DIY gāzes katlu remonts

Tālruņi saziņai:

Operators: 8 (495) 506 81 52

Meistars: 8 (903) 297 35 57

Vai netikāt cauri?

8 (909) 240 90 51

127224 Maskava

st. Severodvinskaya 13

Gāzes katla AOGV-17.4-3 automātiskās sistēmas remonts

Krievijas apmetņu gazifikācija pēdējā laikā notiek diezgan intensīvi. Ikvienā lauku mājā uzstādītās iekārtas galvenais elements ir gāzes katls.Šī materiāla autors dalās pieredzē par Žukovskas mehāniskās rūpnīcas ražotā laukos populārā gāzes katla AOGV - 17.4-3 automātikas remontu.

AOGV galveno vienību mērķis un apraksts - 17.3-3.

Tiek parādīts apkures gāzes katla AOGV - 17.3-3 izskats rīsi. viens , un tā galvenie parametri ir norādīti tabulā.

Tās galvenie elementi ir parādīti rīsi. 2 ... Skaitļi attēlā norāda: 1-tipa lauzējs; 2- vilces sensors; 3-vilces sensora vads; 4- starta poga; 5-durvis; 6- gāzes solenoīda vārsts; 7-regulēšanas uzgrieznis; 8-krāns; 9-uzglabāšanas tvertne; 10-deglis; 11-termopāris; 12- aizdedze; 13-termorigulators; 14-bāze; 15- ūdens apgādes caurule; 16-siltummainis; 17-turbulators; 18- silfonu montāža; 19-ūdens kanalizācijas caurule; 20-durvju vilces pārtraucējs; 21- termometrs; 22- filtrs; 23- vāciņš.

Katls ir izgatavots cilindriskas tvertnes formā. Priekšpusē ir vadības ierīces, kas ir pārklātas ar aizsargpārsegu. Gāzes vārsts 6 (2. att.) sastāv no elektromagnēta un vārsta. Vārstu izmanto, lai kontrolētu gāzes padevi aizdedzei un deglim. Avārijas gadījumā vārsts automātiski izslēdz gāzi. Vilces pārtraucējs 1 kalpo, lai automātiski uzturētu vakuuma vērtību katla krāsnī, mērot vilkmi skurstenī. Tās normālai darbībai durvis 20 vajadzētu brīvi, bez iesprūšanas, griezties pa asi. Termostats 13 paredzēts nemainīgas ūdens temperatūras uzturēšanai tvertnē.

Automatizācijas ierīce ir parādīta rīsi. 3 ... Pakavēsimies sīkāk pie tā elementu nozīmes. Gāze, kas iet caur attīrīšanas filtru 2, 9 (3. att.) iekļūst solenoīda gāzes vārstā 1... Vārstam, izmantojot uzgriežņus 3, 5 ir pievienoti vilces temperatūras sensori. Aizdedze tiek aizdedzināta, kad tiek nospiesta palaišanas poga 4... Uz termostata korpusa 6 ir iestatīšanas skala 9... Tās nodaļas ir graduētas pēc Celsija grādiem.

Vēlamās ūdens temperatūras vērtību katlā iestata lietotājs, izmantojot regulēšanas uzgriezni 10... Uzgriežņa rotācija noved pie silfona lineāras kustības. 11 un krājumi 7... Termostats sastāv no silfona-termobalona komplekta, kas uzstādīts tvertnes iekšpusē, kā arī sviru sistēmas un vārsta, kas atrodas termostata korpusā. Kad ūdens uzsilst līdz temperatūrai, kas norādīta uz skalas, tiek iedarbināts termostats, un gāzes padeve deglim apstājas, bet aizdedze turpina darboties. Kad ūdens katlā ir atdzisis par 10 . 15 grādiem, gāzes padeve atsāksies. Deglis aizdegas no aizdedzes liesmas. Katla darbības laikā ir stingri aizliegts regulēt (samazināt) temperatūru ar uzgriezni. 10 - tas var sabojāt silfonu. Temperatūru iespējams pazemināt iestatītajā vērtībā tikai pēc tam, kad ūdens tvertnē ir atdzisis līdz 30 grādiem. Ir aizliegts iestatīt temperatūru uz augstāk esošā sensora 90 grādi - tas iedarbinās automātisko ierīci un izslēgs gāzes padevi. Termostata izskats ir parādīts (4. att.) .

Faktiski ierīces ieslēgšanas procedūra ir diezgan vienkārša, turklāt tā ir aprakstīta lietošanas instrukcijā. Un tomēr apsveriet līdzīgu darbību ar dažiem komentāriem:

- atveriet ieplūdes gāzes padeves vārstu (vārsta rokturim jābūt vērstam gar cauruli);

- nospiediet un turiet sākuma pogu. Katla apakšā no pilota sprauslas atskanēs izplūstošas ​​gāzes šņākoņa. Pēc tam aizdedziet aizdedzi un pēc 40. 60 un atlaidiet pogu. Šī laika aizkave ir nepieciešama, lai uzsildītu termopāri. Ja apkures katls ilgstoši nav darbojies, aizdedze ir jāaizdedzina 20,30 s pēc iedarbināšanas pogas nospiešanas. Šajā laikā aizdedze tiks piepildīta ar gāzi, izspiežot gaisu.

Pēc starta pogas atlaišanas aizdedze nodziest. Līdzīgs defekts ir saistīts ar katla automatizācijas sistēmas darbības traucējumiem. Ņemiet vērā, ka ir stingri aizliegts darbināt katlu ar izslēgtu automātiku (piemēram, ja piespiedu kārtā iesprūdāt starta pogu nospiestā stāvoklī). Tas var radīt traģiskas sekas, jo, īslaicīgi pārtraucot gāzes padevi vai liesmu nodzēšot spēcīgai gaisa straumei, telpā sāks ieplūst gāze.

Lai izprastu šāda defekta cēloņus, sīkāk aplūkosim automatizācijas sistēmas darbību. attēlā. 5 parādīta šīs sistēmas vienkāršota diagramma.

Ķēde sastāv no elektromagnēta, vārsta, vilkmes sensora un termopāra. Lai ieslēgtu aizdedzi, nospiediet starta pogu. Ar pogu savienotais kāts nospiež vārsta membrānu, un gāze sāk plūst uz aizdedzi. Pēc tam aizdedze tiek aizdedzināta.

Vadošā liesma pieskaras temperatūras sensora korpusam (termopārim). Pēc kāda laika (30,40 s) termopāris uzsilst un tā spailēs parādās EMF, kas ir pietiekams, lai elektromagnēts darbotos. Pēdējais savukārt fiksē kātu apakšējā (kā 5. att.) pozīcijā. Sprūda tagad var atbrīvot.

Vilces sensors sastāv no bimetāla plāksnes un kontakta (6. att.). Sensors atrodas katla augšējā daļā, netālu no dūmgāzu izplūdes caurules atmosfērā. Caurules aizsprostošanās gadījumā tās temperatūra strauji paaugstinās. Bimetāla plāksne uzkarst un pārtrauc elektromagnēta sprieguma padeves ķēdi - stieni vairs netur elektromagnēts, vārsts aizveras un gāzes padeve apstājas.

Automatizācijas iekārtas elementu izvietojums parādīts 7. att. Tas parāda, ka elektromagnēts ir pārklāts ar aizsargvāciņu. Sensoru vadi atrodas plānsienu caurulēs.Caurules piestiprina pie elektromagnēta, izmantojot uzgriežņus. Sensoru korpusa spailes ir savienotas ar elektromagnētu caur pašu cauruļu korpusu.

Pārbaude gāzes katla remonta laikā sākas ar automatizācijas ierīces "vājāko posmu" - vilkmes sensoru. Sensors nav aizsargāts ar korpusu, tāpēc pēc 6,12 mēnešu darbības tas "aizaug" ar biezu putekļu kārtu. Bimetāla plāksne (skat. 6. att.) ātri oksidējas, kas noved pie slikta kontakta.

Noņemiet putekļu pārklājumu ar mīkstu suku. Pēc tam plāksni atvelk no kontakta un notīra ar smalku smilšpapīru. Nevajadzētu aizmirst, ka pats kontakts ir jānotīra. Labus rezultātus iegūst, tīrot šos elementus ar speciālu aerosolu "Kontakti". Tas satur vielas, kas aktīvi iznīcina oksīda plēvi. Pēc tīrīšanas uz plāksnes un kontakta tiek uzklāts plāns šķidras smērvielas slānis.

Nākamais solis ir pārbaudīt termopāra integritāti. Tas darbojas smagā termiskā režīmā, jo tas pastāvīgi atrodas aizdedzes liesmā, protams, tā kalpošanas laiks ir daudz mazāks nekā pārējiem katla elementiem.

Galvenais termopāra defekts ir tā korpusa izdegšana (iznīcināšana). Šajā gadījumā pārejošā pretestība metināšanas vietā (krustojumā) strauji palielinās. Rezultātā strāva termopāra - elektromagnēta ķēdē.

Bimetāla plāksne būs zem nominālvērtības, kas noved pie tā, ka elektromagnēts vairs nevar fiksēt stieni (5. att.) .

Zemu termo-EMF vērtību, ko rada termopāra, var izraisīt šādi iemesli:

- aizdedzes sprauslas aizsērēšana (tā rezultātā termopāra sildīšanas temperatūra var būt zemāka par nominālo)."Apstrādājiet" līdzīgu defektu, iztīrot pilota caurumu ar jebkuru piemērota diametra mīkstu stiepli;

- mainot termopāra pozīciju (dabiski, ka arī tas var nesasildīties pietiekami). Novērsiet defektu šādi - atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina starpliku aizdedzes tuvumā, un noregulējiet termopāra pozīciju (10. attēls);

- zems gāzes spiediens katla ieplūdē.

Ja EMF pie termopāra spailēm ir normāls (saglabājot iepriekš norādītās darbības traucējumu pazīmes), tiek pārbaudīti šādi elementi:

- kontaktu integritāte termopāra un vilkmes sensora savienojuma vietās.

Oksidētie kontakti ir jātīra. Savienojuma uzgriežņi tiek pievilkti, kā saka, "ar roku". Šajā gadījumā nav vēlams izmantot uzgriežņu atslēgu, jo jūs varat viegli salauzt kontaktiem piemērotos vadus;

- elektromagnēta tinuma integritāte un, ja nepieciešams, lodēt tā secinājumus.

Elektromagnēta darbību var pārbaudīt šādi. Atvienojiet termopāra vadu. Nospiediet un turiet starta pogu, pēc tam aizdedziet aizdedzi. No atsevišķa pastāvīga sprieguma avota līdz atbrīvotajam elektromagnēta kontaktam (no termopāra) attiecībā pret korpusu tiek pielietots aptuveni 1 V spriegums (ar strāvu līdz 2 A). Lai to izdarītu, varat izmantot arī parasto akumulatoru (1,5 V), galvenais, lai tas nodrošinātu nepieciešamo darba strāvu. Tagad pogu var atbrīvot. Ja aizdedze nav nodzēsta, elektromagnēts un vilces sensors ir labā darba kārtībā;

Pirmkārt, tiek pārbaudīts kontakta piespiešanas spēks uz bimetāla plāksni (ar norādītajām nepareizas darbības pazīmēm tas bieži vien ir nepietiekams). Lai palielinātu iespīlēšanas spēku, atlaidiet bloķēšanas uzgriezni un pārvietojiet kontaktu tuvāk plāksnei, pēc tam pievelciet uzgriezni. Šajā gadījumā papildu regulēšana nav nepieciešama - spiediena spēks neietekmē sensora reakcijas temperatūru. Sensoram ir liela rezerve plāksnes novirzes leņķim, nodrošinot drošu elektriskās ķēdes pārrāvumu avārijas gadījumā.

Aizdedzināt aizdedzi nav iespējams - liesma uzliesmo un uzreiz nodziest.

Šādam defektam var būt šādi iespējamie iemesli:

- aizvērts vai bojāts gāzes vārsts pie katla ieplūdes,
- aizdedzes sprauslas atvere ir aizsērējusi, šajā gadījumā pietiek iztīrīt sprauslas atveri ar mīkstu stiepli;
- spēcīgas gaisa vilkmes dēļ tiek izpūsta pilotliesma;
- zems gāzes spiediens katla ieplūdē.

Katla darbības laikā gāzes padeve tiek pārtraukta:

- vilkmes sensora iedarbināšana skursteņa aizsprostošanās dēļ, šajā gadījumā ir nepieciešams pārbaudīt un iztīrīt skursteni;
- elektromagnēts ir bojāts, šajā gadījumā elektromagnēts tiek pārbaudīts saskaņā ar iepriekš minēto metodi;
- zems gāzes spiediens katla ieplūdē.

Šeit ir pilns gāzes vārsta starpsienas apraksts. Ekonomija gāzes katlam AOGV Žukovskis. Un visā mūsu turpmākajā darbā ar jums saistībā ar iekārtas darbības traucējumu diagnostiku, mēs pastāvīgi atsauksimies uz šo rakstu, lai noskaidrotu patieso katla darbības traucējumu cēloni un ātri pārvarētu aukstumu, kas iekļūst mājā.

Tātad! Vispirms apsveriet vārsta iekšpuses pirmajā mazajā diagrammā, kuru mums laipni piedāvā Žukovska rūpnīca. Tas nav īpaši ērti, bet tomēr.

Kā darbojas gāzes vārsts?

1. Aizdedzes palaišana. Nospiediet solenoīda vārsta pogu (22). Nospiežot, vārsta adata nospiedīsies uz leju caur noslēgto diafragmu (25) uz augšējā vārsta kāta (24) un gāzi, caur spraugām augšējā vārsta ligzdā (ligzda nav parādīta diagrammā). (24) metīsies caurumā, kas ved uz pilotu. Uzreiz jāatzīmē, ka augšējā vārsta (24) pozīcija parasti ir aizvērta. Ja poga tiek atlaista, atspere to nospiedīs atpakaļ. Un apakšējā vārsta stāvoklis parasti ir atvērts. Vēl viena atspere to atver, līdz tā tiek aizvērta, kad apkures katls tiek uzkarsēts ar silfona-termocilindra temperatūras “akordeona” izplešanos. O veida gredzens (28) ir noslēgta blīve starp augšējo vārsta ligzdu un bloka korpusu.Pēc tam, kad aizdedze ir iedegusies, termopāris ir uzkarsis, un mēs esam atlaiduši vārsta pogu (22), kas ir palikusi nospiestā stāvoklī, jūs varat turpināt iedarbināt galveno degli.

Gāzes katlos AOGV Econom gāzes cauruļvadā starp gāzes bloku un degli tiek iegriezts gāzes vārsts. Iedarbinot aizdedzi aukstā katlā, šim gāzes krānam jābūt aizvērtam. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka gāze nesadalās starp aizdedzi un degli. Lai pārliecinoši aizdedzinātu aizdedzi. Atveram krānu, deg deglis. Ja katls ieslēdzas karsts, tad bloka apakšējo vārstu var aizvērt. Šādā stāvoklī to notur uzsildīts termoplāksnis. Šajā gadījumā galvenais deglis iedarbināsies, kad temperatūras regulēšanas poga tiek pagriezta temperatūras paaugstināšanas virzienā.

2. Darba temperatūras iestatīšana un regulēšana. Pēc tam, kad deglis ir iedegies un apkures katls ir sācis strādāt, rodas jautājums, kas notiks tālāk? Tad notiek sekojošais. Aukstā katla apakšējais vārsts (23) sākotnēji vienmēr ir normāli atvērts, jo to izspiež atspere. Šis vārsts aizvērsies tikai tad, kad silfona-termo spuldzes “akordeons”, kas izplešas, kad ir iestatīta iestatītā temperatūra, ar savu kātu, kas nonāk vārsta korpusa iekšpusē, izspiedīsies cauri sviras blīvei (27), kas sāksies. lai aizvērtu un aizvērtu apakšējo vārstu (23), un deglis nodzisīs. Pagriežot plēšas-termospuldzes temperatūras regulatora kloķi, ir iespēja iestatīt jebkuru temperatūru atļautajā diapazonā, t.i. lai silfona-termiskās spuldzes “akordeons” nospiestu kātu un aizvērtu apakšējo vārstu gan pie +35C, gan + 90C.

3. Tukšgaita. Kad apakšējais vārsts (23) ir aizvērts, gāzes piekļuve katla deglim tiek aizvērta, un katls turpina darboties tikai uz aizdedzes. Nododot siltumu apkures sistēmas siltumnesējam, katls pakāpeniski atdziest. Termoplēšu "akordeons" pamazām sarūk. Apakšējā vārsta (23) atsperei ir tendence to nospiest uz leju, atvērtā stāvoklī, un, kad atsperes spēks ir lielāks par silfona-termiskās spuldzes “akordeona” spēku, vārsts pārvietosies un atver gāzi. piekļuve deglim, kas “iedegsies” no aizdedzes liesmas. Kad shēma ir pabeigta.

Tagad tā. Viss, ko jūs šeit redzēsit, tagad ir pamats, uz kura var balstīt tikai pareizu jebkuras darbības traucējumu diagnozi.saistīts ar gāzes vārsta darbību AOGV Econom. Visi citi pieņēmumi, kas nav balstīti uz šīm zināšanām, parasti ir nepareizi. Tie vai nu ir saistīti ar absolūti bezjēdzīgu laika un naudas izšķiešanu, un, ja tie tiek veiksmīgi īstenoti, tie joprojām nenodrošina uzticamību. Un Econom vārsts ir lieliska un ārkārtīgi uzticama lieta. Pārliecinies tagad.

Funkcionāli bloks sastāv no divām daļām. Augšā un apakšā. Pirmā daļa, augšējā, ir visgrūtākā. Mums ir vajadzīgas divas lietas: uzmanība un precizitāte. Nav nekādas steigas.

Augšējā daļa. Noņemiet solenoīda vārstu no augšas. Atdalot vārstu, mēs turam adatu uz leju, lai tā neizkristu. (Sīkāka informācija šeit.)

Mēs izņemam gumijas membrānu. Viņa sēž diezgan cieši. Mēs nebaidāmies! Uzmanīgi, lai nesabojātu, mēs to izņemam no turienes.

Zem membrānas redzam plastmasas vāciņu, kurā, nospiežot, atrodas solenoīda vārsta adata. Mēs izņemam vāciņu.

Tālāk mēs redzam augšējo iekšējo piedurkni. Piedurkne sēž brīvi. Mēs to izņemam. Kad mēs to izņemam, mēs redzam, ka buksē ir caurums gāzes pārejai mūsu gāzes bloka iekšpusē.

Šis ir caurums. Atkārtoti montējot, šie caurumi, protams, ir jāsaskaņo. Tālāk mēs redzam blīvējuma gumijas gredzenu starp bloka korpusu un augšējo vārsta ligzdu. Augšējais vārsts, kad tas ir nospiests, nodrošina gāzi pilotam. Seglos ir spraugas. Tieši caur šīm spraugām gāze iet uz leju, un, atverot augšējo vārstu, tā nonāk aizdedzenē. Mēs paņemam skrūvgriezi un izbīdām šo lietu tieši aiz spraugām.

Augšējais vārsta ligzda un pats augšējais vārsts ir mūsu rokās.Ja gāze iet uz leju pa ligzdas spraugām, mēs saprotam, ka augšējā vārsta darba virsma saskaras ar sēdekli no apakšas. Pēc tam mierīgi izvelciet apakšējo piedurkni un redziet tajā caurumu. Kur tas ved? Taisnība. Uz aizdedzi. Šis caurums atrodas skaidri pretī armatūrai, uz kura mēs pēc tam uzskrūvējam katla aizdedzes uzgriezni.

Ja pēc visām iepriekš minētajām manipulācijām paskatīsimies bloka iekšpusē, mēs redzēsim apakšējo vārsta ligzdu ar caurumiem gāzes pārejai uz galveno degli.

Pilnīgākai izpratnei mēs sniedzam nelielu elementu izkārtojumu nākamajā fotoattēlā.

1. Apakšējā vārsta ligzdas O veida gredzens. Jābūt starp bloka korpusu un apakšējo vārsta ligzdu.

2. Caurums, pa kuru gāze sākotnēji ieplūst iekārtā. Šim caurumam jābūt saskaņotam ar caurumu augšējā buksē. pretējā gadījumā gāze vienkārši neiekļūs blokā.

3. Tie ir caurumi apakšējā vārsta ligzdā, lai gāze pārietu uz galveno degli.

5. Vadošās gāzes pievienošana aizdedzei.

6. Caurums, kas ļauj gāzei pāriet uz aizdedzi. Tam jābūt saskaņotam ar caurumu bloka apakšējā buksē.

Jāņem vērā arī tas, ka pie gāzes ieplūdes blokā, vietā, kur viss bloks ir piestiprināts pie mūsu katla, pie ieplūdes ir uzstādīts sieta filtrs.

Tagad pāriesim uz mūsu bloka otro pusi.

Apakšējā daļa. Noņemiet vārsta vāku, atskrūvējot 6 skrūves.

Mūsu acu priekšā parādās pārsteidzošs attēls, kas atbild uz jautājumu "Kas ir ekonomiskās gāzes vārsts?" Atbilde: Nekas! Vārds "Nekas" ir domāts tikai priecīgā un pozitīvā aspektā. Es domāju tā vienkāršību, pieejamību izpratnei, pat ja jums patīk - risinājuma skaistumu. Un pats galvenais, šīs ierīces darbības neatkarība no jebkā. Mēs pierādām savus vārdus.

1. Šī ir gāzes caurule, pa kuru, atverot apakšējo vārstu, gāze plūst uz katla galveno degli.

2. Tas ir pats apakšējais vārsts. Turklāt ir vērts atzīmēt, ka tā darba virsma atrodas augšpusē. Tas ir, aizvērtā stāvoklī vārsts ir stingri nospiests pret augšējo sēdekli. Apakšējais vārsts tagad ir atvērts, jo mēs to visu filmējām uz aukstā katla.

3. Svira. Mēs to saucam par apakšējā vārsta sviru.

4. Ļoti svarīga lieta. Piespraudīte, kas atgādina parastu nagu.

5. Sylphion-termocilindru kāts.

Tagad atgriezīsimies pie jautājuma par to, kā darbojas mūsu gāzes vārsts.

1. Aizdedzes palaišana. Aizdedzes iedarbināšana un darbība pilnībā pieder gāzes bloka augšējai daļai. Pogas nospiešana, gāzes iedarbināšana, aizdedzes aizdedzināšana, termopāra sildīšana un rezultātā pogas fiksēšana nospiestā stāvoklī attiecas uz augšējā vārsta, termopāra, solenoīda vārsta darbību un viss.

2. Darba temperatūras iestatīšana un regulēšana. Kā redzam no fotoattēla, kas uzņemts uz aukstā katla, apakšējais vārsts vienmēr ir atvērts. Tie. nospiežot pogu un iedarbinot gāzi uz aizdedzi, daļa gāzes nonāks degli. Lai tas nenotiktu, starp gāzes bloku un degli ir gāzes krāns. Starp citu, šis krāns ir tikai Žukovskas rūpnīcas katlos. Un tad tā. Vai redzat, ka sviras svirai (3) trūkst termiskās plēšas (5)? Kad apkures katls sasniegs iestatīto temperatūru, silfona-termospuldzes “akordeons” sāks kustēties, nospiežot sviru, tas pārvietos apakšējo vārstu (2), līdz tas pilnībā aizveras. Kad gāzes piekļuve deglim ir pilnībā aizvērta ar apakšējo vārstu, katls paliek tukšgaitā. Strādā tikai aizdedze. Kad katls atdziest, “akordeons” tiek saspiests, un apakšējo vārstu nedaudz atver atspere, kas uzstādīta uz vārsta kāta. Deglis ieslēdzas.

Turpināsim. Mēs paņemam knaibles un viegli noņemam sviras tapu. Starp citu, laika gaitā tas sāk iestrēgt. Ieeļļojiet to vai nomainiet ar jebkuru naglu, kas atbilst diametram. Šūpuli noņemam ar skrūvgriezi pret sevi. Tiklīdz atlaidīsim sviru, apakšējais vārsts nokritīs uz leju.

Mēs paņemam apakšējo vārstu rokās. Tas neatšķiras no augšas, izņemot stumbra garumu. Vai vēlaties mainīt diafragmas atvērumu? Tas ir viegli.Mēs noraujam gredzenu, kas fiksē un tajā pašā laikā pievelk diafragmu.

Šajā fotoattēlā var skaidri redzēt rīcineļļas pēdas, lai redzētu, kur atrodas vārsta darba virsma, lai vienmērīgi pievilktu diafragmu ar gredzenu.

Tātad. Viena lieta vēl ir palikusi. Termiskā silfona mezgla kāta blīvējuma nomaiņa. Izņemam krājumus ar knaiblēm. Mēs izvelkam blīvējuma gumiju ar plānu skrūvgriezi. Mēs to vienkārši izņemam. Mēs redzam vietu, kur tā atrodas. Uzlikām jaunu.
Skatiet arī šeit, kā rīkoties, ja temperatūras regulatora poga ir iesprūdusi Economy ZhMZ blokā

Atkārtoti montējot, neaizmirstiet izlīdzināt caurumus uz buksēm ar aizdedzes darba caurumiem un gāzes ieplūdi blokā.

Prologs. Pasaulē nav nevienas ierīces, kas būtu vienkāršāka un uzticamāka par šo lietu. Žēl, kad esam spiesti vest un pārdot samontētus gāzes ventiļus, nevis izskrūvēt 10 skrūves (4 magnētiskajai kārbai un 6 vārsta vākam), pārejiet, atrodiet un apskatiet darbības traucējumus un izdariet visu 10 reizes lētāk nekā tas maksā jaunā veidā rūpnīcā.

Zelta likums. Gāzes tehnoloģijās problēmas neaizver tikai ar naudu! Tos risina arī ar galvu. Jūs varat tērēt naudu, un tā ietekme būs NULLE. Skaidrs, ka tam ir grūti pielāgoties. Nu, patiesībā raksts tika rakstīts šim nolūkam. )))))

Apsolīt. Mēs personīgi ar jums, ar savām rokām, nedaudz vēlāk, noteikti izvēlēsimies (un par to nav šaubu) pāris importētos vārstus. Lai kāds uz mums nekliedz par to, ka šis vārsts ir uzticamāks par vārstu, kuru mēs tikko izjaukām.

0:30 Mēģiniet salabot vārstu pirms remonta
1:05 Izmēriet termopāra spriegumu
1:35 Automātisko iekārtu AOGV demontāža
3:25 Remonts (atsperes kompresija)
3:55 AOGV automatizācijas montāža
5:44 Pārbauda kontaktu starp vārsta spoli un termopāri
6:06 AOGV automātikas remonta un summēšanas rezultāts

Pēc pirmā video nofilmēšanas par AOGV katla automatizāciju, kuru varat redzēt, noklikšķinot uz zemāk esošās saites, es sāku to atjaunot. Visizplatītākā AOGV automatizācijas problēma ir solenoīda vārsta slikta darbība un tā viltus iedarbināšana un katla slāpēšana. Man bija līdzīga situācija un es to atrisināju pielodējot pašu spoli, par ko runāju pirmajā video. Remontējot AOGV automatizācijas bloku, es nejauši dauzīju iekšā skaidas, kas traucēja gāzes vārsta cieši nostiprināšanai, kā rezultātā radās gāzes noplūde un es sāku izjaukt. Izpētot AOGV automātikas iekšpuses, sapratu, ka, ja tev darbojas solenoīda vārsts un termopāris, bet tik un tā gāzes vārstu neturat pareizi aiz solenoīda vārsta, tad var mēģināt saspiest gāzes vārsta atsperi, kas manā lieta bija veiksmīga. Skatiet, kā es to izdarīju.

Noteikti noskatieties pirmo video: <>

Video Katlu automātika AOGV DIY Samodelkin Uman kanāla remonts

Mūsdienu gāzes katli ir diezgan sarežģītas tehnoloģiskās iekārtas. Pareizi kopjot un pareizi rīkojoties, gāzes katls kalpos ilgu laiku bez pārtraukumiem. Tomēr pat visdārgākajam un funkcionālajam aprīkojumam ir savs resurss, pēc kura izsmelšanas sāk parādīties visādi darbības traucējumi.

DIY gāzes katlu remonts

Zinot galvenos darbības traucējumu cēloņus un to novēršanas kārtību, jūs varat salabot gāzes katlu ar savām rokām. Tas ir ļoti rūpīgs, atbildīgs, bet vairumā gadījumu salīdzinoši viegls darbs.

Soli pa solim sniegto instrukciju saturs:

Pirmkārt, ir jānosaka, kāpēc gāzes apkures katlu darbībā var rasties kādi darbības traucējumi. Vairāki dažādi faktori var radīt problēmas.

Mūsdienu gāzes katli ir aprīkoti ar dažādām automatizācijas iekārtām. Šos fondus savukārt darbina elektrība.Un, neskatoties uz to, ka 21. gadsimts jau ir pagalmā un visā pasaulē tiek aktīvi attīstītas alternatīvo enerģijas avotu izmantošanas sistēmas, elektrotīklu stabilitātes problēma joprojām ir aktuāla daudzos reģionos, īpaši attālos ciematos un visos vasarnīcu veidi.

Pēkšņs strāvas padeves pārtraukums vai spēcīgs elektrības pieaugums ir viens no galvenajiem jebkura mūsdienu gāzes katla ienaidniekiem.

Lai izvairītos no visām ar to saistītajām nepatikšanām, iepriekš iegādājieties kvalitatīvu stabilizatoru. Nežēlojiet naudu šīs ierīces iegādei - no lētiem modeļiem ir maz jēgas, tāpēc labāk nekavējoties piešķirt līdzekļus laba stabilizatora iegādei no pazīstama ražotāja. Pārliecinieties, ka automātikas bojājuma gadījumā jūs iztērēsit daudz vairāk naudas tās remontam un nomaiņai.

Mājās bieži tiek izmantoti sienas gāzes katlu modeļi. Šādas ierīces vienlaikus ir atbildīgas gan par telpu apkuri, gan par karstā ūdens sagatavošanu.

Sienas apkures katlu dizains ietver caurplūdes siltummaini. Zemas kvalitātes cietais ūdens ar dažādiem piemaisījumiem ir galvenais gāzes katla siltummaiņa ienaidnieks. Tajā pašā laikā zemas kvalitātes ūdens ietekmē siltummainis var sabojāties tikai vienas sezonas laikā.

Lai novērstu šādus bojājumus, uzstādiet īpašus filtrus. Labākais variants ir pilnīga ūdens attīrīšanas sistēma. Ar to jūsu apkures katls darbosies pēc iespējas ilgāk, un attīrīta ūdens izmantošana ir daudz drošāka veselībai.

Jebkurš zinošs cilvēks jums pateiks: ar gāzes apkures iekārtu uzstādīšanu un cauruļvadiem jānodarbojas tikai kvalificētiem speciālistiem.

Pat mazākās kļūdas iekārtu uzstādīšanas un pieslēgšanas posmos var radīt neatgriezeniskas sekas. Piemēram, nepareizi izveidots cauruļvads čuguna gāzes katla gadījumā, jaudīgāks par 50 kW, novedīs pie tā, ka iekārta zemā temperatūrā vienkārši sadalīsies.

Ja neesat pieredzējis gāzes operators, uzticiet katla uzstādīšanu profesionāļiem.

Tāpēc, ja neesi pieredzējis gāzes operators, uztici katla uzstādīšanu profesionāļiem – tā izglābsi sevi no daudzām problēmām nākotnē.

Nelabvēlīgi laikapstākļi var izraisīt arī daudzu dažādu problēmu parādīšanos. Salnās ziemās cilvēki ieslēdz apkuri gandrīz ar pilnu jaudu. Tas izraisa ievērojamu spiediena samazināšanos gāzes cauruļvadu sistēmā. Tā rezultātā apkures katli nevar pilnībā realizēt savu potenciālu.

Šo problēmu pats nevarēsi atrisināt – joprojām nevari paskaidrot kaimiņiem, ka ar savu rīcību viņi situāciju tikai pasliktina. Kā problēmas risinājumu varat uzstādīt papildu katlu, kas darbojas ar citu degvielu.

Automātisks cietā kurināmā ogļu apkures katls ar tvertni

Mūsdienīgs gāzes katls ir sarežģīta un potenciāli bīstama sistēma. Galvenās šādu agregātu briesmas ir gāzes eksplozijas risks nepareizas apstrādes ar iekārtu vai dažādu darbības traucējumu savlaicīgas novēršanas gadījumā.

Dažāda veida automatizācija ir atbildīga par gāzes katla darbības uzturēšanu optimālā līmenī. Nepieredzējis lietotājs bieži nevar saprast savu ierīci. Tāpēc labāk nekavējoties uzaicināt speciālistus nopietnu problēmu novēršanai.

Ar saviem spēkiem varat mēģināt novērst tikai redzamus bojājumus un dažādus piesārņojumus, kas noveduši pie caurules, skursteņa un citu katla daļu bojājuma.

Tipiski gāzes katlu darbības traucējumi

Pastāv vairākas tipiskas problēmas, kuras vairumā gadījumu varat novērst pats. Tiks uzskaitītas arī problēmas, kuru gadījumā jūs varat pasargāt sevi tikai pirms speciālista ierašanās.

Ja telpā parādās izteikta gāzes vai dūmu smaka, nekavējoties izslēdziet apkures katlu un atstājiet telpu, atverot to ventilācijai.

Gāzes katla darbības shēma

Nekavējoties zvaniet profesionālim. Mēģināt patstāvīgi atrisināt gāzes noplūdes problēmu bez nepieciešamajām prasmēm ir ārkārtīgi bīstami un nepamatoti.

Ja sabojājas liesmas sensors vai gāzes padeves caurule, izslēdziet katlu, aizveriet visus gāzes vārstus un ļaujiet iekārtai pilnībā atdzist.

Pēc brīža atgriezieties zonā, lai pārbaudītu, vai nav gāzes smakas. Ja ar vilkmi viss ir kārtībā, mēģiniet vēlreiz ieslēgt katlu. Ja vilces nav, nekavējoties izsauciet remontētāju.

Pārkaršana ir viena no visbiežāk sastopamajām problēmām mūsdienu gāzes katlos. Iemesls tam var būt automatizācijas iekārtu darbības traucējumi vai aizsērējis siltummainis.

Bez atbilstošām zināšanām nav iespējams tikt galā ar automatizācijas remontu.

Jūs varat arī tīrīt siltummaini ar savām rokām. Visizplatītākie materiāli siltummaiņu ražošanai ir varš un nerūsējošais tērauds. Ar to tīrīšanu parasti nav problēmu, taču jebkurā gadījumā esiet īpaši uzmanīgs.

Primārais siltummainis sienas gāzes katlam Beretta

Saskaņā ar ražotāju ieteikumiem siltummaiņi ir jātīra no sodrējiem ik pēc dažiem gadiem (konkrētu intervālu katrs ražotājs norāda sava aprīkojuma instrukcijā).

Gāzes katla Rinnai SMF primārais siltummainis (apkures loks).

Lai notīrītu siltummaini, vienkārši noņemiet to un rūpīgi notīriet ar metāla suku. Vara siltummaiņa gadījumā otu vislabāk nomainīt pret metāla sūkli, ko izmanto trauku mazgāšanai.

Fanu problemātiskā vieta ir viņu gultņi. Ja jūsu katla ventilators pārstāj attīstīt iestatīto apgriezienu skaitu, mēģiniet pēc iespējas ātrāk novērst problēmu.

Ventilators (3311806000) Daewoo gāzes katlam

Lai to izdarītu, noņemiet ventilatora aizmuguri, izņemiet statoru un ieeļļojiet gultņus. Mašīnu eļļa ir piemērota eļļošanai, taču, ja iespējams, vislabāk ir izmantot augstākas kvalitātes oglekļa savienojumu ar karstumizturīgām īpašībām.

Ventilators RLA97 (Aa10020004) gāzes katlam Electrolux

Arī pārtraukuma īssavienojums var radīt problēmas ar ventilatoru. Tikai speciālists var tikt galā ar šīs darbības traucējumu novēršanu. Atgrieziet statoru remontam, lai nomainītu tinumu, vai nekavējoties nomainiet bojāto bloku ar jaunu ierīci.

Gāzes katla skursteņa shēma

Bieži vien pārmērīga koaksiālā skursteņa aizsērēšana izraisa dažādu darbības traucējumu parādīšanos gāzes apkures katla darbībā.

Noņemiet skursteni un rūpīgi notīriet visas tā sastāvdaļas no kvēpiem. Tādā veidā jūs ne tikai atgriezīsiet iepriekšējo iekārtas efektivitātes līmeni, bet arī ievērojami palielināsiet katla efektivitāti.

Katls var spontāni izslēgties vairāku iemeslu dēļ. Parasti tas notiek degšanas sensora nepareizas darbības dēļ. Šī problēma, savukārt, visbiežāk noved pie gāzes caurules piesārņojuma.

Vilces sensors 87 ° C Thermona katlam

Noņemiet atzarojuma cauruli, rūpīgi noskalojiet to ar ūdeni, notīriet to ar vates tamponu un nopūtiet atlikušo mitrumu. Ievietojiet cauruli atpakaļ vietā un mēģiniet ieslēgt katlu. Ja tas nepalīdz, zvaniet vednim.

Nav brīnums, ka viņi saka: labākais remonts ir profilakse. Gāzes katliem ir nepieciešama ikgadēja profilaktiskā apkope, kas jāveic pirms apkures sezonas sākuma.

Kad vien iespējams, apkope jāveic divas reizes gadā, pirms un pēc apkures sezonas.

Pārbaudiet visus iepriekš apspriestos katla elementus, lai tie būtu izmantojami. Ievērojiet ražotāja sniegtos profilaktiskās apkopes ieteikumus jūsu apkures katla instrukcijās. Ja iespējams, savlaicīgi novērsiet visus radušos darbības traucējumus.

Atcerieties! Gāzes katls ir potenciāli bīstams aprīkojums. Nepareiza lietošana un savlaicīga traucējummeklēšana var radīt neatgriezeniskas sekas.Tāpēc esiet uzmanīgi un neiesaistieties remontdarbos, ja šaubāties par savām spējām un rīcības pareizību. Pretējā gadījumā izpildiet sniegtos norādījumus.

Jautājums: Problēmas ar gāzes katla AOGV 29 Rostov termostatu. Pēc siltummaiņa nomaiņas ūdens katlā uzsilst līdz iestatītajai temperatūrai 70 grādiem un deglis izslēdzas. Atkārtota pārslēgšana notiek pie temperatūras 40. Pastāstiet vai un kā regulēt termostatu temperatūras starpībai 10-15 grādi?

Atbilde: nomainiet termostatu. Kad noņēma, bija jāskatās grebuma laukums. Es dodu garantiju, ka pa šiem 15 gadiem tā ir daļēji sadalījusies. Un iekšpusē ir darba daļa. Ja tagad starpība ir kādi 30 grādi, tad būs vairāk un vienas dienas laikā pārstās darboties vispār.

Jautājums: Privātmājā ir uzstādīts katls AOGV 11.6-3. Rudenī, kad ieslēdza zemu gāzi, problēmu nebija vispār. Tad pēkšņi kļuva vēsāks (līdz -15 grādiem), akumulatori ir karsti, mājas ir ļoti siltas, vārdu sakot, viss šķiet kārtībā un neviens negaidīja nekādu viltību. Tad, negaidīti uzsilstot (0.-2) atmosfēras spiediens pazeminās līdz 740 mm Hg un katls pārstāj darboties normālā režīmā 🙁 pat pie zemas gāzes.

Liesma vienā pusē nemitīgi nodziest (it kā izpūšot) un atkal uzliesmo, aizdedze deg vienmērīgi, ja stiprāk ieslēdz gāzi, liesma sāk plosīties no katla aizdedzes logā, kā rezultātā , gāze tiek ieslēgta ļoti klusi, durvis ir atvērtas (kā logs virtuvē) gaisa iesūkšanai un māja ir auksta. Starp citu, viņa neteica, ka rudenī ieslēdzām katlu uz pilnu klapi, pamēģinājām, un nekādu problēmu nebija.

Mūsu pieņēmums ir tāds, ka nav pietiekami daudz iegrimes un, iespējams, ir problēma ar degli. Turklāt uz degļa pil ūdens, no kurienes, mēs nezinām. Tas ir ļoti līdzīgs kondensācijai caurules iekšpusē, kad katls ir izslēgts, ūdens nepil. Pastāsti man, ko var darīt? Degli nevar izvilkt no katla un iztīrīt - viss ir cieši sametināts. Kā jūs varat palielināt savu tieksmi? Mums ir tikai viena ideja - uzlikt ventilatoru uz katla caurules

Atbilde: 100% problēma ir vilce. Risinājuma varianti: Likvidēt visas iespējamās "noplūdes", t.i. skurstenī vai skursteņa veidgabalos nedrīkst būt caurumiem. Izolējiet cauruli. Izveidojiet cauruli.

Ventilators nedarbosies normāli, tas nav dūmu nosūcējs, un jūs nevarat izvēlēties parametrus. Vēl viens punkts. Darbs ar zemu gāzes spiedienu arī ir slikti. Tas izraisa dūmgāzu temperatūras pazemināšanos. Mēģiniet kādu laiku strādāt ar lielu jaudu, izžāvējiet cauruli un pēc tam nepazeminiet gāzes spiedienu, bet pazeminiet temperatūru uz termostata. Ļaujiet apkures katlam ieslēgties un izslēgties, tā ir lēto modeļu iezīme, tajos degļi un automātika darbojas tikai un vienīgi ieslēdzas un izslēdzas, nevis ar modulāciju, kā, piemēram, sienas katlos.

Jautājums: Katls AOGV-23 pilnībā izslēdzas - dakts un deglis. Kāds varētu būt iemesls? Termopāris ir neskarts, kā pārbaudīt solenoīda vārstu (emk)?

Atbilde: noņemiet EMC un termopāri. Savienojiet termopāri ar EMC un gāzes plīti, uzsildiet termopāra darba galu. Turiet 30 sekundes, ja paķer pogu - lidojums normāls, viss darbosies, nē - pārbaudiet EMC un termopāri. Visticamāk, solenoīda vārsts ir jāizjauc un darba virsmas jānotīra uz smalka smilšpapīra, lai darba virsmas būtu līdzenas. Tāpat pārbaudiet, vai tas nav norauts un kur termopāris ir savīts.

Jautājums: Mēs uzstādījām un pievienojām AOGV gāzes katlu ar skif automātiku. Katls darbojas tieši gadu, sākās problēma automātikas darbībā, to ieslēdzot notiek pjezoaizdedze, aizdegas degļi, un aizdedze turpina darboties un pēc dažām sekundēm katls nodziest, pēc vairākiem šādiem iedarbinājumiem it kā sāk darboties, bet pēc temperatūras automātiskās izslēgšanas pie nākamā automātiskā palaišanas atkal nodziest. Vai varat palīdzēt vai ieteikt ko darīt?

Atbilde: Jūsu apkures katls "neredz" liesmu. Iespējamie iemesli: 1. jonizācijas elektrods neatrodas liesmā; 2. Jonizācijas elektrods ir netīrs; 3.slikts kontakts jonizācijas elektroda ķēdē. Trešais variants ir visticamākais – vadi izdeg.

Jautājums: Pastāstiet iemeslu - katlam AOGV-11.6 pēc termostata nomaiņas vienkārši bija milzīga atšķirība starp katla ieslēgšanas-izslēgšanas slēgšanu - atdziest līdz 25 grādiem, vai tiešām iegādājāties bojātu termostatu?

Atbilde: Jā, jums ir jāpārbauda termostats.

Jautājums: Mēs iedarbinājām un noregulējām gāzes katlu AOGV-11.6-3. Šoziem atkausēju karstā ūdens tvertni, iesakiet, ko darīt, pirkt jaunu, vai ir remontēts.

Atbilde: Es nevienam neiesaku remontēt katlus, izmantojot metināšanu. Lai gan ir metinātāji, kuri saka, ka metinājuši šādus katlus ārpus rūpnīcas, tas ir, pašu spēkiem. Tāpēc iesaku vai nu iegādāties jaunu apkures katlu, vai modernizēt sistēmu ar veco katlu, uzstādot netiešo apkures katlu karstajam ūdenim. Bet vispirms noteikti uzlieciet katlā spiedienu, pēc atkausēšanas tas ir ļoti vēlams. Ja pēc gofrēšanas tas plūst, nomainiet to ar jaunu.

Jautājums: ieslēdzu galveno degli, gāze iet uz priekšu ar kaut kādu troksni, liesma aizdedzē ir nestabila un termopāris atdziest un visu izslēdz. Ātri uzkrājas sodrēji. Starp citu, liesma uzkāpj skata logā. Tagad tas darbojas "mazā ātrumā". Ja iedosi vairāk, tas izslēgsies.

Atbilde: Solenoīda vārsts ir slikti turēts. Kad aizdedze ir ieslēgta, tā darbojas (iestrēdzis). Bet jūs ieslēdzat galveno degli, un tas ar gāzes strūklu notriec (noraujas). Tas var notikt vai nu uzreiz, vai pēc 5 minūtēm vai 2 dienām. Ir nepieciešams noņemt bloķējošo membrānu iekšpusē un piesiet pogu ar stiepli. Vajadzētu strādāt.

Jautājums: Lūdzu, sakiet man šajā jautājumā - turot nospiestu starta pogu, dakts iedegas, un pēc tam, kad es atlaižu pogu pēc 30 sekundēm vai ilgāk, galvenais deglis neiedegas un dakts nodziest.

Atbilde: Mēģiniet nomainīt termopāri.

Jautājums: AOGV katla automatizācija. Radās problēma: aizdedzes solenoīda vārsta poga vairs netiek turēta. Ko es pārbaudīju: nopirku jaunu termopāri (kā izrādījās velti, vecu, kas darbojas). Termopāris rada EML 25-30mV, normāli. Es pieskrūvēju termopāri pie EMC vārsta, otrajā
vārsta galā (kas iet uz vilces sensoru), t.i., caur tinumu un EMC serdi, EMF paliek 25-30 mV. Šķiet, ka tas arī ir pareizi, tas nozīmē, ka EMC nav pārtraukuma. Vads, kas iet uz vilces sensoru, zvana kopā ar korpusu (t.i., pretestība 0, t.i., sensors nav atvērts, t.i., darbojas). Sasodīts, nē
darbojas tik un tā.

Rodas iespaids, ka pats kodols ir salūzis, bet tāpat nevar būt, tur nav ko lauzt. Palīdziet ar padomu. Darbības princips: pa labi, kabelis pie vilces sensora. Katla ideja: kamēr ir gāze, aizdedze ir ieslēgta, silda termopāri, tas ģenerē EML (man ir 30mV), strāva iet caur tinumu, iet cauri vilkmes sensoram, ja ir ok, tad ir īssavienojums ar zemi (katla korpuss), pa to strāva iziet uz korpusu. Izejot caur vārsta serdi ar tinumu, tas notur paplāksni ar nospiestu kātu, gāze sasniedz degli. Ja mazgātājs netur, liesma nodziest.

Lai pārbaudītu vārstu, es nolēmu tam pievienot akumulatoru, nevis termopāri. Es vēl neesmu sasniedzis AOGV, bet es to pārbaudīju noņemtajā vārstā. Savienots akumulators. Arī otrie akumulatora gali un vārsts tika saīsināti kopā, tas ir, tie izveidoja slēgtu akumulatora-EMC ķēdi. Paplāksne ir magnetizēta, bet nav laba. Acīmredzot nav pietiekami daudz pūļu, lai noturētu stieni nospiestu AOGV. Iebraucu gāzes veikalā, nopirku jaunu EMK tādu pašu. 1500r ir tā vērts. Viņš arī bija saistīts - viens pret vienu bildi, arī knapi piesaistīja. Lai gan instrukcijā jaunajam vārstam ir teikts, ka novilkšanas spēks ir 1,9 kg, ja EMF no termopāra ir 18mV + -2mV. Ko darīt?

Atbilde: Spole noteikti ir neskarta, ja tā nav mehāniski bojāta. Un tāpēc: vai nu kaut kur nav kontakta, vai arī, nospiežot pogu, jūs to nenospiežat līdz galam, tas ir, paplāksne nepakļaujas EMC. Visiem kontaktiem jābūt pielodētiem.

Jautājums: Vēlos padalīties ar problēmu saistībā ar apkures katlu Siberia AOGV-11 6-3. Katls izslēdzas pēcpusdienā, gāzes darbinieki saka, ka pārbaudes laikā termopāris ir bojāts. Neatradu piemērotu.Nepieciešams termopāris Sit 200 L 300. Vai kāds var palīdzēt ar iegādi?

Atbilde: Nē, tā var nebūt problēma. Cik ilgi darbojas katls? Atvienojiet vadus, kas tur stāv, pielodējiet vadus pie spailēm. Pārbaudiet, kā darbojas deglis. pastāv iespēja, ka gaisa ieplūdes atvere ir aizsērējusi, sprausla ir aizsērējusi un neliels dakts aiziet uz termopāri (nepietiek). Adapteris, kurā ir pieskrūvēts termopāris, ir jāpievelk. Kopumā pārbaudiet visu ķēdi no aizdedzes līdz gāzes vārstam. Visticamāk, jums ir kontaktu oksidēšana.

Jautājums: katls AOGV-11.6-3 neieslēdzas. Ūdens temperatūra ievērojami pazeminās, un katls neieslēdzas. temperatūras regulatora pogas pagriešana arī nepalīdzēja, ko man darīt?

Atbilde: Es izlēmu šādi. Man bija jāatver regulators (metāla kaste zem pogas), jāsakārto ierīce un jāsaspiež tur plāksne. Viss strādāja. Kastītei ir vāks ar 4 skrūvēm. Ar gumijas blīvi. Izslēdziet gāzi, atskrūvējiet 4 skrūves, noņemiet vāku un noņemiet to. Esiet uzmanīgi ar blīvi, nesabojājiet to. Un izdomājiet to, pirms noliecaties. Tad viss ir savās vietās un pārbaudi, vai no zem vāka nesaindējas.

Man bija šādi simptomi. Šis katls regulē temperatūru pēc ieslēgšanas laika. Un tagad tas ieslēdzās arvien retāk, neskatoties uz “maksimālo” iestatījumu. Tad viņš piecēlās pavisam, bet dakts dega regulāri. Kur varēju, iztīrīju - nepalīdzēja. Man vajadzēja to atvērt. Bet man nebija izejas, uz ielas bija -30, svētdienas vakarā, nevienam nevarēja sazvanīt, un mājā jau ir sitējs. Tavā gadījumā es piezvanītu meistaram.

Jautājums: Mēģinot aizdedzināt, gāze nenāk iekšā, izskatās pēc pielipuša vārsta. Tas izskatās šādi: degļa krāns ir atvērts, es nospiežu gāzes padeves pogu, un gāze nesvilpj caur degli. Tikai pēc vairākkārtējas pogas nospiešanas un pēkšņas atlaišanas sāk plūst gāze, aizveru vārstu un aizdedzinu aizdedzi. Jāmaina vārsts?

Nevarēju atrast regulatora iekšējo struktūru, īsti negribas saukt nākamos remontētājus. Ar ko iesakāt sākt? Izjaukt, pārbaudīt, tīrīt? Bija doma pēc gāzes vārsta uz degļa uzstādīt normāli atvērtu vārstu, lai kontrolētu termostata automatizāciju.

Atbilde: kurināšanas laikā neeksperimentējiet ar atvērtu krānu pie degļa. Kādreiz tas var beigties ar sprādzienu. Aizdedzes laikā degļa vārstam jābūt aizvērtam. Gāzes vads tiek izvadīts caur šļūteni uz ielu, ja nepieciešama attīrīšana. Nesmēķēt un viss
ugunsgrēku novēršana. Kad stienis ir pilnībā nospiests, darbojas aizsardzība pret izklaidi, otrais vārsts aizver gāzes padevi deglim, bet gāze turpina plūst uz aizdedzi.

Atlaižot, kāts nedaudz paceļas, atbrīvojot gāzes eju uz degli, otrā pusē kāts
atturīgi vidējā stāvoklī ar serdi. Tas ir, lai gāze pārietu uz degli, ir nepieciešama kāta vidējā pozīcija. Atbrīvotā stāvoklī gāze tiek pilnībā izslēgta, galējā nospiestā stāvoklī tā tiek piegādāta tikai aizdedzei. Vidējā stāvoklī gāze plūst uz aizdedzi un degli (ja vārsts ir atvērts).