Sīkāk: dari pats greapo pga 125se remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
SIA "Servisa centrs Elektroremkomplekt"
Šeit varat apspriest problēmas, kas saistītas ar PILNĪGI jebkura elektroinstrumenta remontu un apkopi
Sergejs Aleksandrovičs Sestdiena, 2007. gada 24. marts, 11:11
Maksims Anatoljevičs Sestdiena, 2007. gada 24. marts, 13:10
Sergejs Aleksandrovičs Sestdiena, 2007. gada 24. marts, 14:58
Maksims Anatoljevičs Sestdiena, 2007. gada 24. marts, 16:15
Sergejs Aleksandrovičs Sestdiena, 2007. gada 24. marts, 19:22
Maksims Anatoljevičs Sestdiena, 2007. gada 24. marts, 20:52
Iespējas ir šādas:
Sergejs Aleksandrovičs Svētdiena, 2007. gada 25. marts, 7:50
Maksims Anatoljevičs Svētdiena, 2007. gada 25. marts, 12:28
Diemžēl piegādes izmaksas pārsniegs lāpstiņriteņa izmaksas.
Varu tikai ieteikt palūgt kādam no saviem paziņām, kas ir Maskavā, lai atbrauc uz mūsu servisu ar rotoru, mēģināsim paņemt lāpstiņriteni.
Sergejs Aleksandrovičs Svētdiena, 2007. gada 25. marts, 13:18
Maksims Anatoljevičs Svētdiena, 2007. gada 25. marts, 13:47
Pašu slīpmašīnu remonts jāveic ļoti rūpīgi un bez steigas. Manipulāciju ar jaudu un / vai elektronisko bloku negatīvās sekas var novest pie tā, ka neliels bojājums var pārvērsties par pilnīgu dzirnaviņas noraidīšanu, un tad pat profesionāls meistars to nevar glābt.
Leņķa slīpmašīna tiek saukta par "slīpmašīnu" tikai bijušās PSRS remonta telpās prozaiska iemesla dēļ - tās ražošanu veica tikai "Eltos-Bolgarka" rūpnīca Plovdivā. Ātrgaitas griešanas ritenis ir neaizstājams palīgs, apstrādājot visizturīgāko metālu, iekārtojot apšuvumu pie griestiem, griežot stiegrojumu, loksnes, profilus un daudzas citas remonta darbības. Slīpmašīnu slīpēšanas iespējas ir ne mazāk populāras - tās ļauj novērst urbumus, raupjumu gan no metāla, gan no akmens vai marmora.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Pēdējo 40 gadu laikā slīpmašīnu klāsts ir ārkārtīgi pieaudzis, taču noteikumi, kā rīkoties ar šo ērto un daudzfunkcionālo instrumentu, nav īpaši mainījušies. Turklāt - remontu bieži novērš, ievērojot vienkāršas ekspluatācijas vadlīnijas :
Nenoņemiet pārsegu virs abrazīvā diska, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Ja no tā nevar izvairīties, noteikti nēsājiet aizsargbrilles un aizsargāt instrumentu no sānu saskares ;
Neapstrādājiet koku, skaidu plātnes, MDF un līdzīgus materiālus - tam ir zāģi un metāla zāģi;
Turiet dzirnaviņas stingri un pārliecinoši - ja disks ir iestrēdzis, visu instrumentu var izvilkt no rokām, tas tiks nopietni bojāts un radīs nopietnu savainojumu risku;
Jebkuras slīpmašīnas darbu pavada raksturīgas dzirksteles - uzmanieties, lai tās nenokļūtu uz elektrības vadiem, strāvas vada un citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem;
Jebkurš apstrādājamais priekšmets - griezts vai slīpēts - ir droši jānotur vietā. Pat ja, veidojot sloksnes pamatu no gofrētās plātnes, ir jāgriež betonā iestrādāts armatūras stienis, pirms slīpmašīnas pogas "Start" nospiešanas ir jāpārliecinās, vai visa konstrukcija ir izturīga;
Nespiediet uz daļu, lai paātrinātu darbu. Abrazīvo riteņu darbības princips ir dzēst sagataves materiālu, un tam nav nepieciešams liels savilkšanas spēks ... Kustību precizitāte, strādājot ar dzirnaviņām, ir tikpat noderīga kā brutāls spēks ir kaitīgs.
VIDEO Jebkura leņķa slīpmašīna sastāv no šādām vienībām un mehānismiem, kuru atrašanās vieta un stāvoklis ir jāsaprot ar pārliecību:
Izkārtojums un elektriskās shēmas, kā arī detalizētas instrukcijas precīzam dzirnaviņas modelim, kuru vēlaties salabot, būs ārkārtīgi vēlams palīgs remontā.Diemžēl daudzi ražotāji neapgrūtina savas ierīces ar šādām pārmērībām. Šajā gadījumā nepieciešamo informāciju var smelties no zinošā interneta un neremontēt dzirnaviņas ar savām rokām, rēķinoties ar "varbūt tur viss ir vienkārši", protams, ja nevēlaties pirkt jauns rīks pēc remonta procedūru rezultātiem...
VIDEO
Galvenais princips jebkuras elektroiekārtas remontā ir postulāts "pāriet no vienkārša uz sarežģītu".
Neatkarīgi no tā, vai tā ir mājsaimniecības elektriskā kasetne vai turbīna hidroelektrostacijā, remonta secībā vispirms jāizslēdz elementāri darbības traucējumi. Ne velti elektrotehniku un elektroniku sauc par “divām kontakta zinātnēm”. Tipiski slīpmašīnu darbības traucējumi kopā ar to novēršanas metodēm ir šādi:
Birstu nomaiņa pieder pie "pirmā līmeņa augšgala", kad paši novērš defektus elektriskajās slīpmašīnās. Var turpināt krāsot remonta ieteikumus, kā izjaukt dzirnaviņas ātrumkārbu, pārtīt tās tinumu vai pārkonfigurēt elektronisko pildījumu. Bet nopietniem bojājumiem nepieciešama nopietna pieeja darbam. Ja jūs nekad neesat redzējis šo pārnesumkārbu, kā jūs varat to salabot? Slīpmašīnas ieslēgšanas iespēja ir atkarīga no jūsu veselā saprāta – ietaupot uz profesionāliem remontdarbiem, tiks zaudēts viss instruments.
Mazs, ērts, pietiekami funkcionāls un galvenais - uzticams!
Iepriekš uzņēmums man nebija pazīstams, taču ierīce izrādījās ļoti cienīga.
Greapo dzirnaviņas nav īpaši smagas, ir diska griešanās ātruma regulators (9 pozīcijas, regulējams no 3000 līdz 11000 apgr./min).
Pietiekami garš savienojuma vads ir 2 metri. Trūkst tikai mīksta sākuma.
Salikšana ir pārsteidzoši izcila, korpuss ir pamatīgs, viss cieši un efektīvi pieguļ, līdz šim ar to nav bijis nekādu problēmu, lai gan tas ir strādājis daudz.
Sen nebiju redzējis šīs firmas rīku plauktos, bet noteikti ir vērts to apsvērt kā iespēju.
Daudzi ir pazīstami ar situāciju, kad iecienītākais rīks pārstāj darboties bez redzama iemesla. Un, ja dzirnaviņas neieslēdzas, tad bieži vien iemesls tam ir vienkāršs bojājums, kuru var ātri novērst bez īpašām zināšanām un instrumentiem. Tālāk mēs apsvērsim vienkāršus veidus, kā diagnosticēt un labot elektroinstrumentu, piemēram, izmantojot leņķa slīpmašīnu. Sākotnējais stāvoklis - dzirnaviņas neieslēdzas, nospiežot barošanas pogu.
Lai pabeigtu darbu, mums ir nepieciešams multimetrs ar skalas funkciju un skrūvgriezis. Pirmā lieta, kas jāpārbauda, ir vads, vai drīzāk kontaktdakša un vieta, kur vads nonāk ķermenī. Nospiediet pogu un "masējiet" aizdomīgās vietas. Visbiežāk problēmas rodas lietā. Ja tas nepalīdz un dzirnaviņas joprojām nedarbojas, pārejiet pie nākamās darbības.
Mēs izjaucam korpusu. Lai pārliecinātos, varat ieslēgt mūsu testeri numuru sastādīšanas režīmā un pārbaudīt vadu integritāti no spraudņa līdz pogas ieejai.
41 837 skatījumi, šodien 43 skatījumi
Šī daļa atrodas elektromotora iekšpusē un darbības laikā sāk griezties. Jo lielāks ir tā griešanās ātrums, jo lielāka ir dzirnaviņas jauda.
Tā ir atsevišķa armatūras vieta, uz kuras atrodas vadības un jaudas tinumi. Kolektors piegādā signālus vadības blokam un dzinējam.
Šie elementi izmanto strāvas padevei no strāvas kabeļa uz kolektoru.
Atrodas dzirnaviņas priekšā. Pateicoties viņam, rotācijas procesā mehāniskā enerģija tiek pārnesta no armatūras uz disku.
Tā ir viena no dzinēja daļām, kuras iekšpusē atrodas enkurs. Šis daļa pēc konstrukcijas ir vissarežģītākā , jo tajā ļoti precīzi saspiesti visi tinumi.
Papildus ierīcei ir instrumenta korpuss, kabelis ar spraudni un rokturi-turētāji.
Pirms sākat labot dzirnaviņas ar savām rokām, vislabāk ir jums priekšā izkārtojums un elektriskā shēma un detalizētas instrukcijas kas atbilst konkrētam modelim. Pašdarinātie instrumenti ir jālabo ar noteiktām zināšanām.
VIDEO
Pastāv situācijas, kad instruments pārstāj darboties un neieslēdzas. Visbiežākais iemesls tam ir tas, ka elektriskā strāva pārstāj ieplūst sukās. Visa problēma šajā gadījumā būs vai nu vadā, vai kontaktdakšā, vai arī sprūda ir vienkārši salauzta. Lai novērstu problēmas jums vajadzētu izjaukt dzirnaviņas un pārbaudīt kabeļa pārrāvumi. Tiklīdz vads ir nomainīts, instruments sāk darboties normāli.
VIDEO Slīpmašīna nedarbojas, bet vads un spraudnis nav bojāti. Šajā gadījumā remonts ar savām rokām sastāvēs no sprūda izjaukšanas. Visi elementi, kas tiks noņemti, ir jāatzīmē. Tas tiek darīts, lai vēlāk jūs varētu to pareizi salikt. Pretējā gadījumā armatūra var iestrēgt vai tinums var izdegt. sprūda birstes, varat uzņemt jebkuru līdzīgu pogu.
VIDEO Ja sprūda un vads ir kārtībā, bet rīks joprojām nedarbojas, visticamāk, problēma ir birstes turētājos. Parasti dzirksteles parādīšanās un mehānisma iedarbināšanai ir nepieciešams notīrīt kontaktplāksnes. Neveiksmes gadījumā nomainiet esošo lodmetālu.Parasti tie darbojas nevainojami apmēram divus gadus. Jāņem vērā, ka dažiem slīpmašīnu modeļiem ir otas savienojums. Šajā gadījumā jums vajadzētu tikai lodēt un uzstādīt jaunus komplektā. Daļēja nomaiņa nav iespējama.
ir vērts sazināties ar speciālistu , jo ir gandrīz neiespējami novērst darbības traucējumus un pielāgot smaguma centru ar savām rokām.
Konkrētāki darbības traucējumi, kuru labošanai ir nepieciešamas prasmes un zināšanas, ir:
iestrēguši gultņi;
vadības elektronikas kļūme;
ķermeņa deformācija;
zobratu apvalka lūzums;
statora vai armatūras kļūme;
kolektora kļūme.
Ja slīpmašīnā ir mehāniski defekti, tad lielāka uzmanība jāpievērš lielā zobrata, kāta un bukses stāvoklim. Ja tiek konstatēts nevienmērīgs vārpstu vai zobu nodilums, nodilušās daļas ir jānomaina pēc iespējas ātrāk.
VIDEO Lai izvairītos no dzirnaviņu remonta ar savām rokām, jums jāievēro šādi svarīgi ekspluatācijas noteikumi:
darbs jāveic tikai ar brillēm ar augstu aizsardzības pakāpi. Turklāt var būt nepieciešams nodrošināt, lai instruments nekam nepieskartos sānos.Koka, skaidu plātņu un MDF apstrādei ir nepieciešami metāla zāģi un zāģi, bet ne slīpmašīna.
Darba procesā šis rīks ir jātur ļoti cieši. Pretējā gadījumā, ja disks iestrēgst, dzirnaviņas var izslīdēt no rokām. Turklāt viņa ne tikai salauž viņu, bet arī spēj nodarīt savainojumu.
Darbu ar šādu instrumentu vienmēr pavada dzirksteles. Tāpēc njums jābūt ļoti uzmanīgiem un pārliecinieties, ka tie nesaskaras ar vadiem un citiem materiāliem, kas varētu viegli aizdegties.
Sākot griezt virsmas, pēc iespējas labāk jānostiprina lētās.
Nekādā gadījumā nevajadzētu izdarīt spiedienu uz detaļu ātrākai darba gaitai.
VIDEO
ir nepieciešams pilnībā vai daļēji izjaukt instrumentu , notīriet to, ieeļļojiet un, ja nepieciešams, nomainiet dažas detaļas.
Savlaicīga diezgan vieglu detaļu nomaiņa, kas ļoti ātri nolietojas, ļauj ietaupīt dārgākas detaļas, kas pēc tam ietaupīs jūs no priekšlaicīga remonta un ievērojami pagarinās dzirnaviņas kalpošanas laiku.
Jāatceras, ka ne vienmēr ir iespējams salabot dzirnaviņas ar savām rokām. Birstu nomaiņa tiek uzskatīta par darbības traucējumu. Ja jums ir nepieciešams izjaukt rīku, tad šajā gadījumā iesācējs, visticamāk, nevarēs tikt galā. Jums nevajadzētu uzņemties šādu darbu, ja neesat pārliecināts par savām spējām, jo rezultātā jūs beidzot varat salauzt instrumentu un nebūs iespējams labot situāciju.
VIDEO
Vai plānojat iegādāties augstas kvalitātes greapo rezerves daļas par pieņemamu cenu? Tad jūs atrodaties "Zāģī". Populārākie pasaules slaveno ražotāju radītie modeļi ir prezentēti mūsu tiešsaistes veikalā. Milzīgs sortiments ļauj izdarīt izvēli par sev piemērotāko preci un netērēt laiku tās meklējumiem citos veikalos.
Greapo rezerves daļas nav grūti izvēlēties, ja jums ir pietiekami daudz informācijas par produktu un ir skaidra izpratne par to, kādiem nolūkiem tas tiks izmantots. Lai palīdzētu jums izvēlēties, ievietojam preces aprakstu, specifikācijas un fotogrāfijas, kā arī informāciju par tās ražotāju un klientu atsauksmēm. Tas ļauj novērtēt tā funkcionalitāti un kvalitāti un pēc tam pieņemt lēmumu par tā iegādi. Ja vietnē sniegtie dati jums nav pietiekami, vienmēr varat sazināties ar veikala vadītāju, lai saņemtu informāciju.
Interneta veikals Pila piedāvā greapo rezerves daļas par pievilcīgām cenām Novosibirskas, Bijskas un citu Krievijas pilsētu iedzīvotājiem.Mēs cieši sadarbojamies ar pazīstamiem transporta uzņēmumiem, tāpēc organizējam preču piegādi no mūsu kataloga visā valstī.
Ergonomika: Mašīna man iepatikās no pirmā acu uzmetiena. Jā, dizains pieticīgs, bez volāniem, bet katra detaļa izskatās solīda un kvalitatīva (protams, pielāgota preces sadzīves klasei). Ķermeņa daļu savienojumi ir cieši, savienojošie elementi ir labi piestiprināti un veido stingru struktūru. Vēlamies uzsvērt, ka pretreakcijas trūkums aizmugurējā vāciņā ir retums "vienas rokas" mašīnām no šī testa. Pārejot uz ātrumkārbu, pamanāt, ka arī tā ir izgatavota cienīgi - ne pogai, ne pašam mehānismam nav daudz "brīvības" (apmēram divi grādi).
Tuvāk iepazīstoties, parādās arī piezīmes. Ņemiet, piemēram, slēdzi - tas darbojas labi, bet atgriešanas atspere šķiet pārāk cieša. Arī pogas atrašanās vietas loģika neizskatās ideāla: "slīdnis" atrodas korpusa aizmugurējā (salīdzinoši pazīstamā) pusē, proti, nevis zem īkšķa, bet gan zem rādītājpirksta. Ar līdzīgu risinājumu nākas saskarties diezgan bieži, taču mums šķiet, ka tas nav īpaši ērti. Tomēr ātri pieradām.
Nākamais nitpick ir papildu roktura stiprinājuma punkti. Viņus pārsteidza fakts, ka vietne, uz kuras balstās my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3456, nav perpendikulāra skrūvēšanas virziena asij. Citiem vārdiem sakot, rokturis balstās uz korpusu tikai ar vienu malu, kas nav letāls, bet acīmredzami samazina locītavas stingrību. Traucējumi tiek novēroti gan "rokas" labajā, gan kreisajā pozīcijā. Tomēr mēs atkārtosim - tas viss nav tik svarīgi.
Bet man patika aizsargapvalka stiprinājums. Lai to pagrieztu, jums nekas nav jāatskrūvē vai pat jāatskrūvē. Vairogs atrodas uz atsperu berzes sajūga ar vairākām "stingras" bloķēšanas pozīcijām, lai to varētu vienkārši pagriezt bez jebkādām sagatavošanas darbībām.
Instrumenta darbība: ieslēdzot auto, pamanāt piedziņas "veiklību", lielu nūju un salīdzinoši lielu troksni. Uzsākot darbu, pirmā lieta, ko darāt, ir "vainot" slēdzi. Nē, tas ir diezgan ērts un nebojā ergonomiku, taču tā dēļ ir jātur rādītājpirksts ļoti tuvu diskam, kas sākotnēji rada psiholoģisku diskomfortu.
Tieši par lietu: dzinējs tiešām ir ļoti jaudīgs, ar to jūties pārliecināts. Ātrumkārba un motora korpusi gandrīz nesasilda - arī plus. Bet ir komentāri par darba ērtībām. Sāksim ar galveno un galveno: iegremdēšanas dziļums ir pārāk mazs my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3456 - korpuss traucē. Mūsu testa apstākļos tas bija īpaši izteikts, kad aplis manāmi saasinājās - jo mazāks kļuva tā rādiuss, jo grūtāk bija izgriezt sagatavi līdz galam. Starp citu, griezumu laika mērījumi apstiprina teikto - parasti uz beigām tas samazinās (pierod pie instrumenta), bet šeit ir otrādi. Lielās ātrumkārbas dēļ arī skats ir nedaudz apgrūtināts. Tomēr konstatētie trūkumi ir diezgan subjektīvi, jo to ietekmes pakāpe ir tieši atkarīga no meistara ieradumiem un konkrētās situācijas.
Pārbaude ar ķieģeli parādīja, ka ar horizontālu korpusa stāvokli maksimālais griešanas dziļums ir 28 mm, bet ar vertikālu - 30 mm.gultņi (vai kaut kas līdzīgs). Tas likās dīvaini, jo griešanas laikā neko tādu nepamanījām - gaita bija diezgan gluda.
Kādas ir rīka priekšrocības: mašīna priecē ar darbu. Tas darbosies vislabāk tur, kur nepieciešama liela jauda apvienojumā ar kompaktumu un mazu svaru. "Lietošanas kontrindikācijas" ir ļoti nosacītas: ne visai standarta slēdža atrašanās vieta un ierobežots griešanas dziļums.
Šī daļa atrodas elektromotora iekšpusē un darbības laikā sāk griezties. Jo lielāks ir tā griešanās ātrums, jo lielāka ir dzirnaviņas jauda.
Tā ir atsevišķa armatūras vieta, uz kuras atrodas vadības un jaudas tinumi. Kolektors piegādā signālus vadības blokam un dzinējam.
Šie elementi izmanto strāvas padevei no strāvas kabeļa uz kolektoru.
Atrodas dzirnaviņas priekšā. Pateicoties viņam, rotācijas procesā mehāniskā enerģija tiek pārnesta no armatūras uz disku.
Tā ir viena no dzinēja daļām, kuras iekšpusē atrodas enkurs. Šis daļa pēc konstrukcijas ir vissarežģītākā , jo tajā ļoti precīzi saspiesti visi tinumi.
Papildus ierīcei ir instrumenta korpuss, kabelis ar spraudni un rokturi-turētāji.
Pirms sākat labot dzirnaviņas ar savām rokām, vislabāk ir jums priekšā izkārtojums un elektriskā shēma un detalizētas instrukcijas kas atbilst konkrētam modelim. Pašdarinātie instrumenti ir jālabo ar noteiktām zināšanām.
VIDEO
Pastāv situācijas, kad instruments pārstāj darboties un neieslēdzas. Visbiežākais iemesls tam ir tas, ka elektriskā strāva pārstāj ieplūst sukās. Visa problēma šajā gadījumā būs vai nu vadā, vai kontaktdakšā, vai arī sprūda ir vienkārši salauzta. Lai novērstu problēmas jums vajadzētu izjaukt dzirnaviņas un pārbaudīt kabeļa pārrāvumi. Tiklīdz vads ir nomainīts, instruments sāk darboties normāli.
VIDEO Slīpmašīna nedarbojas, bet vads un spraudnis nav bojāti. Šajā gadījumā remonts ar savām rokām sastāvēs no sprūda izjaukšanas. Visi elementi, kas tiks noņemti, ir jāatzīmē. Tas tiek darīts, lai vēlāk jūs varētu to pareizi salikt. Pretējā gadījumā armatūra var iestrēgt vai tinums var izdegt. sprūda birstes, varat uzņemt jebkuru līdzīgu pogu.
VIDEO Ja sprūda un vads ir kārtībā, bet rīks joprojām nedarbojas, visticamāk, problēma ir birstes turētājos. Parasti dzirksteles parādīšanās un mehānisma iedarbināšanai ir nepieciešams notīrīt kontaktplāksnes. Neveiksmes gadījumā nomainiet esošo lodmetālu. Parasti tie darbojas nevainojami apmēram divus gadus. Jāņem vērā, ka dažiem slīpmašīnu modeļiem ir otas savienojums. Šajā gadījumā jums vajadzētu tikai lodēt un uzstādīt jaunus komplektā. Daļēja nomaiņa nav iespējama.
ir vērts sazināties ar speciālistu , jo ir gandrīz neiespējami novērst darbības traucējumus un pielāgot smaguma centru ar savām rokām.
Konkrētāki darbības traucējumi, kuru labošanai ir nepieciešamas prasmes un zināšanas, ir:
iestrēguši gultņi;
vadības elektronikas kļūme;
ķermeņa deformācija;
zobratu apvalka lūzums;
statora vai armatūras kļūme;
kolektora kļūme.
Ja slīpmašīnā ir mehāniski defekti, tad lielāka uzmanība jāpievērš lielā zobrata, kāta un bukses stāvoklim. Ja tiek konstatēts nevienmērīgs vārpstu vai zobu nodilums, nodilušās daļas ir jānomaina pēc iespējas ātrāk.
VIDEO Lai izvairītos no dzirnaviņu remonta ar savām rokām, jums jāievēro šādi svarīgi ekspluatācijas noteikumi:
darbs jāveic tikai ar brillēm ar augstu aizsardzības pakāpi. Turklāt var būt nepieciešams nodrošināt, lai instruments nekam nepieskartos sānos.Koka, skaidu plātņu un MDF apstrādei ir nepieciešami metāla zāģi un zāģi, bet ne slīpmašīna.
Darba procesā šis rīks ir jātur ļoti cieši. Pretējā gadījumā, ja disks iestrēgst, dzirnaviņas var izslīdēt no rokām. Turklāt viņa ne tikai salauž viņu, bet arī spēj nodarīt savainojumu.
Darbu ar šādu instrumentu vienmēr pavada dzirksteles. Tāpēc njums jābūt ļoti uzmanīgiem un pārliecinieties, ka tie nesaskaras ar vadiem un citiem materiāliem, kas varētu viegli aizdegties.
Sākot griezt virsmas, pēc iespējas labāk jānostiprina lētās.
Nekādā gadījumā nevajadzētu izdarīt spiedienu uz detaļu ātrākai darba gaitai.
VIDEO
ir nepieciešams pilnībā vai daļēji izjaukt instrumentu , notīriet to, ieeļļojiet un, ja nepieciešams, nomainiet dažas detaļas.
Savlaicīga diezgan vieglu detaļu nomaiņa, kas ļoti ātri nolietojas, ļauj ietaupīt dārgākas detaļas, kas pēc tam ietaupīs jūs no priekšlaicīga remonta un ievērojami pagarinās dzirnaviņas kalpošanas laiku.
Jāatceras, ka ne vienmēr ir iespējams salabot dzirnaviņas ar savām rokām. Birstu nomaiņa tiek uzskatīta par darbības traucējumu. Ja jums ir nepieciešams izjaukt rīku, tad šajā gadījumā iesācējs, visticamāk, nevarēs tikt galā. Jums nevajadzētu uzņemties šādu darbu, ja neesat pārliecināts par savām spējām, jo rezultātā jūs beidzot varat salauzt instrumentu un nebūs iespējams labot situāciju.
VIDEO Grundfos sūkņus visbiežāk izmanto, lai optimizētu ūdens padeves cirkulāciju apkures sezonas laikā vai slēgtās autonomās apkures sistēmās. Tie palīdz vienmērīgi sadalīt siltumu telpā un tādējādi efektīvāk izmantot enerģiju.
Grundfos sūkņa iekārta.
Šie sūkņi ir izturīgi pret sprieguma pārspriegumiem un tiem ir pārslodzes aizsardzība. Tos ražo Dānijas uzņēmums, kas sniedz garantiju to kvalitātei un garantē pietiekami augstu veiktspēju. Šos sūkņus var izmantot gan mājās, gan rūpnieciskās ēkās.
Taču, ja šī iekārta sabojājas, apkures sistēma pārtrauks darboties un paliks auksta līdz remontdarbiem.
Visbiežākais sūkņa darbības traucējumu cēlonis ir nosēdumu veidošanās, kas nogulsnējas uz sienām un kā rezultātā neļauj mašīnai iedarbināties. Šo pārkāpumu var novērst, veicot remontu pats. Ja nolemjat iegādāties jaunu aprīkojumu, būs noderīgi salabot veco. Tādā veidā jūs varat to izmantot kā rezerves daļu.
Remontam jums būs nepieciešami tādi instrumenti kā:
skrūvgriezis;
skrāpis (izgatavots no koka);
sešstūra uzgriežņu atslēga;
aplis un pulēšanas pasta.
Pirmais solis ir noņemt visus liekos nosēdumus no vārpstas un rotora.
Tā kā galvenais sūkņa atteices cēlonis ir netīrumu uzkrāšanās, remonta mērķis parasti ir iekārtas tīrīšana.Lai to izdarītu, no abām detaļām - vārpstas un rotora - ir jānoņem visi nevajadzīgie nosēdumi. To var izdarīt, vispirms atskrūvējot sūkņa skrūves ar sešstūra uzgriežņu atslēgu un tādējādi izjaucot vītņoto savienojumu, kas tur motoru un sūkni. Kad esat to atvēris, nosakiet, cik daudz rūsas tajā ir sakrājies.
Atkarībā no tā to var noņemt ar drānu vai skrāpi. Lai izjauktu paplāksni, kā arī rotoru ar tā lāpstiņriteni, pietiek ar plānu skrūvgriezi ievietot spraugās, kas atrodas ap atbalsta paplāksni. Jūs pats varat noteikt, cik liela ir iespējamība, ka uz konkrētās virsmas veidosies jaunas nogulsnes. Ja tas ir gluds, ir daudz mazāka iespēja veidoties nogulsnēm. Tagad to var apstrādāt ar slīpripu.
Pēc tam jums jāpārbauda stators. Darba rezultātā tas var diezgan spēcīgi oksidēties, un šajā gadījumā to var tīrīt tikai ar āmuru.
Normālai sūkņa darbībai ir nepieciešams pulēt tā iekšējās sienas.
Īpaša uzmanība jāpievērš sensoram. Netīrumi un rūsa, kas uz tā uzkrājas laika gaitā, bieži izraisa Grundfos sūkņu veiktspējas zudumu. Tā rezultātā viņu darbs var pilnībā apstāties. Tāpēc arī sensors ir jānoņem un jāiztīra no nosēdumiem. Lai to izdarītu, noņemiet vadības bloka vāku un izjauciet sūkņa korpusu divās daļās.
Lai noņemtu pašu sensoru, jums ir jāatskrūvē skrūves, izmantojot sūkņa komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu. Pēc skrūvju atskrūvēšanas sensora korpusu var viegli noņemt ar roku. Ja to nevar izdarīt nosēdušos netīrumu dēļ, varat to noņemt ar skrūvgriezi. Tā kā šī daļa ir izgatavota no plastmasas, tad pats ražotājs iesaka to rūpīgāk tīrīt un izmantot mazāk agresīvus materiālus. Lai to izdarītu, varat izmantot parasto zobu suku.
Lai Grundfos atkal strādātu normālā režīmā, nepieciešams nopulēt tā iekšējās sienas. Tajā pašā laikā darbu var atvieglot, ja izmantojat pulēšanas instrumentus, iepriekš tos fiksējot urbjpatronā.
Ja sūknī ir iestrēdzis gultnis, tas ir jāizjauc un jāmēģina pagriezt lāpstiņriteni.
Lai noņemtu kaļķa nogulsnes, sistēmu piepilda ar etiķskābes un ūdens šķīdumu, ko sajauc vienādās daļās. Vītņotos savienojumus var noblīvēt. Tas palīdzēs novērst sūkņa noplūdes nākotnē. Šiem nolūkiem jūs pat varat izmantot velosipēdu cauruļu paliktni.
Dažreiz sūkņa apstāšanās iemesls var būt iestrēdzis gultnis, ūdens plūsmas sensora trūkums vai spiediena kritums. Lai to izdarītu, nav nepieciešams pilnībā izjaukt sūkni, lai novērstu kādu no iepriekš minētajām problēmām.
Mēģiniet vienkārši pārslēgt iekārtu manuālajā režīmā, noņemot slēdzi, kas atrodas uz sadales kārbas, no aizbāžņa un novietojot rokturi vidējā stāvoklī. Tas ļaus sūknim darboties pat tad, ja krāns ir aizvērts. Bet, ja tas viņam nepalīdzēja ieslēgties, tad ir nepieciešams izjaukt sūkni un mēģināt pagriezt lāpstiņriteni. Ja tas neritinās, sūkni nevar salabot.
Ja sūknis darbojas tikai manuālajā režīmā, bojājuma cēlonis ir plūstošā ūdens sensors.
Bojājumu var novērst, nomainot pašu sensoru. Dažreiz sūknis pārstāj darboties pēc ūdens izslēgšanas, jo tajā uzkrājas gaiss. Šajā gadījumā to var nolaist, pagriežot centrālo skrūvi.
VIDEO
Pēc visu šo darbību pabeigšanas vai pēc pilnīgas sūkņa tīrīšanas tas ir jāsamontē. Tas tiek darīts apgrieztā secībā.
Ja neviena no iepriekšminētajām darbībām neizraisīja sūkņa darbības atsākšanu, bojājumu var izraisīt tā motora vai kondensatora tinuma kļūme.Šāda nepareiza darbība prasa rezerves daļu nomaiņu, ko var nodrošināt tikai servisa centrs. Pretējā gadījumā vienīgā izeja ir šīs ierīces nomaiņa. Eiropas valstīs šo sūkņu vidējais kalpošanas laiks ir aptuveni 5 gadi. Taču ūdens kvalitāte Eiropā ir labāka, tāpēc mūžu var saīsināt par gadu vai diviem.
Dizains. Ierīces pamatā ir konsole, kas izgatavota no tērauda sloksnes ar sekciju 22 × 5 mm. Konsolē ar iepriekšminēto "dzirnaviņu", atkāpjoties 6 mm no viena gala, vidū tiek izgriezta gareniskā caurejošā rieva (iegarenais caurums) ar platumu 9,2 mm un garumu 150 mm. Netālu no otra gala kniedēm tiek izurbts pāris caurumu ar diametru 4 mm.
Tālāk no tērauda sloksnes ar šķērsgriezumu 25 × 2 mm ir izliekts U veida kronšteins, kura ragos ir izgrieztas tādas pašas gareniskās rievas (iegarenas atveres) kā konsolē, tikai īsākas - 35 mm garumā. Stiprinājuma aizmugurē ir arī izurbti divi caurumi ar diametru 4 mm, kas atbilst konsolē izveidotajiem. Bet būtu labāk, ja šie caurumu pāri tiktu urbti vienlaikus abās savienojošās daļās. Caurumi ārējās malās ir iegremdēti Pēc tam detaļas atkal tiek savienotas un savienotas ar tērauda kniedēm ar galviņām, kas izgatavotas žalūzijā. Kā kniedes ir pilnīgi iespējams izmantot parastos piemērotus nagus, sagriežot tos vēlamajā garumā.
Ierīcei ir vēl viena svarīga detaļa, pareizāk sakot, mezgls. Galvenais elements tajā ir ass, kas ir tapa ar M8 vītni vienā galā (vai skrūve bez galvas). Pārējās divas montāžas daļas ir M8 uzgriežņi, viena no tām ir spārnota, bet otra ir sešstūraina no virknes augstu. Vienā šī uzgriežņa pusē ir rūpīgi ievīlēta (vai frēzēta) izvirzījums, platums gar konsoles rievu un 2 mm augsts. Uzgrieznis tiek pieskrūvēts uz ass, līdz tas apstājas. Zem izvirzījuma uzgrieznī un asī ir izurbts diametrāls caurums ar diametru 2 mm šķelttapai un iegremdēts abās pusēs (pie ieejas un izejas). Ass tiek ievietota no apakšas konsolē tā, lai uzgriežņa izvirzījums nonāktu tās rievā, un no augšas uz vītnes tiek pieskrūvēts spārnu uzgrieznis.
"Zapfenbor" - ierīce disku un apaļu caurumu griešanai lokšņu cietā materiālā ar manuālu griešanas mašīnu:
1 — konsole (tērauda sloksne 22 × 5); 2 — kronšteins (tērauda sloksne 25 × 2); 3 — ass (vienpusēja matadata М8); 4 — ass pietura (uzgrieznis M8, augsts); 5 — ass iespīlēšana (spārnu uzgrieznis М8); 6 — atdures slēdzene (tapa d2); 7 — paplāksne; 8 — kronšteina piestiprināšana pie konsoles (tērauda kniede d3, 2 gab.)
Pēc tam ierīci, lai sniegtu tai prezentāciju, var pārklāt ar jebkuru krāsu, kas ir pie rokas.
Ekspluatācija. Izgriežamā apļa centrā tiek izurbts caurums asij. Griešanas iekārta ir uzstādīta ierīcē vertikāli (iestumta kronšteinā) ar griešanas riteni uz konsoles otru pusi. Caur gareniskajām rievām rokās, kronšteini un vītņotie caurumi "dzirnaviņas" korpusā ir savienoti ar M8 skrūvēm ar ierīci. Šajā gadījumā skrūves tiek ieskrūvētas korpusā, līdz tās apstājas, un arī skavas tiek cieši pievilktas korpusam ar saviem uzgriežņiem. Uzstādīšanas augstumam jābūt šādam "oi. tā, lai griešanas ritenis izvirzītos 2-3 mm zem "magas" uzgriežņa (tieši tam ir paredzētas skavas skavās esošās rievas). Tagad ass ir ievietota apļa centra caurumā, spārnu uzgrieznis ir nedaudz atskrūvēts, ass tiek atbrīvota un "dzirnaviņas" pārvietojas uz vēlamo vietu (attālums gar lineālu no griešanas riteņa līdz asij ir vienāds ar izgrieztā apļa vai cauruma rādiusu) un spārnu uzgrieznis tiek atkal pievilkts.
Pielikums ar instrumentu ir gatavs lietošanai. Tagad jūs varat griezt diskus vai caurumus tērauda loksnēs (un citos cietos materiālos), kuru biezums ir līdz 6 mm.
Ar instrumentu jāstrādā aizsargbrillēs un filtra respiratorā, lai aizsargātu acis un elpošanas orgānus no metāla un abrazīviem putekļiem.
Citas markas griešanas mašīnai, visticamāk, būs jāpielāgo armatūras detaļu izmēri.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
L. STEPANOVS, Istra, Maskavas apgabals
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
84
