DIY Mazda 626 ģeneratora remonts

Vitjuwo »2014. gada 19. marts, 13:43

Šeit ir tas pats vāciņš un skrūve zem 14, tas ir viss, kas jums jāatskrūvē apakšā! Nedaudz augstāk ir savienotājs, tas arī ir jāizvelk, tas tiek darīts ļoti viegli un tas ir labi redzams!

Tad uzkāpjam augšā.
un redzam gēnu no augšas, paņemam sprauslu vai atslēgu uz 10 un iesākumam atskrūvējam, caurule kas nāk no Stūres pastiprinātāja tika noskrūvēta un nolikta malā, tā būs vieglāk strādāt!
Tālāk mēs paņemam sprauslu vai 12 atslēgu un atskrūvējam šīs 3 skrūves, kas norādītas ar bultiņām.

Sagriežam, lai ir labāka kustība! vajag sekmīgi atlocīt, lai tur var tikt cauri!

Tēmas nosaukums obligāti jāsāk ar pilns automašīnas modeļa nosaukums un nodot lietotājam galveno tēmas būtība ... Piemēram:
Mazda 6: kā nomainīt gaisa filtru?.
Lai izveidotu tēmas par pirkšanu / pārdošanu, ir paredzēts apakšforums Mazda pirkšana/pārdošana !

Plūdi un offtopic ir aizliegti!
Par tēmu veidošanu pārdošanai/pirkšanai - uzreiz + 20%!

Grupa: MAZDAvod
Ziņas: 302
Reģistrācija: 04.07.2010
No: Volgograda

Teica paldies: 42 reizes
Auto: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Vārds: Vladimirs

Ziņa ir rediģēta SANSKRIK - 2012. gada 29. augusts, 10:10

Benzīna dzinēja noņemšana Automašīnām ar benzīna dzinēju ar darba tilpumu 1,9 / 2,0 / 2,2 litri (90-136 ZS) ģenerators tiek noņemts un uzstādīts no apakšas, un transportlīdzekļiem ar darba tilpumu 2,5 litri (163 ZS) - no augšas.

Brīdinājums. Paceļot transportlīdzekli ar domkratu vai speciāliem pacēlājiem, pastāv traumu risks.

• Kad aizdedze ir izslēgta, atvienojiet akumulatora negatīvo kabeli.

Uzmanību. Ja radio ir aprīkots ar speciālu. kodu (lai novērstu zādzību), tas tiks atiestatīts, kad akumulators tiks atvienots. Šāda veida radioaparātu atšķirīga iezīme ir vārds “KODS” vai sarkanā taustiņa ikona uz to vadības paneļa. Radio uztvērēju var nodot ekspluatācijā tikai pēc pareiza koda ievadīšanas vai nu specializētā Mazda servisa centrā, vai radio uztvērēju ražotnē. Šajā sakarā ir nepieciešams iepriekš noskaidrot īpašos piedāvājumus. kods.

• 90-136 ZS: noņemiet priekšējo izplūdes cauruli.

• 163 ZS: noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

Brīdinājums: neatveriet gaisa kondicionētāja dzesēšanas šķidruma cirkulācijas sistēmu. Ja aukstumaģents nonāk saskarē ar ādu, tas var izraisīt apsaldējumus.

• Automašīnas ar 2,5 l benzīna dzinēju: atskrūvējiet gaisa kondicionēšanas kompresora stiprinājuma skrūves un kopā ar caurulēm novietojiet tās pret cilindru bloku.

• Atvienojiet vadu no ģeneratora spailes -B-.

• Atvienojiet vairāku kontaktu savienotāju no ģeneratora.

• Atbrīvojiet ķīļsiksnu. Lai to izdarītu, automašīnām ar benzīna dzinēju ar jaudu 90-136 ZS. atskrūvējiet ģeneratora stiprinājuma skrūvi un virziet ģeneratoru dzinēja virzienā. Automašīnām ar 163 ZS benzīna dzinēju atskrūvējiet ķīļsiksnu, izmantojot spriegošanas rullīti.

• Izskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet ģeneratoru.

Uzstādīšana • Novietojiet ģeneratoru uz automašīnas un nostipriniet ar skrūvēm. Automašīnām ar benzīna dzinēju ar jaudu 90-136 ZS. Nepievelciet skrūves līdz galam.

• Uzvelciet un pievelciet ķīļsiksnu.

• Automašīnas ar benzīna dzinēju 90-136 ZS: pilnībā pievelciet ģeneratora stiprinājuma skrūves un pievelciet stiprinājuma skrūvi.

• Izlabojiet vairāku kontaktu savienotāju.

• Pievienojiet savienojuma vadu pie ģeneratora spailes -B-.

• Automašīnas ar 163 ZS benzīna dzinēju: salabojiet gaisa kondicionēšanas kompresoru. Uzstādiet gaisa ieplūdes atveri un apakšas aizsargu.

• Automašīnas ar benzīna dzinēju 90-136 ZS: uzstādiet priekšējo izplūdes cauruli.

• Pievienojiet kabeli negatīvajai (-) akumulatora spailei. Ja nepieciešams, ievadiet īpašo. ievadiet kodu radio un iestatiet laiku pulkstenī.

• Nolaidiet transportlīdzekli uz zemes.

Benzīna dzinējs ar darba tilpumu 1,9 / 2,0 / 2,2 l 1 šķērssija 2 priekšējā izplūdes caurule 3 skrūve (120 Nm) 4 uzgrieznis (45 Nm) 5 uzgrieznis (25 Nm) 6 uzgrieznis (25 Nm) 7 blīve (nomainiet ar jaunu) 8 blīve (nomainiet ar jaunu) 9 uzgrieznis savienojuma kabelis (25 Nm), spaile -B- 10 Daudzkontaktu spraudsavienojums 11 Skrūve (45 Nm) 12 Skrūve (15 Nm) 13 Ģenerators

Benzīna dzinējs ar darba tilpumu 2,5 litri 1 apakšējā dzinēja karteris 2 skrūve (10 Nm) 3 skrūve (30 Nm) 4 A / C kompresors 5 Ķīļsiksna 6 skrūve (45 Nm) 7 skrūve (25 Nm) 8 skrūve (20 Nm) 9 savienojuma kabeļa uzgrieznis (25 Nm) ), spaile -B10 Vairāku kontaktu spraudnis 11 Ģenerators 12 Uzgrieznis (10 Nm) 13 Gaisa ieplūde 14 Ķīļsiksnas spriegotājs

Dīzeļdzinējs 55 kW / 75 ZS

Noņemšana Lai noņemtu un uzstādītu ģeneratoru, ir nepieciešams demontēt dažas priekšējās piekares un priekšējo riteņu piedziņas daļas.

• Izslēdziet aizdedzi, atvienojiet akumulatora negatīvo (-) vadu.

Uzmanību. Ja radio ir aprīkots ar speciālu. kodu (lai novērstu zādzību), tas tiks atiestatīts, kad akumulators tiks atvienots. Šāda veida radioaparātu atšķirīga iezīme ir vārds “KODS” vai sarkanā taustiņa ikona uz to vadības paneļa. Radio uztvērēju var nodot ekspluatācijā tikai pēc pareiza koda ievadīšanas vai nu specializētā Mazda servisa centrā, vai radio uztvērēju ražotnē. Šajā sakarā ir nepieciešams iepriekš noskaidrot īpašos piedāvājumus. kods.

• Atzīmējiet ar krāsu labā priekšējā riteņa pozīciju attiecībā pret rumbu. Tādējādi līdzsvarotais ritenis tiks novietots tādā pašā stāvoklī, kādā tas bija pirms tā noņemšanas. Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus, kamēr transportlīdzeklim jāatrodas uz zemes. Paceliet transportlīdzekļa priekšpusi ar domkratu un noņemiet labo priekšējo riteni.

• Izspiediet stieņa galu - 1 - no stūres šarnīra.

• Izspiediet apakšējo lodveida savienojumu -7 no stūres šarnīra.

• Atskrūvējiet uzgriezni -3- un izspiediet stabilizatora stieņa šarnīra stieni no šķērsstieņa.

• Pārvietojiet labo piedziņas vārpstu -8- prom no pārnesumkārbas.

• Atbrīvojiet spriegojumu un noņemiet ķīļsiksnu -9-.

• Atvienojiet elektrisko savienotāju -10- no ģeneratora.

• Noņemiet savienojuma kabeli no ģeneratora spailes -B-, lai to izdarītu, atskrūvējiet uzgriezni -11-.

• Atskrūvējiet skrūvi -12- ar uzgriezni -13- un noņemiet no kronšteina -14-.

• Izskrūvējiet skrūvi -15- no kronšteina -16-.

• Noņemiet ģeneratoru -17- no transportlīdzekļa.

Uzstādīšana • Uzstādiet ģeneratoru transportlīdzeklī.

• Nostipriniet skrūvi -12- ar uzgriezni -13-.

• Piestipriniet ģeneratoru ar skrūvi -15- pie kronšteina -16-. Skrūves pievilkšanas griezes moments ir 20 Nm.

• Pievelciet skrūvi -12- (40 Nm). Turiet uzgriezni -13- pret pagriešanos.

• Pievienojiet savienojuma kabeli spailei -B-. Pievelciet uzgriezni -11- (6 Nm).

• Pievienojiet spraudni -10- ģeneratoram.

• Uzstādiet un nospriegojiet ķīļsiksnu.

• Uzstādiet labo piedziņas vārpstu.

• Uzstādiet stabilizatora stieņa šarnīra stieni sviras svirā.

• Uzstādiet apakšējo lodveida savienojumu šarnīra svirā.

• Uzstādiet stieņa galu stūres šarnīrā.

• Noņemot riteni, izlīdziniet atzīmes uz rumbas un priekšējā riteņa. Ieeļļojiet vadotnes. Nekad neieeļļojiet riteņu uzgriežņus.

1 savienojuma stieņa gals 2 rievots uzgrieznis (40 Nm) 3 uzgrieznis (50 Nm) 4 šarnīrsavienojums stabilizatora stienis 5 skrūve 6 uzgrieznis, uzstādiet ar paplāksni (50 Nm) 7 apakšējais lodveida savienojums 8 piedziņas vārpsta 9 Ķīļsiksna 10 daudztapu spraudsavienojums 11 uzgrieznis (0 Nm) 12 skrūve (40 Nm) 13 uzgrieznis 14 ģeneratora kronšteins 15 skrūve (20 Nm) 16 skrūve 17 ģenerators

Nomainiet pret jauniem sarūsējušiem riteņu uzgriežņiem. Pievelciet riteņu uzgriežņus. Nolaidiet automašīnu uz zemes un pievelciet uzgriežņus šķērsām (110 Nm).

Pievienojiet kabeli akumulatora negatīvajai spailei. Ja nepieciešams, ievadiet īpašo. ievadiet kodu radio un iestatiet laiku pulkstenī.

Dīzeļdzinējs 74 kW / 100 ZS Ar.

Noņemšana • Kad aizdedze ir izslēgta, atvienojiet akumulatora negatīvo (-) vadu.

Uzmanību. Ja radio ir aprīkots ar speciālu. kodu (lai novērstu zādzību), tas tiks atiestatīts, kad akumulators tiks atvienots. Šāda veida radioaparātu atšķirīga iezīme ir vārds “KODS” vai sarkanā taustiņa ikona uz to vadības paneļa. Radio uztvērēju var nodot ekspluatācijā pēc pareiza koda ievadīšanas vai nu specializētā Mazda servisa centrā, vai pie radio uztvērēja ražotāja. Šajā sakarā ir nepieciešams iepriekš noskaidrot īpašos piedāvājumus. kods.

Atskrūvējiet skrūves stiprinājuma kabeļa turētāju - 1 -.

• Atskrūvējiet uzgriezni -2- un noņemiet savienojuma kabeli no ģeneratora spailes -B-.

• Atvienojiet vairāku kontaktu savienotāju -3-.

• Atbrīvojiet nospriegošanu un noņemiet ķīļsiksnu.

• Izskrūvējiet skrūves -5- un noņemiet kronšteinu -6-.

• Atskrūvējiet skrūvi -7-, turot uzgriezni -8- pret pagriešanos.

• Atvienojiet ģeneratoru -9- no kronšteina 10-.

Uzstādīšana • Piestipriniet ģeneratoru pie kronšteina. Nepievelciet uzgriežņus līdz galam.

• Uzstādiet kronšteinu un pievelciet skrūves (25 Nm).

• Uzvelciet un pievelciet ķīļsiksnu.

• Pievelciet skrūvi -7- (45 Nm), turot uzgriezni -8- pret pagriešanos.

• Pievienojiet vairāku kontaktu savienotāju ģeneratoram. Pievienojiet spailei -B un piestipriniet savienojuma kabeli ar uzgriezni (2 Nm).

• Piestipriniet kabeli pie kronšteina ar skrūvi -1-.

• Pievienojiet kabeli negatīvajai (-) akumulatora spailei. Ja nepieciešams, ievadiet īpašo. ievadiet kodu radio un iestatiet laiku pulkstenī.

Cilindra galvas montāža
IZPILDES KĀRTĪBA Ja tika nomainīti vārsti, cilindra galva, sviru vadotnes un/vai vārstu ligzdas, ir jānosaka jaunu kompensācijas paplāksņu biezums zem sviras. Šim darbam tas ir nepieciešams.

Atpakaļskata spoguļi
Salona spogulis ir jānoregulē augstumā (eņģe uz stikla rāmja). Nolieciet iekšējo spoguli, lai samazinātu atspīdumu, braucot naktī. Ārējo spoguļu stāvoklis reg.

Bremzes
A. Bremzes čīkst. Iemesls 1. Rezonanses troksnis starp disku un gumijām. 2. Spilventiņi ir nolietojušies vai sacietējuši. 3. Disku bremžu virsmas ir stipri netīras, eļļainas vai nolietotas. 4. Atsauce

Zaudēta uzlāde no ģeneratora. Pēc dzinēja iedarbināšanas uzlādes lampiņa vienkārši nenodziest. Jo iegādātais relejs-regulators jau sen gulēja, tika nolemts ģeneratoru sakārtot.

Ģeneratora noņemšana neradīja īpašas problēmas, pat neskatoties uz traucējošo gāzes sistēmu. Nācās noņemt gaisa filtra pannu, pēc kā tika izvilkts ģenerators.

Kādreiz man kāds lika pienaglot releju-regulatoru no Niva 2121. Pavirša pārbaude parādīja, ka vads no ārējā releja-regulatora ir 10 centimetrus bez izolācijas un nepārprotami ir īssavienojums ar zemi.

Ģeneratora izjaukšana nebija īpaši sarežģīta. Vispirms mēs saspiežam skriemeli skrūvspīlēs un atskrūvējam uzgriezni, man tas bija 22, es izmantoju riteņa uzgriežņu atslēgu.

Mēs atskrūvējam pievilkšanas 3 vai 4 skrūves (pa ģeneratora perimetru), pēc tam notriecam priekšējo drupinātāju ar secīgiem sitieniem pa stiprinājuma ausīm (proti, priekšējo, to, kas atrodas atskrūvētā skriemeļa pusē).

Tad jums ir jānoņem rotors. Lai to izdarītu, apgrieziet ģeneratoru ar skriemeli uz leju un uzmanīgi sitiet no apakšas pa aizmugurējā vāka ausi, rotors pakāpeniski iznāk. Tikai pēc tam jūs varat atskrūvēt diodes tilta un releja-regulatora stiprinājuma skrūves un noņemt ģeneratora aizmugurējo vāku.

Aizmugurējā vāka noņemšana parādīja, ka ārējā regulatora “pārskatīšana” bija ļoti grūta: viņi izmantoja stiepļu griezējus. Man bija jāpasūta jauns diodes tilts.

Priekšējie un aizmugurējie gultņi tika pasūtīti kopā ar asi. uz ģeneratora vēl bija radinieki.

Statoru lodēju no diodes tilta ar 80 vatu lodāmuru, jo 40 vati nevarēja ātri sasildīt vietu ar lodēšanu, bet apsildīja visu konstrukciju kopumā.

Visērtāk to salikt atpakaļ šādi: vispirms uzstādiet diodes tiltu ar releju-regulatoru, pēc tam statoru, pēc tam ar apaļknaibles iepildām statora kontaktus diodes tilta un releja savienotājos. - regulators.Pēc tam mēs to lodējam ar to pašu 80 vatu lodāmuru. Galvenais ir ātri pielodēt, nav nepieciešams ilgstoši sildīt detaļas.

Tam sekoja ģeneratora uzstādīšana automašīnai.

Problēma bija tāda, ka ārējais relejs-regulators tika barbariskā veidā pacelts vietā, nogriežot esošos vadus. Diagrammā ģeneratoram ir piemēroti trīs vadi: plus (melns), no lampas no paneļa (balts-melns), pastāvīgs plus (balts-zaļš, no 30A drošinātāja zem pārsega). Acīmredzot atrasts tikai melns. Tad es atradu baltu un melnu, kas izrādījās balts un melns ar dzelteniem gredzeniem.

Bet ar balto un zaļo man nācās lāpīt. Atrada vadu, kas karājās gaisā. Es to saucu - 1,5 volti. No kurienes varētu rasties 1,5 volti!? Sākumā domāju – vads sapuvis. Netālu no drošinātāju kārbas atrasts savienotājs. No turienes nāca melns un sarkans vads un brūns ar ziliem gredzeniem. Viņš noņēma savienotāju, iezvanījās - 1,5 volti. Atrasts drošinātājs, kas teorētiski iet uz ģeneratoru. Tas zvana kā vesels. Nolēmu pārbaudīt drošinātāju, kas izskatās vesels - nezvana. Spriedums - drošinātājs ir miris. Nomainīts pret tuvējo, vads zvanīja - 12 volti.

Visi vadi ir vienā saišķī ar melnu vadu (plus akumulatoram).

Pēc tam jau bija tehnika - lodējot pagarināt nokostos vadus, iespraust savienotājā un mēģināt iedarbināt. Pēc dzinēja iedarbināšanas dzinējs darbojas daudz stabilāk un labāk. Sākas ar pusapgriezienu.

Sveiki visiem.
fons ir šāds.
auto pirkts nedaudz zakolhozenā stāvoklī, lādēšana pārtaisīta uz ārējo releju Taz 2101.
soli pa solim mašīna tiek savesta kārtībā. daudz ir izdarīts, vēl vairāk jāpaveic :)
vispār sanāca pie ģeneratora.. pasūtīja lādēšanas releju. kamēr rokas gatavojās uzlādēt no mašīnas aizbēga. kā saka, spiežot mani uz starpsienu gēniem

gēnu autopsija teica, ka Rayleigh nedarbosies, jo iepriekšējie saimnieki instalēja gēnu no GD/GV.
Nu, tagad es pievēršos tēmas būtībai.
jaunais gēns uz eksistenciālā ir aptuveni 5 kiloru. šķiet, ka nav dārgi, bet, sasodīts, krupis žņaudz
izmantoju apgabalā 3 kiloru + laikam starpsiena ar gultņu nomaiņu, relyuhi .. kas arī nav īpaši izdevīgi..
Kamēr viņš lēma, ko darīt, Koshak0082 ieteica, ka, pats to nezinot, viņš savā automašīnā uzstādījis ģeneratoru no vaz 2110. Darbojas visa veida virsma. skinlu fotoattēlu izmaiņas.
kā jūs saprotat, izsvērot visus plusus un mīnusus, es visu darīju tāpat (lai gan sākotnēji biju pret šādu pārstrādi) ..

principā bildē var redzēt ko un kur slīpēju.

papildus atnesa jaudu un vadību zem melnā vāka uz sāniem.. citādi kontakti ir pāris mm no eļļas filtra..

elektriskais savienojums:
spēks - savā vietā.
kontrole: viens no 2 vadiem, kas gāja uz integrāli pārbaudot ar lampu (vienā lampa deg spilgti neatkarīgi no aizdedzes, otrā lampa deg pilnā siltumā kopā ar vadību uz kārtīgu, kad ir ieslēgta aizdedze )

ģeneratora siksna tika izgatavota pēc pasūtījuma ar 905 mm garumu. (izmērot, kura josta būs nepieciešama, ar parasto mērlenti)

ģeneratora augšējais stiprinājums "sašaurināja" līdz vietējās Mazda sprieguma platumam.

attiecīgi izmaiņas sastāv no:
* sākotnējā Mazda apakšējā stiprinājuma pārasināšanā (+ augšējās skrūves uzstādīšana ar zemu cepuri tā, lai gēns tiktu nospiests pēc iespējas tuvāk blokam)
* atbilst vairāku gēnu detaļām.

rezultāti:
lādēšana 14.3V bez slodzes, 14.1V tuvumā, tālumā, plīts.. izvilkšanas nav.
ietaupījums (man nepilni 2 tr. jaunam ģeneratoram 2110 (90A) pret gandrīz 5t.r. mazdo-ģeneratoru (80A))
iespēja uzstādīt 80A, 90A un pat 110A.
kontrole uz sakopts darbojas visi noteikumi.
josta ir plakana .. kā paredzēts.
un galvenais, rezerves daļas gēniem uz katra stūra var paņemt. (PS: tas attiecas uz Samaras "SAP", "KZATE" un bulgāru "Bulstart", "ELDIX" ģeneratoriem)

ja kādam vajag nobildēt uz mašīnas uzstādīto ģenerāli.

šī "jauninājuma" mīnusi:
pielāgošanu ģenerāli pavada neķītrības pret japāņiem par gēnu uzstādīšanu zem ieejas
būs jāstrādā ar slīpmašīnu, metāla zāģi, failiem

mazda 626 93ASV, GE sedans, FS2, 5MKPP
VAZ 21083 97g.v. -> mazda 626 93 un tālāk GE lūka, FP, 5MKPP
vw jaunā vabole -> mazda rx-8 ZS

Pēdējo reizi rediģēja reģions-74 2011. gada 23. janvārī 17:08, kopā rediģēja 1 reizi.

Problēma: startera motors pārtrauca ieslēgt Mazda 626.

Gaisma nodziest, un starteris vispār negriežas.
Izmantojot “poke” metodi (pareizāk sakot, viegli uzsitot starterim caur dēli), tika konstatēts, ka birstes ir beigušās (pēc piesitīšanas starteris pagriezās, bet ne uz ilgu laiku).

Startera birstu nomaiņas metode automašīnai Mazda 626 Nr. 1

Lai nomainītu Mazda 626 startera birstes, mums ir nepieciešams:
- instrumentu komplekts (skrūvgrieži, galviņas)
- kardāns zem galvām
- gara apkakle
- jaudīgs lodāmurs, lodmetāls
- nedaudz benzīna
- tauki
- novērošanas bedre

Uzreiz rezervēšu, ka pirmo veicu konsultējoties ar meistaru pa telefonu.

- Izņemiet akumulatoru. Principā tas nav nepieciešams, bet būs vairāk piekļuves, un tas neaizņems ilgu laiku.
- Izņemiet gaisa filtru ar korpusu un visām iekšām. To var vienkārši noņemt, visi stiprinājumi ir redzami un labi pieejami. Tādējādi mēs iegūstam vismaz zināmu piekļuvi startera stiprinājumam.
Zemāk esošajā attēlā parādīts, kur atrodas startera caurejošās skrūves. Kopumā starteris ir uzmontēts uz trim skrūvēm, divas ir pieejamas no augšas un viena no apakšas (ja nemaldos, tad skrūves ir 13)

- Mēs atskrūvējam divas augšējās skrūves, izmantojot kardānu. Iekāpjam bedrē, noņemam aizsargu, ar kardānu noskrūvējam starpliku starp cilindru bloku un gaisa kolektoru (traucēs starteri izvilkt). Atskrūvējiet trešo apakšējo skrūvi. Izņemam viņu sēdekļa starteri, ērtāk atlokam un noņemam spaili un atskrūvējam uzgriezni un noņemam otru spaili. Izņemam un nesam uz galda.
- Startera demontāža nepavisam nav grūta.
Mēs atskrūvējam divas atslēgas skrūves no aizmugures (manuprāt, 8k vai 7k). Mēs izņemam garās skrūves un noņemam vāku kopā ar suku bloku. Atskrūvējam otu kontaktu. Izņemam rotoru, skatāmies atbalsta lodi, kas ir no rotora gala, nepazaudē! Kad aizmugurējais vāks ir noņemts, atskrūvējiet 2 spraugas skrūves, atlaidiet bloku ar sukām. Mēs skatāmies un šausmināmies, kā tas vispār varētu darboties!

Starp citu, jūs varat redzēt UAZ starterus saitē:

Šādi starteris izskatās daļēji izjauktā stāvoklī:

Bet es atradu šādu defektu savā eksemplārā, iespējams, ka šī "hangnail" bija otu agrākā nāve. Kontakti karbonā (varu iedomāties, kāds salūts bija iekšā ar tādām otām.

No bloka izņemam otas. Lai to izdarītu, ir nepieciešams noņemt atsperes un izvilkt birstes no sēdekļiem.

Nomaiņai tika iegādātas Cargo birstes (rakstīts, ka Itālija, zem mana startera).

Pēc tam notīrām rotoru un pašu starteri. Tā kā tas ir pilns ar grafītu no nolietotām sukām, viss ir jātīra. Tad viņš to berzēja ar benzīnā samērcētu audumu.
Mēs tīrām rotoru. Es noņēmu velmētā kontakta izciļņu ar vīli, pēc tam pārgāju pāri kontaktiem ar nulli, lai noņemtu oglekļa nogulsnes. Mēs iespiežam rotoru caur koka starplikām teski, bet ne stingri, noplēšam nulles sloksni un noslaukām to pa kontaktu rādiusu.
Mēs saprotam, ka šāds ir rezultāts

-Mēs savācam starteri.
Lodējam otas.
Uzreiz jāsaka, ka ar vienkāršu sadzīves lodāmuru tur nav ko darīt! Es izmantoju kādu vecu 42 voltu, kas izskatījās pēc āmura (vārda tiešākajā nozīmē). Dzelonis ir ļoti smags un liels. Es gaidīju 20 minūtes, lai iesildītos, bet tad viņš iztvaiko un bez problēmām pielodēja man otas. Pēc otu lodēšanas mēs tās neiedarbinām uz sēdekļiem.
Ieeļļojam bukses, ieliekam atbalsta lodi (tā ir bendeksa malā, tam ir sēdeklis) un ieliekam rotoru starterī.
Mēs uzliekam bloku ar sukām. Birstes liekam sēdekļos pa vienai. Mēs pakļaujam bloku zem stiprinājuma skrūvēm ar spraugu. Mēs uzliekam vāku, Mēs pievelkam caurejošās skrūves zem atslēgas. Mēs centrējam bloku ar īleni vai kaut ko līdzīgu. Mēs pievelciet spraugas skrūves. Nostiprinām otu kontaktu.

Mēs uzliekam motoru apgrieztā demontāžas secībā.

Uz startera nomira birstes, es to uzreiz sapratu, jo ar līdzīgu jau biju sastapies!
Atverot pārsegu, es atbrīvoju vietu, lai tiktu pie divām skrūvēm, pirmā skrūve tika atskrūvēta trīs reizes, bet otrā to nolaizīja, izmēģināja gandrīz visus veidus, kā to atskrūvēt, aizgāju un nopirku dzirnaviņas un nožēloju, jo šī bultskrūve atrodas tādā vietā, ka nav rāpošana, pirku arī dažādus adapterus, atslēgas, galviņas, knaibles, vārdu sakot, pavadīju daudz laika (ap 12h), spēkus (- 1,5 kg.).

Viņi man ieteica paņemt kaltu un āmuru, ko es arī izdarīju. Pēc dažiem sitieniem skrūve. Tad viņš paņēma 13 uzgriežņu atslēgu un ar kreiso roku ielīda zem kolektora un noskrūvēja uzgriezni, kas bija pievilkts spriegotājam, kā arī ar galvas palīdzību atskrūvēja trešo startera skrūvi. Viņš izņēma starteri no ģeneratora puses (ļoti viegli noņemams) Izjauca starteri, nomainīja birstes, salika un nolika atpakaļ.
Gribu vērst jūsu uzmanību uz Starter Enchor, ja pietrūks zoba, tas birstes salauzīs, nevis noslīpēs, tātad ilgi neturēsies (manējais man pietika apmēram 8 mēnešiem) Foto zemāk .

Zvana klients un pastāsta, kā automašīna brauca un apstājās.

Tas piecēlās, pacēlās un ar skumjām uz pusēm, pats piebrauca pie manis un pilnībā nomira vārtu priekšā. Mums ir ielikts akumulators un bez maksas. Pēc vizuālas pārbaudes šķiet, ka viņi atrada iemeslu. Strāvas vads "+ B" no ģeneratora ir sapuvis vai izdedzis.

Es atjaunoju vadu, uzlādēju akumulatoru, iedarbināju - uzlādes nebija un nav. Turpmākās pārbaudes atklāja, ka vainojams ģenerators. Noņemam, izjaucam. Mums ir izkususi izolācija un līdz pat kaudze pagrieziena-pagrieziena ķēdes rotorā. Pēc saskaņošanas ar klientu tiek pieņemts lēmums nomainīt pilno ģeneratoru. Nolēmām palikt rūpnīcā atjaunotā, ar 2 gadu garantiju. Emisijas cena 6200 rubļu. Salīdzinājumam, jauns maksā apmēram 14 000 rubļu.

Šeit jāsaka, ka 626 Mazda bija divu veidu ģeneratori. Normāls - ar iebūvētu releja regulatoru, ar L-S vadību. Šie ģeneratori ir uzstādīti visā GE paaudzē. Un tie atšķīrās ar vienkāršu kontroles shēmu.

Otrais veids ir ECU kontrolēti ģeneratori. Tā sauktais ģenerators ar D-P vadību. Šajā gadījumā 1,5 V impulsa signāls nonāk terminālī D (piedziņa) no motora kontrollera, kas kontrolē lauka tinuma taustiņu. No P (fāzes) spailes uz kontrolieri nonāk arī ģeneratora ierosinātā stāvokļa impulsa signāls ar spriegumu 9 V. Attiecīgi ar ECU iedegas paneļa lampiņa “bez uzlādes”. Mainot impulsu frekvenci uz D kontakta, kontrolieris kontrolē spriegumu lauka tinumā, tātad visā automašīnas borta tīklā. Šie ģeneratori ir uzstādīti uz visiem 626 kopš 41997. gada.

Tagad, zinot ģeneratora ierīci un tā darbības principu, būtu jauki analizēt to, kas mums ir. Un mums ir jauns ģenerators, kas var atkārtot sava priekšgājēja apsvērumus, ja mēs nenoskaidrosim izkusušās izolācijas cēloni. Loģiski runājot, tas nav nekas vairāk kā rotora pārkaršana. Man ir jānoskaidro, kas to izraisīja. Un varbūt "+ B" terminālis nebija sapuvuši, bet izdeguši? Rotora pārkaršanu var izraisīt vai nu salauzta atslēga ģeneratora iekšpusē, vai pastāvīgs signāls no kontrollera, kas savukārt atvērs atslēgu.

Mašīnai uzlikām jaunu ģeneratoru. Mēs savienojam osciloskopu ar tapām P un D. Mēs pakarinām voltmetru uz akumulatora. Iedarbinām mašīnu. Lādēšanas kontroles lampiņa nodziest, spriegums uz akumulatora ir 14,3 V, impulsi nāk un iet, bet kaut kas nav kārtībā. Es to vēl neredzu, bet dzirdu. Ģenerators gaudo kā mežonīgi pārslogots ar patērētājiem. No visas slodzes ir ieslēgts degvielas sūknis, vadības sistēma un akumulators, viss pārējais ir izslēgts. Dažas sekundes pēc palaišanas impulsu biežums uz D strauji palielinājās, tuvojoties gandrīz atvērtam stāvoklim. Ģenerators ir sācis ļoti karsti. Izslēdzam dzinēju. Ir nepieciešams izmērīt, kāda strāva nāk no ģeneratora. Paņemu strāvas skavu, 600A osciloskopa otro kanālu. Mēs iedarbinām motoru, un es neticu savām acīm, strāva vienmērīgi palielinās no 5A līdz …… 75A.Papildus akumulatoram un starterim es nezinu citus patērētājus, kas spēj patērēt šādu strāvu un nesmēķēt. Ar visu to spriegums uz akumulatora ir 14-14,2 V. Nav sūdzību par starteri. Akumulators, pēc saimnieka teiktā, nomainīts pirms 3 mēnešiem un tomēr. Iestrēgājam, izņemam akumulatoru, uz laiku ieliekam pirmo lietoto, kas panāca pa rokai. Mēs sākam. Ģenerators nerada troksni, atsitiena strāva pieauga līdz 15-17A un tur apstājās. Akumulatora spriegums 14,3 V.

Mēs ieslēdzam visus patērētājus (ventilatoru, sildītājus, visus priekšējos lukturus un kaut ko citu). Ģeneratora izejas strāva tuvojās 65 A. Spriegums samazinājās par 1 desmitdaļu. Viss OK.

Iemesls atrasts. Iekšējais īssavienojums akumulatorā. Tas savukārt izraisīja ģeneratora pārkaršanu un sabojāšanos, kā arī strāvas vada stiprinājuma kušanu un sadegšanu.

PS
Nesen ieradās Chevrolet Tracker ar līdzīgu defektu akumulatorā.
Īpašnieka sūdzība: pēc ģeneratora remonta, pēc dažām dienām uzlāde atkal pazuda.
Ģenerators tika nomainīts un mēs atbraucām to pārbaudīt. Mērot, ģeneratora izejas strāva tukšgaitā ar izslēgtiem patērētājiem bija aptuveni 45 A.
Bija ieteicams nekavējoties nomainīt akumulatoru.
Pēc akumulatora nomaiņas atgriešanās strāva tādos pašos apstākļos ir aptuveni 23A.

Nolēmu pamēģināt nomainīt ģeneratora birstes (cerot, ka gaisma beigs mirgot) bet tajā pašā laikā sprieguma regulatoru un diodes tiltiņu! (Rezultātā problēma pazuda un bija labs lādiņš!) Man bija zināma pieredze ģeneratora parsēšanā! Tāpēc, divreiz nedomājot, pakāpu zem pārsega, lai noņemtu genku)) tas atrodas zem ieplūdes kolektora, nofotografēts nedarbojās! Vietas ir ļoti maz, japāņi visu kompakti ievietoja motortelpā)) Īsi aprakstīšu, kā es noņēmu ģeneratoru! Sākumā es izmetu no akumulatora negatīvos spailes un izslēdzu vadu mikroshēmu, kas der ģeneratoram! Pēc tam ar atslēgu atskrūvējot 13 vadus, kas iziet no ģeneratora (nesot lādiņu uz drošinātāju kārbu un uz akumulatoru).Nākamais solis bija siksnas atslābināšana un noņemšana! Skrūve tika atskrūvēta ar atslēgu 12 (ja atmiņa neviļ)), tad atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina ģeneratoru pie cilindru bloka! Atslēga uznāca 14!Visa lieta nav grūta, bet hermētiskuma dēļ nācās ilgi čivināt! Es iesaku izmantot sprūdrata atslēgu - tas darbosies daudz ātrāk))

Grūtākais priekšā ir ģeneratora izvilkšana! Varbūt kāds filmēja no apakšas, bet mēs neejam vieglus ceļus un nolēmām izvilkt caur augšpusi! Lai atvieglotu izvilkšanu, atskrūvējiet skrūvi, kas nostiprina šļūteni, kas nāk no gura caur vārsta vāku (dzinēja augšpusē)! Nu, tad pagrieziet, pagrieziet, meklējiet pozīciju, kurā ģenerators parādīsies))

Tā nu pēc 15-20 minūšu mocībām tomēr izvilkām ģeneratoru! Tagad notīrīsim to no netīrumiem ar dzelzs suku un sāksim izjaukt!

Lai izjauktu ģeneratoru, mums ir nepieciešams Phillips skrūvgriezis un 10 uzgriežņu atslēga! Mēs izslēdzam atslēgu, pie kuras ir piestiprināti vadi (kas ved uz akumulatoru), pēc tam ar skrūvgriezi atskrūvējam 4 skrūves, kas nostiprina ģeneratora vākus. Tālāk, kā jums patīk un ērti! Paņemiet āmuru vai plakanu, biezu skrūvgriezi un klusi pa visu ģeneratora apkārtmēru sāciet spiest augšējo vāku!

Viegli saspiediet, lai ģeneratora tinums paliek vākā ar sukām un diodes tiltiņu (lai gan, ja gatavojaties visu mainīt, varat to barbariski izplēst, bet ne to, ka tinums necietīs!) Nākamais solis ir lai to izdarītu: uzsildiet lodāmuru un atlodējiet no diodes tilta 4 kontaktiem 4 vadu tinumu! Pēc vadu atlodēšanas jums tikpat uzmanīgi, nesabojājot tinumu, ar skrūvgriezi vai citiem improvizētiem līdzekļiem jāizvelk šis tinums no ģeneratora vāka))) Mēs paņemam skrūvgriezi, izslēdzam birstes ar sprieguma regulatoru (kā vēlāk izrādījās, atvēršanas laikā šī ir viena daļa) un diode tiltam ir tikai trīs skrūves!

Pēc visām šīm darbībām jūs varat visu tīrīt un noslaucīt! Es domāju, ka jums ir daudz netīrumu, piemēram, es tur esmu uzkrājis vairāk nekā 20 gadus)))

Saliekot to visu apgrieztā secībā! Pieskrūvējot jaunās birstes ar regulatoru un diodes tiltiņu, uzmanīgi ievietojiet tinumu vietā.Pārliecinieties, vai vadi skaidri iekļaujas to sēdekļos! Tas atvieglos to lodēšanu nākotnē))) Tā rezultātā jums ir jāpielodē 4 vadi un 2 regulatora kontakti ar sukām uz diodes tilta! Tālāk neliela nianse: neaizmirstiet caur vāka atveri iespraust vadu un salabot birstes - tas atvieglos tālāku ģeneratora montāžu un nesabojās birstes! Pēc ģeneratora montāžas neaizmirstiet izvilkt šo vadu))

Nu tad kā mēs to izjaukām un saliekam!

Ja ir kādi jautājumi, rakstiet! Palīdzēšu kā varēšu)))

Lādiņa pazuda, ģenerators sāka sasilt. - žurnāls Mazda 626 Mans japāņu traktors 1985. gadā uz DRIVE2

Norādītais didods sauc abos virzienos, viņš pārbaudīja patiesību ar parastu ķīniešu testeri.

Sveiki visiem, man ir vajadzīga jūsu palīdzība! Šodien ģenerators ir sācis izcelties vai ir radusies problēma ar vadu. Patiesībā es vēlētos ar jums konsultēties par šo jautājumu. Man salonā ir voltmetrs, bet šodien pēkšņi sāka signalizēt, ka spriegums nokrities zem 12V.Uzreiz nodomāju, ka ģenerators nomira, bet ja ieslēdzam gāzi un izslēdzam patērētājus, spriegums paceļas līdz 12,7. Parasti spriegums zem 13,5 nenokrīt pat ar plīti un lukturiem. Ģenerators ļoti uzkarst, nevar noturēt roku. Vēl tāds brīdis, kad pagriež atslēgu aizdedzē, pirms kārtīgā iedegās visas lampiņas (tās, kas nodziest pēc starta), tagad nedeg. Kādu dienu nomainīju ģeneratora siksnas, man ir divas. Pasūtīju 2 gabalus jaunus, bet izskatās, ka atnākuši nedaudz savādākā garumā, domāju, ka rūpnīcas defekts, jo jābūt vienādiem. Faktiski, mainot siksnas, es atklāju, ka skriemelī ir neliela spēle. Man ir vairāki pieņēmumi, ka tas varētu būt: 1. gultņi zem siksnu slodzes slikti griežas un tāpēc pats gēns uzsilst, vai tas var ietekmēt arī spriegumu (vai nevar)? kaut kas gēnā ir īss? (piemēram, tinums), jo tas uzsilst. 3. Mašīnā kaut kas kaut kur slīd prom, akumulators ir vryatli (bankas tādā nozīmē), tā kā tagad lādējas mājās, uzlāde notiek normāli.

Kur meklēt, ko sagaidīt. kā pārvarēt šo gadījumu. Priecāšos par jūsu padomu. Paldies.

Tātad pienāca brīdis, kad iedegās mana akumulatora indikators. Tas notika ļoti negaidīti. Viņš noslīcināja automašīnu, devās biznesā, atgriezās pēc 5 minūtēm. Meklēju kādu, uzreiz dzirdu dīvainu dūkoņu un iedegas akumulatora lampiņa. Un uzreiz pie sevis domāju kā noņemt ģeneratoru, daudz lasīju, ka grūti dabūt. Iebraucu garāžā un ķēros pie darba. Teikšu, ja nav kondicioniera caurules, tad ģeneratoru ļoti viegli noņem no augšas. Nepieciešams noņemt eļļas mērstieni, atskrūvēt hidrauliskās pastiprinātāja caurules, atskrūvēt un nolikt malā visu vakuuma sistēmu, noskrūvēt ģeneratora stiprinājumu un tad ģeneratoru var droši noņemt no augšas. Lēnām man pagāja apmēram 30 minūtes.

Šādi tiek izņemts ģenerators

Viss, kas palicis no otām

Vecais priekšējais gultnis

Tāda sajūta, ka ģenerators nav apkopts no rūpnīcas. Remonts maksāja $ 50. Priekšējais gultnis FAG 6303RSR - 7 $ Aizmugurējais gultnis Cargo 140419 - 6,5 $ Transpo IM830 ģeneratora relejs - 14 $

Diožu tilts Unipoint REC-5691 - 18 USD

Bet tur bija viena mana aploka, kad izjaucu ģeneratoru, pamanīju, ka birstes ir nolietojušās, un tāpēc nolēmu, ka tas ir apakšas dēļ. Nomainīju birstes, uzliku ģeneratoru, sāku meklēt, un viss paliek pa vecam - lampiņa deg un kaut kāda neizturama dūkoņa. Atkal nācās izņemt gēnu, pasūtīt releju un diodes tiltiņu, visu nomainīt un likt vietā. Tagad pilnībā apkopts ģenerators - par vienu problēmu mazāk.

DIY ģeneratoru remonts.Mazda ģeneratora demontāža