Detalizēti: Nikon kameru remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Kad jautājat Google, kā patstāvīgi salabot savu ilgi cietušo kameru, viedais Google kaut kā īsti neiesaka to darīt.
Visbiežāk ir padomi, lai kameras neremontētu pašiem, bet gan nodotu cilvēkiem ar īpašām zināšanām un prasmēm. Pretējā gadījumā jūs varat būt tik labi atjaunots, ka tad nekādi reanimācijas pasākumi nepalīdzēs.
Tomēr mēs galu galā esam ieinteresēti redzēt, kas ir iekšā - pēkšņi daži vadi ir noslēgti vai ir sakrājies daudz putekļu. Tad pēc putekļu noslaucīšanas varam būt ļoti lepni, ka esam paši salabojuši kameru!
Tomēr, godīgi sakot, jāatzīmē, ka kameras remonts nav viegls uzdevums un prasa daudz laika un garīgo spēku.
Google daudzējādā ziņā ir taisnība. Mūsdienu kameras ir tādas, ka liela problēma ir ne tikai to salabot, bet arī pareizi izjaukt. Ko un kādā secībā izskrūvēt, ne katrs var saprast. Un īpaši nervozi cilvēki var pacelt āmuru.
Tomēr, ja cilvēkam no bērnības patīk nodarboties ar radiotehniku un viņš devās uz "Prasmīgo pildspalvu" pulciņu, tad palielinās iespēja, ka kamera spēs uzņemt pāris attēlus. Bet šeit bez talanta ir jāprot arī riskēt un katram gadījumam jābūt noliktavā vēl vienai kamerai. Nu, patiesībā, mūs visus, kā jau minēju iepriekš, virza no bērnības pazīstama vēlme - “Un kas ir iekšā. "
Jāņem vērā vēl viena svarīga detaļa. Digitālās kameras remonta izmaksas bieži vien ir tādas pašas kā pašas kameras izmaksas. Un cilvēks ir izvēles priekšā, vai salabot salūzušo aparātu vai pirkt jaunu. Un tajā pašā laikā iedziļināties pirmā iekšienē.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Ja nu izrādās, ka tas ir remontēts! Lūk, kādu morālu gandarījumu jūs varat gūt!
Tātad, izvēle ir jūsu ziņā – vest kameru remontā vai pirkt jaunu. Vai arī pats salabo sarežģītu digitālo iekārtu un gūsti līdz šim neizpētītu morālu gandarījumu un lepnumu par sevi.
Kurš izjauca pirmo spoguļkameru mūžā, varēja šķist, ka bija izskrūvēts pusspainis ar dažādām skrūvēm un skrūvēm. Mēs neaprakstīsim katru skrūvi sīkāk. Dažus demontāžas aspektus izlaidīsim, jo, ticiet man, kaut kur uz septiņdesmitās skrūves jums paliks garlaicīgi, zudīs interese par rakstu un mēs netiksim pie svarīgākā - kameras iekšējā pildījuma.
Uzsākot elektronisko iekārtu remontu, pirmkārt, ir jāizslēdz strāva. SLR kameras remonta gadījumā izņemiet akumulatoru no kameras nodalījuma.
Nikon D5100 akumulatora tips ir EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, šāda veida akumulators tiek izmantots arī D3100 SLR kamerā un Nikon COOLPIX P700 digitālajā kamerā.
Lai demontētu korpusa aizmugurējo daļu, izskrūvējiet skrūves kameras korpusa apakšējā daļā, labajā un kreisajā pusē, proti, visu, kas atrodas ap korpusa perimetru.
Neaizmirstami par vienu paslēptu skrūvi zem gumijas paliktņa (īkšķa rokturis), kā parādīts augstāk esošajā fotoattēlā.
Uzmanīgi demontējiet korpusa aizmuguri. Atcerieties, ka aizmugurējo vāciņu joprojām tur divi kabeļi.
Pirmkārt, mēs pacelam savienotāja fiksatoru un noņemam kabeli, kas ved uz vadības pogām, pēc tam uzmanīgi atvienojiet displeja kabeli no mātesplates, kā parādīts iepriekš esošajā fotoattēlā.
Nākamajā daļā apskatīsim Nikon D5100 DSLR pamatplates sastāvu ...
Kvalitatīvas fotogrāfijas iegūšanas process sākotnēji prasīja daudz prasmju un pieredzes.Līdz ar digitālo fotokameru izgudrošanu fotogrāfijā sākās jauns laikmets. Ikviens var iemūžināt mirkli digitālā formātā un, ja vēlas, pārcelt savu darbu uz papīra vai foto rāmī.
- Pirmkārt, telpai jābūt praktiski sterilai. Pretējā gadījumā plankums, kas nokļūst uz fotoobjektīva matricas vai iekšējiem objektīviem, sabojās visas jūsu fotogrāfijas.
- Otrkārt, vēlams, lai būtu labs apgaismojums galda virsmai, uz kuras tiks izjaukta digitālā kamera. Jūs būsiet pārsteigts, kā mazas skrūves notur kameras iekšējās daļas.
- Trešais nosacījums ir iepriekšēja digitālās kameras izjaukšana problēmu novēršanai, kā rezultātā liels skaits dažādu izmēru mazu skrūvju un objektīva daļas ar objektīviem un foto matricu tiek uzglabātas izjauktā veidā līdz detaļas iegādei. bojātā vietā.
Vissvarīgākais ir rūpīgi atcerēties secību, kādā fotografējat digitālās kameras daļas, jo tās būs jāsamontē apgrieztā secībā.
Lietošanas ērtībai mēs iesakām skrūvgriežus iepriekš magnetizēt.
Šādas kameras izjaukšanas un montāžas izmaksas servisa centrā ir 1500 rubļu. Ja esat DIY un jums patīk izpētīt digitālās kameras ierīci, tad jūsu pavadītais laiks un pacietība atmaksāsies ar apziņu par ietaupīto naudu un iegūto pieredzi. Ja joprojām šaubāties par pacietības un pareizas prasmes pieejamību, labāk ir sazināties ar specializētiem servisa centriem. Kameras remonts servisa centrā nozīmē kvalitatīvu remontu, ko papildina garantijas saistības. Patiešām, neveiksmes gadījumā iztērēto laiku un pūles nevar kompensēt ar krāsainām fotogrāfijām, kas uzņemtas ar atjaunotu digitālo kameru.
Objektīva darbības traucējumi - tā ir visizplatītākā digitālo kameru kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā, kurā ir šī problēma, ietver"E18 objektīvs" ("E18 objektīva kļūda" vecākiem Canon modeļiem), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektīva problēma") (Kodak), "Lens> error, restart camera” vai vienkārši “objektīva kļūda” (šo iespēju pēdējā laikā izmanto gandrīz visi kameru ražotāji). Dažas kameras var nerādīt neko, bet tikai pīkst, objektīvs iekustinās un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizvirzās.
Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visiem digitālo kameru modeļiem. Parasti tās ir smiltis vai citas sīkas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera ir ieslēgta, bet objektīvs tika liegts izvilkt (piemēram, tas nejauši tika ieslēgts somā) Gadās, ka pēc objektīva pagarināšanas izlādējas baterijas un kamera izslēdzas ar pagarināto objektīvu. . Ticiet vai nē, viens no objektīva darbības traucējumu cēloņiem ir maciņu un maciņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas korpusa apakšā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam berzes elektrostatiskā lādiņa dēļ (īpaši, ja korpuss ir mīksts un pūkains). Pēc tam, kad šīs daļiņas nonāk objektīva mehānismā un tiek parādīti darbības traucējumi. Man pieder daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ nekad neizmantoju futrāļus.
Kameras īpašniekam ar šo problēmu var nebūt jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros nesedz šo problēmu.Pēc viņu domām, tas ir radies kameras bojājuma dēļ, ko izraisījis trieciens vai objektīva pagarinājuma mehānismā iesprostotas smiltis vai gruži (no kuriem garantija neattiecas). Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko faktiski maksā kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojāts objektīvs tiek mainīts pret jaunu, kura izmaksas ir augstas kā rezerves daļa.
Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli salabot, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm. Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas var izraisīt citus bojājumus, ja tās tiek izmantotas pārspīlēti un neuzmanīgi. Ja kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm prasībām izmantošanas, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas darbnīcu, lai noskaidrotu, vai uz remontu attiecas garantija, vai lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev veiksies. Bet, ja tajos norādīta summa, kas ir lielāka par jūsu kameras vērtību, iespējams, vēlēsities apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru no problēmu novēršanas metodēm, kam seko detalizēts to apraksts.
Metodes ir norādītas kameras bojājumu riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina norādītajā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantijas laiks, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neļāva novērst kļūdu, ir iespējams sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijā.
1. metode: izņemiet baterijas no kameras, uzgaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas, lai palaistu kameru.
1.a metode: ja jaunas baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Menu, Function, Set vai OK, kamēr ieslēdzat kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažkārt darbojas, lai labotu objektīva kļūdas, kas rodas zema akumulatora jaudas dēļ, kad objektīvs ir izbīdīts.
1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet atrast un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru sākotnējā pozīcijā. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt izvēlnes pogu kopā ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju un tādējādi parametrs var netikt parādīts.
2. metode: ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies, kamēr tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamera var parādīt objektīva kļūdu vai arī nesāksies pareizi, ievietojot jaunas baterijas. Izņemiet atmiņas karti un neievietojiet to kamerā, pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas izraisa atiestatīšanu. Kļūda E30 (vecajam Canon) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.
3. metode: ievietojiet tā audio/video (AV) kabeli kamerā un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tādējādi palaišanas laikā kameras objektīva motoram būs pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var palīdzēt novērst putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi neizlabo objektīva kļūdu, es apsveru iespēju saglabāt šo kabeli uz līnijas, mēģinot labot 4, 5 un 7, lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šiem mēģinājumiem. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.
4. metode. Novietojiet kameru uz muguras uz galda tā, lai objektīvs būtu vērsts pret griestiem. Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu.Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr tiek pagarināts objektīvs. Cerams, ka laikā, kad objektīvs izstiepjas un AF objektīvs kustas, virzošās tapas nostāsies savās vietās.
5. metode: izmantojiet gumijas pūtēju, lai ar saspiestu gaisu izpūstu spraugas starp objektīva kausiņiem. Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas izpūšanas iespējas ir izmantot fēnu aukstā režīmā vai izsūkt gaisu no objektīva spraugām (ar to esiet piesardzīgs!). Daži cilvēki šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.
Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamo kameru glābšanas metožu zonā. Noteikti pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:
5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izsist, apsveriet iespēju tās noņemt, izmantojot salvešu papīru vai šūšanas adatu. Esiet īpaši uzmanīgs, lai nesaskrāpētu objektīva korpusu ar adatu. Tāpat neiesaku ar papīru iet pārāk dziļi ap objektīva cilindru (dziļāk par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra attālāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izsist pretputekļu paliktni, kas atrodas tieši šajā spraugā.
6. metode. Atkārtoti sitiet pret gumijas USB vāciņu, lai izsistītu visas daļiņas, kas varētu traucēt objektīvu. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par šīs metodes panākumiem. Tomēr, izmantojot šo metodi, pastāv arī dažas acīmredzamas iekšējo komponentu bojājumu vai pārvietošanās iespējas, piemēram, vaļīgi kabeļi no savienotājiem vai saplaisājuši LCD ekrāni.
6.a metode: šī ir 6. metodes variācija un ir piemērojama, ja objektīva čaulas ir taisnas (nav saliektas trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet to, ja mucām nav acīmredzamu mehānisku bojājumu, kas izraisa problēmu. Ar objektīvu uz leju mēģiniet “viegli” piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli. Ideja ir mēģināt izsist smilšu daļiņas, kas varētu traucēt objektīva rāmju kustību. Veicot šo darbību, mēģiniet vienlaikus ieslēgt un izslēgt kameru.
7.a metode: ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kuru objektīvs izvirzās, pēc tam apstājas, nobraucot daļu ceļa, un pēc tam atgriežas sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet satvert un noturēt mazāko priekšējo objektīva cilindru visplašākajā pozīcijā, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs stiepjas tālāk, vēlreiz satveriet priekšējo stiklu, lai tas neatgrieztos. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru, lai redzētu, vai problēma ir pazudusi.
7.b metode: ekstrēmākais labojums. Vienkārši paturiet prātā, ka šī ir absolūti pēdējā metode pirms kameras izmešanas, un ar šo metodi pastāv acīmredzams iespējamība, ka kamera tiks sabojāta. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir redzami un skaidri bojāts, saliekts vai deformēts, piemēram, nokrītot. Šādā gadījumā mēģiniet domāt par objektīvu kā izmežģītu plecu. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un nofiksēt atpakaļ vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas atradīsies to vadotnēs. Jūsu mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, kas apstiprina, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un šajā brīdī nekavējoties pārtrauciet turpmākās pūles. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar jebkuru citu metodi.
7.b metodes varianti: uzmanīgi velciet, pagrieziet un/vai pagrieziet objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu. Pārbaudiet, vai objektīvā nav sasvēršanās vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai izlīdzināt mucas, ja tās ir saliektas vai saliektas. Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest uz leju to objektīva cilindra pusi, kurai ir vislielākais atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra iestumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, ar visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties "klikšķi", kas nozīmē, ka brilles tapas atsitās pret vadotnes rievām. Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.
Es vienmēr gribēju redzēt, kas kamerai ir zem korpusa, un tagad radās iespēja. Mans vecais Nikon D-80 kopā ar fotogrāfu iekrita ūdenī un fotoaparāts nedaudz sabojājās. "Pēc atgriešanās no turienes," es domāju, no servisa centra, viņai tika lūgts doties pensijā. Un, lai gan kameru joprojām var reanimēt, par ko es runāju apskatā par ekstrēmajām kamerām, es, izglītojoties, nolēmu to izjaukt, lai uzzinātu, kā to salabot.
ERR kļūda, kas mirgo informācijas displejā, iespējams, ir Nikon D80 slēdža kļūda... Parasti šādos gadījumos, kad tiek nospiesta slēdža atbrīvošanas poga, tiek aktivizēts tikai spogulis un slēģu aizkars nepaceļas. Dažreiz šo problēmu var novērst, nemainot detaļas. Jums vienkārši nepieciešams izjaukt, tikt pie slēģiem un manuāli novietot aizkari vai salabot programmas rīku. Bet neielaidīsimies džungļos, tikai nedaudz ieskatoties kamerā.
- Skrūvgriezis PH00 (no pulksteņa skrūvgriežu komplekta) - labāk dabūt labu;
- Pincetes;
- Pin;
- Organizatora kaste detaļām;
- Lupatu gultasveļa (flaneļa);
Pēc Nikon rokasgrāmatas izlasīšanas "D80 remonta rokasgrāmata", Es ķēros pie lietas. Mēs sākam izjaukt kameru, pēc objektīva noņemšanas, izņemot akumulatoru un zibatmiņas disku.
Noņemiet korpusa apakšdaļu, atskrūvējot 8 skrūves. Tālāk jums ir jāatskrūvē sānu skrūves - 2 kreisajā pusē un 2 labajā pusē, lai noņemtu korpusa aizmuguri.
Korpusa kreiso pusi neizņēmu, jo zem tā ir kondensators. Uzmanību, augsts spriegums - esiet uzmanīgi, kondensators var spēcīgi atsist, kā arī sabojāt kameru ar izlādi. Ieteicams to izlādēt, saslēdzot īssavienojumu ar 2 kOhm / 5 W rezistoru.
Iekšpusē, augšpusē, ir lentes kabelis pie dēļa, kas jāatvieno, noliecot klipsi.
Pievērsiet uzmanību - ir cilpas, un ir, es tos saucu, savienotāji vai siksnas (remonta rokasgrāmatā). Lentes kabelis ir plakans plastmasas oranžs lentes kabelis ar plānām vēnām iekšpusē. Tas vienkārši atrodas uz kontaktiem, ko tur šaurs skavas stienis. Visi klipi ir salocīti virzienā uz dēļa centru. Un zirglietas ir josta, kas izgatavota no baltiem vadiem - to var izvilkt kā kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Noņemiet aizmugurējo metāla sloksni, atskrūvējot 7 skrūves.
Lai noņemtu pirmo lielo plati, jums ir jāatvieno 3 cilpas un 2 savienotāji. Šis darbs prasa precizitāti un precizitāti. Jums ir jāizdomā, kā tos atvienot un savienot.
Dēlis tagad balstās uz diviem vadiem. Lodāmurs man nepieder, tāpēc - lai karājas - netraucē.
Tagad noņemsim korpusa priekšējo daļu.
Zibspuldzi var pacelt, izmantojot atsperes darbības plāksni.
Atskrūvējiet 2 skrūves, kas atrodas zem zibspuldzes. Dīvaini, bet man tādas nebija. Šķiet, ka viņi to nozaga servisa centrā. Tagad atskrūvējiet 2 skrūves priekšējā korpusā zem zibspuldzes.
Sānos zem AF-M slēdža ir skrūve. Pievienojiet slēdža mēlīti ar tapu, atskrūvējiet skrūvi, noņemiet slēdzi.
Noņemiet korpusa priekšējo daļu. Ja to tur aiz bajonetes pārsega, noņemiet to un pēc tam novietojiet atpakaļ.
Izņemiet akumulatora nodalījumu, atskrūvējot 1 iekšpusē esošo skrūvi.Izskrūvējiet 1 skrūvi priekšpusē zem kreisā sānu paneļa un noņemiet.
Mēs ejam atpakaļ. Atskrūvējiet 3 skrūves labajā pusē, kas tur metāla plāksni, un noņemiet to.
Atskrūvējiet 1 skrūvi un noņemiet mazo dēli labajā pusē.
Noņemiet okulāra uzgali un atskrūvējiet 2 skrūves tā tuvumā, kā arī 1 skrūvi apakšējā labajā un kreisajā pusē. Korpusa augšējā daļa tagad balstās uz 1. skrūvi zem dioptriju regulēšanas riteņa. Izmantojiet tapu, lai noņemtu plankumu, un atskrūvējiet skrūvi, noņemot riteni. Noņemot korpusa augšdaļu, atvienojiet lentes kabeli labajā pusē.
Esiet ārkārtīgi uzmanīgs. Visas detaļas ir ļoti smalkas. Neprasmīgas apiešanās gadījumā jūs varat caurdurt vilcienu.
Es to neizjaucu tālāk, bet tas nebija tālu no slēģa - ducis skrūvju un divi dēļi. Vai pat mazāk. Galvenais, ka apmierināju savu zinātkāri. Varbūt vēlāk es to sīkāk analizēšu. Savāc to atpakaļ...
Ieraksts paredzēts visiem Nikon D40 ar 18-135mm objektīvu īpašniekiem. Raksts brīdina un brīdina par iespējamu darbības traucējumu. Ja objektīvs atduras pret cietu virsmu, tas var sprakšķēt. Ja paskatās gaismā, var redzēt, ka diafragmas lāpstiņas drūp.
Šādas darbības traucējumu novēršana servisa centrā maksās nedaudz mazāk nekā jauna objektīva izmaksas. Tie, kas ir izvēles priekšā – īrēt vai pirkt jaunu, var mēģināt veikt optikas remontu pašu spēkiem.
Pie optikas labāk tikt no aizmugures.
Demontāža sākas ar 3 skrūvju atskrūvēšanu bajonetā un divu kontaktu grupas skrūvju atskrūvēšanu.
Pēc tam montāžas gredzens tiek noņemts kopā ar diafragmas sviru
Tie ir kalibrēšanas paliktņi. Visticamāk, aizmugurējo un priekšējo fokusu regulē tie.
Objektīvu grupa aizmugurē ir nostiprināta ar trim skrūvēm aizmugurē. Trīs augstāk esošās skrūves savieno objektīvus grupā.
Fokusa režīma slēdzis un pats fokusa gredzens.
Atskrūvējiet 6 skrūves no iekšējā stikla.
Lai noņemtu citu lēcu grupu, nepieciešams īpašs rīks. Grupa ir dziļi objektīvā.
Ir daudz sūdzību par autofokusa motoru. Tiek uzskatīts, ka tas bieži nav kārtībā. Patiesībā tas izskatās ļoti uzticams, ko nevar teikt par diafragmas bloku.
Pēc tam varat noņemt dēļus un motoru. Tas neko daudz nedos, taču tie netraucēs turpmākai demontāžai.
Jūs varat izveidot savu uzgriežņu atslēgu, lai noņemtu priekšējo objektīvu.
Pie priekšējo objektīvu grupas ir redzama fokusēšanas grupa. Lai izjauktu šo lēcu grupu, ir jāatskrūvē vai labāk ir pilnībā atskrūvēt divas skrūves uz vadotnes objektīva aizmugurē. Pēc tam jums jāpagriež grupa pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pakāpeniski jābīda uz priekšu.
Pēc visām šīm darbībām jūs varat nokļūt diafragmā. Krakšķēšanu izraisa mazā atspere, kas aizver diafragmu. Atsperes atkārtota uzstādīšana bez īpašām prasmēm un instrumentiem ir problemātiska. Viņa kļūst zem ziedlapiņām. Nav iespējams tur nokļūt, neizjaucot diafragmas bloku.
Ja saliekat objektīvu bez atsperes, tiek saglabātas visas tā funkcijas, izņemot iespēju aizvērt apertūru.
Un vēl daži fotoattēli no objektīva priekšpuses.
- (2 lapas)
- ←
- 1
- 2
- Jūs nevarat izveidot jaunu tēmu
- Jūs nevarat atbildēt uz šo pavedienu
#21 sla
sla 
- Grupa: Lietotāji
- Ziņas: 1372
- Reģistrācija: no 15. līdz 12. februārim
- Dzimums Vīrietis
- Pilsēta: Hondurasa
- Intereses: Fotoelektronikadatorsinteresanti
- Kamera: dabiski Nikons
- Optika: viss jauns un vecs
- Filmas: Kodak, Agfa
Alex87 (2015. gada 9. jūlijs — plkst. 11:33):
#22 Juridāns
Alex87 (2015. gada 9. jūlijs — plkst. 11:33):
Es uzliku uz līmes Sekunda ir īpaši caurspīdīga 4 punktos, kur bija līmlente. Dienu izturēja. viss strādā lieliski. Labas bildes visiem.
un amalgamu nešķīdina līme?
#23 sla
- Grupa: Lietotāji
- Ziņas: 1372
- Reģistrācija: no 15. līdz 12. februārim
- Dzimums Vīrietis
- Pilsēta: Hondurasa
- Intereses: Fotoelektronikadatorsinteresanti
- Kamera: dabiski Nikons
- Optika: viss jauns un vecs
- Filmas: Kodak, Agfa
Juridāns (2015. gada 10. jūlijs — plkst. 09:46):
#24 Alekss87
#25 Alekss87
#26 sla
- Grupa: Lietotāji
- Ziņas: 1372
- Reģistrācija: no 15. līdz 12. februārim
- Dzimums Vīrietis
- Pilsēta: Hondurasa
- Intereses: Fotoelektronikadatorsinteresanti
- Kamera: dabiski Nikons
- Optika: viss jauns un vecs
- Filmas: Kodak, Agfa
Alex87 (2015. gada 11. jūlijs — plkst. 00:02):
Nu labi, ka viss izvērtās labi.
Un tad es ar otro (arī īpaši caurspīdīgu) pielīmēju sievas brilles, tāpēc tās lidoja tieši pēc nedēļas un likās, ka līmēšanas vietā bija bez slodzes ((
Mālam Sekunda ir iespēja dažkārt izžūt putekļos un turklāt pēkšņi.
Ziņa mainīta: sla (2015. gada 11. jūlijs — plkst. 20:52)
#27 Juridāns
#28 Juridāns
#29 sla
- Grupa: Lietotāji
- Ziņas: 1372
- Reģistrācija: no 15. līdz 12. februārim
- Dzimums Vīrietis
- Pilsēta: Hondurasa
- Intereses: Fotoelektronikadatorsinteresanti
- Kamera: dabiski Nikons
- Optika: viss jauns un vecs
- Filmas: Kodak, Agfa
Juridāns (2015. gada 11. jūlijs — plkst. 20:51):
#30 Alekss87
#31 Irbis_SnowCat
#32 sla
- Grupa: Lietotāji
- Ziņas: 1372
- Reģistrācija: no 15. līdz 12. februārim
- Dzimums Vīrietis
- Pilsēta: Hondurasa
- Intereses: Fotoelektronikadatorsinteresanti
- Kamera: dabiski Nikons
- Optika: viss jauns un vecs
- Filmas: Kodak, Agfa
Alex87 (2015. gada 16. jūlijs - 09:50):
Paldies par informāciju.
Informējiet mūs un, ja tas nav grūti, pēc kāda laika (vismaz dažiem mēnešiem) anulējiet abonementu, šāda pieredze ir vērtīgākā lieta, ko varat apgūt no pirmavotiem
#33 Nord87
Beidzot atradu savu ierakstu, bet aizmirsu paroli un uzrakstīju ar citu segvārdu. Karkasa montāža - TAIZEME. Vispirms nokrita priekšējais spogulis, tad apakšējais mazais. Es nolēmu to izdarīt pats. Līmēju ar līmi “Sekunda” Izstrādāju līdz 500 kadriem un atkal viss nokrita. Amalgama ir neskarta.
Šī gada oktobrī es ierados Voroņežā. Es nodevu karkasu Nikon akreditētam dienestam 86, 20-Let Oktyabrya Street. Viņi to glabāja mēnesi un, atsaucoties uz rezerves daļu trūkumu, atgrieza to atpakaļ. Viņi to nelīmēja.
SPRIEDUMS: Es visu izdarīju pats. Autoveikalā nopirku divkomponentu līmi “Perma oxi 5 min” USA par 400 rubļiem, veikalā par 1000 rubļiem nopirku lielu galda palielināmo stiklu, uzlēju spirtu (attaukošanai). Es ilgi šķendējos, tk. Nepieciešama precizitāte un pacietība.Zem palielināmā stikla viss ir labi redzams, tāpēc karkasu neizjaucu. Vietā, kur no spoguļa zem spoguļa nedaudz izrāpās līme, tika noņemta ar spirtu, līdz tā sasala. Pēc tam viņš notīrīja spoguļu virsmu. Es gaidīju dienu (līmes instrukcija). Spoguļi ir cieši pielīmēti.
Priecājos par labo kameras darbu un TO NOVĒLU VISIEM FORUMA IEDZĪVOTĀJIEM.
Servisi ļoti negribīgi ņem Nikon kameras remontā, pamatojot to ar rezerves daļu trūkumu.
#34 Kas nav
Nord87 (2015. gada 23. novembris – 20:04):
Kādi pakalpojumi? Bez vārda un statusa? Nav pārsteidzoši. Kur viņi var dabūt rezerves daļas?
No raksta uzzināsiet, kā iet ar Nikon spoguļkameru remontu Ukrainā.
Tas nav grūti: Nikon kameru shēma ir pārdomāta, augsta materiālu un darba kvalitāte.
Nav pārsteigumu: paslēptas skrūves, trauslas detaļas utt.
D80, kuram ir problēmas ar programmēšanas rīku.
Ja esat šī modeļa īpašnieks, sākot no slēģu iedarbināšanas 80. tūkst., pārbaudiet pārnesumu. Lai nepalaistu garām brīdi, kad tā vienkārši pārsprāgst.
Pozitīvais ir tas, ka tiek salabots lēti un ātri, pēc remonta strādā laimīgi.
Remonts ilgst ne vairāk kā dienu, rezerves daļas nav nepieciešamas.
Reportāžai, ātrās aizdedzes modeļiem (D700, 710, 720, 750) ir “neatgriežamais” spogulis.
Tas ir uguns ātrums.
Spoguļa pacelšanas mehānisms nolietojas – tas ir ātri un viegli nomaināms.
Un arī pēc tam tas darbojas ilgi un auglīgi.
Atlecošā diafragmas mēle ir izgatavota no smalka materiāla un atrodas tuvu stiprinājumam.
Neprecīzas lietošanas dēļ diafragma liecas un “pielīp”.
Tas ir vienīgais, ko vērts apsvērt. Attiecas uz visiem modeļiem.
Nikon kameru remonta ātruma un efektivitātes ziņā Kijeva ir vadībā.
Nikonus veiksmīgi remontē arī Harkovā un Zaporožjē.
Citās pilsētās tas ir grūtāk: kameras bieži tiek sūtītas no Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odesas.
Ģeogrāfija aug.
Kvalitatīva, atbilstoša kamera.
Oriģinālās detaļas ir pieejamas Ukrainā, remonta metodes bez nomaiņas ir izstrādātas un ir pierādījušas sevi uz 100%.
80% bojājumu novēršam 2-5 dienu laikā.
Vienā vai otrā veidā visi modeļi tiek “remontēti”.
10 gadus remontējot kameras, meistars “atvēra” modeļus, sākot ar D70-90 un beidzot ar D 200, 300.
D1, D2, D3 tipa modeļi līdz slēģu nomaiņai nonāca tikai no izsīkuma vai matricas tīrīšanas. Tos nomest vai sist ir pārāk dārgi, un tie nelūst arī citādi.
Standarta bojājumi balstās uz slēģu vai tā elementu mehānisko nodilumu.
Tas attiecas uz visiem.
Pārējie Nikoni ir darba zirgi.
Nemetiet, nepiepildiet - un kamera izstrādās katru kadru pēc savas sirdsapziņas.
No detaļas cenas un steidzamības, ar kādu nepieciešama darba kamera.
Šis video apskats ir par Nikon D40 izjaukšanu
Noņemiet vāku un izņemiet akumulatoru. Noskrūvējam visus zobratus.
Atvienojiet apakšējo paneli. Noņemiet augšējo daļu, kur atrodas displejs. Atvienojiet kabeli, pārvietojiet slēdzeni. Mēs noņemam priekšējo daļu.
Tagad mums ir pieejams zibspuldzes kondensators, kas ir jāizlādē. Tas ir ļoti svarīgs punkts!
Mēs iestatījām vienu kondensatora kontaktu uz mīnusu, otru - uz plusu.
Man ir spuldzīte un vizuāli redzu, kad ir notikusi izlāde. Man tas ir izlādējies.Attaisiet visas redzamās slēdzenes. Mēs sākam atvienot visus kabeļus.
Mēs atskrūvējam mātesplati.
Tagad jums ir nepieciešams atlodēt vadus. Vienā pusē ir 5 vadi.
Otrā pusē ir 2 melni kontakti. Tie ir negatīvi.
Paceliet dēli un atvienojiet strāvas kabeli.
Mēs noņemam korpusa apakšējo daļu. Metālisks, kas velkas kopā. Aptuveni runājot, kameras rāmis.
Noņemiet arī augšējo daļu. Noņemiet acu uzgali.
Es vēlreiz pārbaudīšu kondensatoru. Ja tas ir uzlādēts, tas būs nelabojams.
Ja tas beigsies. Turklāt pat korpusā notiks elektromagnētiskais pārspriegums, kas atspējos lielāko daļu elektronikas uz tāfeles.
Ka maksa kļūs nepieņemama. Kāds izlādējas ar skrūvgriežiem, aizverot. Tas nav pareizi.
Mēs atskrūvējam metāla rāmi, kas velk kopā galvenās korpusa daļas.
Tagad mēs atskrūvējam pašu spoguļa moduļa spoguļa dūzi. To notur četras skrūves. Matricu šaut nevajag!
Vienkārši atskrūvējiet, pēc tam izvelciet. Mums ir arī jāatlodē trīs vadi. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams bīdīt kondensatoru uz augšu, kas ir pielīmēts uz abpusējas lentes.
Un atlodēt. Rozā nav nepieciešams atlodēt, mēs lodējam tikai sarkanu un melnu. Motora vadības draiveris tika atlodēts no vadības paneļa.
Ja, pievienojot barošanas avotu, neatlodīsiet vadus, motora vadības mikroshēma var neizdoties.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Šis spriegums nonāk ne tikai motorā, bet arī mikroshēmā, kas izraisa bojājumu.
