Sīkāk: VAZ 2101 cilindra galvas remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Tā kā jebkurš remonts sākas ar remontējamās daļas noņemšanu, mēs to īsi aprakstīsim. Lai neaizmirstu un nebrīnītos izjaucot, pirms remonta uzsākšanas ir nepieciešams iztukšot dzesēšanas šķidrumu no dzinēja. Lai noņemtu cilindra galvu, vispirms ir jānoņem gaisa filtrs, karburators, iepriekš atvienojot no tā visus vadus un šļūtenes.
Kad tas viss ir izdarīts, noņemiet cilindra galvas vāku, izlīdziniet atzīmes uz kloķvārpstas skriemeļa ar atzīmi uz sadales vārpstas piedziņas vāka un atzīmi uz sadales vārpstas ķēdes rata vai skriemeļa (attēlā, zvaigznīte) ar sadales vārpstas zīmi uz ķermeņa.
Kloķvārpstas zīmes uzstādīšana
Sadales vārpstas atzīmes uzstādīšana
Pēc tam vajadzētu atlaist ķēdes spriegotāju, atlocīt sadales vārpstas zobrata skrūvju fiksācijas paplāksni, atskrūvēt skrūvi (vēlams ar rāvienu), uzmanīgi noņemt ķēdes ratu no sadales vārpstas un piesiet to ar stiepli vai ko citu pie ķēdes. Tagad jūs varat atskrūvēt sadales vārpstas uzgriežņus un noņemt to kopā ar korpusu. Nākamais solis ir sviru noņemšana, šim nolūkam tie ir jānoņem no regulēšanas skrūvēm un jānoņem no atsperēm. Pirms sviru noņemšanas ar marķieri vai ierobām jāatzīmē, lai montāžas laikā katrs nostātos savā vietā, tad netiks traucēta iebraukšana ar sadales vārpstas kaktiem un regulēšanas skrūvju galvām. Tagad jums ir jāatvieno vadi no aizdedzes svecēm, no dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora, atvienojiet šļūtenes no cilindra galvas, atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina priekšējo cauruli pie izplūdes kolektora, un noņemiet to. Pēc tam atskrūvējiet skrūves, ar kurām galva ir piestiprināta pie bloka. Tagad cilindra galvu var noņemt remontam.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Pēc cilindra galvas noņemšanas turpmākā darba ērtībai tās virsma ir jānomazgā no visa veida netīrumiem un oglekļa nogulsnēm.
VAZ cilindra galvas remonts
sākas ar vārstu izžūšanu. Šim nolūkam var izmantot tālāk attēlā redzamo rīku.
Vārstu žāvētājs
Vārstus vēlams salikt savās vietās vai iezīmēt, lai neliela nodiluma gadījumā visu varētu nolikt savās vietās. Tagad rūpīgi jāpārbauda cilindra galva, vai tajā nav plaisu, bedrīšu, bedru, korozijas, jānovērtē sēdekļu un vadotņu nodilums, pēdējās parasti jāmaina pēc aptuveni 150-200 tūkstošiem kilometru. Ja pārbaudes rezultātā netika konstatēti defekti, kas varētu traucēt remontu, tad var turpināt.
Tātad, ja vadošās bukses ir nolietojušās, mēs turpinām tās nomainīt, tās var noņemt, izmantojot īpašu ierīci, kuras zīmējums ir parādīts zemāk.
Mandre vadotnes bukses izsišanai
Vēlams, izspiežot bukses, nekavējoties ar mikrometru izmērīt to ārējo diametru un pierakstīt, lai, pērkot jaunas, ar to pašu mērinstrumentu doties uz autoveikalu un paņemt diametru par 0,05-0,07 vairāk. nekā radinieki.
Pēc vadotņu iegādes mēs sākam tās iespiest, šim nolūkam mums ir nepieciešams: elektriskā plīts, serdeņi virzošo buksu presēšanai, kas parādīti attēlā zemāk, āmurs, mašīnas eļļa.
Mandre virzošo bukšu presēšanai
Bluča galvu uzliekam uz kaut kāda statīva gar malām, pabāzam flīzi zem vietas, kur strādāsim, uzkarsējam līdz 100C, kamēr ir ieslēgta apkure, ieziežam bukses ar eļļu (vai vēl labāk liekam pirms tam saldētavā), noņemiet no stendiem un iebrauciet tur jaunas vadotnes. Ja šīs prasības tiks izpildītas, bukses ies “kā mājās” un jūs neko nesabojāsit. Pēc visu astoņu nomaiņas ir jāļauj galvai atdzist un pēc tam jāpaplašina iekšējais diametrs zem vārstiem, lai tie nekarātos, bet brīvi kustētos, neiestrēgtu un neiestrēgtu, pretējā gadījumā viss galvas remonts var aiziet kanalizācijā. . Es gribu brīdināt par kļūdu, ko daudzi pieļauj, strādājot ar slaucītāju: ar šo rīku viņi strādā tikai vienā virzienā ar eju līdz galam. Nekādā gadījumā nemēģiniet atlocīt vadotni no abām pusēm, tas ne pie kā laba nenovedīs!
Tagad var sākt sāpīgākos darbus, kuru labā veiktspēja lielā mērā nosaka vārsta hermētiskumu pret ligzdu un visu cilindra galvas remontu - iegremdēšanu. Parasti viņi strādā ar šo rīku šādā secībā: vispirms viņi palaiž garām izejas griezēju (to, uz kura ir rakstīts 60 grādi), līdz metāla slānis sāk noņemt apli, pēc tam ņem 120 grādus un nogriež līdz. parādās skaidra apaļa mala ... Pēdējais, kas ir 90 grādu leņķis, atliek tikai uztaisīt darba noslīpi, kuras biezumam jābūt 1,5-2 mm, vēlams taisīt apmēram 1,5, jo, ieliekot vārstus, tas būs nedaudz palielināties. Labi iegremdētiem segliem vajadzētu izskatīties līdzīgi kā attēlā.
VAZ cilindra galvas remonts - Skats uz pareizi sakratītiem segliem
Vārstu pārklāšana un cilindra galvas hermētiskuma pārbaude
Tagad atliek noslīpēt vārstus, lai tie pēc iespējas ciešāk piegultu sēdekļiem. To dara šādi: aizej uz autoveikalu, nopērc speciālu lakošanas pastu (tas ir diezgan lēti), iesmērē uz tās vārstu, ievietojiet galvā. Tālāk ir 2 veidi, kā to pagriezt, piespiežot pret segliem: viens ir "vecmodīgs", otrs ir modernāks.
Sāksim ar vectēva. Atrodiet tāda diametra šļūtenes gabalu, kas cieši pieguļ vārstam, saspiediet to starp plaukstām un sāciet to griezt vienā vai otrā virzienā. Mūsdienīgāka ierīce vārsta turēšanai ir parādīta attēlā zemāk, to nav grūti izgatavot.
Instruments cilindru galvas vārstu slīpēšanai
Ārējais indikators, ka vārsts ir berzējis, ir sēdekļa un vārsta matēta virsma saskares punktā, un tai jābūt aplī, nevis pārtrauktai. Cilindra galvas hermētiskumu pēc remonta var pārbaudīt, ieplūdes un izplūdes kolektoros ielejot nedaudz petrolejas vai benzīna. Labi veicot darbu pie cilindra galvas remonta, noplūdes un mitrums no cilindra galvas vārstiem netiek novērotas 5-7 minūtes.
Visbeidzot varu tikai atgādināt, neaizmirstiet uzlikt vārsta kāta blīves. Un tomēr neaizmirstiet izskalot un notīrīt visas detaļas pēc remonta tieši pirms galvas montāžas, tad jūsu VAZ motors ilgs vairāk nekā simts tūkstošus kilometru.
Nav noslēpums, ka labi salabota cilindra galva ir stabilas, bezproblēmas dzinēja darbības atslēga ar maksimālu jaudu un normālu degvielas patēriņu, tāpēc VAZ cilindra galvas remonts jāveic ar īpašu uzmanību, jo jebkura pārraudzība var izraisīt gandrīz visu dzinēja daļu bojājumus un jaunu dārgu remontu. Šajā rakstā tiks detalizēti aprakstīts VAZ cilindra galvas remonts ar savām rokām, tiek sniegti padomi, kas nav grāmatās.
Tā kā jebkurš remonts sākas ar remontējamās daļas noņemšanu, mēs to īsi aprakstīsim. Lai neaizmirstu un nebrīnītos izjaucot, pirms remonta uzsākšanas ir nepieciešams iztukšot dzesēšanas šķidrumu no dzinēja. Lai noņemtu cilindra galvu, vispirms ir jānoņem gaisa filtrs, karburators, iepriekš atvienojot no tā visus vadus un šļūtenes.
Kad tas viss ir izdarīts, noņemiet cilindra galvas vāku, izlīdziniet atzīmes uz kloķvārpstas skriemeļa ar atzīmi uz sadales vārpstas piedziņas vāka un atzīmi uz sadales vārpstas ķēdes rata vai skriemeļa (attēlā zemāk, zvaigznīte) ar sadales vārpstas zīmi uz ķermeņa.
Pēc tam vajadzētu atlaist ķēdes spriegotāju, atlocīt sadales vārpstas zobrata skrūvju fiksācijas paplāksni, atskrūvēt skrūvi (vēlams ar rāvienu), uzmanīgi noņemt ķēdes ratu no sadales vārpstas un piesiet to ar stiepli vai ko citu pie ķēdes. Tagad jūs varat atskrūvēt sadales vārpstas uzgriežņus un noņemt to kopā ar korpusu. Nākamais solis ir noņemt svirus, lai tos noņemtu no regulēšanas skrūvēm un noņemtu no atsperēm. Pirms sviru noņemšanas ar marķieri vai ierobām jāatzīmē, lai montāžas laikā katrs nostātos savā vietā, tad netiks traucēta iebraukšana ar sadales vārpstas kaktiem un regulēšanas skrūvju galvām. Tagad jums ir jāatvieno vadi no aizdedzes svecēm, no dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora, atvienojiet šļūtenes no cilindra galvas, atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina priekšējo cauruli pie izplūdes kolektora, un noņemiet to. Pēc tam atskrūvējiet skrūves, ar kurām galva ir piestiprināta pie bloka. Tagad cilindra galvu var noņemt remontam.
Pēc cilindra galvas noņemšanas turpmākā darba ērtībai tās virsma ir jānomazgā no visa veida netīrumiem un oglekļa nogulsnēm.
VAZ cilindra galvas remonts sākas ar vārstu izžūšanu. Šim nolūkam var izmantot tālāk attēlā redzamo rīku.
Vārstus vēlams salikt savās vietās vai iezīmēt, lai neliela nodiluma gadījumā visu varētu nolikt savās vietās. Tagad rūpīgi jāpārbauda cilindra galva, vai tajā nav plaisu, bedrīšu, bedru, korozijas, jānovērtē sēdekļu un vadotņu nodilums, pēdējās parasti jāmaina pēc aptuveni 150-200 tūkstošiem kilometru. Ja pārbaudes rezultātā netika konstatēti defekti, kas varētu traucēt remontu, tad var turpināt.
Tātad, ja vadošās bukses ir nolietojušās, mēs turpinām tās nomainīt, tās var noņemt, izmantojot īpašu ierīci, kuras zīmējums ir parādīts zemāk.
Vēlams, izspiežot bukses, nekavējoties ar mikrometru izmērīt to ārējo diametru un pierakstīt, lai, pērkot jaunas, ar to pašu mērinstrumentu doties uz autoveikalu un paņemt diametru par 0,05-0,07 vairāk. nekā jūsu ģimene. iespiežot tos, šim nolūkam mums ir nepieciešams: elektriskā plīts, serdeņi virzošo bukšu presēšanai, kas parādīts attēlā zemāk, āmurs, mašīnas eļļa.
Bluča galvu uzliekam uz kaut kāda statīva gar malām, pabāzam flīzi zem vietas, kur strādāsim, uzkarsējam līdz 100C, kamēr ir ieslēgta apkure, ieziežam bukses ar eļļu (vai vēl labāk liekam pirms tam saldētavā), noņemiet no stendiem un iebrauciet tur jaunas vadotnes. Ja šīs prasības tiks izpildītas, bukses aizies "kā uz mājām" un jūs neko nesabojāsit. Pēc visu astoņu nomaiņas ir jāļauj galvai atdzist un pēc tam jāpaplašina iekšējais diametrs zem vārstiem, lai tie nekarātos, bet brīvi kustētos, neiestrēgtu un neiestrēgtu, pretējā gadījumā viss galvas remonts var aiziet kanalizācijā. [Reklama3]
Es gribu brīdināt par kļūdu, ko daudzi pieļauj, strādājot ar slaucītāju: ar šo rīku viņi strādā tikai vienā virzienā ar eju līdz galam.Nekādā gadījumā nemēģiniet atlocīt vadotni no abām pusēm, tas ne pie kā laba nenovedīs!
Tagad var sākt sāpīgākos darbus, kuru labā veiktspēja lielā mērā nosaka vārsta hermētiskumu pret ligzdu un visu cilindra galvas remontu - iegremdēšanu. Parasti viņi strādā ar šo rīku šādā secībā: vispirms viņi palaiž garām izejas griezēju (to, uz kura ir rakstīts 60 grādi), līdz metāla slānis sāk noņemt apli, pēc tam ņem 120 grādus un nogriež līdz. parādās skaidra apaļa mala ... Pēdējais, kas ir 90 grādu leņķis, atliek tikai uztaisīt darba noslīpi, kuras biezumam jābūt 1,5-2 mm, vēlams taisīt apmēram 1,5, jo, ieliekot vārstus, tas būs nedaudz palielināties. Labi iegremdētiem segliem vajadzētu izskatīties līdzīgi kā attēlā.
Tagad atliek noslīpēt vārstus, lai tie pēc iespējas ciešāk piegultu sēdekļiem. To dara šādi: aizej uz autoveikalu, nopērc speciālu lakošanas pastu (tas ir diezgan lēti), iesmērē uz tās vārstu, ievietojiet galvā. Tālāk ir 2 veidi, kā to pagriezt, piespiežot pret segliem: viens ir "vecmodīgs", otrs ir modernāks.
Sāksim ar vectēva. Atrodiet tāda diametra šļūtenes gabalu, kas cieši pieguļ vārstam, saspiediet to starp plaukstām un sāciet to griezt vienā vai otrā virzienā. Mūsdienīgāka ierīce vārsta turēšanai ir parādīta attēlā zemāk, to nav grūti izgatavot.
Ārējais indikators, ka vārsts ir berzējis, ir matēta sēdekļa un vārsta virsma saskares punktā, un tai jābūt aplī, nevis pārtrauktai. Pēc remonta cilindra galvas hermētiskumu var pārbaudīt, ieplūdes un izplūdes kolektoros ielejot nedaudz petrolejas vai benzīna. Labi veicot darbu pie cilindra galvas remonta, noplūdes un mitrums no cilindra galvas vārstiem netiek novērotas 5-7 minūtes.
Visbeidzot varu tikai atgādināt, neaizmirstiet uzlikt vārsta kāta blīves. Un tomēr neaizmirstiet izskalot un notīrīt visas detaļas pēc remonta tieši pirms galvas montāžas, tad jūsu VAZ motors ilgs vairāk nekā simts tūkstošus kilometru.
Kā mazgāt cilindra galvu no oglekļa nogulsnēm? Kā tīrīt oglekļa nogulsnes no bloka galvas vārstiem?
Ja ir steiga, tad vispirms ar kādu priekšmetu maksimāli jānotīra oglekļa nogulsnes, galvenais nesaskrāpēt cilindra galvu un pēc tam nomazgāt atlikumus ar karburatora tīrīšanas šķidrumu, ejot ar smilšpapīrs līdzīgs filca gabalam, šo pārdod autotirgotavās, tas ir arī līdzīgs tam, ko izmanto podu tīrīšanai, parasti vienā sūkļa pusē.
Un, ja ir laiks, tad vēl neizjauktā galviņā ielej šķīdinātāju un atstāj uz dienu, pēc tam ar parastās molārās birstītes palīdzību iespējams notīrīt oglekļa nogulsnes, it kā eļļu nomazgātu.
autor, pasaki kādā secībā izstiept bloka galvu?
cilindra galvas skrūves tiek izvilktas attēlā parādītajā secībā
vai ir iespējams taisīt cilindra galvu, ja sliedes ir vaļīgas?
Var. Bet tas prasīs lielu iepirkšanās burzmu. Dažreiz tajos ir iekļautas cilindru galvas vārstu remonta rokasgrāmatas. Šeit tie var lieliski iederēties jūsu bloka galvā. Vēl viena iespēja ir iegādāties bojātas vadotnes ar lielu ārējo diametru, tas arī notiek. Es došu skaitļus no šādas Ural motocikla galvas remonta prakses. Parastās vadotnes diametrs ir 13,1 mm, veikalā izgāju cauri daudz šādām buksēm un atradu ar 13,3 mm diametru. Es iegāju ideāli. Tāpēc vadieties, meklējot vadotni, kas ir par 0,15–0,2 mm lielāka par standarta. Neaizmirstiet noteikti uzsildīt galvu pirms iespiežot uzmavu un ieziediet vadotni ar eļļu un ievietojiet to saldētavā, tad tā nonāks vēl vieglāk.
kāds ir spiediens VAZ 2107 cilindrā?
Parastā kompresija VAZ automašīnu cilindros ir 11-12 atmosfēras. To var pārbaudīt ar kompresometru uz silta dzinēja, kad aizdedzes sveces ir atvērtas un droseļvārsts ir atvērts (nospiediet gāzes pedāli līdz galam).
vai ir iespējams nomainīt vārstus VAZ 2106, nenoņemot bloka galvu?
Nē, tas nav iespējams, jo, pat izvelkot virzuļus no bloka, cilindra galvas vārsti tik un tā neiznāks līdz galam un balstīsies pret cilindra sieniņām. Un vispār, vai ir vērts par sevi ņirgāties, vieglāk noņemt galvu, jo vairāk vārsti pēc nomaiņas jānoslīpē.
Cilindra galva ir viens no transportlīdzekļa blokiem, kam nepieciešama kvalitatīva apkope, pretējā gadījumā no remonta vienkārši nevar izvairīties. Kā ar savām rokām mājās salabot, izurbt un modificēt VAZ 2106 cilindra galvu? Kā demontēt un uzstādīt cilindra galvu? Par to mēs pastāstīsim šajā rakstā ar fotoattēliem un videoklipiem.
Remontam var būt vairāki iemesli, mēs tos izskatīsim secībā:
- Pirmais un visizplatītākais iemesls, kā rezultātā ir nepieciešams noņemt VAZ 2106 cilindru bloka galvu un to salabot, ir blīves nodilums. Blīvējuma blīve laika gaitā nolietojas, un tajā var parādīties caurumi, kā rezultātā antifrīzs var nokļūt motora šķidrumā, bet eļļa - dzesēšanas šķidrumā.
- Mikroplaisu parādīšanās cilindra galvas struktūrā. Šajā gadījumā ir nepieciešams ne tikai noņemt VAZ 2106 cilindru bloka galvu, bet arī speciālu aprīkojumu, kas ļaus veikt kvalitatīvu remontu.
- Salauztas vadotnes bukses. Šo elementu atteice prasa steidzamu sastāvdaļu nomaiņu.
- Nepieciešamība salabot vai nomainīt galvas sēdekli.
- Sadales vārpstas nomaiņa vai tās remonta un problēmu novēršanas nepieciešamība.
Patiesībā iemeslu var būt daudz, taču mēs esam norādījuši visizplatītākos un visizplatītākos automašīnu VAZ 2106 gadījumā. Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā notiek VAZ 2106 cilindra galvas remonts un demontāža, urbšana un pārskatīšana. notiek zemāk.
Atvainojiet, pašlaik nav pieejama neviena aptauja.
- Cilindra galvas noņemšana mūsu gadījumā ir kritisks solis. Pirms cilindra galvas noņemšanas un modificēšanas ir nepieciešams iztukšot visu antifrīzu no dzinēja, kā arī noņemt gaisa filtru kopā ar karburatoru. Pirms tam iepriekš atvienojiet visas sistēmas caurules un šļūtenes. Lai veiktu darbu, jums būs nepieciešams standarta instrumentu komplekts, kam jābūt katram vadītājam, ieskaitot uzgriežņu atslēgas, skrūvgriežus utt.
- Kad karburators ir noņemts, ir jāuzsāk cilindra galvas vāka demontāža, kā arī atzīmju izlīdzināšana uz kloķvārpstas diska un sadales vārpstas. Turklāt atzīmēm uz sadales vārpstas diska jāsakrīt ar atzīmi uz korpusa. Vairāk par to lasiet video un fotoattēlā.
- Nākamais demontāžas posms ir ķēdes spriegotāja atslābināšana un atbalsta paplāksnes demontāža. Jums ir pēkšņi jānoņem skrūve un jāizjauc cilindra galvas zvaigzne. Jums vajadzētu arī demontēt VAZ 2106 sadales vārpstu kopā ar korpusu. Tālāk tiek noņemts sviru, pēc kura visi augstsprieguma kabeļi tiek atvienoti no aizdedzes svecēm un tiek atskrūvētas skrūves, kas nostiprina pašu cilindra galvu. Tālāk tiek noņemta cilindra galva remontam, tā tiek iepriekš attīrīta no nogulsnēm un oglekļa nogulsnēm.
Uzstādīts jauns spraudnis
- Spraudņa nomaiņa, kā redzēsit videoklipā, var radīt zināmas grūtības. Korozija un nogulsnes var apgrūtināt noņemšanu. Izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu, bet pirms to darāt, bagātīgi apkaisiet skrūvi ar VD-40 šķidrumu. Tas ne vienmēr palīdz, bet tas var būt ieteicams jūsu gadījumā.
- Ja šādā veidā nebija iespējams atskrūvēt spraudni, lai to nomainītu, tad jums tas būs jāizurbj. Lai to izdarītu, ap kontaktdakšu pa perimetru ir jāizurbj vairāki caurumi (izurbiet bez bailēm, zem šī spraudņa ir bieza siena, lai jūs nesabojātu ierīci). Galvenais šajā jautājumā nav sabojāt pavedienu.
- Nākamais solis ir spraudņa uzstādīšana. Šajā jautājumā nav nekā sarežģīta.Pirms spraudņa uzstādīšanas jums būs pilnībā jānotīra vītnes no oglekļa nogulsnēm un nogulsnēm, šim nolūkam varat izmantot asu priekšmetu, piemēram, īleni. Tikai pēc vītņu tīrīšanas var uzstādīt spraudni.
- Lai noņemtu bukses, izmantojiet knaibles un skavu. Kad elementi ir noņemti, izmēra to ārējos diametrus, praksē tas parasti ir par 0,05 mm mazāks par rūpnīcas diametriem.
- Lai uzstādītu neveiksmīgas bukses, ir nepieciešams āmurs ar serdi un motora šķidrumu, iespējams, vajadzēs sildīt metālu, kam var izmantot elektrisko plīti.
- Pēc tam, kad piedurknes ir uzkarsētas (ja nepieciešams), tās tiek ieeļļotas, lai tās būtu vieglāk pieguļošas.
- Kad visas astoņas bukses ir nomainītas pret jaunām, nedaudz jāpagaida, līdz cilindra galva atdziest. Šajā gadījumā bukses iekšējais diametrs ir jāpagriež tā, lai vārsti nekarātos iekšā, bet tajā pašā laikā tie varētu brīvi kustēties un neiesprūst.
- Kā redzams no video, cilindra galvas seglu nomaiņa var radīt zināmas grūtības.
- Metāla slānis ir jāizgriež aplī, detalizēta shēma ir sniegta iepriekš.
- Pēc tam cilindra galva ir jāsagriež 120 grādu leņķī, līdz parādās apaļa mala.
- Pēc tam ir jāizveido darba slīpums līdz 0,2 cm biezs Tas tiek darīts, lai vārsts cieši noberztos.
Varat noskatīties video par to, kā VAZ 2106 tiek veikts cilindra galvas remonts.
kā nokļūt pie jums remontam
Paātrinoties līdz simtam, viņa motors nošķaudīja. Tas nozīmē, ka viņam ir novēlota aizdedze. Savā trijotnē es paātrināju līdz simtam 10 sekundēs. Jums arī jāspēj ātri pārslēgt kastīti.
kur nopirkt kolektoru no monoinžektora?
Autors iekrita dēmoniskā ķecerībā un atkrišanā no iekšdedzes dzinēja teorijas svētajiem kanoniem Pirmais vīns: apzināta vārstu atsperu vājināšana ar vieglām baškīru plāksnēm - galu galā gadu iepriekš pats nosaukums uzrunāja Svētos Rakstus. VAZ dzinēju remonts no 1973.g. Otrkārt, uz noņemtā RV jau ir manāma izciļņu attīstība. Nomaiņa pret tādu pašu jaunu jau dotu plusu dinamikas ziņā. Un treškārt: OKB Dinamika pretīgo amatniecību izmantošana. Kur OKB būtu jāsauc par Baškīrijas okulto kooperatīvu.. Ceturtkārt: satraucoša ir autora atkarība no autora gravitācijas pret vārstu reljefu un spararata reljefu. ICE teorijas svētais postulāts ir tāds, ka jebkurš dzinēja uzlabojums notiek tikai tad, ja tas neapdraud sistēmas sākotnējo uzticamību, pat ja tas nesamazina tā resursus.
Jevgeņijs Alesandrovičs Personīgi man patīk MEGADETH. bet diploms mani netraucē, Parādi cilvēkiem savu izglītību. Mācīties var arī garāžā Lūdzu
Jevgeņijs Aleksandrovič, lūdzu ielikt izglītības diplomu, Tava pieredze gadu dēļ it kā nevieš pārliecību, Šķiet, ka tava runa ir norunāta, izmanto neķītrības, lai pareizi izklāstītu būtību, tev neder , bet es nespriežu, lūdzu atbildi uz manu jautājumu, proti, ko man darīt ar savu motoru LŪDZU ATBILDI UZ MANU JAUTĀJUMU, LAI ES JŪSU BLOGU ATRAŠU JEBKURI
pēc šodienas kursa 1500 ir vairāk nekā 90 000 rubļu, mums ir Sverdlovskas apgabalā. šāda kļūda var aizņemt 20-30 rubļus normālā stāvoklī, 100-130 tonnas. R. šī ir 97. gada Vectra, šī ir Karina E, un šī ir 10-ka ar gada stūres pastiprinātāju no 07 labā stāvoklī.
ko dod alumīnija plāksnes?
Un kādu cilindra galvas blīvi uzlikāt metāla paketi vai parasto?
Man ir FIAT kaste. Apmierināts ar viņu kā zilonis. Uz šosejas 110-120 km/h - kreisēšanas ātrums. Patēriņš uz šosejas: 2 cilvēki salonā, 7-7. 5 litri 100 km. Pilsētā - 10 litri 100 km.
To sauc par protezēšanas injekciju par 1500
Pārtulkot mūsu kursā 1300, rupji rēķinot 85000 tūkstošus, tas ir daudz, un vienalga viņa neēd, vieglāk bija pielīmēt shesnar IMHO protams.
Eugene un jūs varat padarīt dzinēju mazāk trokšņainu
VAI LIELISKS SPĒKS? TAS IR DZELTENS, NOZĪMĒ PIEVIENOT ZIRGU PĀRI.
Interesanti uzzināt degvielas patēriņu pie šādas dzinēja modifikācijas?
ja godīgi, pat ja viņš ieguldīja 1500, labi, trīskāršs ir 1500, kopā 3000 var nopirkt ford sierra 2.0 un viņa to darīs bez sasprindzinājuma + dviglo uz izjaukšanu maksā šķipsnu 700 buki, šis ir labs dzinējs ar diapazonu līdz 100 tūkst. ES tā domāju.
Travņikovam ir ko mācīties, bet nav vērts visu ņemt pēc nominālvērtības, viņš pats bieži pieļauj kļūdas. mazliet, mazliet, kaut kas tamlīdzīgs, kāds slengs
Ja nolemjat sākt palielināt dzinēja jaudu nevis ar nulles filtriem un tamlīdzīgiem trikiem, bet nopietni, tad viena no pirmajām lietām, kam iesakām pievērst uzmanību, ir cilindra galvas (cilindru galvas) un ieplūdes kolektora pārskatīšana. . Šī metode ir zināma gandrīz no pašiem autobūves pirmsākumiem. Ja nopulējat raupjos kanālus un tādējādi vismaz daļēji noņemat ieplūdes pretestību, varat sasniegt fenomenālus rezultātus. Pat vienkārša kanālu pulēšana var pievienot līdz 10 ZS, un, ja arī tā tiek izniekota, jūs varat palielināt jaudu vēl ievērojami.
Dažādiem dzinējiem pati procedūra, kolektoru tips un cilindra galvas konstrukcija var atšķirties. Mēs izskatām pārskatīšanas procedūru kopumā. Kā izejas materiāls mums ir motors no VAZ klasikas.
Metode ir patiešām efektīva. Žēl, ka augstās darbietilpības dēļ ražotnē tas netiek darīts.
Vispirms no mašīnas ir jānoņem galva un jāizjauc. Mēs neaprakstīsim, kā to izdarīt - visticamāk, jūs pats zināt, taču internetā nav pietiekami daudz grāmatu un citas literatūras.
Pēc cilindra galvas izjaukšanas nebūs lieki to mazgāt. Tur jau viss ir pēc jūsu gaumes. Var izmantot ķīmiju, vai var darīt pa vecam - petroleju, benzīnu, šķīdinātāju... Tad vēl var staigāt ar otu uz urbja, lai viss ir galīgi skaisti.
Lai veiktu procedūras no rīka, mums ir nepieciešams:
- urbis ar iespēju regulēt ātrumu
- urbt
- elastīgs stienis
- konusi
- ādas no rupjām līdz smalkākajām
- lupatas, lupatas
- suporti
- izplūdes vārstu un paplāksnes komplekts - ja jums ir urbums virs 32mm
- grafīta smērviela
- teski
Kanāla rieva
Pirmkārt, ir vērts izlemt, kādā secībā mēs visu darīsim. Mēs iesakām sākt ar savācēju. apvienojot ar cilindra galvu, to ir vieglāk nedaudz noņemt, nekā rezultātā iegādāties jaunu kolektoru.
Mēs savācam darba instrumentu: uz urbjmašīnas uztinam lupatu un uztinam uz tās ādu, un uztinam ar pārklāšanos un vairāk. Operācijas veikšanas ērtībai iesakām kolektoru iespīlēt skrūvspīlē.
Tagad ievietojiet sējmašīnu ar smirģeli sējmašīnā un sāciet zāģēt. Visgrūtāk būs pārvarēt pirmos 5cm. Tiklīdz tie ir pagājuši, mēs izmērām ar izplūdes vārstu
Uz priekšu! Kolektoram ir izliekums, tāpēc uz stieņa jābūvē tas pats instruments. Nav vērts pārāk daudz spiest. āda var paslīdēt. Tam pašam vajadzētu gūt labus panākumus.
Kā redzat, šajā procedūrā nav nekā sarežģīta.
Savācējs pēc apstrādes:
Nebūs lieki pulēt kolektoru karburatora uzstādīšanas zonā. To ir ērti izdarīt ar urbšanas suku.
Lūk, kas notika (atvainojos par fotoattēla kvalitāti):
Mēs izdomājām ieplūdes kolektoru. Tagad mēs pievēršamies pašai galvai.
Lai degvielas un ūdens maisījuma plūsma pēc iespējas vieglāk iekļūtu cilindros, ir nepieciešams noņemt izvirzīto pāreju ieplūdes kolektora un cilindra galvas savienojuma vietā. Klasisko motoru gadījumā šai pārejai var būt pakāpiens (izvirzījums) līdz 3 mm. Vispirms mums ir apnicīgi noteikt, kur tieši slīpēt. Lai to izdarītu, ieskrūvējiet visas kolektora piestiprināšanas tapas cilindra galvā, paņemiet smērvielu, izklājiet to uz virsmas ap kanālu un uzlieciet ieplūdes kolektoru uz tapām.
Šī metode ļauj skaidri redzēt, kur nepieciešams sasmalcināt. Jūs varat mēģināt pieskarties seglu pusei ar pirkstu, bet daudziem var nepietikt pirksta garuma.
Pirmkārt, mēs arī nedaudz palaižam garām, lai vārsts atbilstu. Tad mēs virzāmies dziļāk. Tiklīdz mēs sasniedzam vadotnes bukses, mēs nedaudz uztinam ādu un nogriežam to. Tam vajadzētu izskatīties līdzīgi kā zemāk esošajā fotoattēlā. Kreisajā pusē ir apstrādātais kanāls, labajā pusē ir rūpnīcas kanāls
Atšķirība burtiski ir pārsteidzoša.
Pēc tam, kad esam izlaiduši visus kanālus un izgriezuši tajos bukses, jums ir jānopulē kanāls no seglu sāniem.Tas jādara ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu seglus. Lai to izdarītu, uz sējmašīnas varat ievietot rullīšu griezēju. Ir arī jāpārliecinās, ka kanāls seglu priekšā ir nedaudz platāks nekā pārējais.
Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi, atšķirība ir acīmredzama
Tādējādi mēs ieguvām kanālus, caur kuriem jūs varat brīvi nospiest vārstu
Ar atbrīvošanu darbības ir vienādas. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka ar standarta vārstiem ir nepieciešams slīpēt ne vairāk kā 31 mm.
Mēs sākam ar savācēju. Atšķirībā no ieplūdes starp cilindra galvu un kolektoru ir jābūt atšķirībai: kolektoram jābūt lielākam diametram nekā kanālam uz cilindra galvas.
Daudzi aprobežojas ar ieplūdes kolektora urbšanu un pulēšanu un nepieskaras izplūdes caurulei. tas ir čuguns un tāpēc grūti asināms. Grūti, bet iespējams.
Ja līdzekļi atļauj, varat iegādāties 4-1 zirnekli, tas maksā apmēram 150 USD.
Izplūdes atvere cilindra galvā iet citā leņķī nekā ieplūde, tāpēc šeit ir grūtāk slīpēt bukses. Neuztraucieties, ja ejat smagi.
Iegūtais rezultāts: pa kreisi ir plūstošs kanāls, pa labi nav. Lai gan to tā var redzēt 🙂
Ideālā gadījumā bukses vēlams noslīpēt uz konusa. Ja jūs tos nepieskarat, tie kanālā darbojas šādi:
Tāpēc ideāls variants būtu tos izgatavot konusa formā:
Pirmkārt, aprēķini. Ir stulbi uzskatīt apgabalu.
Karburatora caurumi 24x24,
(24 * 24 * 3,1415/2) * 2 = 904 mm2
Ieplūdes kanāls, šaurākā vieta ir vieta, kur virzītājs izvirzās.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2
Ieplūdes vārsta sprauga visaugstākajā pacēlumā:
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2
No tā var redzēt, ka kanāla izmēri ir ievērojami zemāki salīdzinājumā ar citām šaurām vietām ieplūdes traktā. Tas tiešām ir tikai vārsta pilnīgas atvēršanas brīdī, bet šis gandrīz pilnīgas atvēršanas laiks ir milzīgs. Īsāk sakot, mums tas ir jādara.
Maksimums (rādīšu bildē) ir 34mm, standarta kolektoru nevar izniekot lielākam, paliek 1mm siena.
Mēs apsveram, ņemot vērā faktu, ka vārsta kāju pagriezīsim līdz 7 mm un nogriezīsim vadotni vienā līmenī:
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
izrādās, šaurākās vietas laukumu palielinām par 70%, labi.
Sāksim ar jaudas mērīšanu:
Absolūtie dati nav skaidri, bet salīdzinājums ir vērtīga informācija.
No autora: Dzinējs 1300, cilindra galva 2101, barošanas sistēma - Webber 2101 23x24
Pēc tam galvu izņem no automašīnas, izjauc un mazgā.
Grezns, dabiski mazgāts ar ogļskābo gāzi, bet pie rokas nebija ugunsdzēšamo aparātu. Mazgāju ar parasto petroleju, vēlāk vannasistabā ar otiņu un pūderi. Starp citu, ir nepieciešams neaizmirst ar eļļu ieeļļot visas dzelzs daļas (vadītāji, segli, bukses zem šūpuļa), lai rūsa neķertos.
Vēl viens baumu veids ir tad, kad VD40 izšķīst antifrīzā. ūdens mazgātājam - iznāk sniegbalts maisījums, kas visu nomazgā vienkārši.
Starp citu, arī matadatas ir labāk savīt, bet līdz šim tās man nav traucējušas.
Pacients:
Vadotnes tiek izsistas ar instrumentu, ko es izgatavoju no skrūves. Izsit vienkārši un tieši. uz āru piemērots 13,5, iekšējā tapa virzienam - 8mm.
Tagad viss ir gatavs kanālu zāģēšanai. Es ieteiktu sākt ar kolektoru, jo galvā ir vairāk metāla sānos, labāk ir likt galvu zem kolektora nevis pretī.
Mērījumi: kanāli galvā 29, izlaidums 27, kolektorā - 29, izlaidums. kolektors 29.
Es to izurbju ar smilšpapīru urbjmašīnā. Visefektīvākā galva IMHO ir kāts (manā gadījumā urbis ir biezs), uz kura uztīta lupata un uz tās ir deto ādas sloksne 20 cm garumā (viss pārsedz, lai nelec nost)
Es izmantoju rupjāko smilšpapīru UZ LUPATU PAMATNES, kas bija tikai zem rokas - tas ir 24. Ar to 2 stundu laikā uztaisīju galvā vienu kanālu.
Kā arī ērtībai izgatavoju paplāksņu komplektu uz kociņa (skat. foto), nominālo (34mm) un
samazināts diametrs (33) un atbrīvošanas komplekts. Tik labi, ļoti ērti
kontrole
kanāla diametrs, lai neviļņotos pārāk daudz - šādai paplāksnei vajadzētu brīvi iziet cauri kanālam perpendikulāri asij, nevis ļoti karāties.
Attīstība - satinam lupatas ar ādu tā, lai “galva” tik tikko ielīstu caurumā, sākam lēnām urbt, visu stumjot tālāk, līdz āda sabrūk. Vēlāk jūs varat noplēst gabalu vai apgriezt sloksni atkal un atkal. Ar paplāksni kontrolējam diametru, jaunāko ādas sloksni un devāmies atkal.
Būtu labi, ja būtu kāds rīks sienu biezuma mērīšanai, bet es izmantoju pinceti ar plastilīna gabaliņiem, kas salīmēti galos.
Kolekcionārs:
Zāģētie kanāli šķērsgriezumā krasi atšķiras no nezāģētajiem:
kolektors ir uzasināts daudz stiprāk nekā galva, sakarā ar to, ka rāpot var tikai no vienas puses (no karbāles puses cauri īsti nelīpsi).
Man izdevās caurzāģēt kolektoru līdz 34 tikai par 2/3, man bija jānoņem starpsiena starp izkārnījumiem ar urbi:
kā nu
Tas arī viss, paplāksnes iet brīvi:
ir nepieciešams savienot kolektora kanālus ar galvu. Izmēģināju dažādas iespējas ar izdrukām un tā tālāk. tas viss ir kaut kā grūti. Uz plastilīna samazināju ātrumu - uz galvas noslīpu pa apkārtmēru, samitrina kolektoru ar ūdeni, piespiežu ar roku, atlaižu, nogriežu kolektora iekšpusē izspiesto plastilīnu - labi var redzēt, kur galva jāvirza. .
Pirms urbšanas labāk to izlabot atsevišķi, jo āda visos virzienos sadalās vienādi. Var labot ar apaļo ratfili, es tikai rupji iegriezu urbumu pareizajā virzienā, lai tas mēreni ievērotu kolektora urbuma kontūru. Starp citu, labāk ir nedaudz vairāk izkāpt no galvas, piemēram, 35, tā kā solis vēl būs, labāk būtu, ja tas nebūtu pret galvu. Bet nevajag speciāli paplašināties - 35 un tā sanāks no nemitīgās slīdēšanas ar ādu pa šo caurumu.
Un tad mēs devāmies. Mēreni slīpējam no kolektora puses, līdz paplāksne nelīps līdz bedrei zem vadotnes, vēlāk labāk asināt no COP puses. Esiet uzmanīgi ar segliem šajā pusē. Viņiem ir pārsteidzoši ātri un vienkārši garlaicīgi, jūs varat pilnībā nogalināt vietu noslīpēšanai.
atšķirība ir skaidra:
Jūs varat skaidri redzēt, kā tiek noņemts uzkrājums ap caurumu zem vadotnes, kas ļoti brīvi aizver kanālu:
Visi kanāli izgriezti, galva nomazgāta. Pirms mazgāšanas neaizmirstiet visas dzelzs daļas ieeļļot ar eļļu, vispirms vārstu ligzdas!). Dzesēšanas sistēmas skalošanai izmantoju elektrolītu akumulatoram - t.i. sērskābe. Viņš apgrieza galvu otrādi, aizbāza visus caurumus un uzmanīgi, lai skābe nenokļūtu uz galvas ārējās virsmas (viņa joprojām lieliski ēd alumīniju), ielēja to uz iekšu, lēnām kratot galvu. Zvīņas, aplikums un rūsa simtprocentīgi izšķīst dažu sekunžu laikā, pilns cikls ar galvu vicinot skābi, nedomāju, ka vajag stiept ilgāk par 5 minūtēm. Arī skābi rūpīgi notecinām.
Fotoattēls skaidri parāda skābes līmeni - no augšas viss ir netīrs, no apakšas ir neapstrādāts, nevainojams alumīnijs:
Pēc tam nekavējoties nomazgājiet galvu, varat sodas vai veļas pulvera šķīdumā un ātri nosusināt. Piemēram, cepeškrāsnī =)
ieplūdes kolektors 34 (bija 29), porti 34 (bija 29), sēdekļi 33,5 (bija 32,5)
izplūdes kanāli pie segliem 28 (tas bija 27, daļēji bloķēts ar izvirzījumu zem vadotnes), pie izejas no galvas 30 (tas bija 27), kolektora 30 (bija), seglos 28 (tas bija 27,5 ).
Vajadzēja 0,5 m2 ādas Nr.24 un kaut kur tikpat daudz lupatu. Kanāls ieplūdes kolektorā aizņēma 2 stundas, ieplūde galvā aizņēma 1 stundu. Galvas atbrīvošanā - pusstunda.
Nogrieziet policistam mazās ausis:
Rezultāti - skatoties galvā uz kanāla ieeju, var redzēt izeju, nepabeigtajā tādas nav:
Tagad par ceļvežiem. Rūpīgi izsvēris visus plusus un mīnusus, es nolēmu piebremzēt savu versiju un izgriezt to telpiski.
Iesākumā ar pieskārienu iezīmēju uz tā līniju, pa kuru tā izvirzās kanālā, kā arī pa visu perimetru (lai vēlāk vienkārši uzasinātu un nospiestu) uzzīmēju priekšā un aizmugurē.
Mērķis bija ļoti noņemt izvirzīto metālu un tajā pašā laikā izmest kanālu no iekšpuses (eļļa) maksimāli pāri laukumam un nepieskarties tā noslogotajai pusei (tas to salauztu), un tajā pašā laikā. nogludināt visu ļoti aerodinamiski.
Ieejas tie iznāca gar galotnēm šādi:
Kā redzat, uz papēža (puse, uz kuras vārsts spiež darbības laikā), es faktiski nepieskāros metālam, bet tas gandrīz nedeformējas.
Ar izvadiem ir nedaudz grūtāk - tur gan siltuma izkliede, gan slodze ir spēcīgāka, un plūsmas virziens ir lielāks. Tāpēc nozīme ir tāda pati, bet darba apjoms ir daudz mazāks:
Tādā veidā standarts (nedaudz strāvas) izceļas apstrādātajā ieplūdē:
kā šis - apstrādāts (lai gan nav pilnībā izņemts, šis ir kupls, es to uzasināju pārbaudei)
Pārveidots vārsts.
Bija nedaudz grūti, kalts ļoti slikti paceļas, pat uzvarošs. Jaunais izplūdes vārsts faktiski nav ņemts vispār, man ieteica ņemt tikai lietotus pārskatīšanai, tie labāk asinās - materiāls ir mīkstāks.
Bet vēlāk viņš to izspieda urbī un pabeidza formu ar smilšpapīru - viņš to ņem ar blīkšķi! Lēnām, bet pārliecinoši metāls tiek noņemts.
Lūk, kas notika beigās:
(apstrādāts krājuma ieplūdes vārsta fotoattēls, sarkanīgs — noņemts metāls)
Vadotnes iespiedu ar izgatavotu serdi (metāla stienis, iekšpuse caurums 11.0mm) Cep cepeškrāsnī līdz 100 grādiem, ievedot saldētavā. Vārtus jāgūst uzmanīgi, bet ļoti ātri. Neaizmirstiet noņemt sadales tapas, tās traucēs (neizņemot pēdējo, vispār nespiediet). Sākumā tikai vēlāk kāpj, sasilst, bet tomēr kāpj normāli. Godīgi sakot, mēs izsitām ar joprojām lielām pūlēm. Galvenais ir rīkoties ātrāk.
Fotoattēls no ieplūdes ar vārstu:
GTZH 135/125 vietā pieskrūvēts 140/140. Nedaudz velmēta nelielai uzlaušanai, nomērīta
Kā jau varēja gaidīt, visā līknē bija vienmērīgs KM pieaugums, MM ātruma pieaugums, KP pieaugums.
Piemaksa iznāca par 14 zirgiem (nu vai 12, ja ņem vērā, ka jaunībā motoram bija 75), kas iepriekš bija rēķināts.
Nu, es domāju, ka līdz galējai ogļhidrātu kalibrēšanai es pacelšu vēl vienu vai divus zirgus (jo šķiet, ka tik un tā iet labi, bez neveiksmēm)
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Ja visi mani pētījumi ir saspiesti vienā laika spraugā un estētika tiek izmesta (piemēram, spodrināt galvu, lai spīdētu), tad jūs varat viegli saglabāt 5 darba dienu laikā. 1 diena - izņemšana-uzstādīšana-regulēšana, 3 dienas zāģēšana un 1 diena atslābināšanai var piešķirt vārstiem.
