DIY Opel Astra G ģeneratoru remonts

• Paldies
• Nē paldies

rommanis, 03.11.2010

• Paldies
• Nē paldies

Evgen_v, 2010. gada 3. novembris

• Paldies
• Nē paldies

rommanis, 2010. gada 4. novembris

• Paldies
• Nē paldies

Evgen_v, 2010. gada 4. novembris

• Paldies
• Nē paldies

Gobijs, 2010. gada 5. novembris

Nē, nē nada, speciālisti ir tie paši cilvēki, nevis debesu cilvēki, ja ir vēlme, un galvenais, pietiekami daudz brīva laika, lai to izdomātu, paņemtu vajadzīgos gultņus - labāk to darīt pašam. Labāk nekā sev - neviens speciālists to nedarīs, jo viņam tā ir ikdiena, bet tev tā ir tava mīļā detaļa.

Es personīgi tagad neatceros, kas un kā, bet pirms dažiem gadiem demontēju draugam Boševska ģeneratoru no Opel strāvu, pilnīgi bez sagatavošanas, atceros, ka problēmu nebija. Tikai atmiņā ir daudz vieglāk saprast Mitsubisevski, vācieši kaut kā uztaisīja vairāk cilvēkiem.
Starp citu, es tikko ierakstīju Yandex bez pēdiņām "lai izjauktu Bosch ģeneratoru" un uzreiz saņēmu daudz noderīgas informācijas. Tad es viņu izmantotu.

In, atcerējos, bija jāskrien uz tuvākajām auto detaļām, nopērkams piemērots izvilcējs, bez tā gultni nevarēja noņemt.
Ziņu rediģēja Gobijs: 2011. gada 17. februārī - 10:51

Nē, nē nada, speciālisti ir tie paši cilvēki, nevis debesu cilvēki, ja ir vēlme, un galvenais, pietiekami daudz brīva laika, lai to izdomātu, paņemtu vajadzīgos gultņus - labāk to darīt pašam. Labāk nekā sev, neviens speciālists to nedarīs, jo viņam tā ir rutia, bet jums tā ir jūsu veida detaļa.

Es personīgi tagad neatceros, kas un kā, bet pirms dažiem gadiem demontēju draugam Boševska ģeneratoru no Opel strāvu, pilnīgi bez sagatavošanas, atceros, ka problēmu nebija. Tikai atmiņā ir daudz vieglāk saprast Mitsubisevski, vācieši kaut kā uztaisīja vairāk cilvēkiem.
Starp citu, es tikko ierakstīju Yandex bez pēdiņām "lai izjauktu Bosch ģeneratoru" un uzreiz saņēmu daudz noderīgas informācijas. Tad es viņu izmantotu.

In, atcerējos, bija jāskrien uz tuvākajām auto detaļām, nopērkams piemērots izvilcējs, bez tā gultni nevarēja noņemt.

• Paldies
• Nē paldies

Gobijs, 2010. gada 4. decembris

Duc, šis, manuprāt, ir universāls, tā saucas, ir īsākas trīs vaļīgas kājas, kājas beidzas ar āķi, un centrā gara skrūve. Tas arī izskatās kā Marsa statīvs no Velsa pasaules kara. Bet tas bija sen, šobrīd es visu neatceros. Drauga lādiņš bija pazudis, mēs trīs dienas braucām, pārvietojot akumulatoru no viņa mašīnas uz manu, un tad mums bija brīva diena darbā, un mēs jau iepriekš zinājām, ka visu dienu darba nebūs, bet ja viņš segs kaut kas, es kļuvu aizņemts. Dabiski, ka es pat nedomāju par iegaumēšanu vai fotografēšanu, vienkārši sāku pēcpusdienā un līdz darba dienas beigām arī pabeidzu. Visi uzdevumi tika atrisināti tā, kā tika saņemti.
Kas vēl palicis atmiņā, es to izjaucu divas reizes. Saliku pirmo reizi, griežu ar rokām, pat ar urbi saviju - voltmetrs neko nerāda. Es to atkal izjaucu - šķiet, ka viss ir kārtībā, jūs neatradīsit vainu. Zvērēja. Bet laiks beidzās. Savākts. Uzliku uz mašīnas, saāķēju visus vadus, iedarbināju - viss ideāli, dod labu darījumu, ir lādiņš.

Vai jums ir nepieciešams regulators? Vai tas ir galvenais? Ja tā ir, kāpēc tas ir jauns, liels, jūs varat. Jā, un pārbūvēts ar nešķībām rokām maksā 800-1500 rubļu, salikts un aizmirsts, kurš 3000?
Lūk, ko saka internets, ja ierakstāt "Opel ģeneratoru remonts":
Viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas saskārās:
Aptuvens cenrādis dažādu ražotāju ģeneratoru rezerves daļām
piemēram, Bosch, Delco, Ford, Hitachi, Lucas, Magneti Marelli, Mitsubishi, Nippondenso, Valeo.
Nr. Rezerves daļas nosaukums Izmaksas, rub.
1 RELEJU REGULATORS no 600
2 DIODU TILTS no 950
3 OTAS no 50
4 GULTŅI no 200
5 TREIS no 250
6 VAKUUMSŪKŅU REMONTA KOMPLEKTS no 250
7 ROTORS no 950
8 STATORA VIJUMS no 800
9 SKRUVES, IZOLATORI, GULTŅU STENDI bez maksas
Ziņa ir rediģēta Goby: 04 decembris 2010 - 17:24

• Paldies
• Nē paldies

rommanis, 2010. gada 4. decembris

• Paldies
• Nē paldies

Gobijs, 2010. gada 4. decembris

Precīza diagnoze - nedarbojas Daudz precīzāk.
Izjaukts - sapratu iemeslu. Ja auto vēl nav vajadzīgs, var paskraidīt un meklēt kādu rezerves daļu. Ja jums tas ir nepieciešams, labāk ir doties pie puišiem, kuri ēda suni. Un viņiem ir pieejama informācija.
Galvenais, lai nesaskrietos ar audzētavu, pretējā gadījumā viņi izšķīrās.

Un arī pēkšņi, kurš nezina, uz ģeneratora dibena ir īpašs caurums matu sprādzei (papīra saspraudei). Atkal saliekot kopā, ogles birstes tiek noņemtas līdz stiprinājuma vietām un tiek turētas aiz matadata, pretējā gadījumā ir ļoti grūti salikt, tad pēc salikšanas izņem matadatu un visas birstes sakrīt vietā.
Ziņa ir rediģēta Goby: 04 decembris 2010 - 18:04

• Paldies
• Nē paldies

rommanis, 2010. gada 4. decembris

Piekrītu, ka viņi bija šķīrušies, bet viņu galvenā kļūda ir satikt klientus pēc apģērba. un ne pēc prāta.

• Paldies
• Nē paldies

Gobijs, 2010. gada 4. decembris

Šeit ir tāds ģenerators, kuru es izjaucu, izjaucu vienu vai divas reizes. Noskrūvējam uzgriezni, piekabinām velkņa kājas pie skriemeļa un nospiežam nost no vārpstas, atskrūvējam skrūves, kas sastiprina kopā ģeneratora pusītes, maigi piesitot, bez fanātisma atvienojam ģeneratoru pa daļām, ja atmiņa tāda kā man tad var nofotografēt procesu, bet man radās ieradums likt visu pēc kārtas tādā secībā, kādā es izjaucu, izkārtoju detaļas mums priekšā, ja vajag, izskrūvēju jebkādas sūdakas, piemēram, siltuma izlietne, regulators , birstes montāža, pabāzt apkārt, kad viss kārtībā montējam apgrieztā secībā. Neaizmirstiet ievietot līdz galam un nostiprināt birstes sēdvietā ar stiepli, pretējā gadījumā jūs savāksiet mārrutkus. Pēc montāžas mēs izņemam vadu. Skriemelis piespiež uzgriezni atpakaļ uz vārpstas.
[pielikuma ID = 63416]

In, atradu velcēja foto, tie joprojām ir divkājaini un visādi dažādi
[attachmentid = 63418]
Līdzīgs iekšējais gultņa izvilcējs tika pārdots arī tajās pašās rezerves daļās.
[attachmentid = 63419]

Opel Astra auto ģeneratora remontam būs nepieciešamas: 8, 13, 15 ligzdas, āmurs, pagarinātājs, kloķis, testeris, noņēmēji rotora vāciņiem un gultņiem, skrūvgrieži ar plakaniem un krustveida asmeņiem.

1. Noņemiet ģeneratoru no automašīnas (skatiet sadaļu Ģeneratora noņemšana un uzstādīšana).

2. Noņemiet divus ģeneratora strāvas vada uzgriežņus.

Aizsargapvalks vienlaikus tiek piestiprināts ar strāvas spaiļu uzgriežņiem.

3.. noņemiet skrūvi, kas nostiprina aizsargpārsegu.

5. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina sprieguma regulatoru ar birstes bloku.

6.. un noņemiet sprieguma regulatoru ar birstes bloku.

Tas izskatās kā sprieguma regulators ar suku komplektu, kas noņemts no ģeneratora.

Pārbaudiet suku brīvo izvirzījumu. Ja H ir mazāks par 2 mm, nomainiet birstes vai birstes komplektu. Pārbaudiet, vai sukas ir viegli pārvietotas birstes turētājā. Ja tā ieķīlējas, jānomaina arī birstes bloks.

7. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atvērtu taisngrieža bloka saspiestos spailes, līdz statora tinumu sešu vadu gali ir pilnībā atbrīvoti.

Fotoattēlā redzami trīs statora tinumu spailes. Pārējās trīs izejas atrodas simetriski uz taisngrieža bloka.

Statora tinumu spailes sastāv no trim vadiem katrā.

8. Noņemiet divas skrūves, kas nostiprina taisngrieža bloku.

Noņemot vāku, tika noņemta trešā taisngrieža bloka nostiprināšanas skrūve, kas vienlaikus piestiprināja aizsargvāciņu.

9. . un noņemiet taisngrieža bloku.

Šādi izskatās noņemtais taisngrieža bloks no aizsargapvalka sāniem.

... un tā - no statora puses.

10. Atzīmējiet statora un ģeneratora pārsegu relatīvo stāvokli.

11. Noņemiet ģeneratora skriemeli no rotora vārpstas (skatiet sadaļu Ģeneratora skriemeļa nomaiņa).

12. Noņemiet četras stiprinājuma skrūves...

trīspadsmit.... un noņemiet pārsegu no slīdgredzenu sāniem no rotora vārpstas aizmugurējā gultņa centrēšanas uzmavas.

14. Pārbaudiet vāku no slīdgredzena puses. Ja tiek konstatētas plaisas vākā, it īpaši vietās, kur ir piestiprināts ģenerators, nepieciešams nomainīt vāku pret jaunu.

15. Uzmanīgi izvelciet statoru ar skrūvgriezi un atdaliet statoru un vāku no piedziņas puses.

16. Noņemiet četras rotora vārpstas priekšējās gultņa stiprinājuma plāksnes skrūves.

17. Nospiediet piedziņas gala vāku no priekšējā rotora vārpstas gultņa.

Noderīgs padoms

Lai nesabojātu rotora vārpstas vītņoto kātu ar izvilcēja skrūvi, uzskrūvējiet tam uzgriezni, kas nostiprina skriemeli vienā līmenī ar vārpstas galu.

astoņpadsmit.. un atdaliet rotoru un vāku.

19. Noņemiet starpliku no rotora vārpstas priekšējā gala.

divdesmit.. un no rotora vārpstas aizmugurējā gultņa centrēšanas uzmava.

21. Pārbaudiet rotora vārpstas aizmugurējā gultņa plastmasas centrēšanas uzmavu. Centrēšanas uzmavai ir stingri jāievieto vāka atverē. Ja gultnis ir pareizi ievietots uzmavā, gultņa ārējā gredzenā nedrīkst būt slīdēšanas pēdas.

22. Pārbaudiet priekšējā rotora vārpstas gultni. Ja gultņa griešanās laikā jūtat spēli starp gredzeniem, ritošo elementu ripošanu vai iesprūšanu, bojātus aizsarggredzenus vai smērvielas, nomainiet gultni. Lai nomainītu gultni, nospiediet to no rotora vārpstas ar universālo novilcēju. Uzspiediet jauno gultni uz vārpstas, pieliekot spēku tikai tā iekšējam gredzenam.

Brīdinājums

Nospiežot uz gultni, pieliekot spēku tā ārējam gredzenam, gultnis tiks sabojāts.

23. Pārbaudiet rotora vārpstas aizmugurējo gultni. Ja gultņa griešanās laikā jūtat brīvību starp gredzeniem, ripošo elementu ripošanu vai iesprūšanu, bojātus aizsarggredzenus vai smērvielas, nomainiet rotoru, jo nenoņemamais slīdgredzenu bloks neļauj gultni nospiests no rotora vārpstas.

24. Pārbaudiet slīdēšanas gredzenus. Ja uz tiem ir skrāpējumi, riski, skrāpējumi, nodiluma pēdas no otām vai citi bojājumi, gredzeni ir jānoslīpē. Ja gredzenu bojājumus nevar noņemt ar smilšpapīru, varat slīpēt gredzenus uz virpas, noņemot minimālu metāla slāni, un pēc tam slīpēt.

25. Pārbaudiet rotora tinuma pretestību ar testeri, savienojot to ar slīdgredzeniem. Pretestībai jābūt aptuveni 3-5 omi. Ja testeris rāda bezgalību, tad rotora tinumā ir atvērta ķēde - rotors ir jānomaina.

26. Pārbaudiet, vai nav rotora tinuma īssavienojuma ar korpusu, savienojot testera vadus ar jebkuru slīdgredzenu un rotora korpusu. Testerim jāparāda bezgalība.

27. Pārbaudiet, vai statora tinumā nav atvērta ķēde, pārmaiņus mērot pretestību starp visiem tinumu vadiem ar testeri. Ja izmērītā pretestība tiecas līdz bezgalībai, tad ir nepieciešams nomainīt statoru.

28. Pievienojiet testera testa vadus statora korpusam un pārmaiņus katram tinuma vadam. Izmērītajai pretestībai jābūt ļoti augstai (tiek tendence līdz bezgalībai). Pretējā gadījumā nomainiet statoru.

29. Pārbaudiet "pozitīvās" diodes, savienojot "negatīvo" (melno) testera zondi ar ģeneratora "plus" spaili, un "pozitīvo" (sarkano) zondi pārmaiņus savienojot ar trim diožu kontaktu spailēm. Ja diodes ir labas, testeris rādīs 500-700 omi.

30. Savienojiet testera "pozitīvo" (sarkano) zondi ar ģeneratora "plus" spaili, un "negatīvo" (melno) zondi pārmaiņus pievienojiet tām pašām trim diožu tapām. Ja diodes ir labas, testeris parādīs bezgalīgu pretestību.

31. Līdzīgi pārbaudiet "negatīvās" diodes, savienojot testera zondes tādā pašā secībā, kā pārbaudot "pozitīvās diodes".

32. Ja testeris uzrāda zemu vai tuvu nullei pretestību, diode ir "salauzta"; ja testera rādījumam ir tendence uz bezgalību neatkarīgi no pievienoto zondu krāsas, diode ir “atvērta ķēde”. Abos gadījumos taisngrieža bloks ir jānomaina.

33.Atkārtoti salieciet ģeneratoru apgrieztā demontāžas secībā, orientējot ģeneratora vākus un statoru atbilstoši iepriekš veiktajām atzīmēm.

Brīdinājums

Taisngrieža bloka spailes ir atbrīvotas demontāžas laikā (sk. 7 iepriekš šajā apakšnodaļā) pēc statora tinumu uzstādīšanas tajos saspiediet tos ar knaiblēm vai knaiblēm, līdz spailēs vairs nekustas svina vadi.

Pēc 170 tūkstošu nobraukuma ģenerators padevās.
Autopsija parādīja, ka birstes, slīdēšanas gredzens ir nomira un, diemžēl, viss statora tinums atradās korozijas centros. Neliels gultnis nolietots. Tika nolemts kapitalizēt. Diemžēl es nenofotografēju pirms starpsiena ((
Sīkāka informācija fotoattēlā.
Viss tika nopirkts starpsienai:

Noņemu veco gultni, viss diezgan ikdienišķs, ar parastu mazo izvilcēju. Un es tieku pie slīdēšanas gredzeniem.

Apakšējā gredzena stāvoklis ir ļoti nolietots

Salīdzinājumam veci un jauni slīdgredzeni.

Lai ar slīpmašīnu nesabojātu rotora tinumu vadus, vecajiem slīdgredzeniem nogriezu ziedlapiņas, pie šīm ziedlapiņām rotora tinumu vadus piestiprina metinot.

Lopes ar rotora tinumu vadiem

Nogrieziet ziedlapiņas ar dzirnaviņām

Pēc tam, izmantojot plānu instrumentu, no plastmasas pamatnes uzmanīgi noņemu vadus ar ziedlapu gabaliņiem un ar mazu velkni izspiežu vecos slīdgredzenus.

Izspiežot slīdēšanas gredzenus

Tālāk tiek atvērta piekļuve tinuma spailēm, rūpīgi atdalot ziedlapu paliekas no spailēm. Es to daru ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu vara vadītāju. Un es saņemu šo attēlu:

Pēc gultņu izspiešanas uz rotora ass radās neliela korozija, ko viegli noņemt ar 2000 smilšpapīru.

Pēc tam pēc krāsošanas notīru visus kontaktpunktus uz ģeneratora korpusa.

Pēc sēdekļa tīrīšanas es uzstādu slīdgredzenu un birstīšu bagāžnieku.

Korpusā uzstādu statora tinumu un tinumu vadus ievelku diodes tiltiņa montāžas gredzenos, kas ir fiksēts korpusa augšpusē.

Tālāk uzlieku gultņa vāciņu, pašu gultni un uzspiežu virsū jaunu paplāksni.

Jaunu slīdgredzenu uzstādīšana ir vienkārša, tos viegli piesitot vietā, neaizmirstot pie pamatnes pievilkt rotora tinumu vadus. Bija metināšana no rūpnīcas, diemžēl man joprojām nav iespēju atkārtot rūpnīcas risinājumu, tāpēc visu labi pielodēju.

Iespiežot jaunu gultni

Līdzīgi ar rotora vadiem pielodēju statora tinuma vadus ar diodes tilta vadiem. Es uzstādu rotoru ģeneratora korpusā. Ar nelielu piepūli gultnis nonāk īstajā vietā un es pieskrūvēju birstes ar stabilizatoru. Aizveru ar aizsargapvalku.

Un visbeidzot es uzstādu pārskrējiena sajūgu ar bagāžnieku. Sajūgs tiek pievilkts saskaņā ar rokasgrāmatu ar griezes momentu 85 Nm.

Slaffko, āmurs.

kāpēc izvēlējies šo krāsu?

Slaffko, āmurs.
Cik tas maksāja?

kāpēc izvēlējies šo krāsu?

jūs zināt vienu sprieguma regulatora cenu ?!

Py.Sy. ģeneratori, kas iet augstāk bez sajūga, un tas ir +1200 UAH

iet rieksti cenas

Viss tika nopirkts starpsienai:

Mūsu brāļa Tilki durish!)

un nebija vieglāk prikolhozit ģeneratoru ar omega 3.0 jaunu par 2000 UAH?

Mūsu brāļa Tilki durish!)
2.
F 00M 123 318
Mіst dіodny ģenerators
15
F 00M 144 142
Ģeneratora atsperes regulators

Pirms runas regulatora atsperes to ir grūti uzzināt pārdošanā.

Atvainojos salabošu, starp citu regulators te vēl ir vecs modelis priekš uzgriezni, gāja līdz 2006, tad iet zem gliemenes. Ir vairāki Bosch numuri.

un nebija vieglāk prikolhozit ģeneratoru ar omega 3.0 jaunu par 2000 UAH?

Man arī ir jauns starteris no 3.0 par UAH 1500, bet nevaru ielikt))))

regulators te vēl ir vecs modelis riekstam, gāja līdz 2006. gadam, tad iet zem kleķa. Ir vairāki Bosch numuri.

pilnīgi patiesi dvēselei!)

ka scho pid clem vartu reģionā 2 kg.

Pārveidots: Eustace, 2016. gada 26. februārī - 09:56

Grandioza starpsiena. Nesen es pats esmu pētījis gēnu, bet mazākā mērogā.

Kāpēc tika nolemts nomainīt diožu tiltu?

Kāpēc tika nolemts nomainīt diožu tiltu?

Es domāju, ka vairs tur kāpt

Un kinte pozh. veca diodes tilta foto!

Un kinte pozh. veca diodes tilta foto!

Sergejs, vai viņš pie mums atšķiras? Vai arī vēlaties eksperimentēt?

Es domāju, ka vairs tur kāpt

Tad rotoru vēl varēja nopirkt.

Sergejs, vai viņš pie mums atšķiras?

Tā izskatās, ka nav savādāk, un vecuma (nolietojuma) intereses!

Tad rotoru vēl varēja nopirkt.

Tā izskatās, ka nav savādāk, un vecuma (nolietojuma) intereses!

ja jums ir 100 vērts, varbūt šis, bet es šaubos.

Man ir 120. no rūpnīcas

Tā izskatās, ka nav savādāk, un vecuma (nolietojuma) intereses!

Ir tādas aizdomas, ka, novecojot, tiltā sāk lauzties cauri diodes, taču tā ir tikai hipotēze. Es vēl neesmu nomainījis tiltu, man bija jāmaksā par zemu. Kļūdu izdevās izmakšķerēt tikai ar oscilogrāfu ar gēnu slodzi uz balasta:

Tāpēc tāda interese ir.

Vispār braucamrīks, pārspīlēju ar nomaiņām, regulējumu nav jēgas mainīt, birstes - jā. Sliktāk nebūs, taču emisijas izmaksas kļūs samērīgas ar jaunā gēna izmaksām.

Pārveidots: NNN, 09.03.2016 - 09:46

Grandioza starpsiena. Nesen es pats esmu pētījis gēnu, bet mazākā mērogā.

Kāpēc tika nolemts nomainīt diožu tiltu?

Es domāju, ka vairs tur kāpt

Līdz punktam, jo ​​atstāt veco neredzēju jēgu.

Un kinte pozh. veca diodes tilta foto!

Diemžēl viņš jau ir tālu no manis, gruzī. Tas ir tieši tāds pats kā fotoattēlā. Tikai apauguši ar sūnām un oksidējušies)))

Tad rotoru vēl varēja nopirkt.

Rotors ir lieliskā stāvoklī, kāda jēga? Statoru arī nemainītu, bet izolācija sāka slīdēt nost no tinumiem.

Vispār braucamrīks, pārspīlēju ar nomaiņām, regulējumu nav jēgas mainīt, birstes - jā.

Ir jēga, jo es to mainīju.

Regulatora korpuss bija pilnībā saplaisājis, izvads korozijas dēļ turējās pie puņķiem. Ja arī izjaucat, lai nomainītu sukas, varat pilnībā aizmirst par šīs ierīces hermētiskumu.

Ir tādas aizdomas, ka, novecojot, tiltā sāk lauzties cauri diodes, taču tā ir tikai hipotēze.

Vai nu viena vai divas diodes bija pārdurtas, precīzi neatceros.

ja jums ir 100 vērts, varbūt šis, bet es šaubos.

Man ir 120. no rūpnīcas

Ja atmiņa mani neviļ, kad meklēju h. tad tilts un regulators sita vienādi gan 100, gan 120.

Rotors ir lieliskā stāvoklī, kāda jēga? Statoru arī nemainītu, bet izolācija sāka slīdēt nost no tinumiem.

Ir jēga, jo es to mainīju.
Regulatora korpuss bija pilnībā saplaisājis, izvads korozijas dēļ turējās pie puņķiem. Ja arī izjaucat, lai nomainītu sukas, varat pilnībā aizmirst par šīs ierīces hermētiskumu.

Tur jums vienkārši ir jāsamazina sryshchechka, jāizsit savienojums suku nodalījumā.
Pārējo vienību hermētiskums netiek pārkāpts. Otas nopērkamas atsevišķi. Tam ir nepieciešama tikai plūsma, lai pielodētu pie alumīnija kontaktiem, un epoksīds, lai atkārtoti noslēgtu.

Vai nu viena vai divas diodes bija pārdurtas, precīzi neatceros.

Zvana abos virzienos, pilnībā atvienojas.

Tur jums vienkārši ir jāsamazina sryshchechka, jāizsit savienojums suku nodalījumā.
Pārējo vienību hermētiskums netiek pārkāpts. Otas nopērkamas atsevišķi. Tam ir nepieciešama tikai plūsma, lai pielodētu pie alumīnija kontaktiem, un epoksīds, lai atkārtoti noslēgtu.

Tieši tāpat tika bojāts korpuss, alumīnija korozija saplēsa plastmasu un saplaisāja. Tāpēc tika nolemts visu mainīt vairumā.

Slaffko, vai sajūgam ir atslēga? Man jānomaina lielais gultnis aiz tā))))

Slaffko, vai sajūgam ir atslēga? Man jānomaina lielais gultnis aiz tā))))

Sprieguma regulatora detaļu numuri;
HUCO 13 0601 ar kontaktu savienotājam (mikroshēmai);
BOSCH F 00M 144 142 ar kontaktu uz vītņota savienojuma (uzgrieznis);
KRAVA 333273;
AS ARE0067;
WAI IB160.

Otas;
BOSCH 1127014028;
KRAUF AHB2132;
KRAVA BX 2132;
IKA 0,1065,1.

Diodes tilts un sprieguma stabilizatora skrūve:
KRAVA 230777;
Pirms pasūtīšanas pārbaudiet saderības labad ar savu ģeneratora modeli!

Kārtējo reizi pēc sezonas dziļām peļķēm mainu ģeneratora gultņus.Nolēmu parādīt kā man tas izdevās,varbūt kādam noderēs. Man ir Z18XER dzinējs, BOSCH 100 ģenerators.Sākam. Noņemiet negatīvo spaili no akumulatora, izmantojot taustiņu 10. Mēs paceļam automašīnas priekšējo labo pusi, noņemam riteni. Noņemam dubļu sargu. Lai to izdarītu, izmantojot plānu priekšmetu (piemēram, naglu), iespiediet klipu serdes uz iekšu, skatieties, kur tie nokrīt, un izņemiet klipus.

Pēc tam, izmantojot ķēdes ratu TORKS T-25, atskrūvējiet vienu skrūvi no riteņa sāniem un trīs skrūves no apakšas.

Ja neplānojat mainīt ģeneratora siksnu, ieteicams uz jostas izdarīt atzīmes, lai nemainītu tās griešanās virzienu

Pēc tam mēs noņemam siksnu. Lai to izdarītu, mēs atskrūvējam skrūvi, kas nostiprina spriegošanas veltni, atskrūvējam pašu veltni ar 19 (parastu divpadsmitpusēju) uzgriežņu atslēgu un ievietojam fiksatoru spriegotāja caurumā (stieni piemērots diametrs, atkal nagla)

Pēc tam izmantojiet TORKS E-14 galvu, lai atskrūvētu divas skrūves, kas nostiprina ģeneratoru

Mēs noņemam ģeneratoru, apgriežam to ar aizmuguri pret mums
un vispirms noņemiet savienotāju no regulatora releja, iepriekš pārvietojot fiksatoru (zilu plastmasas gabalu) uz vāciņu

pēc tam, atskrūvējot uzgriezni (13. atslēga), spaile B2 +

Tālāk mēs izņemam ģeneratoru. Uzreiz neizdevās izvilkt, ilgi grozīju, meklējot piemērotu pozīciju

Papildināsim ģeneratora demontāžu. Mēs atskrūvējam divus uzgriežņus (13 un 15) ģeneratora aizmugurē un noņemam plastmasas vāku

Pēc tam, atskrūvējot trīs stiprinājuma skrūves, noņemam releju-regulatoru.

Turot skriemeli caur blīvi ar gāzes uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet skriemeļa stiprinājuma uzgriezni (ar galvu 24) un noņemiet skriemeli.

Ar galvu 8 vai Phillips skrūvgriezi atskrūvējiet četras skrūves un atvienojiet ģeneratora aizmuguri kopā ar statoru no priekšpuses.

Atskrūvējot četras gultņu stiprinājuma skrūves, noņemam ģeneratora korpusa priekšējo daļu no gultņa (kad pirmo reizi mainīju gultņus, noņēmu ar novilcēju, otrreiz nokāpu pats)

Pēc tam noņemiet priekšējo gultni ar novilcēju

rotora galā es nezinu, kam tie sloti ir radīti

un tāpēc izvilkšanas stienis ieķīlējas. Lai no tā izvairītos, es ievietoju biezu paplāksni starp izvilkšanas stieni un rotora galu (skatiet iepriekš)
Aizmugurējais gultnis neizdodas reti.Lai to noņemtu, ir jānoasina vilkšanas stienis, lai nesabojātu kolektora plastmasas elementu.

Nu, tas, šķiet, ir viss izjaukšanai.Šeit ir izjauktais ģenerators

izmēri 47x17 t = 14 der no VAZ duča (neatceros no vecā vai jauna ģeneratora)
aizmugure

izmēri 35x17 t = 11
Ar to Vologodsiku, ar to SKF pietiek tieši līdz brīdim, kad uz ielas sākas lielas peļķes, manuprāt, tāpēc, ka spraugas starp ķegļu un motortelpu ir pārāk lielas un ūdens no riteņa apakšas lien tieši uz ģeneratoru.
Par ģeneratora elektrisko daļu pretenziju nebija, tāpēc neko nepārbaudīju šajā jomā
Atliek visu salikt apgrieztā secībā, izveidot kalendāru ar pulksteni un elektriskajiem logiem.
Viss. Veiksmi!

Pēdējo reizi rediģēja gennadiy2501 piektdien, 2012. gada 18. maijā, 18:31, kopā rediģēja 1 reizi.

Šeit ir fotogrāfija, ja interesē.

Un šeit ir Huco kataloga numurs 13 0573

Es nezinu par uzticamību, bet skrūves ir vienādas.

Jūsu norādījumi man ļoti palīdzēja, gatavojoties profilaktiskajai ģeneratora starpsienai.
Paldies!

Pēc izjaukšanas pamanīju zaļganus izaugumus pie B + kontakta kronšteina pamatnes.
Es pakratīju šo stiprinājumu, un tas nokrita tieši pie šīs pamatnes.
Protams, es notīrīju atlikušo daļu un pielodēju izveidoto jauno spaili.

Pirms būvniecības es veicu šādas darbības:
1) reģistrēja visus kontaktus diožu stiprināšanai un statora tinumu spailes un pielodēja tos
2) iztīrīta sprieguma regulatora radiators (aizmugurē)
3) notīrīti un apslacīti visi kontakti ‘zem skrūves’ un to ligzdas uz korpusa ar eļļu kontaktiem
4) priekšējā gala gultnim tika uzklāta papildus smērviela LM50 (var izmantot grafītu)
5) saliekot korpusu visas skrūves apstrādāju ar grafītu

Starp citu, parastā skriemeļa vietā es uzstādīju brīvgaitas skriemeli.
Paskatīsimies, kā tas uzvedas.

Pirms uzstādīšanas uz ģeneratora aizmugures korpusa nedaudz uzspiedu 2 izgrieztās vītņotās bukses, lai atvieglotu ģeneratora piedziņu uz parasto montāžas vietu.

Uzstādīšanu sarežģīja tas, ka ar vienu roku vajadzēja novietot ģeneratoru stiprinājuma vietā, bet ar otru roku balstīties uz riteņa bremžu diska.

Starpsienas rezultāts bija negaidīts.
Ja agrāk noteiktais spriegums (pēc mazjaudas patērētāju ieslēgšanas / izslēgšanas) pēc dzinēja iedarbināšanas pieauga līdz 14,7-14,9 V, tad tagad tas nepārlec virs 14,4 V un nenoslīd zem 14,2 V.

PS: Papildus notīrīju siksnu no maziem akmeņiem, kas bija iespiesti gumijā, un ieeļļoju korpusu un jostas spriegotāja atsperi. Un tad korpusa plastmasas apvalks zem atsperes jau bija nedaudz noberzts (raksturīgas zīmes), kas liecināja par berzi.

5. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina sprieguma regulatoru ar birstes bloku.

b. ... un noņemiet sprieguma regulatoru ar birstes bloku.

Tas izskatās kā sprieguma regulators ar suku komplektu, kas noņemts no ģeneratora.

Pārbaudiet suku brīvo izvirzījumu. Ja H ir mazāks par 2 mm, nomainiet birstes vai birstes komplektu. Pārbaudiet, vai sukas ir viegli pārvietotas birstes turētājā. Ja tā ieķīlējas, jānomaina arī birstes bloks.

7. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atvērtu taisngrieža bloka saspiestos spailes, līdz statora tinumu sešu vadu gali ir pilnībā atbrīvoti.

Fotoattēlā redzami trīs statora tinumu spailes. Pārējās trīs izejas atrodas simetriski uz taisngrieža bloka.

Statora tinumu spailes sastāv no trim vadiem katrā.

8. Noņemiet divas skrūves, kas nostiprina taisngrieža bloku.

Noņemot vāku, tika noņemta trešā taisngrieža bloka nostiprināšanas skrūve, kas vienlaikus piestiprināja aizsargvāciņu.

9. . un noņemiet taisngrieža bloku.

10. Atzīmējiet statora un ģeneratora pārsegu relatīvo stāvokli.

11. Noņemiet ģeneratora skriemeli no rotora vārpstas (sk. "Ģeneratora skriemeļa nomaiņa", 210. lpp.).

12. Noņemiet četras stiprinājuma skrūves.

trīspadsmit.. un noņemiet pārsegu no slīdgredzenu sāniem no rotora vārpstas aizmugurējā gultņa centrēšanas uzmavas.

14. Pārbaudiet vāku no slīdgredzena puses. Ja tiek konstatētas plaisas vākā, it īpaši vietās, kur ir piestiprināts ģenerators, nepieciešams nomainīt vāku pret jaunu.

15. Uzmanīgi izvelciet statoru ar skrūvgriezi un atdaliet statoru un vāku no piedziņas puses.

16. Noņemiet četras rotora vārpstas priekšējās gultņa stiprinājuma plāksnes skrūves.

17. Nospiediet piedziņas gala vāku no priekšējā rotora vārpstas gultņa.

Lai nesabojātu rotora vārpstas vītņoto kātu ar izvilcēja skrūvi, uzskrūvējiet tam uzgriezni, kas nostiprina skriemeli vienā līmenī ar vārpstas galu.

19. Noņemiet starpliku no rotora vārpstas priekšējā gala.

divdesmit.. un no rotora vārpstas aizmugurējā gultņa centrēšanas uzmava.

21. Pārbaudiet rotora vārpstas aizmugurējā gultņa plastmasas centrēšanas uzmavu. Centrēšanas uzmavai ir stingri jāievieto vāka atverē. Ja gultnis ir pareizi ievietots uzmavā, gultņa ārējā gredzenā nedrīkst būt slīdēšanas pēdas.

22. Pārbaudiet priekšējā rotora vārpstas gultni. Ja gultņa griešanās laikā jūtat spēli starp gredzeniem, ritošo elementu ripošanu vai iesprūšanu, bojātus aizsarggredzenus vai smērvielas, nomainiet gultni. Lai nomainītu gultni, nospiediet to no rotora vārpstas ar universālo novilcēju. Uzspiediet jauno gultni uz vārpstas, pieliekot spēku tikai tā iekšējam gredzenam.

Nospiežot uz gultni, pieliekot spēku tā ārējam gredzenam, gultnis tiks sabojāts.

23. Pārbaudiet rotora vārpstas aizmugurējo gultni. Ja gultņa griešanās laikā jūtat spēli starp gredzeniem, ripošo elementu ripošanu vai iesprūšanu, bojātus aizsarggredzenus vai smērvielas, nomainiet rotoru, jo nenoņemamais slīdgredzenu bloks neļauj gultni nospiests no rotora vārpstas.

24. Pārbaudiet slīdēšanas gredzenus. Ja uz tiem ir skrāpējumi, riski, skrāpējumi, nodiluma pēdas no otām vai citi bojājumi, gredzeni ir jānoslīpē. Ja gredzenu bojājumus nevar noņemt ar smilšpapīru, varat slīpēt gredzenus uz virpas, noņemot minimālu metāla slāni, un pēc tam slīpēt.

25. Pārbaudiet rotora tinuma pretestību ar testeri, savienojot to ar slīdgredzeniem. Pretestībai jābūt aptuveni 3-5 omi. Ja testeris rāda bezgalību, tad rotora tinumā ir atvērta ķēde - rotors ir jānomaina.

26. Pārbaudiet, vai starp rotora tinumu un korpusu nav īssavienojuma, pievienojot testera vadus jebkuram slīdgredzenam un rotora korpusam. Testerim jāparāda bezgalība.

27. Pārbaudiet, vai statora tinumā nav atvērta ķēde, pārmaiņus mērot pretestību starp visiem tinumu vadiem ar testeri. Ja izmērītā pretestība tiecas līdz bezgalībai, tad ir nepieciešams nomainīt statoru.

28. Pievienojiet testera testa vadus statora korpusam un pārmaiņus katram tinuma vadam. Izmērītajai pretestībai jābūt ļoti augstai (tiek tendence līdz bezgalībai). Pretējā gadījumā nomainiet statoru.

29. Pārbaudiet "pozitīvās" diodes, savienojot "negatīvo" (melno) testera zondi ar ģeneratora "plus" spaili, un "pozitīvo" (sarkano) zondi pārmaiņus savienojot ar trim diožu kontaktu spailēm. Ja diodes ir labas, testeris rādīs 500-700 omi.

30. Savienojiet testera "pozitīvo" (sarkano) zondi ar ģeneratora "plus" spaili, un "negatīvo" (melno) zondi pārmaiņus pievienojiet tām pašām trim diožu tapām. Ja diodes ir labas, testeris parādīs bezgalīgu pretestību.

31. Līdzīgi pārbaudiet "negatīvās" diodes, savienojot testera zondes tādā pašā secībā, kā pārbaudot "pozitīvās diodes".

32. Ja testeris uzrāda zemu vai tuvu nullei pretestību, diode ir "salauzta"; ja testera rādījumam ir tendence uz bezgalību neatkarīgi no pievienoto zondu krāsas, diode ir “atvērta ķēde”. Abos gadījumos taisngrieža bloks ir jānomaina.

33. Ģeneratoru salikt apgrieztā demontāžas secībā, orientējot ģeneratora vākus un statoru atbilstoši iepriekš veiktajām atzīmēm.

Pēc taisngrieža bloka spaiļu demontāžas (sk. 7. punktu šajā apakšnodaļā) pēc statora tinumu spaiļu uzstādīšanas tajos saspiediet statora tinumu spailes ar knaiblēm vai knaiblēm, līdz vairs nav kustības. termināļi termināļos.

Ģeneratora noņemšana un uzstādīšana

1. Aktivizējiet stāvbremzi, paceliet transportlīdzekļa priekšpusi un novietojiet to uz statņiem. Ja ir aprīkojumā, atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet dzinēja kartera aizsargu. Atvienojiet negatīvo kabeli no akumulatora.

1. Noņemiet gaisa attīrītāja korpusu un ieplūdes gaisa kanālu komplektu ar MAF sensoru (skatiet nodaļu Barošanas un izplūdes sistēmas).
2. Atskrūvējiet ģeneratora piedziņas siksnu (skatiet nodaļu Pastāvīga apkope) un noņemiet to no ģeneratora skriemeļa.
3. Noņemiet stiprinājuma skrūves un noņemiet ģeneratora stiprinājuma kronšteinu pie ieplūdes kolektora.
4. Noņemiet stiprinājuma skrūves un noņemiet ģeneratora stiprinājuma atbalsta kronšteinu uz cilindra galvas. Nolieciet ģeneratoru atpakaļ.
5. Atbrīvojiet elektriskos vadus no spailēm un noņemiet kronšteinu.
6. Ja ir aprīkojumā, noņemiet gumijas aizsargvāciņus no ģeneratora spailēm, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus un atvienojiet elektrisko vadu no ģeneratora aizmugures.
7. Noņemiet apakšējo stiprinājuma skrūvi, paceliet ģeneratoru uz augšu un ārā no motora nodalījuma.

Dzinēji 1,4, 1,6 un 1,8 l DOHC

1 - elektroinstalācija
2 - ģeneratora augšējā stiprinājuma skrūve
3 - ģeneratora apakšējā stiprinājuma skrūve

4 - SKR sensori
5 - eļļas spiediena sensori

1. Turot spriegotāja atsperi uzlādētā stāvoklī, noņemiet piederumu piedziņas siksnu no skriemeļiem (skatiet nodaļu Pastāvīga apkope).
2. Noņemiet gaisa attīrītāju (skatiet nodaļu Barošanas un izplūdes sistēmas).
3. Uz modeļi 1,8l atvienojiet vadu no sadales vārpstas stāvokļa (CMP) sensora un noņemiet savienotāju no atbalsta kronšteina.
4. Noņemiet ģeneratora augšējo stiprinājuma skrūvi (skatiet attēlu Elektrības vadu atvienošana).
5. Atskrūvējiet apakšējo stiprinājuma skrūvi un nolieciet ģeneratoru atpakaļ.
6. Noņemiet stiprinājuma skrūvi (-es) un noņemiet ģeneratora piedziņas siksnas spriegotāju (sk. Spriegotāja piedziņas siksnas ģeneratora noņemšana un uzstādīšana).
7. Uz modeļi 1,8l atvienojiet elektriskos vadus no kloķvārpstas stāvokļa (CKP) un avārijas eļļas spiediena sensoriem. Pavelciet žņaugu uz sāniem.

1. Ja ir aprīkojumā, noņemiet gumijas aizsargvāciņus, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus un atvienojiet vadu no ģeneratora aizmugures.

1. Noņemiet pārsējus, kas nostiprina ģeneratora kronšteinu pie cilindru bloka, un noņemiet ģeneratoru. Uz modeļi aprīkoti ar K / V, ģenerators tiek noņemts uz leju.

1. Noņemiet gaisa attīrītāja korpusu un ieplūdes gaisa kanālus (skatiet nodaļu Barošanas un izplūdes sistēmas).
2. Turot spriegotāja atsperi uzlādētā stāvoklī, noņemiet siksnu no skriemeļiem (skatiet nodaļu Pastāvīga apkope).
3. Modeļiem bez gaisa kondicionēšanas noņemiet ģeneratora piedziņas siksnas spriegotāju (sk. Spriegotāja piedziņas siksnas ģeneratora noņemšana un uzstādīšana).
4. Noņemiet stiprinājuma skrūves un noņemiet ģeneratora stiprinājuma kronšteinus no ieplūdes kolektora un cilindra galvas.
5. Ja ir aprīkojumā, noņemiet gumijas aizsargvāciņus no ģeneratora spailēm, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus un atvienojiet elektrisko vadu no ģeneratora.
6. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina ģeneratora kronšteinu pie cilindru bloka, noņemiet ģeneratoru ar kronšteinu, nolaižot bloku uz leju.
7. Noņemiet stiprinājuma skrūves un atdaliet kronšteinu no ģeneratora.

Uzstādīšana notiek apgrieztā secībā.

1. Pārliecinieties, vai visi stiprinājumi ir pievilkti līdz vajadzīgajam griezes momentam. Noregulējiet piedziņas siksnas spriegojumu (skatiet nodaļu Pastāvīga apkope).

1. Aktivizējiet stāvbremzi, paceliet transportlīdzekļa priekšpusi un novietojiet to uz statņiem. Ja ir aprīkojumā, atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet dzinēja kartera aizsargu. Atvienojiet negatīvo kabeli no akumulatora.

1. Noņemiet gaisa attīrītāja korpusu un ieplūdes gaisa kanālu komplektu ar MAF sensoru (skatiet nodaļu Barošanas un izplūdes sistēmas).
2. Atskrūvējiet ģeneratora piedziņas siksnu (skatiet nodaļu Pastāvīga apkope) un noņemiet to no ģeneratora skriemeļa. Noņemiet stiprinājuma skrūves un noņemiet ģeneratora-ieplūdes kolektora atbalsta kronšteinu.

1. Uz modeļi bez K/V Atskrūvējiet spriegotāja vadošās sliedes stiprinājuma skrūvi un noņemiet to kopā ar regulēšanas uzgriezni. Noņemiet stiprinājuma skrūvi un noņemiet virzošo plāksni no cilindra galvas.

1 - Augšējā kronšteina stiprinājuma skrūves
2 - regulēšanas skrūve
3 - regulēšanas skrūves uzgrieznis
4 - Regulēšanas stienis

1. Uz modeļi ar K/V atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet ģeneratora augšējo atbalsta kronšteinu.
2. Ja ir, noņemiet gumijas aizsargvāciņus no ģeneratora vadiem, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus un atvienojiet elektrisko vadu no ģeneratora aizmugures.

1. Noņemiet skrūves, kas nostiprina ģeneratora atbalsta kronšteinu pie cilindru bloka, paceliet ģeneratoru uz augšu un izņemiet to no motora nodalījuma. Ja nepieciešams, ģeneratoru var atdalīt no kronšteina, atskrūvējot uzgriezni un noņemot stiprinājuma skrūvi.

5 - ģenerators
6 - atbalsta kronšteins

1. Turot spriegotāja atsperi uzlādētā stāvoklī, noņemiet piederumu piedziņas siksnu no skriemeļiem (skatiet nodaļu Pastāvīga apkope).
2. Ja ir, atskrūvējiet stiprinājumus un noņemiet kartera aizsargu.
3. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves, atvienojiet elektrības vadus un noņemiet skaņas signāla ragus (skatiet nodaļu Borta elektriskās iekārtas).

1. Atvienojiet padeves cauruli no vakuumsūkņa, kas atrodas aiz ģeneratora, atvienojiet eļļas atgaitas cauruli, - sagatavojieties izlijušās eļļas savākšanai.

1. Noņemiet augšējās un apakšējās stiprinājuma skrūves un noņemiet ģeneratora bloku ar vakuumsūkni caur atveri, kas izveidota pēc ragu noņemšanas.

A - Augšējā ģeneratora stiprinājuma skrūve
B - ģeneratora apakšējā stiprinājuma skrūve

1. Neskatoties uz to, ka vakuumsūkni principā var atdalīt no ģeneratora, šīs rokasgrāmatas sastādīšanas laikā neviena no sastāvdaļām atsevišķi netika piegādāta rezerves daļu tirgum - ja nepieciešams, sazinieties ar Opel servisa speciālistiem. stacija pēc padoma.

1. Noņemiet gaisa attīrītāja korpusu un ieplūdes gaisa kanālus (skatiet nodaļu Barošanas un izplūdes sistēmas).
2. Turot spriegotāja atsperi uzlādētā stāvoklī, noņemiet siksnu no skriemeļiem (skatiet nodaļu Pastāvīga apkope).

1. Noņemiet startera un turbokompresora siltuma vairogus un atskrūvējiet apakšējo ģeneratora stiprinājuma skrūvi.

1 - apakšējā skrūve
2 - augšējā skrūve
3 - dzesēšanas ceļa šļūtene

Atvienojiet vakuuma cauruli un vadus un noņemiet solenoīda drošības vārstu (skatiet nodaļu Barošanas un izplūdes sistēmas).

Dodiet uzgriezni un noņemiet augšējo ģeneratora stiprinājuma skrūvi.