DIY Honda Civic gur remonts

Paldies par šo ziņojumu Maikls199 rediģēšanai.
Stūres statnis Honda Civic nevar nosaukt par slimību šī vārda pilnā nozīmē, bet ar 180 000 - 200 000 km noskriet pat tā nonāk "noguruma" stāvoklī. Caur saplaisātām, saplēstām putekšņlapām sliedēs nokļūst netīrumi. Stūres mehānisma paātrināta nodiluma process sākas ceļa putekļos esošo abrazīvu ietekmē un nokļūšanu statīvā ar netīrumiem. Turklāt bez aizsardzības vadošās sliedes diezgan ātri norūsē. Nav labākais veids, kā remontēt, ir noņemt rūsu un piepildīt bagāžnieku ar jaunu smērvielu, īpaši, ja smērviela nav paredzēta darbam tieši stūres statnē. Ja statīvs nedarbojas pareizi, slodze pāriet uz stūres pastiprinātāju (GUR), kā rezultātā tas nolietojas ātrāk nekā ar strādājošu statīvu. Jaunais OEM Honda grābeklis maksā apmēram USD 1200–1500 vai pat vairāk, kas, kā redzat, par automašīnas cenu ir USD 7000. kļūst tikai par zelta gabalu. Līgumsliede, tā arī tiek remontēta, maksā nedaudz lētāk, bet tajā pašā cenu diapazonā, 500-1000 USD. Ko darīt? Protams, nezaudējiet drosmi, bet salabojiet sliedi saviem spēkiem.

Lai sāktu, jums kopumā būs nepieciešamas šādas lietas remonta cena 100-150 $

• Stūres stieņa remonta komplekts — 06531-S04-J51 ($ 50)
• Putekšņlapas uz sliedēm — 53534-ST0-013 un 53534-SR3-N52 (30 $)
• Stūres statņa bukse — 53416-S04-J51 (15 $)
• Stūres pastiprinātāja šķidrums - Honda PSF 3 pudeles vai 1 litrs
• Labas skrūvspīles
• 10, 12, 14, 17: galviņas un atslēgas
• Regulējama uzgriežņu atslēga 34 vai 36 apm.
• Stūres pastiprinātājs, ja tas ir bojāts

Pirmā lieta noņemiet stūres statni Honda Civic. Izskrūvējiet divas šļūtenes uz pašas sliedes. Šļūtenes iet no sūkņa uz sliedi un no sliedes uz šķidruma rezervuāru. Lai to būtu vieglāk izdarīt, vispirms ir jāatskrūvē pārējie stiprinājumi no šīm šļūtenēm tās ir piestiprinātas pie apakšrāmja ar 10 mazām skrūvēm.
Pirmā lieta tu nomet mīksto cauruli, kas iet no rezervuāra uz sliedi (nostiprina ar skavu), tad ar 14 dalīto uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet stingro augstspiediena cauruli, kas iet no sūkņa uz pašu stūres statni.
Jums arī ir noņemiet izplūdes gāzu vidējo daļu un mazs metāla aizsardzībanosedzot stūres statni no apakšas, noņemiet stūres uzgaļus un stieņus un salonā par 10 atskrūvējiet abas skrūves, kas notur kardānu starp stūres statni un stūres statni un noņemiet kardānu uz augšu. Tālāk mēs pagarinām stūres statīva vadotni vienā virzienā (es pārvietojos pa labi) un izņemam to.

10 mm skrūves, kas notur stūres statņa kardānu

Pietiek vienkārši atskrūvēt stūres statņa augšējo skrūvi un, virzot stūres kardānu uz augšu, atvienot to no statīva.

SVARĪGS ATGĀDINĀJUMS! Pēc kardāna noņemšanas, nekādā gadījumā negrieziet stūri! Bez bagāžnieka stūrei nebūs pārvietošanās ierobežojumu, un, pagriežot to uz jebkuru pusi, jūs varat sabojāt stūres kontaktu cilpu. Vajadzības gadījumā var pagriezt stūri! Bet vienmēr atgrieziet to pozīcijā, kurā to noņēmāt! Tāpat, pirms atvienojat šo kardānu starp stūres statni un bagāžnieku, novietojiet riteņus līdzenā stāvoklī un mēģiniet visu darba laiku noturēt stūri tādā pašā stāvoklī.

Noņemot sliedi, jūs būsiet ļoti neapmierināts ar savu izskatu, visapkārt ir netīrumi, rūsa, jā un tādā stāvoklī vairums detaļu uz tavas mašīnas, bet pagaidām aizmirsti par to. Pēc kāda laika sliedi ar savām rokām nogādāsi lieliskā stāvoklī, un tā tev kalpos ļoti ilgi, galvenais uzmanīgums un precizitāte. Izskrūvējiet pilnīgi visu, kas atrodas uz sliedes, un mēģiniet nesajaukt un nepazaudēt noņemtās detaļas!

Sākt ar vadošā uzmava. Lai to izdarītu, atskrūvējiet pretuzgriezni (izmērs 34 vai 36, es izmantoju regulējamu "gāzes" uzgriežņu atslēgu), pēc tam atskrūvējiet spriegotāju ar 14 uzgriežņu atslēgu un izvelciet atsperi un pašu buksi. Pēc tam izmantojiet 12 uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu caurules, kas paliek uz sliedes. Manā gadījumā bija šausmas:

Purvs un rūsa stūres bagāžnieka iekšpusē.

Ar atslēgu vai 12 galvu atskrūvējiet divas skrūves izplatītāju un izņemiet to.

Noņemtas sadalītāja skrūves

Kā jūs saprotat, visas noņemtās detaļas vienkārši ir jānotīra no netīrumu slāņa un pēc iespējas labāk jānomazgā. Bet grūtākā darba daļa vēl tev priekšā.

Veicot sliedes montāžu rūpnīcā, pēc galvenā uzgriežņa pievilkšanas uz sliedes korpusa ar serdi vai presi tiek uzspiests neliels punkts, kas nofiksē uzgriezni un neļauj tam patvaļīgi atskrūvēt triecienu un vibrācijas ietekmē, kas rodas, kad braucot ar auto.

Šis punkts ir jāizurbj ar 3 mm urbi apmēram 2,5 - 3,0 mm dziļumā. Ja neurbsiet šo punktu, jūs riskējat atskrūvēt šo uzgriezni, norauj tam diegu. Sākotnēji ar mani notika tieši tā. Man bija jāmeklē jauns rieksts pareizāk sakot, nopērciet beigtu stūres statni un uzmanīgi noskrūvējiet no tā šo uzgriezni.

Un vajadzēja šādi urbt

Ja viss ir pareizi izurbts, tad uzgriezni var viegli atskrūvēt, un vītne paliek vietā. Jūsu informācijai oriģinālais uzgrieznis maksā apmēram USD 100 vai 6000 r, un gaidiet to saskaņā ar pasūtījumu apmēram mēnesi. Atskrūvējuši ierobežojošo uzgriezni, pēc iespējas izvelkam sliedes vadotni un pēc tam uzmanīgi izspiežam to kopā ar eļļas blīvi. Tad ņemam speciālu serdi un ar tā palīdzību izspiediet otro eļļas blīvējumu. (Saskaņā ar rokasgrāmatu, šķiet, ka 17. galva ir piemērota, taču tā mani ieķīlēja, tāpēc es neriskēju un izgrebju sev īpašu serdi). Principā viss ir parsēts. Vēlreiz visu mazgājam un tīrām!

Pirms montāžas ir vērts pievērst uzmanību pāris punktiem. Galvenais iemesls, kāpēc mūsu reiki sāk mirt, ir mūsu pašu neuzmanība. Proti - noplīsušas stūres stieņa putekšņlapas. Nedomājiet, ka, uztinot maisu uz stūres stieņa, tajā neiekļūs netīrumi, smiltis un ūdens. Tas viss noved pie rūsas veidošanās uz darba vārpstas, kas, veidojot nevienmērīgus izaugumus vai bedres, ir tieši tāds pats sabojā eļļas blīvējumu. Manā gadījumā viss bija diezgan skumji. Melnā svītra uz vārpstas un punktiņi ir pietiekami dziļi ieēdusies rūsa. Un tādēļ sliedei bija spēcīga noplūde.

Šajā gadījumā ir vairāki risinājumi:

• Nodod vārpstu slīpēšanai virpojam (bet svarīgi ņemt vērā, ka nevar noņemt pārāk daudz)
• Pērciet jaunu vārpstu (Man par pārsteigumu, tās izmaksas ir ievērojami zemākas nekā statīva komplekta izmaksas)
• Mēs paši noslīpētu vārpstu (ko es patiesībā darīju)

Izrādījās, protams, tā-tā. Bet, skatoties uz priekšu, teikšu, ka rezultāts sevi attaisnoja

Kad esat sagatavojis savu veco vārpstu vai iegādājies jaunu, varat turpināt montāžu.

Mana zemējuma vārpsta un statīvs

UZMANĪBU! Noteikti iepriekš iegādājieties oriģinālo stūres stieņa remonta komplektu! (06531-S04-J51).

Oriģinālais Honda remonta komplekts

Komplektā ir viss nepieciešamais

Pirmkārt, mēs maināmies gumijas un plastmasas gredzeni uz vadošās sliedes. Mēs noņemam vecos gredzenus un uzliekam jaunus no remonta komplekta, vispirms gumijas un pēc tam plastmasas.

Noteikti izlīdziniet plastmasas gredzenu tā, lai tas nekur nebūtu savīts.

Pašā sliedē, apgrieztā secībā, mēs uzliekam dzelzs paplāksni no iegādāts remonta komplekts. Būtībā jūs to vienkārši iemetat plaukta korpusā.

Pirms pirmās eļļas blīvējuma uzstādīšanas, saskaņā ar rokasgrāmatu, zobi uz vārpstas jāietin ar speciālu lenti. Precīzāk sakot, mēs runājam par parasto FUM lenti, ko var iegādāties gandrīz jebkurā datortehnikas veikalā, kurā ir santehnikas nodaļa.Ir nepieciešams uztīt vārpstu, lai, uzliekot ārējo blīvējumu, nesabojātu tā darba virsmu uz vārpstas zobiem.

Kāta aptīta ar FUM lenti

Lentu vajag uztīt no vārpstas centra līdz malai, tādā gadījumā uzliekot eļļas blīvi, tā nepieķersies pie lentes, bet slīdēs pa to. Pēc tam viegli ieeļļojiet eļļas blīvējumu un pabīdiet to pāri vārpstai tā, lai plakanā puse būtu vērsta no centra uz zobiem.

Pēc tam ievietojiet sliedi korpusā. Blīvēšanas kārbas dēļ vārpsta viegli neiederēsies, tā ir jāiespiež. Faktiski jūs nospiežat eļļas blīvi vietā ar vārpstu.

Pēc tam novietojiet otru eļļas blīvi ar plakano pusi pret sevi un pievelciet ierobežojošo uzgriezni.

Pareiza blīvējuma kārbas uzstādīšana

Pēc ierobežojošā uzgriežņa pievilkšanas varat ar serdi uzpildīt to pašu sliedes punktu, kā tas tika darīts rūpnīcā, lai uzgrieznis neatskrūvētos. (Personīgi es to nedarīju un vienkārši pārklāju veco vietu ar hermētiķi).

Tālāk mēs ievietojām šķidruma sadalītāju, nomainot blīvējuma gumiju no remonta komplekta uz tā. Bet pirms to izdarīt, jums būs jāpagriež vārpsta gar sadalītāja zobiem. Pēc tam apakšējā gultnī jāiepilda nedaudz jaunas smērvielas. Tas ir nepieciešams, lai sadalītājs vieglāk pagrieztos un nerastos svešs troksnis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūsu statīvs ilgstoši ir bijis noplūdis, tad šajā gultnē nav palikusi normāla smērviela. Tāpēc šis ir jādara. Vēlams arī ieeļļot paša sadalītāja gultni.

Apakšējā gultnī iepildām jaunu smērvielu

Arī vārpstas zobi ir ieeļļoti ar jaunu smērvielu. Vienkārši nelieciet to pārāk daudz.

Tagad vienīgais, ko likt, ir stūres stieņa vadotne. Ir arī maza nianse, kam, manuprāt, būtu jauki pievērst uzmanību. Ja jūsu sliede klauvē, bet neizplūst, stieņi un uzgaļi ne vienmēr ir iemesls tam. Dažos gadījumos šīs sliedes nodiluma dēļ parādās sliedes pretspēks. Tā kā tā daļa, kas saskaras ar vārpstu, ir izgatavota no plastmasas, tā nolietojas, kā rezultātā starp zobiem uz vārpstas un zobiem uz šķidruma sadalītāja parādās brīva kustība. Normālā stāvoklī atspere un šī vadotne piespiež vārpstu pret sadalītāju, tādējādi novēršot brīvību starp zobiem.

Fotoattēlā ir redzama veca nolietota piedurkne kreisajā pusē un jauna oriģināla labajā pusē (starp citu, tā maksā apmēram USD 10 vai 600 rubļu).

Pa kreisi - nolietoti, pa labi - jaunas stūres stieņa vadotnes

Dažreiz pietiek tikai mainīt šo rokasgrāmatu, un visas problēmas ar pretreakciju tiek atrisinātas.

Bet atpakaļ pie mūsu grābekļa:

Pirms vadotnes uzstādīšanas tās plastmasas daļai ir nepieciešams uzklāt noteiktu daudzumu smērvielas.

Pirms uzstādīšanas jaunā vadotne ir jāieeļļo

Pēc tam ievietojiet vadotni vietā. Pēc tam mēs ieliekam paplāksni, ja jums tāda bija, un ievietojām atsperi vietā. Pirms atsperes uzstādīšanas ieeļļojiet vadotnes bukses aizmuguri vai pašu atsperi un pievelciet skrūvi tās vietā.

Saskaņā ar rokasgrāmatu uz sliedes starpsienas, lai pareizi iestatītu vadotnes spiediena spēku, ir nepieciešama skrūve, kas to nostiprina vispirms pievelciet līdz 25 Nm, un pēc tam vājiniet to. Tas tiek darīts, lai izlīdzinātu vārpstu un vadotni un nedaudz attīstītu atsperi. Pēc šīs skrūves atskrūvēšanas tā ir jāpievelk, bet ar mazāku griezes momentu tikai 3,9 Nm. Pēc tam, turot skrūvi ar 14 uzgriežņu atslēgu, pieskrūvējiet un pievelciet plāno bloķēšanas uzgriezni.

Pēc tam visas caurules pieskrūvēt? kas bija uz līstēm un VISS. Sliede ir gatava.

Jūsu stūres statnis ir kā jauns!

Pēc pašas sliedes remonta, noņemtās rezerves daļas uzstādām atpakaļ automašīnā. Kad esat nolicis sliedi vietā, vispirms pieskrūvējiet augstspiediena caurules (no sūkņa līdz sliedei) un atgaitas šļūteni. Tad var droši pieskrūvēt sliedi pie nestuvēm. Pēc tam pieskrūvē stieņus, uzliek putekšņlapas un pieskrūvē uzgaļus.Ja pats varēji noņemt sliedi, tad vajadzētu arī salikt atpakaļ, ir tīri konstruktors. Lai uzstādītu stūri, iestatiet riteņus aptuveni līdzenā stāvoklī un pēc tam novietojiet stūres statņa kardānu uz bagāžnieka.

Pēc tam iepildiet tvertnē stūres pastiprinātāja šķidrumu, Oriģinālais HONDA PSF. Tā kā sistēma ir pilnībā iztukšota, jums būs nepieciešams gandrīz litrs jauna šķidruma.

Vienmērīgi grieziet stūri no slēdzenes uz slēdzeni, NEIEdarbiniet automašīnu! Veicot šādas manipulācijas ar stūri, šķidrums nokļūst sliedē, tiek izplatīts visā sistēmā. Tikai pēc tam, kad šķidrums no tvertnes ir izplūdis vismaz nedaudz, jūs varat iedarbināt dzinēju un atkārtot griešanos ar stūri, lai iznāktu gaisa burbuļi. Pēc tam apturiet mašīnu un pievienojiet šķidrumu vidējā atzīme. Starp minimumu un maksimumu!

Ja viss tika izdarīts pareizi, tad pazudīs trokšņi, kad stūre griežas, pati stūre griezīsies daudz vieglāk, sitieni pazudīs, un stūres pastiprinātāja šķidrums pārstās izplūst un neputos. Šāda renovācija ļoti labi ietaupīs ģimenes budžetu. Un visbeidzot, tā kā padomi tika noņemti, jums tas būs jādara likt līdzībai sabrukt. Kopējās stūres statņa remonta izmaksas ar visiem oriģinālajiem palīgmateriāliem būs aptuveni 100–150 USD. P.S. nekavējieties ar automašīnu remontu. Laicīgi nomainiet visus palīgmateriālus.

Šis raksts attiecas uz Honda transportlīdzekļiem, kas ražoti 1992-2000, piemēram, Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (daļēji). Informācija būs aktuāla Honda Integra īpašniekiem DB6, DC1 virsbūvēs, ar ZC, D15B, D16A dzinējiem.

Tas ir patiešām ērtāk nekā rakstīt komentārus zemāk.

ja izmetīsi bildes par šo un to, pateikšu vai derēs vai nē

tur viss sāls ir tas, ka vecajiem motoriem siksnas spriegojums tika regulēts ar speciālu skrūvi un sūknis tajā stiprinājumā vienlaikus gāja uz augšu un uz leju, un jaunajiem sūknis augšējā stiprinājuma vietā stāv nekustīgi un brauc atpakaļ un uz priekšu gar apakšējo ausi un jostu velk ar stieni )))

lai gan ja veco un jauno pumpu stiprinājuma ausīm attālums ir vienāds (pats nemērīju, mēri), tad var likt veco, nevis jauno, nu mlm mucas stiprinājums par veco sūkni un ielieciet to. man šķiet ērtāk - ar skrūvi pievilkt jostu

paskatījos katalogu. vispār jums šobrīd ir cits sūknis.

bet pirktajam vajadzētu piecelties bez problēmām, vienīgo siksnas spriegojumu var dabūt ar stieni.

viena no iekavām parasti ir vienāda.

būtu jauki, ja būtu sūkņa foto no otras puses

Vispār es šodien noņēmu sūkni:
Izjaucu un sapratu - gultņa un eļļas blīvējuma nomaiņa. paskatījos eksistenciālo - gultnis 400r, eļļas blīvslēgs 150r (tas ir uz 3 dienu periodu).
Pirms tam intereses pēc zvanīju uz ofisiem, lai noskaidrotu - ko ir vērts atjaunot sūkni.. cenu zīme svārstījās no 4000 līdz 7000r. PPC esmu šokēts..
Sūkņa izjaukšanā nav nekā sarežģīta, galvenais - precizitāte,
grūtības radās ar gredzena noņemšanu pie gultņa. nebija neviena instrumenta, lai to noņemtu. Noņēmu ar skrūvgriežiem un nažiem. biezs tas.
ziedlapiņas - skaties tās, nezaudē, es meklēju 15 minūtes vienatnē - ATRAST

Man nācās smagi izsist gultni..

Gaidu rezerves daļas no eksistenciālā. Fotoreportāžu par montāžu ievietošu vēlāk.

Izvirzu sev uzdevumu likt darboties zvimbošajam stūres pastiprinātājam, taču pat tas neizdodas īpaši labi. Buzzing, kad pagriežat stūri vietā, stūre ir smaga.
Sāku ar vircas nomaiņu - likās, ka palika nedaudz labāk, bet drīzāk nekas nav mainījies.
Pēc tam sūkņa noņemšana, izjaukšana, ziedlapu skalošana - rezultāts ir līdzīgs iepriekšējam.
Es domāju nomainīt gultni ar eļļas blīvi un pagriezt ziedlapiņas, bet vēl neesmu izlēmis, vai tam ir jēga? Man ir viens draugs, kurš negāja tvaika pirtī - viņš iepildīja piedevu kondicionieri-hermētiķi, un tas viss kļuva buzzing.

Jautājums zinātājiem - kas nolietojas GUR?
Nākamais jautājums ir, kas un kā ārstēja GUR?

Nolēmu atrakstīties, kamēr nedēļas nogalē nav ko darīt 🙂

Es pasūtīju visas gumijas lentes, gultni un eļļas blīvi. Es to mainīju.Rezultāts ir pozitīvs, taču problēma tika atrisināta par 80 procentiem, bet 20 procenti palika. Pagriežot stūri, joprojām atskan viegla, tikko dzirdama stūres pastiprinātāja dūkoņa.

Kaut kas tamlīdzīgs. labākā izeja ir līgumsūknis

Nepieciešami speciāli instrumenti
Armatūra 32 x 35 mm (07746-0010100)

PIEZĪME: Ja nepieciešams, skatiet sūkņa izjauktā zīmējumu, lai uzzinātu par šādām demontāžas darbībām.

Noņemiet sūkšanas atloka blīvi un O veida gredzenu.

Noņemiet drošības vārsta aizbāzni, izņemiet blīvgredzenu, vārsta atsperi un drošības vārstu.

Atskrūvējiet sūkņa korpusa aizbāzni, noņemiet O veida gredzenu un sūkņa slodzes atsperi.

Noņemiet sūkņa vāku un tā blīves.

Noņemiet ārējo gredzenu, izciļņa gredzenu, rotoru, lāpstiņas un sānu plāksni.

Noņemiet gumijas blīvi un pabīdiet blīvējumu no ārējā gredzena.

Noņemiet blīvgredzenu no korpusa apakšas.

Noņemiet 40 mm iekšējo fiksatoru, pēc tam noņemiet piedziņas vārpstu, sasitot galu ar plastmasas āmuru.

Pārbaudiet, vai ejā, kurā virzās vārsts, nav skrāpējumu un nodiluma.

Ieeļļojiet jaunos dzinēja pārsega blīves (A) un jaunu 13 mm blīvgredzenu (B) ar hidraulisko šķidrumu, pēc tam ievietojiet tos dzinēja pārsega (C) rievās.

PIEZĪME. Uzmanieties, lai neuzstādiet ieplūdes O veida gredzenu, jo tas notiks tie ir vienāda izmēra.

Ieeļļojiet melno gumijas blīvi (E) ar stūres pastiprinātāja šķidrumu un ievietojiet to ārējā gredzena atverē (F).

Ievietojiet tapu (D) kanālā, ko veido izciļņa un ārējo gredzenu izlīdzinātie sloti, pēc tam ievietojiet tapu caurumā (E).

Ieeļļojiet jauno blīvgredzenu (D) ar hidraulisko šķidrumu, pēc tam ievietojiet to sānu plāksnes rievā.

Uzdevums: uzstādīt stūres pastiprinātāju no dzinēja. b20 priekš b16a2 dzinēja Honda civic

Fit

Stūres pastiprinātāja uzstādīšanas gaita Honda Civic

Pirmais solis bija saliekt gaisa kondicioniera cauruli.

1. Viņš noņēma trīsi un pielaikoja tos vienu ar otru, virsū ir mans vecais

Es izmērīju attālumu no skriemeļa līdz stiprinājumam pie dzinēja 6,7-6,8 mm, pārvietoju skriemeli uz B20 un izmērīju arī to. augšējā auss ir 6,4 mm, bet apakšējā ir 7,1 - nav tāda pati kā manējā. Es to izdomāju motoram, bet tas ir greizs. josta šajā situācijā ilgi neizturētu.

2. Es izdomāju - izskatās nevienmērīgi

Zem augšējās auss noliku paplāksni, apakšējo ar dzirnaviņām nogriezu līdz vajadzīgajiem 6,8 mm.

4. Es arī iemetu vietām sprauslas atzarojuma caurulei. tiem ir atšķirīgs diametrs. b20 vairāk

5.

6.

Video par bojātu sūkni:

Gandrīz aizmirsu - sūknim no B20 nav cauruma jostas spriegotāja skrūvei, vilku ar montāžas komplektu.

Rezultāts: Honda Civic stūres pastiprinātāja uzstādīšanas un regulēšanas darbs ir pabeigts.

Problēma: klauvē pie stūres statņa Honda Civic

Stūres statnis ir nepatīkams, bet atklāti sakot, tas klauvē

Slikti simptomi - stūres stieņa čīkstēšana. Čīkstēšana parādījās pati par sevi, bez ārējiem "palīgiem" un diezgan ātri progresēja (2-3 nedēļu laikā no stāvokļa "tik tikko dzirdams" līdz stāvoklim "noguris klausīties"). Tas sastāvēja no sekojošā: kad stūre tika uzstādīta tieši un ar nelielu stūres šūpošanos pa kreisi un pa labi, parādījās izteikta čīkstēšana, līdzīga, piemēram, cietās gumijas berzei uz metāla. Vai pirksta čīkstēšana uz stikla. Kopumā berze nepārprotami ir starp divām neeļļotām virsmām. Tajā pašā laikā šī čīkstēšana vairākas reizes pastiprinājās ilgstošas ​​braukšanas laikā (vairāk nekā 2 stundas). Īsos braucienos viņš tik tikko bija dzirdams. Sākumā bija aizdomas par stūres galiem vai zemākiem lodīšu galiem, taču tie bija kārtībā. Tad, rakstot, tika konstatēts, ka čīkstēšana nepārprotami bija pašā sliedē. Pats darbības traucējums jau no paša sākuma acīmredzot nebija nāvējošs, tas acīmredzot neietekmēja uzticamību, bet ausis zūd.. Kopumā tika nolemts to novērst. Vienreiz likvidēt, bet čīkstēšana joprojām nav zināms no kurienes, secinājums ir tikai viens - noņemt sliedi. Šeit sākās jautrība. 🙂

Mašīna ir sagatavota sliedes noņemšanai.Kopā ar korpusu tiek izņemts akumulators, rezonators un gaisa filtrs. (Rezonators ir pretīga lieta. Tam no apakšas, tuvāk dzinēja vairogam, ir pieskrūvēts kronšteins ar klipsi, un uz tā tiek turēta bieza vadu instalācija. Uzmanīgi noņemiet šo klipsi, bez liekas piepūles, pretējā gadījumā tas nav tālu no balts karstums. - šaut.)
2. Patiesībā pati sliedes noņemšana. Salonā ir atskrūvēta viena stūres kardāna skrūve (galvenais neaizmirst atzīmēt tās pozīciju attiecībā pret vārpstu!). Dzinēja nodalījumā labajā pusē ir atskrūvētas 2 skrūves un kreisajā pusē viens uzgrieznis, kas tieši piestiprina sliedi. Tālāk jums pilnībā jāatskrūvē paši balsti, uz kuriem sliede tika piestiprināta pie korpusa. 3 skrūves katram atbalstam. Pēc tam grābeklis jau ir noņemts.
3. Izskrūvējiet 2 skrūves, ar kurām pastiprinātāja motors ir piestiprināts pie sliedes, un ar nelielu piepūli tas tiek izvilkts. Ja tas netiek noņemts, sliedi nevar izvilkt.

Sliede tiek noņemta.
4. Tagad par jautro daļu. 🙂 Patiesībā, kā noņemt sliedi. Statīvs tiek noņemts caur atveri labajā riteņa arkā. Citādi nevar izvilkt, pārbaudīts ar 4 stundu mocībām (nu nevar noņemt motoru). No augšas nevar vilkt, sildītāja šļūtenes ir ceļā, no apakšas - aizmugurējais motora balsts. Mēs paceļam labo riteni, noņemam to un noņemam statīvu. Tas ir vienkārši — 3 uzgriežņi un 2 skrūves ir piestiprināti pie stūres šarnīra. Statīvs ir noņemts, svarīgi neaizmirst piesiet stūres šarnīrsavienojumu, pretējā gadījumā tas ar savu svaru var izvilkt no kastes eļļas blīvi un no turienes tecēs eļļa. Stūres uzgalis ir atskrūvēts, stūres stienis ir noņemts. Jūs saņemat šādu attēlu:

Lai pēc visa nebūtu jāpārvelk, pirms stūres uzgaļu noņemšanas ir jānomarķē stūres stieņi un, atskrūvējot, jāskaita apgriezieni, līdz tie tiek atvienoti. Skrienot nedaudz uz priekšu, mēs, par spīti aprēķiniem, kļūdījāmies par vienu pagriezienu. Tas notiek. Pārapdrošināšanai stendā varat veikt konverģenci.
5. Kreisajam ritenim tas ir nedaudz vienkāršāk - nav nepieciešams noņemt bagāžnieku, tikai stūres galu.
6. Nu gandrīz fināls, sliede tiek izvilkta caur atveri. puse cīņas ir gandrīz pabeigta.

7. Sliede ir izjaukta. Vispirms ar regulējamo uzgriežņu atslēgu atskrūvē stieņus, tad atskrūvē 2 skrūves un noņem T-veida spīdīgo daļu (nezinu kā to nosaukt..) Noņemot stieņus, pārbaudiet smērvielu zem putekšņlapām - mums tā bija, un daudz. Tālāk tiek uzzīmēts šāds attēls:

8. Tagad palicis pavisam maz, noņemtas 2 skavas sliedes putekšņlapas stiprināšanai un…. jūs varat redzēt iemeslu, kāpēc ir tik daudz sūdu..

Attēls tika uzņemts caur vienu no 2 centrālajiem caurumiem. Iekšā ir kaut kāds plastmasas starpliks, slīd kopā ar sliedēm. Tūlīt ir redzams izsīkums eļļošanas trūkuma dēļ.

Sliedes iekšējā virsma. Redzams, ka maliņa, pa kuru slīdēja šī ļoti plastiskā, bija pilnīgi bez eļļošanas. Nožēloju vai kā..

Tās pašas detaļas tuvplāns. Trenējies 3 vietās, no vienas puses, un tikpat daudz, no otras. Kāds sīkums, bet hemoroīdi..

Patiesībā šī ir plastmasa, kaut kas līdzīgs starplikai starp T veida figūriņu (atkal neesmu izdomājis, kā to nosaukt..) un pašu sliedi. Nepietika smērvielas – čīkstēja. Ilgā braucienā no motora karstuma sliede sasila, visas detaļas paplašinājās un palielinājās tās berze pret sliedes korpusu - tāpat kā čīkstēšana. Risinājums ir piepildīt sliedi ar grafīta smērvielu:

Patiesībā tas ir gandrīz viss. 🙂 Viss tiek nolikts savās vietās un salikts apgrieztā secībā.

Kas attiecas uz montāžu, svarīgākais ir pieskrūvēt stūri tā, lai tā stāvētu taisni, kā iepriekš, un nekļūdīties ar stieņiem, lai netiktu traucēta konverģence. Esam salūzuši - pagriež vilci par 1 apgriezienu vienā pusē. Ja negribas sevi mānīt, stūrus var uzlikt uz statīva.Pats remonta rezultāts ir diezgan jūtami samazinājies piepūle pie stūres, un čīkstēšana, protams, pazuda pavisam. 🙂

Iztērētais laiks bija tikai daudz dofigas. Sākās pulksten 10, beidzās pulksten 20. Galvenais asinsizplūdums bija tas, ka viņi nezināja, kā izvilkt sliedi.Kopumā ir reāli saglabāt 3-4 stundu laikā, ja jums ir laba ideja par to, ko darīt un kādā secībā.

Honda Civic stūres pastiprinātāja šķidrums ir eļļa, kas pārnes pretestību no stūres pastiprinātāja sūkņa uz hidraulisko cilindru, kā arī ieeļļo visus berzes pārus. Eļļa tiek cirkulēta caur šļūtenēm, kas savieno stūres pastiprinātājus, tostarp Honda Civic stūres pastiprinātāja plastmasas izplešanās tvertni, kurai ir MIN un MAX atzīmes, lai noteiktu līmeni.

Pati stūres pastiprinātāja sistēma ir Honda Civic hidrauliskā sistēma, kas ir daļa no stūres mehānisma, lai atvieglotu stūres pagriešanu un trajektorijas noteikšanu. Ja stūres pastiprinātājs atsakās, ir iespējams vadīt automašīnu, bet stūri būs grūti pagriezt, tā kļūs smaga.

Stūres pastiprinātāja šķidruma līmeni Honda Civic var noteikt pēc zīmēm uz stūres pastiprinātāja plastmasas izplešanās tvertnes. Ekspluatācijas laikā Honda Civic stūres pastiprinātāja šķidrums var plūst dažādās vietās, visbiežāk pa šļūtenēm. Rezultātā stūres pastiprinātāja eļļas līmenis pazemināsies.

Braucot bez šķidruma Honda Civic stūres pastiprinātājā, pastāv risks, ka tiek sabojāts stūres pastiprinātāja sūknis, kas, braucot sausā stāvoklī, maksā daudz naudas. Tā rezultātā viņš saņems nopietnus bojājumus un neizdosies. Stūres pastiprinātāja sūknis Honda Civic sāk darboties, tiklīdz jūs iedarbināt automašīnu. Ja jūsu Honda Civic stūres pastiprinātāja sistēmā nav eļļas, tad labākais risinājums būtu izsaukt evakuatoru.

Intensīvi izmantojot Honda Civic, stūres pastiprinātāja eļļas krāsa laika gaitā kļūst tumšāka, bieži vien ar deguma smaku. Tas ir iemesls domāt par tā nomaiņu. Eļļas pārkaršana bieži notiek, kad stūre ilgstoši tiek fiksēta galējā stāvoklī, līdz tā vārās, spiediens šajā gadījumā ir maksimālais. Tāpat nevajadzētu atstāt automašīnu, ilgstoši novietojot stāvvietā ar līdz galam pagrieztu stūri.

Honda Civic stūres pastiprinātāja ātra profilakse un pārbaude ietver: uzraudzīt stūres pastiprinātāja eļļas līmeni un tā kvalitāti stūres pastiprinātāja izplešanās tvertnē, pārbaudot piedziņas siksnas spriegojumu uz Honda Civic stūres pastiprinātāja sūkņa, novērtējot šļūteņu stāvokli - plaisas, traipus, aizsvīšanu, kā arī meklējot noplūdes pie stūres pastiprinātāja stūres pastiprinātāja elementu savienojumi.

Ir divi veidi, kā nomainīt šķidrumu Honda Civic stūres pastiprinātājā:

• daļēja stūres pastiprinātāja šķidruma nomaiņa Honda Civic.
• pilnīga stūres pastiprinātāja šķidruma nomaiņa Honda Civic.

Stūres pastiprinātāja eļļas daļējai nomaiņai jums būs nepieciešama šļirce (ar caurulīti) un pati eļļa tik daudz, ka darba beigās tā vairs nav tumša.

Stūres pastiprinātāja šķidruma daļēja nomaiņa Honda Civic:

1. Mēs noskrūvējam Honda Civic stūres pastiprinātāja izplešanās tvertnes vāku.
2. Ar šļirci ar caurulīti mēs pilnībā izsūknējam šķidrumu no stūres pastiprinātāja tvertnes.
3. Piepildiet tvertni ar jaunu šķidrumu līdz līmenim MAX.
4. Mēs iedarbinām dzinēju un pagriežam stūri pa kreisi un pa labi līdz galējai pozīcijai.
5. Izslēdzam motoru un vēlreiz atkārtojam punktu #1, līdz iegūstam vēlamo rezultātu – vieglu eļļu.

Nākamā metode stūres pastiprinātāja eļļas maiņai Honda Civic ļaus sasniegt gandrīz 100% nomaiņu.

Pilnīga stūres pastiprinātāja šķidruma nomaiņa Honda Civic:

Uzbrauciet uz pārvada vai paceliet automašīnu tā, lai iekarinātu Honda Civic priekšējos automašīnas riteņus, lai varētu tos viegli pagriezt uz nenogriezta dzinēja.

DIY stūres stieņa remonts
HONDA CIVIC sedans, 2000, ES virsbūve, D15.

Veicam rezervāciju iepriekš – process nav viegls un saskārāmies ar daudzām neskaidrībām, kuras izdevās atrisināt visas dienas garumā no rīta līdz vakaram.

Lai veiktu šo stūres statņa remontu, ir simptomi, jo īpaši stūres statīva čīkstēšana. Čīkstēšana parādījās pati par sevi, bez svešas vardarbības uz automašīnas un diezgan ātri pastiprinājās (2-3 nedēļu laikā no gandrīz nedzirdama stāvokļa līdz spēcīgas čīkstēšanas stāvoklim). Stūrei uzstādot tieši un ar nelieliem pagriezieniem pa kreisi un pa labi, parādījās manāmi dzirdama čīkstēšana, līdzīga plastmasas beršanai uz metāla vai pirksta čīkstēšanai uz stikla - acīmredzami divu neieeļļotu virsmu berze. Tajā pašā laikā šī skaņa tika ievērojami pastiprināta ilgstošas ​​braukšanas laikā - vairāk nekā 2-3 stundas. Īsos braucienos tas bija gandrīz nedzirdams un gandrīz neredzams.

Sākumā bija aizdomas par stūres uzgaļiem vai apakšējiem lodveida savienojumiem, taču tie bija kārtībā. Pēc tam, iedurot, tika konstatēts, ka pašā stūres stieņa iekšpusē ir čīkstēšana. Šī kļūme, acīmredzot, bija neliela bojājuma rakstura, un tas acīmredzami neietekmēja automašīnas uzticamību, taču tas ir morāli un fiziski nepatīkams vadītājam. Mēs nolēmām atrisināt šo problēmu. Rezultātā mēs nonācām pie secinājuma - noņemt stūres statni. Šeit sākās visinteresantākās un hemoroīdākās lietas.

Automašīnas sagatavošana stūres statņa noņemšanai.

noņemiet rezonatoru. Rezonators ir dīvaina lieta. Tam no apakšas, tuvāk motora vairogam, ir pieskrūvēts kronšteins ar stiprinājumu. Tas notur vadu. Noņemiet šo klipu uzmanīgi, bez papildu piepūles. Pavelciet klipša mēlīti nedaudz uz sevi un tikai tad noņemiet to.

noņemiet gaisa filtru kopā ar korpusu.

Iekšpusē: atskrūvējiet vienu stūres dzenskrūves vārpstas skrūvi - neaizmirstiet atzīmēt tās pozīciju attiecībā pret vārpstu!).

Dzinēja nodalījumā atskrūvējiet divas skrūves labajā pusē un vienu uzgriezni kreisajā pusē, kas tieši piestiprina sliedi.

Tālāk jums pilnībā jāatskrūvē paši balsti, uz kuriem sliede ir piestiprināta pie korpusa. Trīs skrūves katram atbalstam.

Atskrūvējiet 2 skrūves, ar kurām pastiprinātāja motors ir piestiprināts pie sliedes, un ar nelielu piepūli tas tiek izvilkts. Ja tas netiek noņemts, sliedi nevar izvilkt.

Kā noņemt sliedi
Statīvs tiek noņemts caur atveri labajā riteņa arkā.
Citādi nevar izvilkt, pārbaudīts ar 4 stundu mocībām (nu nevar noņemt motoru!). No augšas nevar vilkt, sildītāja šļūtenes ir ceļā, no apakšas - aizmugurējais motora balsts.

Mēs paceļam labo riteni, noņemam to un noņemam statīvu. Tas ir vienkārši — 3 uzgriežņi un 2 skrūves ir piestiprināti pie stūres šarnīra.

Statīvs ir noņemts, svarīgi neaizmirst piesiet stūres šarnīrsavienojumu, pretējā gadījumā tas ar savu svaru var izvilkt no kastes eļļas blīvi un no turienes tecēs eļļa.

Stūres uzgalis ir atskrūvēts, stūres stienis ir noņemts.
Jūs saņemat šādu attēlu:

Skrienot nedaudz uz priekšu, mēs, par spīti aprēķiniem, kļūdījāmies tieši otrādi. Tas notiek. Pārapdrošināšanai stendā varat veikt konverģenci.

Kreisajam ritenim tas ir nedaudz vienkāršāk - nav nepieciešams noņemt bagāžnieku, tikai stūres galu. Nu praktiski beigas, pa atvērumu izvelk sliedi.

Atskrūvējiet stieņus ar regulējamu uzgriežņu atslēgu;

Pēc tam atskrūvējiet 2 skrūves un noņemiet T-veida spīdīgo daļu (es nezinu, kā to nosaukt ..).

Noņemot stieņus, pārbaudiet smērvielu zem putekšņlapām - mums bija, un daudz. Tālāk šāds attēls:

Tagad palicis pavisam maz, 2 skavas sliedes putekšņlapas stiprināšanai un ir noņemtas. ir redzams iemesls, kāpēc ir tik daudz moku. Attēls tika uzņemts caur vienu no 2 centrālajiem caurumiem. Iekšā ir kaut kāds plastmasas starpliks, slīd kopā ar sliedēm. Tūlīt ir redzams izsīkums eļļošanas trūkuma dēļ.

Redzams, ka maliņa, pa kuru slīdēja šī ļoti plastiskā, bija pilnīgi bez eļļošanas. Nožēloju vai kā..

Kaut kas līdzīgs starplikai starp T-veida figūriņu (kuru es nekad nebiju sapratusi, kā to nosaukt.) Un pašu sliedi. Nepietika smērvielas – čīkstēja. Ilgā braucienā no motora karstuma sliede sasila, visas detaļas paplašinājās un palielinājās tās berze pret sliedes korpusu - tāpat kā čīkstēšana. Risinājums ir piepildīt sliedi ar grafīta smērvielu

Tas ir viss! Tagad mēs savācam. Viss tiek nolikts vietā un salikts apgrieztā secībā.

Kas attiecas uz montāžu, svarīgākais ir pieskrūvēt stūri tā, lai tā stāvētu taisni, kā iepriekš, un nekļūdīties ar stieņiem, lai netiktu traucēta konverģence. Esam salauzuši - sagriezuši par 1 pagriezienu vilces vienā pusē. Kurš nevēlas sevi mānīt - stūrus var iestatīt pie stenda.

Remonta rezultāts:
1. Diezgan jūtami samazinājusies piepūle uz stūres.
2. Čīkstēšana, protams, pazuda pavisam.

Pavadītais laiks: Iztērētais laiks bija tikai daudz dofigas. Sākās pulksten 10, beidzās pulksten 20. Galvenā problēma bija tā, ka viņi nezināja, kā izvilkt sliedi (tas aizņēma lielāko daļu laika, lai uzzinātu).Padoms – nedari pats! Labāk tik atbildīgu darbu nodot profesionāļu rokās, un tas ir lēti un būs garantija - fakts.

Specializētais autoserviss "Hidraulika" sniedz pakalpojumus automašīnas stūres statņu remontam.

Zvaniet uz norādītajiem numuriem un izskaidrojiet problēmas būtību ar Jūsu automašīnas stūres statni – mēs pierakstīsim Jūs diagnostikai un veiksim visus nepieciešamos pasākumus.

Krievija, Sanktpēterburga, sv. Ķīmiķi, 2. māja
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Vēršoties pie mūsu stūres pastiprinātāja remonta servisa, varat būt pārliecināti par augstu darba kvalitāti un efektivitāti!

Stūres sūkņa noņemšana un uzstādīšana
Agrīna modeļa stūres sūknis

1 - spiediena līnijas skrūves
2 - atgriešanas līnijas skava
3 - regulēšanas skrūve
4 - Stiprinājuma skrūves

Vēlā modeļa stūres sūknis

1 - spiediena līnijas skrūves
2 - atgriešanas līnijas skava
3 - regulēšanas skrūve
4 - stiprinājuma skrūve

Īstenošanas plāns
Honda Civic stūres pastiprinātāja sūkņa noņemšanas uzstādīšana
1. Vispirms atdaliet no akumulatora negatīvo vadu, pēc tam pozitīvo.

Ja stereo iekārta ir aprīkota ar drošības kodu, pirms akumulatora atvienošanas pārliecinieties, vai jums ir pareizā kombinācija audio sistēmas nodošanai ekspluatācijā!

2. Atdaliet hidrauliskās līnijas no sūkņa (skatiet attēlus iepriekš). Pievērsiet uzmanību spiediena un atgaitas līniju savienojuma mezglu konstrukcijas atšķirībām: atgriešanas līnija ir piestiprināta pie savienojuma ar skavu, savukārt spiediena līnija ir savienota ar divu skrūvju palīdzību. Aizveriet abu līniju atvērtos galus tūlīt pēc atvienošanas, lai samazinātu hidrauliskā šķidruma zudumus un novērstu netīrumu iekļūšanu sistēmā. Nomainiet spiediena līnijas savienojuma O veida gredzenu.
3. Noņemiet stūres sūkņa regulēšanas skrūvi.
4. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un noņemiet sūkni no dzinēja.
5. Uzstādīšana tiek veikta otrādi. Pabeidzot procedūru, neaizmirstiet noņemt gaisu no stūres sistēmas (sk. Gaisa noņemšana no stūres pastiprinātāja sistēmas hidrauliskā ceļa) un noregulēt piedziņas siksnas spriegojumu (sk. Galvas regulārā apkope).
Honda Civic stūres pastiprinātāja sūkņa noņemšanas uzstādīšana
Gaisa noņemšana no stūres pastiprinātāja sistēmas hidrauliskā ceļa