Olympus fotoaparātu remonts pats

Pirmajā tuvinājumā jebkura digitālā kamera sastāv no šādām galvenajām daļām un mezgliem: objektīvs un diafragma, optisko pārveidotāju un spoguļu komplekts un digitālā matrica, vadības un datu glabāšanas bloks.

Kameras darbības princips ir labi saprotams no blokshēmas attēlā zemāk:

Ja paskatās uz augšējo attēlu, jūs varat skaidri redzēt, ka vispirms gaismas plūsma nonāk objektīvā, pēc tam seko caur diafragmu un aizvaru, kas dozē gaismas daudzumu, kas skar matricas gaismjutīgos elementus. Katrs matricas pikselis pārraida informāciju par gaismas plūsmas intensitāti un gaismas spektru. Turklāt šī informācija tiek nosūtīta uz analogo-ciparu pārveidotāju. No ADC izejas digitālais kods caur apstrādes bloku tiek parādīts digitālajā displejā vai saglabāts iekšējā vai ārējā atmiņā.

Servisa rokasgrāmatas digitālajām kamerām Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 un tālāk citi modeļi

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 utt.

Digitālās fototehnikas BBK izlasē ar rokasgrāmatām atradīsi informāciju par demontāžu, rezerves daļu katalogu priekš BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 u.c.

Detalizēta LG LDC-A310 digitālās kameras servisa rokasgrāmata.

Raksts par digitālo kameru aizsardzību lietošanas laikā un LG GR-DV 4000 darbības traucējumu apraksts ar līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāju

Papildus kolekcijām ar servisa dokumentāciju mēs analizējām tipiskus darbības traucējumus un veidus, kā tos novērst Minolta kamerās.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG un daudzi citi modeļi

Olympus digitālo fotokameru remonts, kas saistīts ar kameras izjaukšanu vai programmaparatūras nomaiņu, lai izvairītos no nevajadzīgiem bojājumiem, jāsāk ar nepieciešamās apkopes rokasgrāmatas un ierīces iepazīšanu konkrētam kameras modelim, kuru varat lejupielādēt no mums.

Milzīgs Nikon digitālo fotoattēlu servisa rokasgrāmatu klāsts, šeit nav pilns pieejamās tehniskās informācijas saraksts Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900,, 9000 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D makro remonta rokasgrāmata

Lai veiktu kvalitatīvu digitālās kameras remontu, vispirms ir skaidri jāsaprot kameras struktūra. Vispirms jums vajadzētu saprast, ka jebkura fotografēšanas tehnika vispirms ir optika un tikai pēc tam elektronika.

Fotoaparātu iekārtas īss jaunā remontētāja kurss: Objektīva iekšpusē ir membrāna un aizvars. Membrāna sastāv no vairākām ziedlapiņām un, aizverot, samazina cauruma kalibru, caur kuru gaisma iekļūst matricā. Sakarā ar to krītošās gaismas daudzums tiek miniaturizēts un tiek novērsts pārmērīgs matricas apgaismojums, ja objekts ir skaidri apgaismots.

Nākamā ir gaismjutīga matrica, kuras augšējais kadrs ir izgatavots no stikla. Matricas gaismjutīgā plakne atrodas aizsargstikla priekšā. Strukturāli tas sastāv no liela skaita gaismas jutīgu šūnu. Uz tiem krītošā gaisma rada galvanisko lādiņu. Pēc uzņemšanas pabeigšanas radušās maksas tiek pārsūtītas uz analogo-digitālo pārveidotāju. Šeit parādās digitalizācija. Digitalizētā informācija tiek pārsūtīta uz RAM. RAM saglabā informāciju tikai tad, kad tā ir ieslēgta. Momentuzņēmums atrodas operatīvajā atmiņā tikai mikrosekundes.Tas ir arī digitāli apstrādāts - tiek uzlabota krāsu atveide, asums, piesātinājums un citas attēla īpašības. ... Apstrādātais attēls tiek pārsūtīts uz atmiņas karti. Šeit digitālo fotoattēlu var uzglabāt ilgu laiku.

Galvenā problēma, kas rodas ar digitālajiem zibatmiņas diskiem, ir kontaktu piesārņojuma dēļ. Lai novērstu šo problēmu, jums vienkārši jānoskalo kontakti, piemēram, ar gāzes spirtu.

Ja digitālā kamera neieslēdzas, pārbaudiet, vai akumulatori ir pareizi pievienoti un vai to uzlādes līmenis ir vismaz ar parasto testeri. Strāvai akumulatoros nevajadzētu būt mazākai par 1 ampēru, pie zemākām vērtībām kamerai pastāv risks, ka pat neieslēdzas

Galvenais mikrokontrolleris kontrolē digitālo kameru... Virs objektīva atrodas vizuālais skatu meklētājs. Tālummaiņas laikā attālums starp objektīva elementiem mainās. Ja nav problēmu ar baterijām un fotik joprojām neieslēdzas, pārbaudiet, vai galvenajam mikrokontrolleram (procesoram) tiek piegādāta strāva, ja viss ir kārtībā, jāmaina. Nesteidzieties atvērt kameru, ja pa rokai nav demontāžas instrukcijas, pretējā gadījumā jūs riskējat sabojāt montāžas elementus. Lielu skaitu pakalpojumu instrukciju varat lejupielādēt no vietnes https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Zibspuldze atrodas uz atsevišķas plates ar milzīgu kondensatoru un transformatoru. LCD monitors atrodas kameras aizmugurē.

Dažas digitālo kameru izplatītas problēmas un risinājumi

Bojāts optiskais sensors digitālās kameras vai videokameras objektīvā: Optocoupler sastāv no 2 daļām - starojuma avota (IR LED) un fotodetektora (piem., fotodiode, fototranzistors, fototiristors). Jūs varat noteikt gaismas emitētāja daļu, kā arī LED anodu un katodu, izmantojot parasto testeri. Attiecīgi pretī gaismas emitētāja izejām - fotodetektora izejas un, kā likums, pretī gaismas emitētāja anoda izejai - fotodetektora anodam vai kolektoram, pretī gaismas emitētāja katodam - katodam. vai fotodetektora emitētājs. Tālummaiņas objektīva mehānismā tiek izmantoti kameru optoelementi. Kad emitētājam tiek pielikts spriegums un atvērta gaismas plūsma, fotodetektors ir atvērts un spriegums pie tā anoda vai kolektora ir nulle, kad fotodetektors ir aizvērts, spriegums ir vienāds ar strāvas avotu. Ja optrona savienojumu nav iespējams pārbaudīt tieši kamerā, tā darbību var pārbaudīt saskaņā ar sekojošo diagrammu.

Lēcu remonts digitālajās kamerās

Objektīvs digitālajā kamerā ir sarežģīta optiski mehāniska ierīce, kas apvieno precīzās mehānikas un optikas elementus. Kamerās tas ir visvairāk pakļauts neveiksmes riskam. Pietiek pateikt, ka aptuveni 70% fotokameras darbības traucējumu rodas objektīva defekta dēļ, un vairumā gadījumu darbības traucējumu cēlonis ir cilvēciskais faktors, t.i. nokrita, uzkāpa, izlijis šķidrums, rupja apiešanās, svešķermeņu iekļūšana objektīva diskdzinī, piemēram, smiltis utt. Canon ixus xxx kamerās, ja rodas objektīva darbības traucējumi, pēc kameras ieslēgšanas pēc kāda laika displejā parādās ziņojums E18 vai “objektīva kļūda”, pēc kura ierīce izslēdzas.

Ceru, ka ir skaidrs, ka pat vismazāko smilšu graudiņu iekļūšana starp objektīva tālummaiņas mehānisma piedziņas zobrata zobiem izraisīs tā iestrēgšanu un neliela mehāniska ietekme sabojās to pašu zobratu vai objektīva tapu zobus. objektīva darbības traucējumu gadījumā, kad mehānisma piedziņa nevar “iebraukt”. likvidēšanas algoritms, ja visas detaļas ir neskartas, rūpīgi izjauciet un notīriet, ja nepieciešams, nomainiet bojātās detaļas. Dažreiz ir vieglāk nomainīt visu objektīvu, jo dažas daļas vienkārši nav iespējams atrast

Tipiskas problēmas, kas rodas CF savienotājā

Pirmkārt, tās ir salauztas savienotāja tapas, otrkārt, tās var saliekt, un tāpēc atmiņas karti nevar nolasīt. Nepareiza zibatmiņas diska uzstādīšana rodas nepareizas darbības dēļ. Izpausmes simptomi var būt ļoti dažādi, piemēram: digitālā kamera vienkārši neieslēdzas, un visticamāk savienotāja tapas ir aizvērtas, kas iedarbina kameras aizsardzību. Slēgtu kontaktu dēļ sarežģījumi var būt bīstamāki, piemēram, bieži avarējas sprieguma pārveidotājs.Tāpat nereti bijuši gadījumi, kad kamera labi darbojas bez atmiņas kartes, bet pēc tās uzstādīšanas tā nemaz neieslēdzas. Iemesls ir arī saliekts kontakts. Kamera darbojas, bet neatpazīst atmiņas karti. Visticamāk, iemesls ir šifrēts savienotāja salauztajā tapā.

Zibspuldzes remonts kamerā

Uzmanību, zibatmiņas atmiņas kondensatora spriegums ir aptuveni 300 voltiNevērīgi rīkojoties, jūs varat ne tikai iegūt elektriskās strāvas triecienu, bet arī viegli neatgriezeniski atslēgt kameru. Izlādējiet zibatmiņas kondensatoru katru reizi, kad ieslēdzat barošanu. Kondensatoru var izlādēt caur 1-2kΩ rezistoru.

Digitālā kamera bez zibspuldzes nav īpaši noderīga darbam, un nav jēgas to izmantot vāja apgaismojuma apstākļos. Tāpēc kameru remonts ar šādu darbības traucējumu, kā likums, lietotājiem nerada jautājumus. Runājot par jautājuma praktisko pusi: bieži remonta procesu sarežģī ne tik daudz komponentu trūkums, bet gan servisa dokumentācijas trūkums. Diemžēl šobrīd ir ļoti maz tehniskās literatūras, kas veltīta foto zibšņu ierīcei, to elektronisko shēmu darbības principu aprakstam, neskatoties uz to, ka interese par fotozibspuldzes ierīci un turklāt par to ir liela. remonts, ne tikai starp kameru īpašniekiem, bet arī bieži vien pie kameru remontdarbnīcu darbiniekiem, īpaši provincēs. Apskatīsim zibspuldzes darbību pēc kinokameras principiālās shēmas 1. att.

Zibspuldzes ģeneratora bloķēšanas ķēde ir samontēta uz Q303 tranzistora. Ieslēgšanas brīdī tranzistors ir atvērts ar negatīvu spriegumu, kas tiek piegādāts caur rezistoru R305, transformatora T301 tinumu, atvērto tranzistoru Q304. Rezultātā caur transformatora tinumu I plūst strāva, kas inducē pozitīvas polaritātes impulsu II tinumā. Tas izslēdz tranzistoru Q303. Strāva tinumā I sāk samazināties. Izzūdošais magnētiskais lauks inducē negatīvas polaritātes impulsu II tinumā, kas atkal noved pie tranzistora atvēršanas.

Process tiek atkārtots nepārtraukti. Dažādas polaritātes impulsi inducē strāvu transformatora III tinumā un, iztaisnojot ar diodi D302, uzlādē kondensatorus C303 līdz spriegumam 250 - 280 volti, C302 caur rezistoriem R308 R306. Nospiežot slēdža pogu, nostrādā sinhronizācijas zibspuldze. Tiristora SR301 vadības elektrodam tiek pielikts pozitīvs spriegums, tas atver to un aizver kondensatoru C302 korpusā, izraisot tā izlādi un strauju strāvas samazināšanos T302 transformatora primārajā tinumā. Izzūdošais magnētiskais lauks inducē augstsprieguma impulsu sekundārajā tinumā, izraisot gāzes sadalījumu XE301 zibspuldzes spuldzē un kā rezultātā spilgtu īslaicīgu spīdumu.

Sony DSC digitālās kameras zibspuldzes shematiskā diagramma - P52 Tāda pati shēma bloķēšanas ģeneratoram Q503, T501, taisngrieža diodei D502, uzglabāšanas kondensatoram C508. Atslēgas lomu uz tiristora SR301 veic lauka efekta tranzistors Q506 utt.

Objektīva darbības traucējumi - tā ir visizplatītākā digitālo kameru kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā, kurā ir šī problēma, ietver"E18 objektīvs" ("E18 objektīva kļūda" vecākiem Canon modeļiem), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektīva problēma") (Kodak), "Lens> error, restart camera” vai vienkārši “objektīva kļūda” (šo iespēju pēdējā laikā izmanto gandrīz visi kameru ražotāji). Dažas kameras var nerādīt neko, bet tikai pīkst, objektīvs iekustinās un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizvirzās.

Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visiem digitālo kameru modeļiem.Parasti tās ir smiltis vai citas sīkas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera ir ieslēgta, bet objektīvs tika liegts izvilkt (piemēram, nejauši ieslēgts somā) Gadās, ka pēc objektīva izvilkšanas izlādējas baterijas un kamera izslēdzas ar pagarināto objektīvu. . Ticiet vai nē, viens no objektīva darbības traucējumu cēloņiem ir maciņu un maciņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas korpusa apakšā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam berzes elektrostatiskā lādiņa dēļ (īpaši, ja korpuss ir mīksts un pūkains). Pēc tam, kad šīs daļiņas nonāk objektīva mehānismā un tiek parādīti darbības traucējumi. Man pieder daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ nekad neizmantoju futrāļus.

Kameras īpašniekam ar šo problēmu var nebūt jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros nesedz šo problēmu. Pēc viņu domām, tas ir radies kameras bojājuma dēļ, ko izraisījis trieciens vai objektīva pagarinājuma mehānismā iesprostotas smiltis vai gruži (no kuriem garantija neattiecas). Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko faktiski maksā kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojāts objektīvs tiek mainīts pret jaunu, kura izmaksas ir augstas kā rezerves daļa.

Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli salabot, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm. Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas var izraisīt citus bojājumus, ja tās tiek izmantotas pārspīlēti un neuzmanīgi. Ja kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm prasībām izmantošanas, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas darbnīcu, lai noskaidrotu, vai uz remontu attiecas garantija, vai lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev veiksies. Bet, ja tajos norādīta summa, kas ir lielāka par jūsu kameras vērtību, iespējams, vēlēsities apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru no problēmu novēršanas metodēm, kam seko detalizēts to apraksts.

Metodes ir norādītas kameras bojājumu riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina norādītajā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantijas laiks, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neļāva novērst kļūdu, ir iespējams sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijā.

1. metode: izņemiet baterijas no kameras, uzgaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas, lai palaistu kameru.

1.a metode: ja jaunas baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Menu, Function, Set vai OK, kamēr ieslēdzat kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažkārt darbojas, lai labotu objektīva kļūdas, kas rodas zema akumulatora jaudas dēļ, kad objektīvs ir izbīdīts.

1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet atrast un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru sākotnējā pozīcijā. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt izvēlnes pogu kopā ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju un tādējādi parametrs var netikt parādīts.

2. metode: ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies, kamēr tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamera var parādīt objektīva kļūdu vai arī nesāksies pareizi, ievietojot jaunas baterijas. Izņemiet atmiņas karti un neievietojiet to kamerā, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas izraisa atiestatīšanu. Kļūda E30 (vecajam Canon) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.

3. metode: ievietojiet tā audio/video (AV) kabeli kamerā un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tādējādi palaišanas laikā kameras objektīva motoram būs pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var palīdzēt novērst putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi neizlabo objektīva kļūdu, es apsveru iespēju saglabāt šo kabeli uz līnijas, mēģinot labot 4, 5 un 7, lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šiem mēģinājumiem. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.

4. metode: novietojiet kameru uz muguras uz galda ar objektīvu pret griestiem. Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu. Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr tiek pagarināts objektīvs. Cerams, ka laikā, kad objektīvs izstiepjas un AF objektīvs kustas, virzošās tapas nostāsies savās vietās.

5. metode: izmantojiet gumijas pūtēju, lai ar saspiestu gaisu izpūstu spraugas starp objektīva kausiņiem. Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas izpūšanas iespējas ir izmantot fēnu aukstā režīmā vai izsūkt gaisu no objektīva spraugām (ar to esiet piesardzīgs!). Daži cilvēki šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.

Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamo kameru glābšanas metožu zonā. Noteikti pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:

5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izsist, apsveriet iespēju tās noņemt, izmantojot salvešu papīru vai šūšanas adatu. Esiet īpaši uzmanīgs, lai nesaskrāpētu objektīva korpusu ar adatu. Tāpat neiesaku ar papīru iet pārāk dziļi ap objektīva cilindru (dziļāk par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra attālāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izsist pretputekļu paliktni, kas atrodas tieši šajā spraugā.

6. metode. Atkārtoti sitiet pret gumijas USB vāciņu, lai izsistītu visas daļiņas, kas varētu traucēt objektīvu. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par šīs metodes panākumiem. Tomēr, izmantojot šo metodi, pastāv arī dažas acīmredzamas iekšējo komponentu bojājumu vai pārvietošanās iespējas, piemēram, vaļīgi kabeļi no savienotājiem vai saplaisājuši LCD ekrāni.

6.a metode: šī ir 6. metodes variācija un ir piemērojama, ja objektīva čaulas ir taisnas (nav saliektas trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet to, ja mucām nav acīmredzamu mehānisku bojājumu, kas izraisa problēmu. Ar objektīvu uz leju mēģiniet “viegli” piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli. Ideja ir mēģināt izsist smilšu daļiņas, kas varētu traucēt objektīva rāmju kustību. Veicot šo darbību, mēģiniet vienlaikus ieslēgt un izslēgt kameru.

7.a metode: ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kuru objektīvs izvirzās, pēc tam apstājas, nobraucot daļu ceļa, un pēc tam atgriežas sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet satvert un noturēt mazāko priekšējo objektīva cilindru visplašākajā pozīcijā, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs stiepjas tālāk, vēlreiz satveriet priekšējo stiklu, lai tas neatgrieztos. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai redzētu, vai problēma ir pazudusi.

7.b metode: ekstrēmākais labojums. Vienkārši paturiet prātā, ka šī ir absolūti pēdējā metode pirms kameras izmešanas, un ar šo metodi pastāv acīmredzams iespējamība, ka kamera tiks sabojāta. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir redzami un skaidri bojāts, saliekts vai deformēts, piemēram, nokrītot. Šādā gadījumā mēģiniet domāt par objektīvu kā izmežģītu plecu. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un nofiksēt atpakaļ vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas atradīsies to vadotnēs. Tavs mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, kas apstiprina, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un šajā brīdī nekavējoties pārtrauciet turpmākās pūles. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar jebkuru citu metodi.

7.b metodes varianti: uzmanīgi velciet, pagrieziet un/vai pagrieziet objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu. Pārbaudiet, vai objektīvā nav sasvēršanās vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai izlīdzināt mucas, ja tās ir saliektas vai saliektas. Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest uz leju to objektīva cilindra pusi, kurai ir vislielākais atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra iestumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, ar visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties "klikšķi", kas nozīmē, ka brilles tapas atsitās pret vadotnes rievām. Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.

Kvalitatīvas fotogrāfijas iegūšanas process sākotnēji prasīja daudz prasmju un pieredzes. Līdz ar digitālo fotokameru izgudrošanu fotogrāfijā sākās jauns laikmets. Ikviens var iemūžināt mirkli digitālā formātā un, ja vēlas, pārcelt savu darbu uz papīra vai foto rāmī.

• Pirmkārt, telpai jābūt praktiski sterilai. Pretējā gadījumā plankums, kas nokļūst uz fotoobjektīva matricas vai iekšējiem objektīviem, sabojās visas jūsu fotogrāfijas.
• Otrkārt, vēlams, lai būtu labs apgaismojums galda virsmai, uz kuras tiks izjaukta digitālā kamera. Jūs būsiet pārsteigts, kā mazas skrūves notur kameras iekšējās daļas.
• Trešais nosacījums ir iepriekšēja digitālās kameras izjaukšana problēmu novēršanai, kā rezultātā liels skaits dažādu izmēru mazu skrūvju un fotoobjektīva daļas ar objektīviem un fotomatricu tiek uzglabātas izjauktā veidā līdz fotokameras iegādei. bojātās daļas vietā.

Vissvarīgākais ir rūpīgi atcerēties secību, kādā fotografējat digitālās kameras daļas, jo tās būs jāsamontē apgrieztā secībā.
Lietošanas ērtībai mēs iesakām skrūvgriežus iepriekš magnetizēt.
Šādas kameras izjaukšanas un montāžas izmaksas servisa centrā ir 1500 rubļu. Ja esat DIY un jums patīk izpētīt digitālās kameras ierīci, tad jūsu pavadītais laiks un pacietība atmaksāsies ar apziņu par ietaupīto naudu un iegūto pieredzi. Ja joprojām šaubāties par pacietības un pareizas prasmes pieejamību, labāk ir sazināties ar specializētiem servisa centriem.Kameras remonts servisa centrā nozīmē kvalitatīvu remontu, ko papildina garantijas saistības. Patiešām, neveiksmes gadījumā iztērēto laiku un pūles nevar kompensēt ar krāsainām fotogrāfijām, kas uzņemtas ar atjaunotu digitālo kameru.

Fotoaparāts ar piestiprināto objektīvu tika nomests, un, tā kā objektīvs ir pilnībā plastmasas, ieskaitot bajoneti, tas nebija kārtībā.To papildināja pirmā īpašnieka remonta mēģinājumi.

Es sāku izjaukt: divi bajonetes skrūvju sēdekļi ir nolauzti - fotoattēlā tie ir apvilkti sarkanā krāsā.

Tāpat tiek nogriezts kabelis, kas savieno objektīva kontaktgrupu ar plati.

Atskrūvējot trīs skrūves, es noņemu augšējo gredzenu.

Tad noņemu tālummaiņas gredzenu, tad dēlis pagriežas un objektīvs ir gatavs remontam.

Tagad var skaidri redzēt, ka viens no trim kronšteiniem uz objektīva korpusa ir nolauzts, taču lūzuma vieta ir raupja un līmēšana būs uzticama.

Nu sāku remontēt, vispirms uztaisīju divas koniskas paplāksnes bajonetes remontam - no ārpuses zem konusa, aizmugurē ir padziļinājums skrūves galvai.

Bajonetē es iegremdēju sēdekļus zem konusa.

Otra kabeļa puse, noslēgta no objektīva kontaktgrupas.

Tā kā lentes kabelis savieno objektīva fiksētās daļas, to var nomainīt ar vadu savienojumu.Vads izmantots no portatīvā datora video kabeļa, pareizs diametrs un karstumizturīga izolācija.

Atlodējis no tāfeles cilpas gabalu, nogriezu lieko, atstāju gabalu ar rezistoriem - bildē apli sarkanā krāsā.Tā pati procedūra ar otru pusi.

Es izmantoju dvīņu vadus, lai dublētu platas sliedes.

Pēc tam piestipriniet vadus uz lentes, noslaukiet lēcas un salieciet apgrieztā secībā.

Pirmkārt, tekstam, pēc tam fotoattēlam jābūt aaaaa

Vai varat kaut ko ieteikt par manu problēmu?
Man ir Olympus E-PM1, komplekta objektīvs, tāds pats kā tev, bet ar manuālu objektīva “ieslēgšanu” - jāpagriež kloķi, lai sāktu fotografēt.

Problēma ir tāda - diafragma ir iestrēdzis “slēgtā” pozīcijā un nevēlas kustēties.

Vai ir kāds veids, kā atrisināt šo problēmu, neizjaucot objektīvu? Varbūt varat palīdzēt ar kādu saprātīgu saiti?

Un superquest: savāciet to atpakaļ bez putekļiem iekšpusē 🙂

Goliathus vadības paklājiņš, ērtākais (IMHO)

piedodiet, ska, vidējais 700 koka vietas izmērs maksā 1500

Lai sniegtu pilnīgu (izsmeļošu) atbildi, zemāk ir diagramma ar zibspuldzes lampas fotogrāfiju. Kā redzat fotoattēlā, lampas elektrodiem ir dažādas konfigurācijas. Ja lampu pievienojat saskaņā ar shēmu, ar nosacījumu, ka uzstādāt strādājošu lampu, kamerā nav citu darbības traucējumu - remonta beigās jums tiek garantēta "FLASH" zibspuldze.

Remontējot zibspuldzi, ievērojiet digitālā aprīkojuma remonta noteikumus un drošības pasākumus.

Pretējā gadījumā jūs riskējat neatgriezeniski pazaudēt ierīci.

Olympus FE240 objektīva darbības traucējumi

Nepareizas darbības izpausme: pēc kameras barošanas izslēgšanas objektīvs nav iestatīts sākotnējā pozīcijā (citiem vārdiem sakot, tas nav ievilkts), attēli nav fokusēti, savukārt kamera nedod nekādas kļūdas un negriežas izslēgts.

Veicot diagnostiku, mehāniski bojājumi lēcas daļām netika konstatēti. Kad 2–3 voltu spriegums tiek pievadīts no ārēja regulējama barošanas avota uz EDG ZOOM diskdziņa izejām, objektīvs nepārprotami darbojas no minimālās pozīcijas uz maksimālo. Ja šādā veidā iestatāt mehānismu sākotnējā stāvoklī un (protams, pēc salikšanas) ieslēdzat strāvu, kamera darbojas pilnīgi normāli. Darbojas gan fokusēšana, gan tālummaiņa, attēli ir skaidri.

Pēc kameras barošanas izslēgšanas attēls atkārtojas - objektīvs nav iestatīts sākotnējā stāvoklī, attēls ir ārpus fokusa.

Veicot turpmāko diagnostikas darbu, ar osciloskopa palīdzību tika pārbaudīts barošanas avots un signāla līmeņi no lēcas sākotnējā stāvokļa optiskā sensora. Netika konstatētas nekādas novirzes.

Objektīva kļūme tika atklāta tikai pēc tā pilnīgas demontāžas.

Iemesls ir smieklīgi vienkāršs.

Uz lēcas iekšējās caurules optiskā sensora "loga" līmenī konstatēts pielipis kosmētiskais spīdums. Kad kamera tiek izslēgta, objektīvs atgriežas sākotnējā stāvoklī, un, kad spīdums sasniedza optrona virsmu, radās viltus trauksme. Kameras procesors, saņemot signālu no optiskā sensora, to saprata kā “objektīva mehānisms sasniedzis sākotnējo stāvokli” un ar sasnieguma sajūtu izslēdza kameras barošanu.

Kameras Rekam Presto SL70 remonts ar deklarētu darbības traucējumu “akumulatori ātri izlādējas”.

Kameras diagnostikas laikā tika konstatēts, ka bateriju nodalījuma pārsega zonā ir paaugstināta temperatūra (uzkaršana).

Korpusa dekoratīvajai daļai ir metāla pārklājums.

Nepareizas darbības cēlonis ir nobirusi akumulatora nodalījuma vāka atspere, kas, aizverot vāciņu, nodrošināja drošu kontaktu ar kameras elektroniskās ķēdes zemi (atskaitot barošanas avotu). Faktiski (skatiet diagrammu 2. attēlā) vienā no baterijām ir īssavienojums, kad vāks ir aizvērts.

Secinājums: kameras remonts tiek samazināts līdz pareizai kameras akumulatora nodalījuma vāka atsperes uzstādīšanai.

Atkal fotiks nokrita uz flīzes un pēc tam ekrāns, kad tika ieslēgts, nedaudz spīdēja cauri attēlam, un tas izbalēja:

Es nolēmu izrādīt cieņu Olimpam un vai nu nosūtīt to pēdējā ceļojumā, vai salabot, pieņemot, ka "kaut kas vienkārši aizgāja ...".

Mēs visu izjaucam lēnām, skrūvju ir daudz, bet korpusa izjaukšanas process ir diezgan vienkāršs:

Blīvgumija korpusa ūdensizturībai:

Precīzāk ar savienotājiem, piemēram, šeit mazais ir fiksēts ar bīdāmo skavu, un lielais - šeit skava paceļas uz augšu, man izdevās to salauzt, bet ne principiāli, es vēlāk ievietoju buferi atpakaļ, galvenais lieta nav zaudēt:

Principā nebija nepieciešams izslēgt ekrānu.

DVD diskdziņa paplāte neiznāk, mēs nolēmām noskaidrot, kāpēc tas notiek? Vecs "CD" un nekā...

Atkal ir atvaļinājumu sezona un dodamies uz dažām dienām uz ciemu, kur augustā bez...

Šodien mēs noņemsim un izjauksim Volkswagen Passat B3 instrumentu paneli. Nedarbojas šai automašīnai ...

Mēs cenšamies pārvietot vilcienu un kādā stāvoklī attēls tiek parādīts pilnībā:

Dabiski, ka šim fotikam nav jēgas pasūtīt ekrānu, tāpēc mēs saucam par "bumbu" un vienkārši izliecam cilpu savādāk.

Mēs darām kaut ko līdzīgu šim:

Uzliekam vāciņu ar ekrānu, pārbaudiet, vai tas darbojas!

Saliekot apgrieztā secībā, dodot bērniem saplēst.

Kad jautājat Google, kā pašam salabot savu ilgi cietušo kameru, viedais Google kaut kā īsti neiesaka to darīt.

Visbiežāk ir padomi, lai kameras neremontētu pašiem, bet gan nodotu cilvēkiem ar īpašām zināšanām un prasmēm. Pretējā gadījumā jūs varat būt tik labi atjaunots, ka tad nekādi reanimācijas pasākumi nepalīdzēs.

Tomēr mēs galu galā esam ieinteresēti redzēt, kas ir iekšā - pēkšņi daži vadi ir noslēgti vai ir sakrājies daudz putekļu. Tad pēc putekļu noslaucīšanas varam būt ļoti lepni, ka esam paši salabojuši kameru!

Tomēr, godīgi sakot, jāatzīmē, ka kameras remonts nav viegls uzdevums un prasa daudz laika un garīgo spēku.

Google ir taisnība daudzos veidos. Mūsdienu kameras ir tādas, ka liela problēma ir ne tikai to salabot, bet arī pareizi izjaukt. Ko un kādā secībā izskrūvēt, ne katrs var saprast. Un īpaši nervozi cilvēki var pacelt āmuru.

Tomēr, ja cilvēkam no bērnības patīk nodarboties ar radiotehniku ​​un viņš devās uz "Prasmīgo pildspalvu" pulciņu, tad palielinās iespēja, ka kamera spēs uzņemt pāris attēlus. Bet šeit bez talanta ir jāprot arī riskēt un katram gadījumam jābūt noliktavā vēl vienai kamerai.Nu, patiesībā mūs visus, kā jau iepriekš minēju, dzen no bērnības pazīstama vēlme - “Un kas tur iekšā. "

Jāņem vērā vēl viena svarīga detaļa. Digitālās kameras remonta izmaksas bieži vien ir tādas pašas kā pašas kameras izmaksas. Un cilvēks ir izvēles priekšā, vai salabot salūzušo aparātu vai pirkt jaunu. Un tajā pašā laikā iedziļināties pirmā iekšienē.

Ja nu izrādās, ka tas ir remontēts! Lūk, kādu morālu gandarījumu jūs varat gūt!

Tātad, izvēle ir jūsu ziņā – vest kameru remontā vai pirkt jaunu. Vai arī pats salabo sarežģītu digitālo iekārtu un gūsti līdz šim neizpētītu morālu gandarījumu un lepnumu par sevi.

Mūsu vietnē mēs sākam publikāciju sēriju no cikla "Fotogrāfijas aprīkojuma remonts" - profesionālu amatnieku padomi. Digitālās fotokameras, spoguļkameras, to piederumi un aksesuāri pieder sarežģītu digitālo tehnoloģiju klasei. Attiecīgi foto aprīkojuma un piederumu izmaksas var klasificēt kā dārgas preces. Pamatojoties uz iepriekš minēto, fototehnikas remonts ir jāveic augsti kvalificētiem meistariem.

Pirms publikācijas uzsākšanas, mūsuprāt, nebūs lieki atgādināt par drošības pasākumiem:

Uzsākot fototehnikas remontu, ATCERIETIES, ka foto zibspuldzes glabāšanas kondensatora spriegums ir aptuveni 300 volti, ar to neuzmanīgi rīkojoties, varat ne tikai gūt elektrošoku, bet arī viegli neatgriezeniski sabojāt kameru. Izlādējiet kondensatoru katru reizi, kad pievienojat strāvu. Kondensatoru var izlādēt caur 1-2kΩ rezistoru.

Zibspuldzes remonts kamerā CANON ixus 40. Darbības traucējumu cēlonis ir uz IGBT tranzistora izveidotās atslēgas kolektora-emitera savienojuma pārrāvums. Tranzistors izskatās kā 8 kontaktu virsmas montāžas mikroshēma ar uzrakstu uz 25AAJ iepakojuma (pilns nosaukums CY25AAJ-8F). Līdzīga kļūme ir konstatēta arī citās digitālajās kamerās. 25AAJ tranzistoru vietā ieliku no kinokameras zibspuldzes ķēdes 20AAJ, atdeves nebija.

IGBT tranzistoru CY25AAJ-8F dokumentāciju pdf formātā var atrast mūsu tīmekļa vietnes kameru diagrammu sadaļā.

Šajā rakstā mēs īsumā pievērsīsimies svarīgākajiem IGBT tranzistoru punktiem un definīcijām.

IGBT — izolēto vārtu bipolārie tranzistori — šī jaunā tehnoloģija ļāva vienā elementā apvienot bipolāro un lauka efekta tranzistoru priekšrocības: augstu ieejas pretestību ar lielu strāvas slodzi un zemu ieslēgšanas pretestību. IGBT tranzistors apvieno divus tranzistorus vienā pusvadītāju struktūrā: bipolāru - veido jaudas kanālu un lauku - veido vadības kanālu. Ierīci barošanas ķēdē ievada ar bipolārā tranzistora E (emitera) un C (kolektora) spailēm, bet vadības ķēdē - ar spaili G (vārti).

Tādējādi IGBT ir trīs ārējie termināli: emitētājs, kolektors, vārti (skatiet attēlā zemāk - IGBT tranzistora CY25AAJ-8F spraudni).

NIKON E5000 Traucējums izskatās šādi, ieslēdzot ierīci, objektīvs izvelkas, un tad nav nekādas reakcijas, ierīci var izslēgt tikai izņemot akumulatoru un ievietojot to vēlreiz. Defekts savienotājā CN103. Šī savienotāja darbības traucējumi ir izplatīti, un darbības traucējumu izpausmes var būt dažādas.

Kameras CASIO exilim EX-S2 remonts Neieslēdzas. Grafīta cilpas vadītāju pretestība no pogas “Barošana” ir aptuveni 4 mOhm. Ja kabeli nevar pasūtīt, tad ierīces dizains ļauj uzstādīt papildus plakanu pogu, elektroinstalāciju veica MGTF.

Olympus mjv 410 kameras remonts, zibspuldze nedarbojas. Lodējiet savienotāju no zibatmiņas plates uz galveno plati.

Šīs sērijas fotoaparātu Olympus FE 170, FE 210, FE 230 uc remonts, bieži pēc kritiena iestrēgst objektīvs. Vairumā gadījumu tapas vai zobrati saplīst. Labās rokās jūs varat salabot objektīvu, to pilnībā nenomainot.

Pirms turpināt objektīva montāžu, rūpīgi pārbaudiet aizvara mehānisma un diafragmas darbību.

Bieži vien ar mehāniskiem bojājumiem aizvaru atloki izkrīt, ar šādu darbības traucējumu uzņemtajā kadrā būs redzamas horizontālas svītras, kas ir īpaši pamanāmas palielinātajā attēlā.

Panasonic DMC-LS2 kameras remonts.

Nepareiza darbība izskatās šādi: kad ierīce ir ieslēgta, nedarbojas neviena vadības poga, kad kamera tiek pārslēgta scn1 režīmā, izvēlne spontāni pārslēdzas uz augšu, it kā pastāvīgi tiktu turēta poga ^ (kamēr pogas spriegums ir normāli).

Nospiežot un turot jebkuru pogu, pārslēgšanās apstājas, kļūda bija režīma slēdzī mitruma iekļūšanas dēļ. Tas ir jāizjauc un jānomazgā.

Remonts Canon Power Shot PRO1: ierīce neieslēdzas ar instalētu atmiņas karti, kompakto zibspuldzi (ierīce ieslēdzas bez atmiņas kartes).

Pārbaudot kontaktligzdas kontaktus, tika konstatēts, ka daži savienotāja tapas ir izliekti un īssavienojums ar blakus esošajiem.

Šo defektu izraisa nepareiza atmiņas kartes uzstādīšana vai, pareizāk sakot, tās uzstādīšana atpakaļ, izmantojot spēku, kas pārsniedz nepieciešamo.

Mono savienotāju var nomainīt pret jaunu vai to var salabot. Remontam ir nepieciešams noņemt saliektos kontaktus (ja mēģināt tos izlīdzināt, tie parasti saplīst, un pat ja tie paliek neskarti, tad lieces vietā zem mikroskopa ir skaidri redzama metāla konstrukcijas iznīcināšana redzams.Tāda savienotāja tapa nebūs uzticama, un nav garantijas, ka drīz nesaplīsīs) kontaktus var ņemt no nestrādājoša CD-flash savienotāja, vai, piemēram, nāk no klēpjdatoru PCMCIA savienotājiem . Šeit galvenais ir tas, ka tapa cieši iegulst savienotāja plastmasas daļā.

Nobeigumā vēlos atzīmēt, ka ierīce ir diezgan dārga, diezgan grūti izjaukta un saliekama, un, ja jums nav pieredzes šādu iekārtu remontā, tad ierīci vajadzētu uzticēt profesionāļiem. Tas iznāks daudz lētāk. Parasti pēc nekvalificētas iejaukšanās defektu skaits palielinās.

Izmantojot šīs vietnes materiālus, ir nepieciešama saite uz https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479/.

Mūsu darbnīcas vietnē ir daudz informatīvu rakstu par fototehnikas, videokameru un cita sadzīves tehnikas remontu, daudziem no tiem ir pievienotas fotogrāfijas ar detalizētu darbības traucējumu un defektu izpausmju aprakstu. Mūsu meistaru augstā kvalifikācija un pieredze ļauj precīzi identificēt defektu, kas savukārt novērš neplānotas finansiālas izmaksas, ļauj kvalitatīvi un laikā veikt remontdarbus.

CCD matricu darbības traucējumi kamerā nav nekas neparasts:

Kameras displeja nomaiņa. Ārējās salauztu displeju pazīmes. Tāpat šajā lapā var uzzināt par Remtelevid-servisa darbnīcas akciju - Kameras displeja nomaiņa par maksu.

Laiki, kad ražotāji nevarēja nākt klajā ar neko jaunu, kā vien palielināt pikseļu skaitu ccd matricā, beidzot ir beigušies. Ražotāji cīnās, lai piedāvātu papildu funkcijas fotografēšanas aprīkojumā. Parādījās digitālās kameras ar iebūvētu GPS moduli, kameras zemūdens fotografēšanai, neizmantojot īpašas kastes, modeļi ar stereoskopiskiem displejiem. Mūsdienu digitālajām kamerām ir pārsteidzošas iespējas. Tie ļauj ne tikai vienkāršot uzņemšanas procesu, bet arī iegūt augstas kvalitātes attēlus, kas ir salīdzināmi ar SLR kameru uzņemtajām fotogrāfijām. Tajā pašā laikā to izmēri ļauj tos saukt par kompaktajām vai kabatas kamerām. Uz tik straujas attīstības fona fototehnikas remonta meistariem nepārtraukti jāpilnveido savas prasmes, jātur pirksts uz “pulsa”. Ceram, ka mūsu interneta resurss būs noderīgs gan mūsu klientiem, gan amatniekiem.