izplatīts, un tajā pašā internetā ir dažādi veidi, kā atrisināt šo problēmu.

Sākumā es pats rīkojos tā - ieliku jaunas baterijas, salaboju vāku ar superlīmes pilienu un, kad vajadzēja nomainīt baterijas, norauju vāku, norauju līmi un viss atkārtojās, bet kaut kad Man tas apnika, un es izdomāju vienkāršu fiksācijas metodi. Par to sīkāk un ar fotogrāfiju

Pievienojies grupai un varēsi apskatīt attēlus pilnā izmērā

Kvalitatīvas fotogrāfijas iegūšanas process sākotnēji prasīja daudz prasmju un pieredzes. Līdz ar digitālo fotokameru izgudrošanu fotogrāfijā sākās jauns laikmets. Ikviens var iemūžināt mirkli digitālā formātā un, ja vēlas, pārcelt savu darbu uz papīra vai foto rāmī.

• Pirmkārt, telpai jābūt praktiski sterilai. Pretējā gadījumā plankums, kas nokļūst uz fotoobjektīva matricas vai iekšējiem objektīviem, sabojās visas jūsu fotogrāfijas.
• Otrkārt, vēlams, lai būtu labs apgaismojums galda virsmai, uz kuras tiks izjaukta digitālā kamera. Jūs būsiet pārsteigts, kā mazas skrūves notur kameras iekšējās daļas.
• Trešais nosacījums ir iepriekšēja digitālās kameras izjaukšana problēmu novēršanai, kā rezultātā liels skaits dažādu izmēru mazu skrūvju un fotoobjektīva daļas ar objektīviem un fotomatricu tiek uzglabātas izjauktā veidā līdz fotokameras iegādei. bojātās daļas vietā.

Vissvarīgākais ir rūpīgi atcerēties secību, kādā fotografējat digitālās kameras daļas, jo tās būs jāsamontē apgrieztā secībā.
Lietošanas ērtībai mēs iesakām skrūvgriežus iepriekš magnetizēt.
Šādas kameras izjaukšanas un montāžas izmaksas servisa centrā ir 1500 rubļu. Ja esat DIY un jums patīk izpētīt digitālās kameras ierīci, tad jūsu pavadītais laiks un pacietība atmaksāsies ar apziņu par ietaupīto naudu un iegūto pieredzi. Ja joprojām šaubāties par pacietības un pareizas prasmes pieejamību, labāk ir sazināties ar specializētiem servisa centriem. Kameras remonts servisa centrā nozīmē kvalitatīvu remontu, ko papildina garantijas saistības. Patiešām, neveiksmes gadījumā iztērēto laiku un pūles nevar kompensēt ar krāsainām fotogrāfijām, kas uzņemtas ar atjaunotu digitālo kameru.

Sveiki, dārgā kopiena.
Tējkanna ir saplīsusi, nesilda ūdeni. Es nolēmu to izjaukt. Es skatījos videoklipus vietnē YouTube un ceļā. Šķiet, ka nekas sarežģīts. Turklāt viņš man jau kaut kā salūza ar tādu pašu simptomu, bet tur viss bija diezgan vienkārši, izdega kontakts, kas iet uz sildelementu. Tā arī šoreiz nodomāju, ka atkal runa ir par šo kontaktu. Bet nē.Un tā pat nav tējkanna. Un pašā stendā. Kā es saprotu.

Pievienoju foto.
Uz 5. bildes ir kontakts, kas zvana ar spraudni.
Pie 6 - kontakts, kas nezvana ar spraudni.

Lai gan kontakti, kas iet uz dēli, gan regulāri zvana. Pats statīvs spīd, pogas strādā. Pat temperatūra ir pareiza.
Kāda varētu būt problēma, pastāstiet man, lūdzu.
Es tiešām gribu beidzot iedzert tēju.
Es atvainojos, man tas nav labi, būšu pateicīgs par pieejamajām atbildēm par turpmāko diagnostiku/ārstēšanu.
Paldies!

Tējkannas modelis: Polaris pwk 1712cad.

Sveiki, Monique CTX S762A neieslēdzas, izskatās galīgi izmiris, diode uz paneļa nedeg. Es nezinu, kur kāpt, es lūdzu jums palīdzību, esmu iesācējs šajā jautājumā. Es pievienoju strāvas padeves ķēdes fotoattēlu: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Pēc barošanas paneļa Nr.СТХ11S92-006A varu teikt, ka lielais kondensators C2 notur savus 300 voltus, kondensatoram C25 nāk 1,5 volti, šie volti iet apkārt platei, tie ir arī septītajā kājā. regulatora kopnes, šīs 1.5. B, un pārējās kājas ir nulles. Es tiešām lūdzu gudrus cilvēkus palīdzēt atrast šo trūkstošo spriegumu un iedarbināt monitoru

Zinošie kungi, man ir nepieciešama jūsu palīdzība blendera (philips 700w) remontā. Šis ir lielisks blenderis, kas paceļ un apstājas. Knapi izjaucu, līdzstrāvas motors strādā, bet ar mikroshēmu ir kas: pirms tam bija izdedzis, nomainīja, bet tiklīdz nospiežu ieslēgšanas vai turbo pogu, tā deg (pirms 2A 250v). Dzinēju nometu (zili-brūni vadi ar diodēm), vēl deg iepriekš, diodes uz brūnā un zilā arī šķiet beigtas. Es nomainīšu. Jautājums ir, vai mirušas diodes var izraisīt izdegšanu? Kas vēl varētu izraisīt problēmu? Fotoattēla pievienošana. Paldies par padomu.

Internetā meklēju bateriju nodalījuma vāka remonta metodes un biju pārsteigts, ka neatradu tik vienkāršu veidu, kā šo problēmu atrisināt pats.

Sveiki dārgie apmeklētāji!

Šajā ierakstā es vēlos pastāstīt, kā varat salabot Nikon Coolpix L22 akumulatora vāciņu, ja fiksatori ir salauzti. Spriežot pēc atsauksmēm internetā, šis sadalījums ir diezgan izplatīts, un tajā pašā internetā ir dažādi veidi, kā atrisināt šo problēmu.

Sākumā es pats rīkojos tā - ieliku jaunas baterijas, salaboju vāku ar superlīmes pilienu un, kad vajadzēja nomainīt baterijas, norauju vāku, norauju līmi un viss atkārtojās, bet kaut kad Man tas apnika, un es izdomāju vienkāršu fiksācijas metodi.

Bet pirms runāt par to, un tas ir ļoti vienkārši, apskatiet citas iespējas, kas tiek piedāvātas internetā.

Varianti viens un divi - gumija un elektriskā lente, viss ir vienkārši un kodolīgi, bet izskatās ne pārāk labi.

Trešais un ceturtais variants, tiek izurbti caurumi, un tad strādāt ar stiepli, no tā tiek izgatavots kronšteins, kas visu nostiprinās. Arī ne ledus.

Zemāk ir iespēja no slāņveida kronšteina, kas ir piestiprināts pie vāka un ar otru galu, kad tas ir aizvērts, tiek piestiprināts pie skrūves galvas, kas ieskrūvēta korpusā no sāniem.

Vēl viena iespēja ar plāksni, lai gan šī ir cita kamera, taču šī metode darbosies arī Coolpix. Viens plāksnes gals ar skrūvi ar piemērotu vītni ir piestiprināts pie kameras vietā, kur jāpieskrūvē statīvs. Otrs plāksnes gals nospiež akumulatora vāciņu.

Nākamais variants nav slikts. Vāciņā un korpusā tiek izurbts caurums skrūvei, vāciņš ir iestrādāts skrūvē un tiek fiksēts korpusa atverē kā tapa uz līmes. Pēc vāka aizvēršanas tiek pieskrūvēts uzgrieznis.

Slēgtajā versijā tas izskatās šādi.

Tagad pēdējais variants, manuprāt, ir visvienkāršākais un precīzākais. (Varbūt tāpēc, ka mans 🙂)

Mēs urbjam caurumu kameras vākā un korpusā, kura diametrs ir aptuveni 1 mm vai pat nedaudz mazāks. Tad jums ir jāpaņem skrūve, kas ir nedaudz biezāka par cauruma diametru, plastmasas rotaļlietas bieži tiek savītas šādā veidā.

Mēs uzkarsējam skrūvgriezi uz uguns un ar to pievelkam skrūvi kameras korpusa caurumā. Šim nolūkam varat izmantot arī ne pārāk karstu lodāmuru. Uzdevums - karsējot skrūvi, ieskrūvējiet to lai caurumā izveidotu vītni. Kad ieskrūvē, jums jāļauj tam atdzist un atskrūvēt.

Šajā vietā, kur norāda bultiņa, nav "vitālo orgānu".

Mēs ieskrūvējam skrūvi vāciņā, tas savienos to ar korpusu.

Kad tas ir aizvērts, tas izskatās šādi

Tas arī viss, ar to arī beidzas apskats par kameras vāciņa piestiprināšanu.

Varbūt kādam noderēs.

Dalieties ar savām iespējām, atstājiet atsauksmes, patīk!

Problēma ir tāda: nospiežat slēdža pogu, lai uzņemtu attēlu, tas nedarbojas.Pēc tam izslēdzat kameru un atkal ieslēdzat aizvaru, aizvars darbojas spontāni.
Vai kāds var paskaidrot, kas par problēmu.
Ar priekšlikumiem par remonta izmaksām un savām koordinātēm lūgums rakstīt personīgi.

Vai kāds var pateikt ko.Pēc kameras ieslēgšanas spontāni nostrādā sprūda.Ja nav grūti pasakiet remonta izmaksas.

Izskatās pēc īsslēgtas atbrīvošanas pogas.Ja nospiežot ir skaidri jūtamas divas pozīcijas,tad tas liek domāt,ka ir iekļuvis mitrums.Ja nē,tad vainīga pati poga.Remontam aizpildiet profilu kur tu esi no ģeogrāfiski. Paskaties, un tiks atrasti kunga tautieši. ...

no kurienes nāk nekroposteri.

Mīlu jūs, meistari, ņemat mīklas ķekarus par muļķībām. Skaidrs, ka par sitienu ar āmuru rublis, un par zināt, kur sist - 99 rubļi. Bet, lai banāli skābie kontakti plosītos vairāk nekā Eiropā (es zinu, ko saku) Dievs neliks. Tagad, ja vajadzēs kaut ko darīt ar detaļu nomaiņu, noteikti sazināšos ar jums.

Pēc kameras nomešanas parādījās šāds defekts:

Šajā gadījumā kamera fotografē un darbojas fokusēšana, defekts ir tikai ar redzamo laukumu.

Pēc kameras nomešanas parādījās šāds defekts:

Šajā gadījumā kamera fotografē un darbojas fokusēšana, defekts ir tikai ar redzamo laukumu.

Mēs atskrūvējam visas skrūves ap kameras perimetru, divas skrūves pie displeja kājas.

Noņemiet mikrofona vāciņu un zem tā atskrūvējiet skrūvi centrā (sudraba krāsā)

Uzmanīgi noņemiet aizmugurējo vāciņu un atvienojiet visus kabeļus.

Atskrūvējiet skrūves, kas norādītas ar sarkano bultiņu, un noņemiet metāla vairogu.
Mēs atlodējam vadus sarkanajos taisnstūros un zaļajā taisnstūrī. Vēlams ieskicēt, kuru vadu kur lodēt.
Pēc tam mēs noņemam galveno plati un redzam matricu (sensoru), kuru trieciens izsita no vietas. Matricai vajadzētu viegli pārvietoties pa objektīva asi horizontāli un vertikāli. Skaidra matricas pielipšanas pazīme ir tās nekustīgums.

Mēs rūpīgi ievietojam matricu vietā un saliekam apgrieztā secībā.

PS Sākotnēji kamera viesojās Nikon servisa centrā, kur pēc divu nedēļu diagnostikas tika pasludināts spriedums - objektīva nomaiņa par 7000 rubļiem (kā un ar ko tika diagnosticēts? Nav skaidrs)
Apakšējā līnija: 0 rubļi un 2,5 stundas čalošanās, ietaupot 7000 rubļu un 2 nedēļas mīnus 2,5 stundas

Kā vājā vieta izrādījās nikon coolpix L21 kameras akumulatora vāciņš, kuram pēc divu gadu lietošanas salūza aizbīdņi un vāciņš pārstāja aizvērties.

Jaunu nikon coolpix L21 vāciņu var iegādāties tiešsaistē par 10 USD ar piegādi, kas ir pārāk dārgi šādai kamerai. Sākumā mēģināju salabot salauztos aizbīdņus, bet pēc nedēļas tie atkal salūza. Tad es izmantoju skotu, bet tas neizskatījās smuki, un skočs izturēja tikai pāris stundas.

Būtībā es salaboju Nikon Coolpix L21 akumulatora vāciņu ar makšķerauklu un āķi. Tagad ir nedaudz neērti aizvērt, bet labi turas, turklāt vāks nav tik bieži jāver vaļā.

Vispār, kā es visu izdarīju. Es izurbu trīs caurumus akumulatora nodalījuma vākā, divus netālu no vāka malas un vienu netālu no vāka piestiprināšanas pie korpusa - kur viņš to izurbis, var redzēt fotoattēlā (varat noklikšķināt, lai palielinātu). Tad viņš paņēma zivs āķi un ar knaiblēm nokoda galu, galu vajag nokost līdz galam un pabeigt ar vīli, lai nav pārāk asas malas.Pie āķa piesēju makšķerauklu ar diametru 0,3, bet var ņemt resnāku.

Es izvilku makšķerauklu caur akumulatora vāciņu, kā parādīts fotoattēlā. Pēc tam aiztaisīju vāku, rupji nomērīju auklas daudzumu, kas nepieciešams vāka ciešai aizvēršanai un nostiprināju maliņu ar skrūvi, kas atrodas uz kameras korpusa blakus bateriju nodalījuma vāciņam.

Makšķerēšanas auklai ir iespēja izstiepties, tāpēc garums ir jāizvēlas eksperimentāli, lai, uzliekot āķi uz mežģīnes acs, makšķeraukla cieši noturētu akumulatora vāciņu.

Tas ir viss. Es to izdarīju.) Protams, ir nedaudz neērti uzlikt uz āķa un vāks neder ļoti cieši, bet ar atslēgas vai mazas šķīvja palīdzību to var uzlikt bez problēmām, un brīvi pieguļ no vāka neietekmē veiktspēju.
Ja es slikti aprakstīju remonta principu, tad es domāju, ka viss kļūs skaidrs, ja paskatās uz fotoattēlu.

No raksta uzzināsiet, kā iet ar Nikon spoguļkameru remontu Ukrainā.

Tas nav grūti: Nikon kameru shēma ir pārdomāta, augsta materiālu un darba kvalitāte.
Nav pārsteigumu: paslēptas skrūves, trauslas detaļas utt.

D80, kuram ir problēmas ar programmēšanas rīku.
Ja esat šī modeļa īpašnieks, sākot no slēģu iedarbināšanas 80. tūkst., pārbaudiet pārnesumu. Lai nepalaistu garām brīdi, kad tā vienkārši pārsprāgst.

Pozitīvais ir tas, ka tiek salabots lēti un ātri, pēc remonta strādā laimīgi.
Remonts ilgst ne vairāk kā dienu, rezerves daļas nav nepieciešamas.

Reportāžai, ātrās aizdedzes modeļiem (D700, 710, 720, 750) ir “neatgriežamais” spogulis.
Tas ir uguns ātrums.
Spoguļa pacelšanas mehānisms nolietojas – tas ir ātri un viegli nomaināms.
Un arī pēc tam tas darbojas ilgi un auglīgi.

Atlecošā diafragmas mēle ir izgatavota no smalka materiāla un atrodas tuvu stiprinājumam.
Neprecīzas lietošanas dēļ diafragma liecas un “pielīp”.
Tas ir vienīgais, ko vērts apsvērt. Attiecas uz visiem modeļiem.

Nikon kameru remonta ātruma un efektivitātes ziņā Kijeva ir vadībā.
Nikonus veiksmīgi remontē arī Harkovā un Zaporožjē.

Citās pilsētās tas ir grūtāk: kameras bieži tiek sūtītas no Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odesas.
Ģeogrāfija aug.

Kvalitatīva, atbilstoša kamera.
Oriģinālās detaļas ir pieejamas Ukrainā, remonta metodes bez nomaiņas ir izstrādātas un ir pierādījušas sevi uz 100%.
80% bojājumu novēršam 2-5 dienu laikā.

Vienā vai otrā veidā visi modeļi tiek “remontēti”.

10 gadus remontējot kameras, meistars “atvēra” modeļus, sākot ar D70-90 un beidzot ar D 200, 300.

D1, D2, D3 tipa modeļi līdz slēģu nomaiņai nonāca tikai no izsīkuma vai matricas tīrīšanas. Tos nomest vai sist ir pārāk dārgi, un tie nelūst arī citādi.

Standarta bojājumi balstās uz slēģu vai tā elementu mehānisko nodilumu.
Tas attiecas uz visiem.
Pārējie Nikoni ir darba zirgi.

Nemetiet, nepiepildiet - un kamera izstrādās katru kadru pēc savas sirdsapziņas.

No detaļas cenas un steidzamības, ar kādu nepieciešama darba kamera.

Kā izjaukt Nikon CoolPix P7700?

Par Nikon Coolpix P7700 digitālās kameras daļēju demontāžu.

Šis video tika uzņemts Nikon Coolpix P7700 kameras demontāžas laikā, kas tika uzņemta, lai pārbaudītu kursorsviru un citas kameras vadības pogas. Es atvainojos par to, ka kamera periodiski izkrita no redzesloka. Šī bija pirmā reize, kad izjaucu digitālo kameru, un man nebija laika domāt par fotografēšanas kvalitāti.

Ņemiet vērā, ka aizmugurējā paneļa nostiprināšanai tiek izmantotas dažāda garuma skrūves.

Faktiski galvenā problēma demontāžas laikā bija kreisā sānu vāka demontāža, kas sedza displeja šarnīra mehānismu. Kā izrādījās, to noturēja līme, ar kuru tika pielīmēts plāns siets, kas pasargā skaļruni no ārējās vides.

Šī līme, atsitoties pret paneli, kuram bija piestiprināts vāks, pielīmēja vāku pie paneļa.

Zem sānu vāka atrodas viena no skrūvēm, kas nostiprina aizmugurējo vāciņu.

Lai atvienotu lenti, kas savieno pogas ar iespiedshēmas plati, ir jāpaceļ fiksators. Aizbīdnis ir izgatavots no krāsainas plastmasas un atrodas savienotāja aizmugurē.

Pogas un kursorsviras panelis ir pieskrūvēts aizmugurējam vākam ar četrām pašvītņojošām skrūvēm.

Šīs skrūves ir ļoti cieši pievilktas.

Kursorsvira nebija noņemama.

Tās mehānisms ir piestiprināts pie metāla paneļa ar mazām uzliesmojošām plastmasas tapām.

Pogu membrānas kontakti ir izgatavoti vienā gabalā ar cilpu, kas savieno šo vadības paneli ar kameras iespiedshēmas plati.

Ieraksts paredzēts visiem Nikon D40 ar 18-135mm objektīvu īpašniekiem. Raksts brīdina un brīdina par iespējamu darbības traucējumu. Ja objektīvs atduras pret cietu virsmu, tas var sprakšķēt. Ja paskatās gaismā, var redzēt, ka diafragmas lāpstiņas drūp.

Šādas darbības traucējumu novēršana servisa centrā maksās nedaudz mazāk nekā jauna objektīva izmaksas. Tie, kas ir izvēles priekšā – īrēt vai pirkt jaunu, var mēģināt veikt optikas remontu pašu spēkiem.

Pie optikas labāk tikt no aizmugures.

Demontāža sākas ar 3 skrūvju atskrūvēšanu bajonetā un divu kontaktu grupas skrūvju atskrūvēšanu.

Pēc tam montāžas gredzens tiek noņemts kopā ar diafragmas sviru

Tie ir kalibrēšanas paliktņi. Visticamāk, aizmugurējo un priekšējo fokusu regulē tie.

Objektīvu grupa aizmugurē ir nostiprināta ar trim skrūvēm aizmugurē. Trīs augstāk esošās skrūves savieno objektīvus grupā.

Fokusa režīma slēdzis un pats fokusa gredzens.

Atskrūvējiet 6 skrūves no iekšējā stikla.

Lai noņemtu citu lēcu grupu, nepieciešams īpašs rīks. Grupa ir dziļi objektīvā.

Ir daudz sūdzību par autofokusa motoru. Tiek uzskatīts, ka tas bieži nav kārtībā. Patiesībā tas izskatās ļoti uzticams, ko nevar teikt par diafragmas bloku.

Pēc tam varat noņemt dēļus un motoru. Tas neko daudz nedos, taču tie netraucēs turpmākai demontāžai.

Jūs varat izveidot savu uzgriežņu atslēgu, lai noņemtu priekšējo objektīvu.

Pie priekšējo objektīvu grupas ir redzama fokusēšanas grupa. Lai izjauktu šo lēcu grupu, ir jāatskrūvē vai labāk ir pilnībā atskrūvēt divas skrūves uz vadotnes objektīva aizmugurē. Pēc tam jums jāpagriež grupa pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pakāpeniski jābīda uz priekšu.

Pēc visām šīm darbībām jūs varat nokļūt diafragmā. Plaisu izraisa mazā atspere, kas aizver diafragmu. Atsperes atkārtota uzstādīšana bez īpašām prasmēm un instrumentiem ir problemātiska. Viņa kļūst zem ziedlapiņām. Nav iespējams tur nokļūt, neizjaucot diafragmas bloku.

Ja saliekat objektīvu bez atsperes, tiek saglabātas visas tā funkcijas, izņemot iespēju aizvērt apertūru.

Un vēl daži fotoattēli no objektīva priekšpuses.

Oriģināls raksts angļu valodā:

Nesen dzirdējām par jauku jaunumu - Nikon Coolpix S1000pj digitālo kameru ar iebūvētu projektoru. Mēs brīnījāmies, kā Nikon ir spējis saspiest tik daudz lietas šajā mazajā ierīcē, un mēs nolēmām darīt to, kas mums patīk — izjaukt to!

Lūk, kas mums nepieciešams:

• Phillips skrūvgrieža izmērs # 00
• plastmasas atvēršanas instrumenti
• īpašs plastmasas spudger (spudger)
• lodāmurs

Svarīgs! Visu, ko darāt – dariet to uz savu risku. Atcerieties: pēc ierīces izjaukšanas jūs anulēsiet ražotāja garantiju.

• Atsevišķas lietotāja rokasgrāmatas angļu un spāņu valodā. Un jums franču-kanādiešiem nav nekādu norādījumu!
• Lādētājs.
• A/V un USB kabeļi.
• Josta.
• Nikon Software Suite kompaktdisks.
• Nikon tālvadības pults, modelis ML-L4.

Šī tālvadības pults pat ļauj kontrolēt tālummaiņu un aizvaru no attāluma.

Kā inženieri mēs nolēmām, ka vispirms jāizlasa lietotāja rokasgrāmata ...
Mūs aizkustina Nikon rūpes par parasto cilvēku labklājību, bet atsevišķā rindkopā ierakstīt “Izņem kameru no kastes”? Nopietni?
Veselā saprāta NEIZPILDĪŠANA.

Ļoti vienkāršs, taču stilīgs plastmasas statīvs ļauj kameru viegli noliekt atpakaļ, lai to projicētu uz vertikālām virsmām.

S1000pj ir vienas lampas projekcijas sistēma attēlu skatīšanai aptumšotā telpā.
Attēla izmērs var svārstīties no aptuveni 13 cm līdz 100 cm.
Saskaņā ar rokasgrāmatā norādītajām specifikācijām projektora izšķirtspēja ir līdzvērtīga VGA.

Mēs iFixit pilnībā atbalstām nemiernieku kustību aliansi par Republikas atjaunošanu un pilnībā esam viņu pusē.

Palīdzi man, Obi-Van Kenobi! Tu esi mana vienīgā cerība."

Žēl, ka S1000pj kamera nevar dungot, svilpot vai pretoties atkritumu blīvētājiem, mēģinot saspiest nākamos džedajus.

Kameras izmēri ir 99,5 x 62,5 x 23 mm, un tā sver aptuveni 155 g bez akumulatora un SD atmiņas kartes.

Kameras augšējā labajā stūrī aiz objektīva vāciņa atrodas platleņķa Nikkor objektīvs ar 5x optisko tālummaiņu VR 5,0-25,0 mm un apertūras attiecību 1: 3,9-5,8.

Aizmugurējā panelī ir salīdzinoši liels, spilgts 2,7 collu augstas izšķirtspējas LCD displejs.

Kameras augšpusē ir slīdnis projicētā attēla fokusēšanai (attēlā apvilkts ar sarkanu krāsu).

Atkārtoti uzlādējamā litija jonu akumulatora izņemšana.

Akumulatora modeļa EN-EL12 ietilpība ir 1050 mAh pie 3,7 V, kas nodrošina 3,885 W izejas jaudu. Nikon šo skaitli nepārprotami noapaļo uz augšu.

Akumulators bez spaiļu bloka vāka sver aptuveni 22,5 g.

Mūsu vecais labais Phillips skrūvgriezis palīdz noņemt dažas skrūves no akumulatora vāciņa un atmiņas kartes slota.

Viegli izspiediet hromēto plastmasas sānu paneli ar plastmasas instrumentu un noņemiet to no korpusa.

Aizmugurējais panelis ir piestiprināts pie korpusa ar vēl dažām skrūvēm.

Ar plastmasas instrumentu izvelkam paneli pa perimetru un noņemam aizmugurējo paneli no korpusa.
Mums par pārsteigumu priekšējie un aizmugurējie paneļi ir izgatavoti no alumīnija.

Pogu mehāniskā daļa ir piestiprināta pie aizmugurējā paneļa, bet elektroniskā daļa ir piestiprināta pie metāla plāksnes displeja tuvumā.

Displejs ir piestiprināts pie metāla plāksnes ar vairākiem spailēm.

Paceliet lentes kabeļa savienotāja fiksatoru, atvienojiet lentes kabeli un noņemiet displeju.

Izmantojot plastmasas instrumentu, izvelciet skaļruņa moduli un noņemiet to no metāla plāksnes.
Skaļrunis rada diezgan labu skaņu, kad kamera ir projektora režīmā.

Izskrūvējiet dažas skrūves ap atvērtā kameras korpusa apakšdaļu.

Uzmanīgi izvelciet un noņemiet augšējo un labo kameras paneli.

Interesanti, ka kameras augšpusē esošās vadības ierīces atrodas uz īpašas tāfeles zem augšējā paneļa. Pašā augšējā panelī ir tikai pogu vāciņi.

Uzmanīgi noņemiet tērauda aizsargplāksni no sistēmas plates.

Pirms dēļa noņemšanas paceliet lentes fiksatoru ar plastmasas lāpstiņas galu un atvienojiet lenti.

Uzvelciet augšējo kameras kabeļa savienotāju uz sistēmas plates.

Paceliet uz lentes kabeļa savienotāja, atvienojiet lentes kabeli un noņemiet objektīva moduli.

Varš ir interesanta izvēle objektīva moduļa aizmugurē.

Šeit tas ir, kameras modulis visā tā krāšņumā.

Tāpat kā lielākajā daļā kompakto digitālo kameru ar optisko tālummaiņu bez ārējā teleskopiskā objektīva, S1000pj objektīva iekšējā objektīvu grupa fokusēšanas laikā pārvietojas perpendikulāri priekšējai virsmai.

• Vairākas kustīgas lēcas (sarkanā krāsā).
• CCD sensors (apvilkts oranžā krāsā).
• Motorizēta optiskā tālummaiņas piedziņa un objektīva slīpuma sensors (apvilkts dzeltenā krāsā).
• Iris un IS moduļi (aplīti tirkīza krāsā).

Gaismai ir jāiziet cauri vismaz 4 stikla lēcām, pirms tā spīd uz CCD. Šis ir ceļojums!

Mums ir jāatvieno vēl daži kabeļi ar pašbloķējošu savienotāju un jāatskrūvē vēl dažas skrūves, kas nostiprina mātesplati pie korpusa.

Šīs kameras izjaukšana nav paredzēta vājprātīgajiem — Nikon nepārprotami nenodrošina lietotāja apkalpošanu.

Mums pat nācās atlodēt vairākas sastāvdaļas, tostarp vāka disku, LED projektora lampu un zibspuldzes lampu.

Lai noņemtu projektora objektīvu, vispirms ir jānoņem zibspuldzes lampiņa.

Mēs atskrūvējam dažas skrūves ...

... Un mēs noņemam projektora moduli.

Apskatīsim projektora moduļa iekšpusi, bez aizsargpārsega.

Gaismu attēlu projicēšanai nodrošina ļoti jaudīga gaismas diode (attēlā apvilkta sarkanā krāsā), kurai pat ir savs dzesētājs, lai izkliedētu siltumu uz alumīnija rāmi.

Pēc gaismas diodes izlaišanas gaisma iziet cauri filtru un lēcu sistēmai (apvilkta oranžā krāsā).

Īpaši izstrādāta gaismas atstarošanas sistēma novirza gaismu, ko izstaro LED caur niecīgu atstarojošu LCD paneli (apvilkts dzeltenā krāsā) uz spoguli.

Pirms atlēciena no slīpā spoguļa un iziešanas no kameras, projicētais attēls iziet cauri objektīva fokusēšanas sistēmai (apvilkta zilā krāsā), kas savienota ar slīdni augšējā panelī.

Mēs gandrīz izjaukām kameru ...

Vispirms noņemiet automātiskā objektīva vāciņu. Vāks ir motorizēts un atveras, kad tiek aktivizētas kameras funkcijas.

Priekšējā mikrofona noņemšana ir vienkārša pēc vāciņa noņemšanas.

Mātesplates priekšpusē ir mikroshēmas:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (sarkanā krāsā apvilkts)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (apzīmēts oranžā krāsā)
• D805 0921K (apvilkts dzeltenā krāsā)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (tirkīza krāsas aplis)
• 87F283A 8KK5P (zīmēts zilā krāsā)

Mātesplates aizmugurē ir mikroshēmas:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (sarkanā aplī)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS displeja kontrolleris ar MIPI saderīgu interfeisu (oranžā kontūrā).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW mono kodeks ar skaļruņu disku un video buferi (apvilkts dzeltenā krāsā).

• RHAPSODY E1-145 923102 (aplīcis tirkīzzilā krāsā).