Sapuvušu arku DIY remonts

Oļeg, sveiks! Sakiet lūdzu vai darīšu pareizi... Uz manām durvīm izveidojušās trīs mazas bedres (zem rūpnīcas vibroizolācijas viss ir galīgi sarūsējis un rezultātā 3 bedrītes, auto 3 gadus vecs, Kalina2). Gribu tos skārdināt, noklāt ar epoksīda grunti, tad špaktelēt ar apdares špakteli, nogruntēt ar parasto grunti un visu nokrāsot. Sakiet, vai es to visu izdarīšu pareizi pa posmiem?

Sveiki. Pastāstiet, lūdzu, kā jūs palaidāt garām tīklu?

Metode, protams, ir strādājoša, bet ar metināšanu to var izdarīt 100 reizes ātrāk darbaspēka izmaksās.

šeit nav runa par darbaspēka izmaksām, bet gan par uzticamību un to, ka ne visiem ir metināšana

Kas tādas lietas remontē, tie kam ir)))

Epoksīds nebūtu labāks?

Onkul Oļeža, viss ir kārtībā, bet uzkrītošs ir skolēnu darba apģērba trūkums.
Mahačkalas puisis nāk tieši uz garāžu nedēļas nogales jakā

nē, puiši formās iet uz un no darba

Interesants un noderīgs video, cita starpā, kā jau visiem! Vai šo metodi var izmantot durvīm stūros?

Laipni lūdzam emuārā my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Parunāsim par automašīnas aizmugurējo arku nomaiņu. Aizmugurējās arkas dažiem automašīnu modeļiem ir vāja vieta, viegli korozija. Ir varianti, kad var "izārstēt" rūsu, nemainot arkas, bet, kā likums, automašīnu īpašnieki velk līdz pēdējam, kad nepieciešami krasi pasākumi. Nepieciešamība nomainīt aizmugurējās arkas parasti rodas to korozijas dēļ. Šādos gadījumos atliek vien nogriezt visu sarūsējušo metālu un tā vietā sametināt jaunu, nesarūsējušu segmentu. Kā to izdarīt un kādi smalkumi jāņem vērā. Apskatīsim visu sīkāk.

Pirmkārt, mums ir jādefinē korozijas zonas robežas. Lai to izdarītu, vietā, kur ir redzama rūsa, jānotīra vecais krāsojums. Autopsija, kā saka, parādīs, kas ir zem krāsas. Tas ir jātīra, atkāpjoties no korozijas zonas uz zonu ar parasto metālu. Autopsija parasti atklāj, ka rūsas ir daudz vairāk, nekā šķiet.

Tālāk mums ir jānogriež viss sarūsējušais metāls. Izmantojam "dzirnaviņas", visu sagriežam līdz tīram metālam. Pēc sarūsējušā segmenta nogriešanas, cik vien iespējams, jāpārbauda atlikušā neskartā metāla aizmugure. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Gadās, ka detaļas priekšējā daļa nesatur koroziju, bet aizmugurē viss ir daudz bēdīgāk. Parasti tikai nedaudz jāpalielina griezuma laukums, lai remonta segmentu piemetinātu pie laba metāla no abām pusēm.

Izgrieziet aizmugurējā spārna segmentu Arka paštaisīta no lokšņu metāla

Tālāk pie mums kaut kur jāņem remonta ieliktnis metināšanai un arkas atjaunošanai. Šeit varat izvēlēties šādas opcijas:

1. Paņemiet vajadzīgo segmentu no donora aizmugurējā spārna.
2. Paņemiet nepieciešamo daļu no jaunā aizmugurējā spārna remonta paneļa (ja tāds ir pārdošanā remontējamam automašīnas modelim).
3. Izgrieziet vajadzīgo segmentu no lokšņu metāla (parasti no nevajadzīga korpusa paneļa). Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda forma jums ir nepieciešama segmentam. Ja tika izgriezta liela daļa arkas ar sarežģītām formām, apmalēm, tad, protams, labāk ir ņemt un izgriezt līdzīgu daļu no donora spārna. Atkal, tas ir atkarīgs no konkrētās automašīnas aizmugurējā spārna izmaksām.Neskatoties uz formu sarežģītību, vēlamo segmentu iespējams izlocīt arī no, piemēram, nevajadzīgas kapuces. Ja sarežģīta forma neizdodas, varat izveidot segmentu no vairākiem vienkāršākiem, tos metinot kopā.
4. Vēl viena iespēja ir paņemt vajadzīgo segmentu no jauna vai lietota priekšējā spārna. Lielākajā daļā automašīnu modeļu priekšējie un aizmugurējie spārni pēc formas ir līdzīgi. Priekšējais spārns parasti ir lētāks un vieglāk atrodams nekā aizmugurējais spārns. Tādējādi mēs no priekšējā spārna paņemam vajadzīgo “gabalu” un pielāgojam to aizmugurējam.

Pašdarinātas arkas metināšana Jauna renovācijas arka Priekšējais spārns pēc formas ir līdzīgs aizmugurējā spārna arkai.

Kā nogriezt lokšņu metāla plāksteri vēlamajā formā?

Jūs varat piemērot šo metodi. Paņemiet kartonu, atspiediet to pret griezuma vietu un uz tā tiks uzdrukātas griezuma vietas apmales. Tagad gar šīm robežām varat izgriezt zīmogu no kartona un izmantot šo zīmogu, lai no metāla izgrieztu nepieciešamo plāksteri. Labāk ir nedaudz palielināt izgriežamā metāla apmales, jo tas būs jāmetina ar pārklāšanos.

Remonta ieliktņa metināšana

Nākamais solis ir remonta ieliktņa metināšana. Metinot nedrīkst pārkarst metālu. Labāk metināt ar punktiem, sākot no viena plākstera gala, tad metināt ar punktu otrā pusē un ar intervāliem, tad intervālu samazināt. Lieta tāda, ka metāls nevada pārāk daudz.

Pēc metināšanas jums ir jātīra šuve no oksīdiem un jāsasmalcina metināšanas šuve.

Metināšanas šuvju aizsardzība

Tālāk jums ir jāaizsargā šuve no korozijas. Viena no iespējām ir epoksīda pretkorozijas gruntējums. Pēc tam, kad augsne ir pilnībā izžuvusi, tā jāsasmalcina, neberžot to pie metāla, pēc tam var uzklāt špakteli.

Ir svarīgi aizsargāt arī metinājuma aizmuguri. Šim nolūkam aerosola baloniņās varat izmantot pretkorozijas gruntējumus. Vissvarīgākais ir nokļūt aizmugurējā pusē. Ja nav piekļuves, varat izmantot kannu ar garu cauruli un uzgali. Viens no šiem variantiem ir "Movil". Ļoti ērts dizains. Jūs varat ielīst slēptā dobumā, ievietojot cauruli nelielā caurumā. Movil nav labākais risinājums aizsardzībai pret koroziju, taču sprauslas cauruli var pielāgot jebkurai citai aizsardzībai aerosola balonā.

Pēc tam varat pāriet uz galīgo špakteles noņemšanu, gruntēšanu ar akrila grunti, sagatavošanu krāsošanai un faktisko krāsošanu.

Daudzi Premasya īpašnieki un citi ir pazīstami ar šo problēmu. Tāpat kā jebkuru slimību, to ir vieglāk un lētāk ārstēt sākotnējā stadijā, izvairoties no caurumu parādīšanās. Pretējā gadījumā būs nepieciešama donora orgāna transplantācija spārnu plākstera veidā. Pieņemsim, ka pie mums viss nav tik slikti un izskatās apmēram šādi:

Tiesa, šī ir 2005. gada Corolla. – Eiropas, bet būtība tā pati. Paskatīsimies, ko var darīt, ja ir vēlme, silta telpa un kompresors ar smidzinātāju, bet nav naudas vai žēl))). Ja kādu neinteresē virsbūves remonta noslēpumi, varat doties uzreiz līdz galam, kur uzzināsiet, kā var pasargāt arku no korozijas.
Tātad, ņemam urbi ar stieples disku un notīrām uzbriedušo krāsu, uzmanīgi skatāmies, lai zem krāsas nepaliek rūsa, pretējā gadījumā šīs vietas vēlāk pacelsies:

Pēc tam īpaši sarūsējušas vietas var tīrīt ar dzirnaviņām, taču esiet uzmanīgi - metāls ir novājināts un viegli izveidot caurumu. Krāsas pāreju uz metālu notīrām ar smilšpapīru, lai nav krasas augstuma atšķirības. Pāreja tiek apstrādāta pareizi, ja vienmērīgi ir redzami gruntskrāsas un krāsas slāņi:

Lai procesu paātrinātu, vispirms var paņemt rupjāku miziņu – graudiņu 80, tad pāriet uz 120 un pabeigt 240, ar katru nākamo abrazīvu pārejot pāri laukumam nedaudz tālāk par iepriekšējo. Tajā pašā laikā ņemiet vērā, ka rupjāka 220 risks neaizversies ar augsni, tāpēc nekāpiet tai tālu. Pārējā virsma ir matēta ar smilšpapīru 600. Ar smalku smilšpapīru ar ūdeni ērtāk strādāt, lai abrazīvs neaizsērē, tāpēc pēc tam kārtīgi jānožāvē ar prof. fēnu, īpaši korozijas dobumus, var uzsildīt līdz 60-80g, krāsa no tā nebaidās. Mēs noslaukām virsmu ar salveti ar attaukošanas līdzekli un špakteli. Galvenā iesācēju kļūda špaktelējot ir tā, ka viņi to nosmērē ar biezu kārtu cerībā pēc tam ar smilšpapīru nogriezt lieko. Pareizi būs uzklāt 3-4 slāņus pēc kārtas, pakāpeniski tuvojoties virsmas formai, tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Uz zemes virsū uzklājiet plānu kārtiņu jebkuras tumšas krāsas attīstošā slāņa, ērti no aerosola baloniņa. Izžuvušo augsni noberzē ar 600-800 smilšpapīru ar ūdeni, attīstošais slānis parādīs, vai ir defekti. Pārējā daļa ir matēta ar ūdeni, smilšpapīru 1000 un pēc tam Scotchbrite. Rezultāts ir gluda matēta virsma:

Pārlīmējam, attaukojam, noslaukām ar lipīgu drānu no putekļiem un var krāsot.
Daži vārdi par krāsām. Es neiesaku jums principā apsvērt kannas. Un ne tikai tāpēc, ka krāsa nesakrīt, šāda emalja slikti aizsargā apakšējos slāņus no mitruma. Tāpēc, izvēloties automašīnu emaljas, labāk izvēlēties krāsu. Atklāšu vienu no slepenākajiem noslēpumiem: neviens kolorists nevar 100% līdzināties krāsai. Šaurās aprindās tiek uzskatīts, ka 70-80% krāsu saskaņošanas ir atkarīgas no kolorista, pārējais ir atkarīgs no gleznotāja mākslas. Viņš uztaisīs testa krāsu, ja nepieciešams, nokrāsos krāsu. Labs krāsotājs nekad nekrāsos detaļas no gala līdz galam, tiek veikta pāreja uz veco krāsu, tāpēc bieži vienas daļas vietā ir jākrāso divas vai pat trīs. Šajā gadījumā man bija jānokrāso viss spārns, jāveic pāreja uz durvīm un buferi:

Tā rezultātā netiks mainīta krāsa pat mākslīgā apgaismojumā. Vai esat sastapis, iespējams, automašīnas, kas dienā izskatās normāli, bet vakarā zem lampas it kā detaļas no dažādām automašīnām?

Arkas korozija sākas ar malas bojājumiem, ko rada mazi akmeņi, kas lido no riteņa. Lai pēc pirmās ziemas rūsa vairs neuzkāptu, šī vieta ir jāsargā. VAZ-08 durvju apakšējās malas aizsardzībai pērkam gumijas lentes. Pārpalikuma nogriešana:

Spārna malu no abām pusēm pārklājam ar pretkorozijas urbumu un uzvelkam gumiju, vēlreiz pārklājam no spārna iekšpuses, lai ūdens nenokļūtu zem elastīgās lentes. Ārā mēs noņemam lieko ar benzīnu, jūs iegūstat šo skaistumu:

Kādus materiālus izmantot? Teikšu tā, tagad atklāti sakot sliktu materiālu nav, tie, kas ir dārgāki, ļauj samazināt remonta laiku, ar tiem ir ērtāk strādāt, un kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no pūlēm un prasmēm. Tipisks budžeta materiālu pārstāvis ir NOVOL. Ja tehnoloģija tiek ievērota, tā nodrošina diezgan pietiekamu kvalitāti:

Šeit ir tāds remonts, nekas pārāk sarežģīts, dodieties uz to!

Ziņa Karloss85 01. oktobris 2012, 10:41

Sapuvušu aizmugurējo arku atjaunošana ar stikla šķiedras špakteli, kam seko krāsošana ar pāreju.

Uzreiz brīdināšu, ka priekšējām arkām šī tehnoloģija visticamāk nederēs. Priekšējo spārnu elastība veicinās plaisāšanu pildījumā vai savienojumā ar metālu, pat ja tas ir ar stiklšķiedru. Aizmugurējā arka, pateicoties spārna konstrukcijas īpatnībām, ir stingrāka, metāls tajā ir dubultā, tajā ir maz elastīgu vietu.
Es uzrakstīju pēc iespējas detalizētāk, ceru, ka nevienam nevajadzētu rasties jautājumiem.

Remonta darbi ir sadalīti 2 posmos:
1) arkas atjaunošana;
2) krāsošana.

Instrumenti un materiāli 1. posmam:
- slīpmašīna (vēlams maza un viegla - tas atvieglo darbu);
- pulēšanas mašīna ar regulējamu ātrumu (1000 apgr./min minimums);
- apaļa raupja dzelzs birste dzirnaviņām;
- atloka konisks aplis slīpmašīnai;
- griešanas disks ar diametru 120;
- matēšanas pasta;
- rupjš pulēšanas ritenis ar Velcro matēšanai (kā līmlente-spilgts);
- smilšpapīrs: P80, P320, P600;
- ziepes;
- birste 30 mm plata;
- ūdens;
- plastmasas iesaiņojums (daudzi) vai laikraksti (daudzi);
- papīra lente (plastmasas lente ir sliktāka - tā pielīp kā nelāga un atstāj pēdas);
- aerosols no logu tīrītāja vai polsterējuma tīrīšanas līdzekļa (tukša kanna no jebkura aerosola);
- biroja nazis (liels);
- divkomponentu pildviela ar stiklšķiedru (paņēmu Body - pildvielas zaļa bundža + tūbiņas cietinātājs);
- divkomponentu apdares plānā špakteļtepe (paņēmu Body - balta špakteles kanna + cietinātājs tūbiņā);
- gumijas lāpstiņu pāris (40 un 60 mm);
- rūsas neitralizators (fosforskābe);
- movil;
- stieple ar diametru 2-3 mm;
- izolācijas lente;
- IAL (brilles, cimdi, respirators, austiņas);
- visādas tīras burkas;
- tīras lupatas.

Instrumenti un materiāli 2. posmam:
- kompresors;
- ierocis augsnei;
- krāsas pistole;
- pulēšanas mašīna ar regulējamu ātrumu (1000 apgr./min minimums);
- divkomponentu akrila grunts (paņēmu Reoflex - komplektā pods ar grunti un cietinātāja burciņa);
- akrila šķīdinātājs R-12;
- krāsa, kas atbilst jūsu automašīnai (pasūtīts pie krāsotājiem, šiem futrāļiem acīm pietiek ar 200 g un joprojām paliek);
- krāsas šķīdinātājs;
- divkomponentu akrila laka (paņēmu Reoflex - bundžiņa lakas un bundža cietinātāja komplektā);
- Velcro filca pulēšanas disks;
- plāna pulēšanas pasta;
- IAL (cimdi, respirators);
- putekļu salvetes;
- visādas tīras burkas;
- tīras lupatas.

Arka ir no dubultmetāla, manā gadījumā ārējais metāls sapuvis, iekšējais palicis, lai gan jau sācis rūsēt. Viss, protams, atkarīgs no tā, cik stipri ir sapuvušas arkas - stikla šķiedras špaktelei vajag pie kaut kā pieķerties un aizpildīt dobumu starp abām metāla kārtām.
Pirms dzirnaviņu paņemšanas ļoti iesaku automašīnas durvju ailes ar plēvi vai avīzēm cieši pielīmēt pa kontūru gar blīvējuma gumijas līniju, lai durvis varētu atstāt vaļā. Labāk ir noņemt durvju apdari vai arī to pielīmēt. Pretējā gadījumā salonā ielidos tik daudz putekļu, ka mamma neuztraucas!
Būs jānoņem aizmugurējais buferis (labi, atkal, tas ir atkarīgs no arkas nāves pakāpes un no darba zonas).

Tātad viss ir gatavs darbam. Mēs uzliekam otu uz slīpmašīnas un pilnībā noņemam krāsu no arkām līdz izliekumam, kur arka nonāk spārnā. Mēs tīrām līdz spīdīgam metālam. Rūpīgi notīrām sapuvušo vietu. Pa arkas kontūru dobumā uzliek kaut kādu gumiju, izvelkam no turienes, izvelkam ar īlenu vai plānu skrūvgriezi, pēc iespējas visu notīram un apstrādājam ar rūsas neitralizatoru (tā ir ērti ietīt galvu no aerosola uz rūsas neitralizatora kārbas un izsmidzināt to). Sapuvušās vietas asās malas var nogriezt un apgriezt ar griezējripu. Ja kādi metāla gabaliņi nokrīt, nenožēlojam un nogriežam, jāpaliek tikai cietam un tīram metālam. Ja pēc neitralizatora rūsa nav aizgājusi, izsmidzinām vēlreiz. Pēc žāvēšanas rūsas neitralizators jānomazgā ar ziepjūdeni, pēc tam jānoskalo ar tīru ūdeni. Šim nolūkam izmantoju ziepjūdens burciņu un otu. Tīrīšanai - izsmidziniet ar tīru ūdeni.

Viss ir gatavs špaktelēšanai. Stikla šķiedras špakteles sacietēšana aizņem 5 minūtes, tāpēc neiesaku to pārāk daudz atšķaidīt. Iesaku to lietot apjomā apmēram no plaukstas, jo darbs ir smalks un nav jāsteidzas.
Pirmajā piegājienā špakteli rūpīgi iesprauž tukšumā starp diviem metāla slāņiem arkā, nevajag mēģināt arku veidot uzreiz vienā piegājienā - tas nedarbosies. Es badlyazhil trīs vai četras reizes uz arkas. Veidojam ar malu, nenožēlojam, tad pārpalikumu varam viegli un jautri noņemt ar dzirnaviņām ar ziedlapu apli.Lāpstiņai jābūt gludai un gumijai, un burciņai irdināšanai ir plastmasa un elastīga, jo špakteļlāpstiņai izžūstot var saburzīt lāpstiņu un no tās viss lidos prom, tāpat ar burku.

Kad arka tiek veidota ar "mata līniju", sākas "tēlnieka" darbs. Mēs uzliekam uz dzirnaviņas ziedlapu apli un uzmanīgi noņemam lieko špakteli, veidojot arkas korpusu. Slīpmašīnu nevar izdarīt gludi, tāpēc darbu atstājam smilšpapīram. Obligāti (obligāti) jādīrā ar bloku, t.i. ņemam bloku ar sekciju aptuveni 60x40 un garumu 120 mm, aptinam ar smilšpapīru P80 un mizu. Bloks dod mums līdzenu virsmu, tikai neslīpē to ar rokām. Mēs saņēmām raupju virsmu arkas, kā vienmēr, ne bez aplodas, tāpēc badyazh apdares špakteles un pārklāj aplodas. Pabeidziet ādu P320, pēc tam izlīdziniet P600 ar nedaudz ūdens. Es domāju, ka ar plānāku ādu tas nav vajadzīgs, man un P600 viss sanāca labi.

Īpaša uzmanība jāpievērš pārejai no metāla uz veco krāsu. Slīpējiet pāreju, lai vecie krāsas un augsnes slāņi vienmērīgi ieplūstu viens otrā. Vizuāli tas nozīmē gludu slīpēšanu. Lai kontrolētu, velciet ar pirkstu - jums nevajadzētu justies neko.
Pirms krāsošanas virsmu ap arku vajadzētu matēt. Lai to izdarītu, ņemam pulēšanas mašīnu, uzliekam uz tās matēšanas apli, spārnu nosmērējam ar pastu un matējam virsmu ar 1000 apgriezieniem. Ir svarīgi ar pārklājumu pārklāt visu virsmu, uz kuras atrodas krāsa un laka. Tie. matējam apmēram 30 centimetrus no arkas apkārt (augšup pa labi pie loga), laukumu nenožēlojam, pēc tam lieko matējumu nopulē. Grūti aizsniedzamās vietās uz līkuma pie durvīm matējam ar smalku smilšpapīru un ūdeni. Matēšana jāveic uzmanīgi, lai nenoslaucītu veco laku cauri un cauri, bet mēs neatstājam pliku plankumu. Pēc matēšanas virsma ir jānoskalo.

Tagad ir nepieciešams apstrādāt dobumu starp diviem metāla slāņiem arkā ar Movil. Movil jāpērk ar elastīgu cauruli ar uzgali galā, lai izsmidzinātu visos virzienos. Mēs ielīmēsim no stumbra sāniem. Lai to izdarītu, mēs atlokam atpakaļ auduma apvalku līdz starpsienai (tas būs uzreiz redzams - sprauga starp iekšējo sienu un ārējā spārna metālu). Movila caurule ir īsa – jāpagarina. Pārgriežam uz pusēm, izgriezumā ievietojam jebkuru citu cauruli (garumu novērtējam tā, lai tā sasniegtu vairāk par pusi no arkas. Aptinam ar elektrisko lenti un pasūtām. Ņemam vadu 2-3 mm diametrā, iztaisnojiet un piestipriniet mūsu cauruli pie stieples.Tagad varam visu iespiest dziļāk arkā.Izsmidzinām dāsni,nevis ar želeju,jāapstrādā viss loka dobums.

Un nu ziema ir pagājusi. Kas notika ar arkām, kuras jūs jautājat? Viņi ir droši! Vienīgais, ko es ieteiktu, ir krāsot ar laku vismaz 2 reizes. pārklājums ir ļoti vājš (salīdzinot ar rūpnīcas pārklājumu) un ir vairāk pakļauts šķembām un skrāpējumiem. Šī iemesla dēļ tika atvērtas vairākas "blaktis" - pārklāju tos ar "nagu laku" - tai ļoti līdzīgu krāsu korpusa eļļošanai, mazā pudelītē ar otu. Man nācās papildus pārklāt arkas iekšpusi ar pretgrants ar nelielu pārklājumu uz krāsas (apmēram 1 cm), bet gandrīz neredzamu. Atkal iesaku to izdarīt uzreiz pēc remonta, lai efektīvāk aizsargātu galu – abu arkas daļu (iekšējās un ārējās) savienojumu. Stiklašķiedras tepe lieliski turas – cieši klauvē. Tātad šādi remontdarbi notiek, bet ar nosacījumu, ka tie tiek veikti kvalitatīvi un precīzi.

Pirms darba ar metināšanas iekārtu, jums ir jāatvieno strāvas padeve, tas ir, akumulators. Mūsu problēma ir tāda, ka mums ir jāsadziedē arka, kas pārklāta ar koroziju.

Vispirms visu notīram ar smirģeļu mašīnu un ar slīpmašīnu izgriežam bojāto vietu.

Pēc bojātās vietas izgriešanas visu apstrādājam ar skābi, lai vairs nebūtu korozijas. Izgatavojam sagataves, izgriežam ielāpus. Izgatavots no pārtikas kvalitātes nerūsējošā tērauda, ​​kura biezums ir 0,8.

Applaucējam no iekšpuses un apberam ar baksīta augsni. Uzmanīgi, pat zem šuvēm.

Ja jums tas nav ērti vai jums ir grūti izveidot plāksteri diametrā, varat izmantot kartonu. Uzklājiet un nospiediet uz leju ap izgriezuma perimetru. Jums būs pēdas, izgrieziet un uzklājiet uz metāla, lai izgrieztu plāksteri atbilstoši jūsu kartona izkārtojumam.
Padziļinātai apstrādei būs nepieciešams arī Movil, šļūtene ar smidzināšanas uzgali visos virzienos.

Pēc visām procedūrām paņemiet pirmo plāksteri un ievietojiet tā caurumu griezuma vietā. Lai varētu mierīgi kontrolēt plāksteri, nepieciešams uzmetināt nevajadzīgu skrūvgriezi vai metāla stieni.

Pateicoties tam, ka jūs to piemetināt pie plākstera, tas dos jums cieņu ne tikai regulēt to, bet arī cieši piespiest to pie metāla. Un tā mēs metinām visus ielāpus.

Tad vajag visu iztīrīt, lai plakne būtu vienmērīga un krāsošanas laikā viss neizlīp. Tīrām ar dzirnaviņām un pēc tam ejam cauri ar speciālu dzirnaviņām paredzētu dzelzs suku.

Ar otu notīrām visu šuvju iekšpusi, lai nav nosēdumu un turpmāk neoksidējas un nepārklātos ar rūsu. Un, lai pārliecinātos, mēs atkal ejam cauri cirkam.
Tālāk jums jāņem 120 smilšpapīrs un jāpiemēro riski. Pēc atzīmju uzlikšanas ir nepieciešams visu attaukot.

Pēc izžūšanas pārklājiet ar baksīta grunti. Tā kā gruntējums labi izžūst, atkārtoti uzklājiet riskus ar 120 smilšpapīru. Pēc tam uzklājam biezu špakteli.

Uzklājiet špakteli cieši zem šuves un cieši bez gaisa. Pēc slīpēšanas ar matricu, lai būtu tieši bez bedrēm.

Pirms uzklāšanas ar universālo špakteli vēlreiz attaukojiet.

Uzklājam universālo špakteli un uz uzklātajiem riskiem no 120 smilšpapīra un uz atlikušajiem nepabeigtajiem darbiem, poras, izlīdzinām apmales.

Gaidām, kamēr špakteles nožūs un ķeramies pie slīpēšanas. Mēs noslīpsim 240 ar smilšpapīru. Beigās, ja paliek poras, pārlaižam ar špakteli un noslīpējam.

Pēc tam uzklājam vairākas gruntskrāsas kārtas, starp kārtām ļaujam nožūt 5 minūtes.

Mūsu beigas ir krāsošana, pārkrāsošana pēc krāsas, un jūsu arka ir gatava.

Automašīnu īpašnieki, kā likums, ļoti stingri pārcieš nepatikšanas, kas rodas automašīnas ekspluatācijas laikā. Piemēram, nav tik sarežģīti reizi gadā nomainīt motoreļļu un filtru komplektu vai ik pēc diviem gadiem nomainīt kaulus un stūres uzgaļus. Bet, tiklīdz uz atsevišķiem virsbūves fragmentiem parādās rūsa, pep kaut kur pazūd un rodas uzmācīga vēlme pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no mašīnas.

Varbūt šī iespēja ir vislabākā. Zināms, ja jau parādījusies rūsa, metāls neizbēgami sāks pūt. Īpaši mūsu klimatiskajos apstākļos, kad gaisa mitrums ir pietiekami augsts, un ziemā apkārtējās vides ietekmei tiek pievienoti reaģenti, kas apstrādā brauktuvi, kas lido pa dibenu, sliekšņiem un spārniem. Tomēr problēmu ar spārniem ir viegli atrisināt. Tā kā šī daļa ir noņemama, to var nomainīt pret jaunu un netērēt enerģiju cīņā pret koroziju. Bet, kad sāk pūt aizmugurējās arkas, lietas sāk nopietni apgriezties.

Kopumā arkas var sagremot. Šo procedūru daudzos autoservisos veic dažu dienu laikā. Taču tas viss sevi attaisno tikai tad, ja auto plānots ekspluatēt vēl vairākus gadus. Arku nomaiņa nav lēta, jo ietver ne tikai jauna spārna fragmenta uzstādīšanu, bet arī visas tā virsmas krāsošanu. Turklāt pirms krāsas uzklāšanas spārns būs jāizlīdzina, kas arī aizņem daudz laika un tāpēc maksā naudu.

Protams, jaunu arku uzstādīšana ir labākais risinājums tiem, kam rūp automašīnas izskats un veiktā darba augstā kvalitāte. Bet, ja autobraucējs plāno tikai koroziju apturēt, nevis izskaust, kas principā nav iespējams, tad kā opciju var mēģināt atjaunot rūsas sarūsētās arkas un kādu laiku droši izmantot automašīnu, it kā nekas nebūtu noticis. Tiesa, tas viss ir atkarīgs no daļas erozijas pakāpes.

Arku atjaunošanas procedūra teorētiski ir vienkārša, bet praksē darbietilpīga. Vispirms ar dzirnaviņas un speciālu metāla birstīšu palīdzību jānoņem vecā krāsa un jānovērtē metāla stāvoklis. Ja tas ir apmierinošs, varat sākt darba procedūras.Metāla virsma pēc iespējas jānotīra no rūsas un pēc tam jāapstrādā ar šķidru cinku. Protams, nav garantijas, ka tas saglabās dzelzs paliekas, taču sliktāk nekļūs. Tomēr tas nodrošinās minimālu metāla aizsardzību.

Nākamais posms ir visvairāk laikietilpīgs. Tagad ar špakteli jāatjauno korozijas bojātā virsma un jāizceļ arkas forma. Tas tiek darīts vairākās piegājienos. Špakteli uzklāj uz bojātajām vietām, tad nedaudz jāpagaida, līdz tā sacietē, un jau sacietējušais materiāls tiek tālāk apstrādāts. Laiks, kas būs nepieciešams virsmas atjaunošanai, ir tieši atkarīgs no mašīnas īpašnieka izvirzītajām prasībām veiktā darba kvalitātei un personas, kas to veiks, prasmes.

Tiklīdz ir iespējams sasniegt pozitīvu rezultātu, varat sākt krāsot, neaizmirstot par nepieciešamību veikt atbilstošus sagatavošanās darbus. Atjaunoto arku krāsošanas procedūra neatšķiras no citu automašīnas daļu krāsošanas. Tie. vispirms uz sagatavotās virsmas tiek uzklāts gruntējums, pēc tam tiek uzklāti vairāki krāsas slāņi, pēc tam tas viss tiek lakots. Darba beigās auto vēlams uz dienu atstāt iekštelpās un atturēties no ceļojumiem.

Protams, piedāvātā metode, kā tikt galā ar trūdošām arkām, nav panaceja. Tas vairāk piemērots tiem, kuri vairs nevar apbrīnot sarūsējušos sānus, bet arī nav iespējas veikt liela mēroga darbus vai iegādāties jaunu automašīnu. Taču, ja viss izdosies, auto izskats būs apmierinošs vismaz vienu gadu. Nu, redz, radīsies iespēja atrast citu izeju no situācijas, piemēram, pārdot automašīnu vai apmainīt pret citu.