DIY g221 ģeneratora remonts

Ģenerators Г 221 (G 221 A, B), pirmais ģenerators, kas tika uzstādīts uz žiguļu vectēviem, modeļiem VAZ 2101 un 2102. Uzticams un nepretenciozs ekspluatācijas apstākļiem dažādos mūsu bijušās lielās valsts klimatiskajos apstākļos. Ģenerators ir sakārtots saskaņā ar trīsfāzu sinhronās mašīnas klasisko shēmu. Pašuzbudināms ģenerators, kas ir ļoti svarīgi, iedarbinot dzinēju velkot un pilnībā izlādējies vai trūkstošs akumulators.

Trīsfāzu tinums, kas ģenerē maiņspriegumu, pēc pārveidošanas ar iebūvētu tilta taisngriezi, spēj patērēt līdzstrāvu līdz 42A. Tāda strāva Ģenerators Г 221 spēj dot jau pie 1400rpm.

Ģeneratora stators ir elektriskā dzelzs pakete, kuras iekšējā virsmā ir 36 sloti tinuma ieklāšanai no PTV vai PTV-2 markas vara stieples emaljas izolācijā. Statora tinums ir trīsfāzu. Katrā fāzē sešas spoles ir savienotas virknē. Tinumu sākumi ir savienoti ar tilta taisngriezi, un tinumu gali ir savienoti ar zvaigzni. Šis savienojuma punkts tiek novirzīts uz akumulatora uzlādes indikatora lampu.

Ģeneratora G221 knābveida rotors, kurā iespiesta ierosmes spole, griežas statora korpusā uz diviem lodīšu gultņiem, kuriem nav nepieciešama papildu apkope. Gultņi ir jānomaina nākamajā apkopes reizē, kas norādīta transportlīdzekļa rokasgrāmatā.

Trīsfāzu tilta taisngriezis uz sešām dažādas polaritātes diodēm. Pirmajos ģeneratora modeļos negatīvās diodes komplekts atradās tieši aizmugurējā vāciņā ģenerators G 221... Pēc tam šī iekārta tika pārveidota, un turpmākajos projektos taisngrieža blokam bija atsevišķas vienības dizains. Šāda dizaina bloki ir uzstādīti uz visiem mūsdienu sadzīves ģeneratoriem.

No alumīnija sakausējuma izlietie gala vairogi vienlaikus ir arī ģeneratora korpuss. Ģeneratora ierosmes sistēma ir suka mīnus ierosmes tinuma suka, kas savienota ar ģeneratora korpusu. Ierosmes spriegums tiek pievadīts ierosmes spolei caur slīdgredzeniem un birstes mehānismu, un to regulē elektromehāniskā sprieguma regulators.

Sprieguma regulatora modelis РР – 380. Piedziņas vienība ģenerators G-221 veic ar A profila ķīļsiksnu, jostas izmērs 800 mm. Mūsdienu šī ģeneratora analogs 37 3701, iepriekšējais bija ar apzīmējumu G 222.

Ģeneratora G-221 remonts

Automašīnas VAZ ģenerators tiek izjaukts, lai pilnībā pārbaudītu tā elementu veselību un nomainītu bojāto statoru, rotoru, tā gultņus un taisngrieža bloku.

Lai izjauktu ģeneratoru, jums būs nepieciešami: taustiņi "uz 8", "uz 10", "uz 13" un "uz 19", ligzdu galviņas "uz 8", "uz 10" un "uz 19", poga, griezes momenta atslēga, skrūvgriezis, nonija suports, āmurs, stieņi ģeneratora gultņu presēšanai un presēšanai, ģeneratora skriemeļa novilcējs.

1. Atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina ģeneratora sukas turētāju, un noņemiet birstes turētāju.

2. Atskrūvējiet ģeneratora skriemeļa fiksācijas uzgriezni, saspiežot ģeneratora skriemeli skrūvspīlēs caur siksnām (izmantojiet parasto ģeneratora siksnu un kādu lielas sekciju piedziņas siksnu, piemēram, no kravas automašīnas).

3. Izmantojot novilcēju, nospiediet skriemeli no ģeneratora rotora vārpstas.

4. Noņemiet ģeneratora skriemeļa atslēgu.

5. Atskrūvējiet četrus uzgriežņus, kas nostiprina ģeneratora vāku no slīdgredzenu sāniem (aizmugurējais vāks), noņemiet atsperu paplāksnes.

6. Noņemiet ģeneratora aizmugurējo vāku kopā ar statoru.

7.Noņemiet rotoru un aizmugurējo gultņa komplektu no ģeneratora priekšējā vāka. Nezaudējiet starplikas gredzenu, kas piestiprināts pie rotora vārpstas (bultiņa).

8. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina priekšējos gultņu vāciņus, atskrūvējot skrūvju atsegtos galus.

9. Noņemiet skrūves, priekšējo gultņu iekšējo un ārējo vāciņu.

10. Izspiediet priekšējā rotora vārpstas gultni no ģeneratora priekšējā vāka, izmantojot pareizā diametra serdi.

11. Atskrūvējiet trīs uzgriežņus, kas nostiprina statora tinumu vadus no taisngrieža bloka, noņemiet atsperu paplāksnes, noņemiet skrūves ar izolācijas starplikām.

12. Noņemiet vada galu no spaiļu bloka "67" ģeneratora aizmugurējā vāka iekšpusē, piespiežot to ar skrūvgriezi, un atvienojiet aizmugurējo vāciņu un statoru.

13. Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina izeju "30", noņemiet fiksatoru un plakanās paplāksnes, kā arī neilona izolējošo starpliku.

14. Noņemiet taisngrieža bloku no ģeneratora aizmugurējā vāka.

15. Izmantojot novilcēju, nospiediet aizmugurējo gultni no rotora vārpstas.

16. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet ģeneratora suku stāvokli un izmēriet to izvirzījumu no birstes turētāja (jābūt vismaz 12 mm).

17. Samontējiet ģeneratoru apgrieztā demontāžas secībā.

PIEZĪME
Pēc pievilkšanas pievelciet skrūvju uzgriežņus, kas nostiprina priekšējos gultņu vāciņus (skatiet 8. punktu), lai tie neatskrūvētos.

Šajā rakstā ir aprakstīts process DIY VAZ 2101 ģeneratora remonts - demontāža, tīrīšana, nestrādājošo detaļu nomaiņa, montāža un uzstādīšana. Ģenerators tiks remontēts 37.3701 modelim (tas ir gandrīz identisks G222 modelim).

1. Andycar gultņi.
2. Ģeneratora kondensators.
3. Diodes tilts.
4. Rieksti 8 (4 gab.).
5. Releja regulators (ja nepieciešams to nomainīt).

Nolēmu nemainīt savu regulatora releju, jo tā stāvoklis man ir lieliski piemērots.

1. Universāls izvilcējs gultņa noņemšanai, pēc izvēles var izmantot stieņa novilcēju, bet brīdinu, tas ir ļoti neērti.
2. Atrodiet arī labu metāla suku un smilšpapīru ar audumu.
3. Āmurs.
4. WD-40.
5. Standarta uzgriežņu atslēgu un skrūvgriežu komplekts.

Šādi tas izskatījās ģenerators VAZ 2101 pirms remonta atceries to šādi, jo pēc starpsienas tas mainīsies līdz nepazīšanai 🙂

DIY VAZ 2101 ģeneratora remonts: demontāža, tīrīšana, detaļu nomaiņa

1. Pirmais solis ir attīrīt ģeneratoru no netīrumiem, putekļiem, eļļas, vārdu sakot, no visa, kas uz tā sakrājies daudzu gadu darbības laikā.

2. Atskrūvējiet skriemeļa uzgriezni, lai to izdarītu, novietojiet ģeneratoru tā, lai tā skriemelis atrastos pret grīdu, pēc tam uzlieciet atslēgu uz “19” uz uzgriežņa. Turot skriemeli ar uzgriežņu atslēgu no pagriešanas, uz uzgriežņu atslēgai ir jāpieliek vairāki spēcīgi un precīzi sitieni ar āmuru. Maz ticams, ka skriemeli izdosies “cieši” saspiest ar roku, taču ar to pietiks, lai “norautu” uzgriezni brīvai atskrūvēšanai.

3. Izmantojot “10” uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet četras stiprinājuma stieņa skrūves, kas saliek ģeneratoru vienā gabalā.

4. Paņemiet kaltu un izsitiet atslēgu (skatiet fotoattēlu augstāk), šim nolūkam ir jāuzstāda ģenerators tā, lai vārpsta būtu augšpusē. Novietojiet kaltu uz atslēgas un sāciet to izsist, sitot pa kaltu ar āmuru. 5. Pēc tam, kad atslēga ir izsists, noņemiet ģeneratora priekšējo vāku. Ja tas kļūst cieši, mēģiniet zaudēt svaru.

Lasi arī:

6. Tagad noņemiet releja regulatoru no ģeneratora.

7. Izmantojot caurumu zem releja, izsitiet rotoru, šim nolūkam varat veikt dreifēšanu. Izsitot, pastāvīgi grieziet rotoru, lai tas nelocītu.

8. Izmantojot ligzdu pie “8”, atskrūvējiet trīs statora stiprinājuma uzgriežņus, kā arī diodes tiltiņu. Šeit ir jāpievērš uzmanība skrūvēm, ja tās ir pagrieztas, turiet tās ar knaiblēm aizmugurē.

DIY VAZ 2101 ģeneratora remonts: demontāža, tīrīšana, detaļu nomaiņa

9. Ir pienācis laiks noņemt statoru, pirms es to izdarīju, es apsmidzināju savienojumus ar WD-40 šķidrumu. Kad viss ir mazliet skābs, mēs atkal apbruņojamies ar āmuru un sākam to izsist.Izpildes laikā esiet īpaši uzmanīgs un uzmanīgs, lai neko nesabojātu. Kad stators ir noņemts, jums jāiegūst diodes tilts. Atskrūvējiet kondensatoru un izspiediet aizmugurējā rotora gultni, izmantojot raksta sākumā minēto universālo novilcēju.

10. Tagad noskrūvējiet priekšējo vāku un noņemamās plāksnes. Saslēgtās skrūves, kas tur ir uzstādītas, var tikt bojātas, tāpēc sākumā ne velti minēju, ka uz “8” ir jāiegādājas četri uzgriežņi. Lai skrūves negrieztos, atskrūvējot, saspiediet tās ar knaiblēm otrā pusē.

11. Noņemiet plāksnes, tad gultnis ir jāizspiež cauri serdei.

Kā jūs redzat ģenerators VAZ 2101 tagad tas ir pilnībā izjaukts, tagad viss ir jātīra, jāmazgā, jāberzē utt. Es neiedziļināšos detaļās, jo es domāju, ka tas ir tik skaidrs, kā to izdarīt. Jums būs nepieciešama metāla birste, smilšpapīrs un nazis.

Pievērsiet uzmanību par to, ka kopš 1996.gada ir mainījusies saziņas pārtraukšanas vieta 61.

Mans vecais diodes tilts ir "vecā tipa", atšķirības ir skaidri redzamas fotoattēlā, uz vecā kontakts atrodas uz stieples, un uz jaunā tas ir pielodēts diodes tiltā.

Nospiediet gultņus vietā tādā pašā veidā, cauri serdei. Svarīgs punkts - nospiežot aizmugurējo gultni uz rotora, manslis jāuzliek tikai uz iekšējā gultņa skrējiena, savukārt, nospiežot priekšējo, jums jādara pretēji - jāuzliek ārējais. Ja jūs ignorējat šo noteikumu, varat sabojāt gultni.

Jūs varētu interesēt:

Pārējie ģeneratora montāža tiek veikta apgrieztā secībā. Tiem, kam bija uzstādīts vecā tipa diožu tilts, būs jāpakož ar 61. tapu, tas labi neiederas aizmugurējā vāka atverē. Personīgi es nekad nedomāju par kaut ko citu, kā tikai par cauruma apdari ar vīli.

Padoms : Iesaku noslīpēt kondensatora sēdplakni, tas uzlabos kontaktu un padarīs to stabilāku. Rotors atkal tiek āmurīts ar āmuru un viegliem sitieniem. Montāžas beigās neaizmirstiet nofiksēt skrūves ar kaltu.

Tas pabeidz VAZ 2101 ģeneratora remontu, atliek to uzstādīt automašīnā un pārbaudīt darbībā. Ceru, ka mana detalizētā fotoreportāža jums palīdzēja. Paldies par uzmanību! Tie, kas vēlas papildināt rakstu, var izmantot komentāru veidlapu.

Profils
Grupa: Aktīvs
Ziņas: 9
Lietotāja numurs: 18162
Forumā kopš: 12.09.2010

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Veci cilvēki
Ziņas: 2693
Lietotāja numurs: 22022
Forumā kopš: 28.11.2011

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Asistenti
Ziņas: 182
Lietotāja numurs: 14815
Forumā kopš: 13.08.2009

Ir brīdinājumi:
(0%)

Profils
Grupa: Veci cilvēki
Ziņas: 2693
Lietotāja numurs: 22022
Forumā kopš: 28.11.2011

Ir brīdinājumi:
(0%)

Jāatzīmē, ka šo kaitīgo parādību nevajadzētu saistīt ar receptēm un "pagātnes A tipa sūdīgām mašīnām". Daži mūsdienu rotori ir samontēti (parasti "g") piemēroti, uz lielas (!) Virpas "rievotas" un pat sānu trieciens, kad rotors (noņemts) krīt, piemēram, viens knābis diagonālē var brīvi pārvietoties. no galda (nedaudz) uz visiem laikiem izjaucot līdzsvaru. Šī iemesla dēļ, moderno ģeneratoru plānotā “vājuma” dēļ, es vispār pārtraucu veikt rotoru remontu. Un dažiem jau ir kļuvis bīstami mainīt gultņus. Burtiski aizvakar man bija darīšana ar BMW 525i, kuram pirms pārdošanas tika nomainīti gultņi. divas dienas darbs pie jaunā Maladogo Active puika (a la tupele uz grīdas) un ģenerators pilns ar ķīli pirms ugunsgrēka. Tāpēc es saprotu, ka tik ātrgaitas transmisijas gadījumā uz rotoru nenāktu par ļaunu pārbaudīt, vai tas rotors ir līdzsvarots jau salīdzinoši no tikko uzstādītajiem gultņiem.

Un uztinot tinumu līdz 4 omiem uz "klasisko" tas man ir parasts gadījums, kā arī tinums līdz 3,3 omiem, uzstādot "06-01" x iekšējos elementus "07 (9)" ģeneratorā. (ar iebūvētu PP). Dažreiz viņi visu nes kaudzē. tad palīdzi. tad viņi pārkārtosies..tēvi to pārkārtoja un gulēja garāžas stūrī. It kā jau "kapeikas-sešinieku" tikpat kā nav, bet attīstība vēl ir nepieciešama. Sprieguma netrāpīšanu, uztinot "papildus" pagriezienus, var attiecināt uz jebko. piemēram, lai sakristu ar vāju masu motoram, kuram ir vājš PP. bet nekad nevar zināt. kurš grib apnikt ar "večiem" - miskastē un viss.

Ģenerators tiek izjaukts, lai pilnībā pārbaudītu un pārbaudītu tā elementu derīgumu un nomainītu bojāto statoru, rotoru, tā gultņus un taisngrieža bloku.

Jums būs nepieciešami: atslēgas "uz 8", "uz 10", "uz 13" un "uz 19", ligzdu galviņas "uz 8", "uz 10" un "uz 19", rokturis, dinamometriskā atslēga, skrūvgriezis, nonija suports, āmurs, stieņi ģeneratora gultņu presēšanai un presēšanai, ģeneratora skriemeļa novilcējs.

1.Atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina ģeneratora sukas turētāju, un noņemiet birstes turētāju.

2. Noskrūvējiet ģeneratora skriemeļa stiprinājuma uzgriezni, saspiežot ģeneratora skriemeli skrūvspīlēs cauri siksnām (izmantojiet standarta ģeneratora siksnu un kādu lielas sekciju piedziņas siksnu, piemēram, no kravas automašīnas).

3.Izmantojot novilcēju, nospiediet skriemeli no ģeneratora rotora vārpstas.

4. Noņemiet ģeneratora skriemeļa atslēgu.

5. Atskrūvējiet četrus uzgriežņus, kas nostiprina vāku no slīdgredzenu sāniem (aizmugurējais vāks), noņemiet atsperu paplāksnes.

6. Noņemiet ģeneratora aizmugurējo vāku kopā ar statoru.

7. Noņemiet rotoru un aizmugurējo gultņa bloku no ģeneratora priekšējā vāka. Nezaudējiet starplikas gredzenu, kas piestiprināts pie rotora vārpstas (bultiņa).

8. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina priekšējos gultņu vāciņus, atskrūvējot skrūvju urbtos galus.

9. Noņemiet skrūves, priekšējo gultņu iekšējo un ārējo vāciņu.

10. Izspiediet priekšējā rotora vārpstas gultni no priekšējā vāka, izmantojot atbilstoša diametra serdi.

11.Atskrūvējiet trīs uzgriežņus, kas nostiprina statora tinumu vadus no taisngrieža bloka, noņemiet atsperu paplāksnes, noņemiet skrūves ar izolācijas starplikām.

12. Noņemiet vada galu no spaiļu bloka "67" ģeneratora aizmugurējā vāka iekšpusē, piespiežot to ar skrūvgriezi, un atdaliet aizmugurējo vāku un statoru.

13. Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina izeju "30", noņemiet fiksatoru un plakanās paplāksnes, kā arī neilona izolējošo starpliku.

14. Noņemiet taisngrieža bloku no ģeneratora aizmugurējā vāka.

15.Izmantojiet novilcēju, lai nospiestu aizmugurējo gultni no rotora vārpstas.

16. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet ģeneratora suku stāvokli un izmēriet to izvirzījumu no birstes turētāja (jābūt vismaz 12 mm).

17. Samontējiet ģeneratoru apgrieztā demontāžas secībā.

Pēc pievilkšanas pievelciet skrūvju uzgriežņus, kas nostiprina priekšējos gultņu vāciņus (skatiet 8. soli), lai novērstu to pašatvēršanos.

Ģeneratora pārbaudes un darbības noteikumi

Darbinot, apkopjot un remontējot ģeneratoru, jāievēro šādi noteikumi, kuru pārkāpšana var izraisīt sprieguma regulatora vai taisngriežu vārstu bojājumus. Uzglabāšanas akumulatora negatīvajam spailei vienmēr jābūt savienotai ar zemi, un pozitīvajam spailei jābūt savienotai ar ģeneratora spaili.

Kļūdaina atkārtota akumulatora ievietošana nekavējoties izraisīs pārstrāvu caur ģeneratora vārstiem un izraisīs to atteici. Nav atļauts darbināt ģeneratoru, ja patērētāja vadi ir atvienoti no skavas (īpaši ar atvienotu akumulatoru).

Tas izraisīs bīstamu sprieguma palielināšanos vārstos, un tie var tikt bojāti. Pārbaudīt ģeneratora darbību "vai nav dzirksteles" ir aizliegts pat īslaicīgi pieslēdzot ģeneratora skavas zemei ​​vai kontaktdakšai.Šajā gadījumā caur vārstiem plūst ievērojama strāva, un tie izlaužas. Jūs varat pārbaudīt ģeneratoru tikai ar ampērmetru un voltmetru. Lādēšanas strāvas ķēdes ir aizliegts pārbaudīt ar megohmetru vai lampu, kuras spriegums ir lielāks par 36 V. Ja šāda pārbaude ir nepieciešama, tad vispirms atvienojiet vadus no ģeneratora un sprieguma regulatora.

Statora izolācijas kvalitāte ar paaugstinātu spriegumu jāpārbauda tikai uz statīva un vienmēr ar fāzes tinumu vadiem, kas atvienoti no vārstiem. Veicot agregātu un automašīnas virsbūves daļu elektrisko metināšanu, vadi ir jāatvieno no visiem ģeneratora un akumulatora spailēm.

Paaugstināts darbības troksnis

Ģeneratora troksni parasti izraisa armatūras gultņu nodilums vai bojājumi. Priekšējais gultnis parasti ir pirmais, kas sabojājas: lielas slodzes uz to ietekmē, piemēram, pārmērīga piedziņas siksnas nospriegojuma dēļ. Gultņu nomaiņa parasti ir vienkārša, lai gan tas prasīs gandrīz pilnīgu ģeneratora demontāžu.

Pēc demontāžas jums jāpievērš uzmanība korpusa gultņu urbumu stāvoklim un ģeneratora priekšējam vākam. Tas ir reti, bet gadās, ka šie caurumi ir nolietoti vai deformēti. Ja kopējais nodilums urbumā un gultnī izrādās lielāks par atstarpi starp enkuru un statoru, tad enkura rotācijas laikā pieskaras statora poliem, kas ir nepieņemami. Nepieciešams nomainīt ne tikai gultņus, bet arī ģeneratora korpusu vai priekšējo vāku. Ārzemju automašīnu ģeneratoriem varat izvēlēties vietējo gultni (gultņi tiek izvēlēti atbilstoši ārējam un iekšējam diametram, kā arī platumam).

Piemēram, daudziem Bosch ģeneratoriem gultnis 80203 no Volga pārnesumkārbas ieejas vārpstas balsta ir piemērots priekšējās armatūras balstam, un 180201 gultnis no VAZ, Moskvich un Tavriy ģeneratoriem var tikt izmantots kā aizmugurējais.

Ģenerators nepiegādā uzlādes strāvu

Atveriet vai pārtrauciet īssavienojumus armatūras un statora tinumos

Šajā gadījumā ģenerators arī neģenerēs strāvu. Vispārīgi runājot, pārrāvumus un pagriezienus īssavienojumus statora tinumā un armatūras ierosmes tinumā nosaka, izmantojot ommetru, bet dažkārt pārrāvumus var konstatēt pēc demontāžas ārējās apskates laikā. Īpaša uzmanība jāpievērš ierosmes spoles vadu lodēšanas punktu stāvoklim uz slīdgredzeniem, birstes vadu savienojumam ar kontaktplāksnēm utt. Ja tiek konstatēts defekts, tad tas tiek novērsts ar lodāmuru. Korpusa tinumu īssavienojuma gadījumā, visticamāk, būs jāmaina armatūra vai statora bloks vai pat viss ģenerators.

Taisngrieža bloka kļūme

Ja birstes bloks darbojas normāli, elektriskajās ķēdēs un tinumos nav pārtraukumu vai īssavienojumu, un ģenerators joprojām nerada lādēšanas strāvu, tad, visticamāk, vainīgs ir taisngrieža bloks. Bojātas diodes - galvenie taisngrieža bloka elementi - var vai nu vispār neizlaist strāvu (atvēršanas ķēdes gadījumā), vai arī šķērsot strāvu abos virzienos (īssavienojuma gadījumā). Bojāts taisngrieža bloks ir jānomaina.

Sprieguma regulatora darbības traucējumi

ģeneratora darbības kļūmes spriegums

Sprieguma regulatora defekti izpaužas faktā, ka ģenerators dod lielu uzlādes strāvu, un akumulators tiek sistemātiski uzlādēts (elektrolīts "uzvārās"), vai arī strāva, gluži pretēji, ir pārāk vāja vai pat vispār nav. Starp citu, sprieguma regulatora darbības traucējumi ir viens no visbiežāk sastopamajiem darbības traucējumiem ģeneratora komplekta sistēmā. Regulatora darbību var pārbaudīt transportlīdzeklī. Ļaujiet dzinējam darboties 15 minūtes ar vidēju ātrumu, pēc tam ieslēdziet priekšējos lukturus un izmantojiet līdzstrāvas voltmetru, lai izmērītu spriegumu starp izejas spaili un ģeneratora “zemi”. Ja regulators darbojas pareizi, tad izmērītajam spriegumam jābūt diapazonā no 13,5-14,5 V. Pretējā gadījumā regulators būs jānomaina.

Ģeneratoru daļas

1 - "negatīvā" ota; 2 - suku turētājs; 3 - "pozitīvā" ota; 4 - neitrāla stieples spraudņa bloks; 5 - kontaktskrūves izolācijas bukses; 6 - taisngrieža bloks; 7 - kontaktskrūve; 8 - stators; 9 - rotors; 10 - gultņa stiprinājuma iekšējā paplāksne; 11 - pārsegs no piedziņas puses; 12 - ventilatora komplekts ar skriemeli; 13 - gultņa stiprinājuma ārējā paplāksne; 14- priekšējā rotora gultnis; 15 - distances gredzens; 16 - sakabes skrūve; 17 - iespīlēšanas uzmava; 18 - pārsegs no slīdgredzenu sāniem; 19 - bufera uzmava; 20 - bukse

1. Iztīriet un izpūtiet ģeneratoru ar saspiestu gaisu. Atskrūvējiet skrūvi un noņemiet birstes turētāju 2 ar sukām.

2. Noņemiet ģeneratora skriemeli, izmantojot īpašu instrumentu 67.7823.9504. Lai to izdarītu, nofiksējiet skriemeli ar instrumentu komplektā iekļauto satvērēju, atskrūvējiet skriemeļa stiprinājuma uzgriezni un piespiediet skriemeli ar novilcēju. Noņemiet atslēgu un konusveida skriemeļa paplāksni. Instrumentu komplektā 67.7823.9504 ietilpst parasts novilcējs un satvērējs. Pēdējais sastāv no diviem tērauda pusgredzeniem, kas ir iestrādāti skriemeļa plūsmā. Pusgredzeniem ir tāds pats šķērsgriezums kā ģeneratora piedziņas siksnai. No vienas puses, tie ir pagriezti savienoti, un, no otras puses, tie ir aprīkoti ar svirām, kuras tiek saspiestas ar roku, kad uzgrieznis tiek atskrūvēts un skriemelis tiek noņemts.

3. Atskrūvējiet četru stiprinājuma skrūvju 16 uzgriežņus un atvienojiet aizmugurējo vāku 18 ar statoru 8 un taisngrieža bloku 6 no priekšējā vāka 11 ar rotoru 9.

4. Noņemiet rotoru ar starplikas gredzenu no priekšējā vāka gultņa.

5. Atskrūvējiet uzgriežņus no skrūvēm, kas savieno vārstu galus ar statora tinuma spailēm, noņemiet statora tinuma centrālā spailes spraudni no 4. bloka un atvienojiet statoru no aizmugurējā vāka.

6. Atskrūvējiet kontaktskrūves 7 uzgriezni un noņemiet taisngrieža bloku 6 no vāka.

1. Ģenerators tiek montēts apgrieztā demontāžas secībā.

2. Ģeneratora vāku kājiņu caurumu novirze nedrīkst būt lielāka par 0,4 mm. Tāpēc, veicot montāžu, šajos caurumos ir jāievieto īpašs mērītājs, kura diametrs ir 12 mm vienā pusē un 22 mm otrā pusē.

3. Koniskā skriemeļa atsperes paplāksnei ir jābūt saskarē ar uzgriezni ar izliekto pusi. Pievelciet skriemeļa uzgriezni ar griezes momentu 38,4–88 N · m (3,9–9,0 kgf · m).

Ja birstes ir nolietojušās un izvirzās no birstes turētāja mazāk nekā par 5 mm, nomainiet birstes turētāju pret sukām.

Pirms birstes turētāja uzstādīšanas izpūtiet oglekļa putekļu ligzdu un noslaukiet eļļu, kas sajaukta ar ogļu putekļiem.

1. Lai noņemtu bojāto gultni no vāka piedziņas pusē, atskrūvējiet uzgriežņus no skrūvēm, kas pievelk gultņa stiprinājuma paplāksnes, noņemiet paplāksnes ar skrūvēm un izspiediet gultni, izmantojot rokas presi. Ja skrūvju uzgriežņi neatbrīvojas (skrūvju gali ir saliekti), tad nogrieziet skrūvju galus.

2. Uzstādiet jaunu gultni ģeneratora vākā tikai tad, ja gultņa urbums nav deformēts un tā diametrs nepārsniedz 42 mm. Pretējā gadījumā nomainiet gultņa vāciņu.

3. Gultnis tiek iespiests vākā, izmantojot presi, un pēc tam iespīlēts starp divām paplāksnēm, kas pievilktas ar skrūvēm un uzgriežņiem. Pēc uzgriežņu pievilkšanas atveriet skrūvju galus.

4. Nomainot rotora gultni no slīdgredzenu puses, vienlaicīgi ir jānomaina arī vāks, jo, ja gultnis ir bojāts, parasti tiek bojāts arī vāka sēdeklis. Gultnis tiek noņemts no rotora vārpstas ar izvilcēju un nospiests uz preses.

Mūsdienu ģeneratoros ar taisngrieža bloku, ja kāds no vārstiem sabojājas, ir jānomaina viss taisngrieža bloks.

Veco izlaidumu ģeneratoriem "pozitīvie" vārsti tika iespiesti atsevišķā alumīnija plāksnē (radiatorā), bet "negatīvie" - 1. vākā (skat. Att. Ģenerators G-221). Ar šādiem ģeneratoriem, ja ir bojāts viens vai vairāki "pozitīvie" vārsti, ir nepieciešams nomainīt radiatoru kopā ar vārstiem.

Ģenerators G-221

1 - pārsegs no slīdgredzenu sāniem; 2 - taisngrieža bloks; 3 - taisngrieža bloka stiprinājuma skrūve un statora tinuma secinājumi; 4, 5 - slīdēšanas gredzeni; 6 - aizmugurējais lodīšu gultnis; 7 - rotora vārpsta; 8 - izolācijas bukses; 9 - skrūve sukas turētāja stiprināšanai; 10 - pozitīvā kontakta skrūve (termināls "30"); 11 - kontaktskrūves izolācijas uzmava; 12 - statora tinuma centrālās izejas spraudnis; 13 - suku turētājs; 14 - negatīvā ota; 15 - pozitīva suka; 16 - matadata ģeneratora stiprināšanai pie spriegošanas stieņa; 17 -skriemeļa lāpstiņritenis; 18 - rotora pola gals no piedziņas puses; 19 - ģeneratora piedziņas skriemelis; 20 - skriemeļa stiprinājuma uzgrieznis; 21 - distances gredzens; 22 - priekšējais lodīšu gultnis; 23 - pārsegs no piedziņas puses; 24 - rotora tinuma rāmis; 25 - rotora tinums; 26 - statora slota izolācija; 27 - stators; 28 - statora tinuma ķīlis; 29 - statora tinums; 30 - rotora polu gabals no slīdgredzenu puses; 31 - savienojuma skrūve; 32 - bufera uzmava; 33 - bukse

1. Bojātos "negatīvos" vārstus, kas iespiesti ģeneratora vākā 1, var nomainīt pret derīgiem ar tādu pašu polaritāti. Lai to izdarītu, uzmanīgi izspiediet bojāto vārstu uz preses (1 - perforators А.76027, 2 - balsts А.76029, 3 - pamatplāksne А.76032). Neizsitiet to ar āmuru, lai nesabojātu vārsta atveri un nesabojātu citus apkopējamos vārstus, kas iespiesti vākā.

2. Uzmanīgi, bez deformācijām, iespiediet jauno vārstu vāciņā arī uz preses (1 - perforators А.76027, 2 - "negatīvs" vārsts, 3 - balsts А.76013, 4 - ģeneratora vāks). Nekad nespiediet vārstu ar āmura sitieniem.

3. Nospiešanas spēkam ir jāiedarbojas uz vārsta korpusu, kā parādīts attēlā (bultiņas norāda vietas, kurās A.76028 perforators jāiedarbojas, nospiežot).

4. Vārsti tiek nospiesti pret atloku pret ģeneratora vāku. Vārstiem ar atritinātu apkakli pie atloka ir pieļaujama 0,1–1 mm atstarpe starp vārsta atloku un vāka virsmu.

Manā vaz2107 pazuda akumulatora uzlādes spriegums, jo nestrādāja ģenerators. Es demontēju bojāto G222 ģeneratoru (aka G221 ar nedaudz pārveidotu aizmugurējo vāku - ir vēl viens vītņots caurums Y112V releja pievienošanai).

Relay Ya112V arī ir "tablete", tā ir "šokolāde" un parasti pārdod komplektā ar otām, ja otas nav izstrādātas, tad nav jēgas pirkt jaunas.
Saskaņā ar auto remonta rokasgrāmatu es pārbaudīju releju, kā rezultātā releja ķēdē tika konstatēta ķēde. Bija pieejams vēl viens relejs, kurš nesen izcēlās no stāvēšanas uz tās pašas mašīnas. Es prātoju, kas notiek, un nolēmu atvērt abus. Relejs izrādījās divu veidu.

4 omi un viss nostājās savās vietās. Autopsija atklāja, ka starp ierosmes tinuma slāņiem bija vadu īssavienojums. Es nomainīju rotoru pret rotoru no G221 ģeneratora. Montāža notika zibens ātrumā. Es atkārtoju visu no sākuma līdz beigām. Problēma ir atrisināta. Tas viss aizņēma apmēram 3 dienas. Lai saglabātu domu tīrību, alu neņēma.

bija arī uz parastajām detaļām taisīts relejs, kurā bija jāmaina tikai KT837F izejas tranzistors, pārējie tranzistori bija veseli.
Nomainīju šādi: izurbju kniedi, saliecu tranzistoru tā, lai tas neskartu metāla plāksni, pielodēju nost no dēļa. Jaunajam tranzistoram saliecu kājas kā izdegušai gan pēc formas, gan garumā. Tranzistora aizmugurē uzklāju nelielu daudzumu KPT-8 siltumvadošās pastas, pielodēju tranzistoru pie dēļa un kniedes vietā piespiedu tranzistoru ar skrūvi un uzgriezni. Skrūve tika izmantota ar galvu "savienotā veidā", uzgrieznis tika pielodēts tranzistoram, bet skrūves galva tika pielodēta pie metāla plāksnes.

Attiecībā uz dažāda veida ģeneratoru statoru un rotoru parametriem:
________________________________________________________________________
Rotoru pretestība, stieples diametra apgriezienu skaits

G221 = 4,3+0,2 omi 500+3 0,69 mm
G222 = 3,7+0,2 omi 460+3 0,71 mm
37.3701 = 2,6+0,1 omi 420+6 0,80 mm
________________________________________________________________________
Stators, stieples diametra apgriezienu skaits

D221 = 10 1,25 mm
G222 = 9,0 0,95 mm
37,3701 = 8,5 1,00 mm
________________________________________________________________________

Ģeneratora nomaiņa automašīnā ir izplatīta procedūra. Ģenerators nav lēts un tāpēc daži autovadītāji ir iemācījušies to salabot pašu spēkiem.
Principā šeit nav nekā sarežģīta. Turklāt, ja izmantojat tālāk aprakstītos soli pa solim sniegtos norādījumus.

pārbaudot ģeneratora siksnas spriegojumu

Automašīnas ģenerators ir svarīgs mehānisms. Daudz kas ir atkarīgs no viņa, un bez viņa parastā darba jūs netiksiet tālu.Mašīnas ģeneratora darbības traucējumi parasti ir saistīti ar akumulatora darbības traucējumiem.
Šādos gadījumos ģeneratora VAZ 2106 remonts ir neizbēgams. Tas var būt pilnīgs vai daļējs, un tas viss ir atkarīgs no kļūmju cēloņa.
Visbiežāk tie ir saistīti ar spriegošanas siksnu vai gultņiem.

Sāciet pārbaudīt ģeneratoru ar piedziņas siksnām vai, pareizāk sakot, tā pietiekamu spriegojumu.Siksnas spriegojums ir būtisks pareizai ģeneratora darbībai.
Varam droši apgalvot, ka no pareizi nospriegotas siksnas ir atkarīga ūdenssūkņa darbība un pat pašas kloķvārpstas gultnis. Siksnas atslābināšana neradīs pietiekami daudz elektrības, lai akumulators darbotos pareizi.
Ja tā spriegojums ir pārāk spēcīgs, bieži sabojājas pats ģenerators. Siksnu ieteicams mainīt uz katriem 15 t.Kilometriem. Nu, kad uz tā pamana plaisas, plīsumus vai atslāņošanos, tad vēl jo vairāk.

Tātad, sāksim pārbaudīt.
Priekš šī:

• mēs noslīcinām mašīnu (vēlams, lai viņš stāvētu uz bedres, jo ir ērtāk strādāt ar jostu zem mašīnas);
• paceļam auto uz domkrata, ja nav uzlikts uz bedres;
• noņemiet aizsargkarteri;
• saspiežam siksnu ar roku uz augšu centrā starp ģeneratora skriemeļiem un kloķvārpstu (nespiežam stipri);
• mēs izmērām novirzes lielumu, izmantojot lineālu (tam nevajadzētu būt lielākam par 10-15 mm).

Neatbilstība starp novirzes vērtību un nepieciešamajiem skaitļiem liek noregulēt spriegošanas siksnu.
VAZ 2106 jostas regulēšana, kuras ģeneratora remonts ir tieši atkarīgs no tā, nozīmē:

• apakšējā un augšējā ģeneratora stiprinājuma uzgriežņu atskrūvēšana;

atskrūvējot apakšējo un augšējo ģeneratora stiprinājuma uzgriežņus

• ģeneratora novirzīšana no cilindru bloka;
• pagriežot skrūvi pulksteņrādītāja virzienā (pietiek ar diviem pilniem apgriezieniem);

piedziņas siksnas regulēšanas skrūve

• jostas nospriegojuma pārbaude (ja josta ir pārāk saspringta, tad skrūve jāpagriež pretēji pulksteņrādītāja virzienam);
• ģeneratora nostiprināšana vietā.

Ģenerators VAZ 2106, kura remonts ir saistīts ar spriegošanas siksnu, nozīmē kompetentu pieeju uzņēmējdarbībai. Patiešām, ar augstu spriegojumu ir iespējama palielināta slodze uz paša ģeneratora gultņiem un spriegošanas veltni, kā rezultātā tie ātri sabojāsies.
Ar vāju siksnas spriegojumu tas pastāvīgi slīdēs uz skriemeļiem, kas tieši ietekmēs akumulatora darbību.

Gadījumos, kad siksnu nevar noregulēt, tā tiek nomainīta.
Un šim nolūkam tiek veiktas šāda veida darbības:

• ģeneratora augšējā un apakšējā stiprinājuma skrūves ir atskrūvētas (arī regulēšanas skrūve ir atskrūvēta uz pusi);
• ģenerators tiek pārvietots pēc iespējas tuvāk cilindriem;
• siksna tiek noņemta no ģeneratora skriemeļa un kloķvārpstas;
• vispirms uz kloķvārpstas skriemeļa un pēc tam uz ģeneratora skriemeļa tiek uzlikta jauna siksna (grūtību gadījumā kloķvārpstu ieteicams griezt lēnām, līdz tiek uzvilkta siksna);
• pārbaudiet siksnas spriegojumu.

Bieži vien ģeneratora atteices cēlonis ir ģeneratorā. Lai to izdarītu, ģenerators ir jānoņem un jāizjauc.
Tātad, mēs veicam šādas darbības:

• noņemiet ģeneratoru;
• ar flomāsteru atzīmējiet uz tā garenisko atzīmi (noderēs montāžas laikā);

ar marķieri iezīmējot uz ģeneratora garenisko līniju

• mēs manuāli izgriežam augšējā vāka aizbīdņus (tie ir trīs);
• noņemiet vāku;
• atskrūvējiet divas skrūves, kas nostiprina sprieguma regulatoru;
• atvienojiet vadu no regulatora spailes;
• atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina kondensatoru;
• atskrūvējam skrūves, kas nostiprina pašu bloku (tām jābūt četrām);
• noņemam trīs vadus ar spailēm, lai noņemtu taisngrieža bloku;

taisngrieža bloka noņemšana

• atskrūvējiet kontaktskrūves uzgriezni no taisngrieža bloka;
• noņemiet paplāksni ar starplikas dakšiņu;
• mēs mainām kondensatoru;
• noņemiet kondensatora stieples galu no kontaktskrūves;
• atskrūvējam četras skrūves, kas tur plakanās un atsperpaplāksnes (tās ir ļoti cieši saspiestas, tāpēc ieteicams izmantot pagarinājuma atslēgu);
• ar skrūvgriezi noņemiet ģeneratora vāku no slīdgredzenu sāniem;
• mēs saspiežam ģeneratora rotoru skrūvē un atskrūvējam uzgriezni, kas nostiprina skriemeli;
• noņemiet pašu skriemeli un atsperes paplāksni;
• noņemiet vilces paplāksni;

noņemot uzgriezni, kas nostiprina skriemeli

• piedziņas pusē ir rotors, kas ir jānoņem;
• mēs izņemam starplikas gredzenu no rotora vārpstas;
• pārbaudām slīdgredzenus un, ja tiem ir skrāpējumi, plaisas un tamlīdzīgi defekti, nepieciešams tos noslīpēt ar smalku smilšpapīru (bieži tas tiek darīts uz virpas, kam seko apstrāde ar smilšpapīru);
• izmantojot ommetru, mēs pārbaudām rotora tinuma pretestību, pievienojot vadus pie slīdgredzeniem (ja testeris uzrāda bezgalīgu vērtību, tad ir atvērta ķēde un rotors ir jānomaina);
• ar vadības lampu pārbaudām īssavienojuma esamību rotora korpusa tinumā (zemāk esošajā fotoattēlā parādīts, kā to izdarīt);

• turpināt pārbaudīt statoru;
• rūpīgi pārbaudām, mēģinot atrast armatūras berzes pēdas (ja tiek novēroti līdzīgi simptomi, tiek nomainīti gultņi vai vispārējais ģeneratora vāks kopā ar gultņiem);
• mēs pārbaudām statora tinumu ar ommetru, vai nav atvērta ķēde (šim nolūkam mēs savienojam testa lampu ar statora tinuma izeju un vadu no strāvas avota uz korpusu - ja lampa iedegas, tad tinums vai nepieciešams nomainīt visu statoru);
• Ģeneratora remonts ar savām rokām nozīmē arī ģeneratora vāka pārbaudi no piedziņas puses (ja gultņa griešanās vai iesprūšanas laikā jūtat pretsparu vai ir smērvielas noplūdes pēdas, vai ir konstatētas plaisas piestiprināšanas vietas, tad nepieciešams nomainīt vāku kopā ar gultņiem);
• nepieciešams arī pārbaudīt gultņa brīvo griešanos (ja starp gredzeniem ir sprauga vai iesprūšana, gultnis tiek nomainīts);
• pārbaudām ģeneratora vāku no slīdgredzenu puses (ja tiek konstatēti nopietni defekti, to nomaina pret jaunu);
• mēs visu savācam apgrieztā secībā, kā norādīts instrukcijās (ir nepieciešams aizvērt vāku, uz kura līnija ir atzīmēta ar marķieri, un pielieciet skriemeļa atsperes paplāksni ar izliekto pusi uz uzgriezni).

Tas pabeidz VAZ 2106 automašīnas ģeneratora remontu. Ir nepieciešams tikai izcelt dažus punktus. Pievelkot pēdējo atsperu paplāksni, var izmantot 39-62 Nm griezes momentu.
Lai atvieglotu darbu ar ģeneratora stiprinājuma uzgriežņiem, akumulators ir jāizņem. Uzgriežņu atskrūvēšanas ērtībai vēlams izmantot galviņu ar kardāna savienojumu un pagarinājumu.
Strādājot ar ģeneratoru, ieteicams izmantot atslēgas 10, 17 un 19. Ģeneratoru vēlams izņemt apskates bedrē vai pēc automašīnas pacelšanas uz domkrata. Tas ir viss!
Iepriekš sniegtie soli pa solim norādījumi palīdzēs daudziem autobraucējiem ietaupīt naudu, jo jauna ģeneratora cena mūsdienās ir diezgan augsta.