Priekšējā piekare tiek izjaukta tādos pašos gadījumos kā aizmugurējā. Process sākotnējā posmā ir līdzīgs aizmugurējās šasijas demontāžai.
Lai atvieglotu uzdevumu, kā arī, ja nav iemaņu un zināšanu par automašīnas tehnisko ierīci, ieteicams meklēt palīdzību pie autoservisa speciālista. Diagnostika parasti aizņem nedaudz laika, un šādu pakalpojumu izmaksas ir aptuveni 1000 rubļu +/- 500 rubļu. Bet piekares detaļu remonts un nomaiņa ir atkarīga no komponentu sarežģītības un veida. Tāpēc darba izmaksas var svārstīties no 500 rubļiem (piemēram, kluso bloku nomaiņa uz Lada Priora) līdz 5000 (demontējot un nomainot amortizatorus no visām pusēm ar atsperēm, jums būs jāveic arī nolaišanās / sabrukšana).
VIDEO
Montāža tiek veikta pilnīgi pretējā demontāžas secībā, izņemot dažus punktus. Piemēram, jāuzmanās, piestiprinot kronšteinu pie korpusa, jo ir viegli sabojāt vītnes.Otra nianse ir novērst spilvena 6a garenvirziena pārvietošanos uz stieņa pretslīdes stieņa uzstādīšanas laikā.
Lai izjauktu un pēc tam saliktu Lada Priora priekšējo vai aizmugurējo balstiekārtu, ar vienu vēlmi nepietiek. Nepieciešamas auto remonta prasmes un zināšanas par šasijas uzbūvi. Daži autobraucēji iet vēl tālāk un uzstāda grūtāk uzstādāmu un apkoptu pneimatisko balstiekārtu, taču tas jau ir vēlmes un finansiālo un citu iespēju pieejamības jautājums, jo šāda tūninga nav no lētākajām un vienkāršākajām.
Labāk ir veikt šādu darbu kopā ar pieredzējušu palīgu. Ieteicams arī iepriekš iepazīties ar materiāliem par šo tēmu, izpētīt tematiskās video pamācības u.c.
Ritošās daļas un transmisijas stāvokli pārbaudām ik pēc 15 tūkstošiem kilometru. Šasijas daļām (riteņiem, balstiekārtas svirām, stabilizatora stienim, aizmugurējā piekares sijai, amortizatoriem un piekares atsperēm) un transmisijai (priekšējo riteņu piedziņas vārpstas) nedrīkst būt deformācijas, plaisas vai citi mehāniski bojājumi, kas ietekmē formu un detaļu izturība. Izkarinot priekšējos riteņus pa vienam (kamēr automašīnai jābūt droši nostiprinātai uz atbalsta bagāžnieka), mēs pārbaudām riteņu gultņu stāvokli.
Izmantojiet tikai rūpnīcā izgatavotas atbalsta kājas. Ritenim ar roku jāgriežas vienmērīgi, bez iesprūšanas vai klauvēšanas.
Satverot riteni vertikālā plaknē, pārmaiņus strauji velciet riteņa augšējo daļu pret sevi, bet apakšējo daļu no sevis un otrādi. Pārliecinieties, ka nav pretreakciju (sitienu). Ja pie priekšējā riteņa ir klauvējieni, lūdziet palīgam nospiest bremžu pedāli. Ja tajā pašā laikā sitiens pazuda, tad rumbas gultnis ir bojāts, un, ja sitiens paliek, tad, visticamāk, ir nodilis lodveida savienojums. Priekšējo un aizmugurējo riteņu rumbu gultņi nav regulējami, un tie ir jānomaina, ja ir atstarpe. Lai pārbaudītu lodveida savienojuma stāvokli, starp balstiekārtas sviru un lodveida savienojuma korpusu ievietojiet montāžas asmeni. Nebojājiet lodveida savienojuma vāku.
Nospiežot sviru ar montāžas asmeni, mēs novērojam sviras galvas kustību attiecībā pret lodveida savienojuma korpusu. Ja savienojumā ir atstarpe, nomainiet lodveida savienojumu.
Pārbaudām lodveida savienojumu aizsargpārsegu stāvokli. Lodveida savienojumus nomainām pret saplēstiem, saplaisājušiem vākiem. Lai pārbaudītu priekšējās piekares sviras kluso bloku ...
... ievietojiet montāžas lāpstiņu starp korpusa kronšteinu un sviras galvu ... ... un mēģinot pārvietot sviru pa tās asi un pa skrūves asi. Ja svira kustas brīvi, bez piepūles, tas nozīmē, ka sviras klusais bloks ir stipri nodilis vai bojāts un ir jānomaina. Klusā bloka gumijas bukses plīsumi, plaisāšana un pietūkums ir nepieņemami. Kluso bloku stāvokļa pārbaude ...
... un puiša līniju aizmugurējie gali. Kluso bloku gumijas plīsumi, plaisāšana un pietūkums ir nepieņemami.
Pārbaudot stabilizatora stieņa spilvenus...
... un gumijas bukses stabilizatora statņiem. Ja gumijas spilventiņos un buksēs tiek konstatēti plīsumi, plaisas vai nopietna deformācija, tie ir jānomaina. Pa vienam izkarinot aizmugurējos riteņus, pārbaudām aizmugurējo riteņu rumbas gultņu stāvokli. Ritenim ar roku jāgriežas vienmērīgi, bez iesprūšanas vai klauvēšanas. Lai pārbaudītu aizmugurējās ass sviras klusā bloka stāvokli ...
… Mēs ievietojam montāžas lāpstiņu starp korpusa kronšteinu un sviras galvu un cenšamies pārvietot sviru dažādos virzienos. Ja svira kustas brīvi, bez piepūles, tas nozīmē, ka sviras klusais bloks ir stipri nodilis vai bojāts un ir jānomaina.
Pārbaudām priekšējās un aizmugurējās piekares atsperu, teleskopisko statņu un amortizatoru stāvokli. Piekares atsperes nedrīkst būt bojātas. Nav pieļaujami plīsumi, plaisas un smagas gumijas bukses, spilventiņu un amortizatoru deformācijas. Šķidruma noplūde no amortizatoriem nav pieļaujama. Neliela amortizatora "aizsvīšana" tā augšdaļā, saglabājot veiktspēju, nav darbības traucējums. Ja priekšējās piekares teleskopiskā statņa augšējā balsta gumijas elements nosēžas vai saplīst, balsts ir jānomaina.
Pārbaudām eņģes stāvokli un ātrumpārslēgšanas stieņa aizsargpārsegu un strūklas vilci. Pārmaiņus pagriežot un pagriežot priekšējos riteņus (ar izliektu automašīnas priekšpusi) ...
... ārējo aizsargpārsegu pārbaude ...
… Un priekšējo riteņu piedziņas iekšējās eņģes, mēs pārbaudām to stiprinājuma uzticamību ar skavām. Ir jānomaina pārsegi, kas ir saplaisājuši, saplēsti vai zaudējuši elastību. Mēs pārbaudām, vai no pārnesumkārbas nav eļļas noplūdes caur iekšējo piedziņas eņģu eļļas blīvēm. Ja ir noplūde, nomainiet eļļas blīves.
Lada Priora priekšējā piekare kopumā paliek tāda pati kā priekšgājējam VAZ 2110. Atsperēs un amortizatoros ir nelielas atšķirības. Kopā ar balstiekārtu migrēja slimības (piemēram, īss riteņu gultņu, lodīšu gultņu kalpošanas laiks). Tabulā parādītas problēmas Lada Priora priekšējā piekarē, kā arī norādīts, kā tās novērst.
1 - stūres šarnīrs; 2 - ekscentriskā skrūve; 3 - amortizatora statīvs; 4 - svira; 5 - stabilizatora stienis; 6 - kronšteins stabilizatora stieņa spilvena stiprināšanai; 7 - stabilizatora stieņa statīvs; 8 - priekšējās piekares šķērsstienis; 9 - lodīšu gultnis; 10 - stiepšanās
1 - teleskopiskais statīvs; 2 - atspere; 3 - kāta uzgrieznis; 4 - augšējā atbalsta atsitiena gājiena pietura; 5 - augšējais atbalsts; 6 - gultnis; 7 - augšējā atsperes kauss; 8 - atsperes blīve; 9 - augšējā atbalsta saspiešanas gājiena pietura; 10 - kompresijas gājiena buferis; 11 - aizsargapvalks
1 - lodīšu gultnis; 2 - rumba; 3 - rumbas gultņa uzgrieznis; 4 - aizsargvāciņš; 5 - rumbas gultnis; 6 - stūres dūre; 7 - uzgrieznis; 8 - priekšējā riteņa bremžu disks; 9 - bremžu vairogs; 10 - ekscentriskā (regulēšanas) skrūve; 11 - pagrieziena roka; 12 - priekšējās piekares atspere; 13 - amortizatora stienis; 14 - augšējā atsperes kauss; 15 - amortizatora augšējais atbalsts; 16 - amortizatora stieņa uzgrieznis; 17 - amortizatora statņa augšējā atbalsta gultnis; 18 - atsperes blīve; 19 - priekšējās piekares kompresijas gājiena buferis; 20 - aizsargapvalks; 21 - statīva korpuss; 22 - kronšteins stabilizatora stieņa spilvena stiprināšanai; 23 - priekšējās piekares izstiepšana; 24 - priekšējo riteņu piedziņas vārpsta; 25 - stabilizatora stienis; 26 - stabilizators; 27 - priekšējā piekares svira
Priekšējo statņu nomaiņa Lada Priora ražoti to atteices gadījumā. Priekšējo statņu darbības traucējumu pazīmes visbiežāk ir: klusi klauvēni, čīkstoņi un klikšķi, kas rodas, automašīnai pārvietojoties pa nelīdzenu ceļu un ir dzirdami no zem riteņu arkām.
Ir diezgan grūti un nav pareizi izdarīt galīgo secinājumu, ka jūsu automašīnai ir jānomaina priekšējie statņi tikai ar sitieniem. Piemēram, sitienu priekšējā apakšējā daļā var izraisīt bojāta bumba vai klusie bloki, kas steidzami jānomaina. Vienkārši sakot, ir jāveic neatkarīga balstiekārtas, stūres stieņa, lodes un galiem diagnostika, lai pārliecinātos, ka problēma ir 100% A statņos. Šodien es jums pastāstīšu, kas tas ir priekšējo statņu nomaiņa paši un kā to izdarīt ātri un pareizi. Šim nolūkam esmu sagatavojis detalizētu fotoreportāžu, kas noteikti noderēs, ja izlemsiet šos darbus veikt saviem spēkiem.
Vispirms veiciet vienkāršu diagnozi, lai pārliecinātos, ka iemesls ir plauktos. Lai to izdarītu, ar rokām satveriet amortizatoru un pārbaudiet, vai tā savienojumos nav brīvs spraugas, pievērsiet uzmanību eļļas traipiem.Uz bojāta statņa virzuļa un bagāžnieka parasti ir eļļas pēdas. Piekariet riteni un atkārtojiet pārbaudi, bojātais statīvs būs uzreiz redzams, tāpēc neredzu jēgu detalizēti aprakstīt diagnostikas procesu.
Sev izvēlējos priekšējos statņus Asomi modeli "Comfort CLASSIC А170.2905.002 / 003-05", var iegādāties arī citus, tas, kā saka, ir meistara bizness.
Galvenais kritērijs, pēc kura vadījos, izvēloties, bija maigums un pieņemamas izmaksas. “Ozolkoka” plaukti ir diezgan apnikuši, tāpēc, uzstādot jaunus, es nolēmu nepirkt lētas lietas. Mīkstie statņi nodrošina komfortu, kas ir ļoti svarīgi braucot, man, piemēram, tas ir gandrīz pats svarīgākais automašīnā.
Priekšējie statņi Asomi - saliekami, hidrauliski, kas ir diezgan ērti, ja jūtat, ka ar plauktiem kaut kas nav kārtībā, tos var viegli “atdzīvināt”, veikalā iegādājoties speciālas kasetnes, pēc kurām tās var viegli uzstādīt, “dzimtais” SAAZ to neļāva darīt.
Pats priekšējo statņu nomaiņa Lada Priora - uzdevums nav viegls, teikt, ka tas ir ļoti grūts, šķiet, ka nē, bet tas aizņem daudz laika. Turklāt, ja cilvēks neapzinās, kas un kas, tad, veicot šo darbu, var diezgan daudz ciest. Turklāt pirms priekšējo statņu maiņas jāiegādājas īpašs instruments, proti: speciāli atsperu spriegotāji, kā arī velknis stūres uzgaļu atspiešanai.
Attiecībā uz standarta rīkiem jums būs nepieciešams:
Uzgriežņu atslēgas “13”, “17”, “19”.
Spied taustiņi uz “17”, “19”, “22”.
Sešstūris līdz “6”.
Knaibles un āmurs.
WD-40.
Pirms tam kā nomainīt Lada Priora priekšējos statņus , iesaku visus demontējamos stiprinājumus apstrādāt ar šķidrumu WD-40, labāk to darīt dažas stundas pirms remonta sākuma.
1. Vispirms noņemiet riteņa skrūves, pēc tam uzstādiet domkratu tajā pusē, no kuras jūs gatavojaties veikt remontu.
2. Pēc tam pilnībā atskrūvējiet skrūves un noņemiet riteni.
3. Nepieciešams atvienot bremžu šļūtenes, pēc tam izņemt tās no turētāja, kas atrodas uz statīva.
4. Paņemiet knaibles un uzmanīgi atspraužiet stūres uzgaļa tapas fiksējošo šķelttapu, pēc tam to ir nepieciešams izņemt un ar uzgriežņu atslēgu atskrūvēt uzgriezni uz “17”.
5. Tagad ir kārta novilcējam, uzstādiet to stūres galā, kā parādīts fotoattēlā, un izspiediet to no kontaktligzdas.
6. Atlociet balstu un sāciet atskrūvēt stūres šarnīra stiprinājuma uzgriežņus, ja uzklausījāt manus ieteikumus un apstrādājāt visus WD-40 savienojumus - ar atskrūvēšanu nevajadzētu būt problēmām.
7. Ja nepieciešams, ar āmuru izsit skrūves, bet uzmanies, lai nesabojātu vītnes, nedod Dievs.
8. Augšējā ekscentriskā skrūve ir paredzēta izliekuma regulēšanai, un tai ir paplāksne, kurai bieži patīk pielipt pie statņa. Neizmetiet pašu skrūvi; nomaiņas procesa laikā tā tiks uzstādīta vietā. Nav jēgas iegaumēt ekscentriķa pozīciju pa asi - nav, jo jebkurā gadījumā būs jādodas uz riteņu savirzīšanu.
9. Ejam tālāk. Izmantojot atslēgu “13”, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus, kas nostiprina A statni pie korpusa, tie atrodas zem pārsega.
10. Mēs izņemam priekšējo statni no riteņa urbuma komplekta.
1. Šeit jums būs nepieciešama iepriekš sagatavotā atsperu saite. Uzstādiet tos uz atsperes otrās spoles (augšējā un apakšējā), kā parādīts attēlā. Mēs uzstādām otro kaklasaiti tādā pašā veidā, tikai otrā pusē.
2. Tagad sāc samazināt atsperi, šim (ja kāds nesaprata) jāpagriež pirmās saites savilkšanas skrūves. Tas tiek darīts, līdz otrais neizšķirts kļūst brīvs, lai pārvietotos pagriezienos, atkārtojiet visu iepriekš minēto attiecībā uz otro neizšķirtu.
3.Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina statņa stieni pie balsta ar savienojumu uz “22” un sešstūri.
4. Pēc tam noņemiet buferi (stop), kā arī atbalsta gultni, kompresijas aizturi un balstu.
5. Nomainām vecās atsitiena ierobežotāja paplāksnes pret jaunām, kas bija komplektā ar statīviem, esiet uzmanīgi, tām ir atšķirības - augšējā ir nedaudz lielāka par apakšējo.
6. Demontējiet atsperes kausu kopā ar gumijas amortizatoru, kā arī atsperi, kompresijas buferi un bagāžnieku.
Tagad mēs rūpīgi pārbaudām plauktu.
Nepareizas darbības cēlonis tika atklāts gandrīz uzreiz, pēc pretdarbības pārbaudes es pacēlu stieni līdz augšējam punktam, pēc tam vienkārši atlaidu, pēc tam virzulis strauji nolaidās bez mazākās pretestības, “iestrēdzis” stieņa augšējā daļā. cilindrs. Šeit, kā saka, bez komentāriem. Tagad ir skaidrs, no kurienes nākuši blīkšķi.
Pirms priekšējās notekas nomaiņas tas ir jāsūknē.
1. Plaukta vertikālā stāvoklī vienmērīgi pavelciet kātu līdz galējam augšējam punktam, pēc tam vienmērīgi atgrieziet to atpakaļ.
Ir nepieciešams veikt 3-4 šādas kustības, izpildes laikā nevajadzētu sajust nekādas kļūmes, kritienus vai kāta pielipšanu. Pēc statīvu atgaisošanas turiet tos vertikālā stāvoklī līdz uzstādīšanas brīdim. Ir nepieciešams pārsūknēt statīvus, lai tie nonāktu darba stāvoklī.
Tagad jūs varat sākt montēt jauno amortizatoru.
1. Iestatiet kātu augšējā pozīcijā.
Uzmanīgi bīdiet sāknēšanas un saspiešanas buferi uz jaunā statīva.
Uzstādiet atsperi, pēc tam krūzi un amortizatoru.
Uzstādiet mazāko paplāksni no komplekta, kā arī lielāko, tad balstu kopā ar gultni.
Iebarojam kāta stiprinājuma uzgriezni.
Pievelciet uzgriezni, izmantojot sešstūri līdz “6”, un turiet ar to kātu. Pēdējā stiepšanās tiek veikta jau uz automašīnas, tas ir, pēc tam, kad priekšējais statnis ir novietots vietā.
Saites var noņemt.
8. Pagrieziet balstu ar rādītāju uz priekšu un nedaudz uz iekšu no iekārtas korpusa.
Tagad jūs faktiski varat uzstādiet jaunu Asomi statīvu vietā.
Pievelciet augšējās atbalsta skrūves, pēc tam novietojiet statni virs stūres šarnīra. Augšējā caurumā uzstādiet ekscentrisko skrūvi ar paplāksni, bet apakšējā - parasto skrūvi, pēc tam visu kārtīgi “pavelciet”.
Uzstādiet stūres gala tapu stiprinājuma stienī uz statīva, pēc tam pievelciet uzgriezni.
Sadaliet pirkstu.
Uzstādiet bremžu šļūtenes kronšteina turētājā uz statīva.
Viss ir gatavs! Priekšējā statņa nomaiņa izdevās, atliek riteni nolikt vietā un nolaist domkratu. Pēc automašīnas nolaišanas zemē vēlreiz izejiet cauri visiem stiprinājumiem ar uzgriežņu atslēgu un pievelciet uzgriežņus, līdz tie apstājas.
Veiciet visas iepriekš minētās darbības otrā pusē. Kā likums, otrajā reizē viss ir "jautrāk", jo otrreiz jau ir kāda pieredze, šķiet, ka roka ir "pilna" vai kā.
Un pēdējais, pēc priekšējo statņu nomaiņas Lada Priora noteikti dodieties uz servisu un veiciet riteņu savirzes regulēšanu. Ja to nedarīsiet, var rasties problēmas, jo riteņi nav noregulēti, automašīna “brauks” no vienas puses uz otru, tāpēc labāk neriskēt.
Uz ceļa "Priora" ir manāmi vairāk savākti "desmiti" - piekares izmainīto īpašību nopelns un stabilizatora izskats aizmugurējā piekarē. Līdz ar to zudis impozantums, manāmi samazinājušies ruļļi pagriezienos. Pie 70 km/h raustu stūri, imitējot pārkārtošanos, un... patīkami pārsteigts. "Priora" uzvedas, lai arī ne ideāli, bet tomēr labāk nekā priekštecis, lai gan ir neliela tendence buksēt.
Priora VAZ 2170 priekšējā piekare ir neatkarīga, teleskopiska, ar hidrauliskiem amortizatoru statņiem, spirālveida stobra atsperēm, apakšējiem svirām ar strijām un pretsviru. Ir vērts atzīmēt, ka Priora balstiekārta ir saņēmusi vairākus uzlabojumus salīdzinājumā ar desmito saimi.Tātad teleskopiskā atspere gudrāk reaģē uz nelīdzenumiem, mainot savu stingrību atkarībā no slodzes.
Šajā tabulā parādīti galvenie Lada Priora balstiekārtas darbības traucējumi un to novēršana. Lai apskatītu informāciju par iespējamiem bojājumiem, noklikšķiniet uz tabulas, tā tiks atvērta pilnā izmērā.
Jums būs nepieciešami šādi rīki: taustiņi "13", "17", "19".
Jums būs nepieciešami šādi instrumenti: uzgriežņu atslēgas "17", "19", lodveida savienojumu novilcējs.
Jums būs nepieciešami: taustiņi "17" (divi), "19" (divi), "24" (divi).
Jums būs nepieciešams: atslēgas "19" (divas), "24" (divi), uzgriežņu atslēga "17" (divas), uzgriežņu atslēga riteņu skrūvēm.
Jums būs nepieciešams: atslēga "13", "17" (diviem), āmurs (koka vai polimēra).
Rumbā ir uzstādīts divrindu lodīšu gultnis, kuram darbības laikā nav nepieciešama regulēšana un eļļošana. Izspiežot rumbu, gultnis tiek iznīcināts, tāpēc izspiediet rumbu no stūres šarnīra tikai, lai nomainītu gultni.
Rumbā ir uzstādīts divrindu lodīšu gultnis, kuram darbības laikā nav nepieciešama regulēšana un eļļošana.
Ērtāk ir noņemt aizmugurējo asi uz lifta. Ja transportlīdzekli nav iespējams novietot uz pacēlāja, uzmanīgi paceliet transportlīdzekļa aizmuguri, novietojot domkratu zem sijas. Pēc tam novietojiet balstus zem domkratiem uz automašīnas virsbūves. Rezultātā mašīnas aizmugure ir jāpiekar. Piekares stāvoklī novirzes no sijas ģeometriskajiem izmēriem būs skaidri redzamas, kā likums, aizmugurējie riteņi šajā gadījumā tiks izkārti dažādos augstumos.
Tāpat kā visām vietējām automašīnām, Lada Priora ir savi trūkumi. Modeļa izlaišanas laikā tika izveidots šīs mašīnas biežāko bojājumu un vājo vietu saraksts. Lada Priora dzinēja detaļu un elektroiekārtu remonts ir ierasts. Problēmas ir arī ar balstiekārtas statņiem un salona plastmasu.
Nopietnu bojājumu gadījumā, kas neietilpst jūsu kompetencē, jums ir jāveic diagnostika degvielas uzpildes stacijā. Bet, ja esat pārliecināts, ka spējat identificēt noteiktu, ne pārāk nopietnu bojājumu, varat ar to tikt galā pats. Patstāvīgs Priora remonts palīdzēs pabeigt VAZ 2170 ekspluatācijas un remonta rokasgrāmatu.
Kad vadītājs veic Priora apkopi, degvielas uzpildes staciju darbinieki bieži konstatē dzinēja sistēmu darbības traucējumus. Visizplatītākie motora atteices cēloņi ir šādi.
Zobsiksnas problēmas.
Degvielas sūkņa detaļu lūzums.
Kloķvārpstas stāvokļa sensora atteice.
Pazīmes: jaudas kritums, dzinēja stabilitāte. Remonta rokasgrāmatā ir norādīts, kā nomainīt zobsiksnu, salabot degvielas sūkni, nomainīt kloķvārpstas stāvokļa sensoru. Auto remonts tiek veikts ar izslēgtu aizdedzi.
Vispirms jums ir jānoņem pareizais motora aizsargvairogs, jāsaspiež fiksators, uz kura tiek turēts motora vadības sistēmas vadu bloks. Pēc tam atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa sensoru no šī paliktņa. Sensors tiek demontēts, izmantojot atslēgu 10. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi.
Jums jāpārbauda ne tikai pats sensors, bet arī visa tā ķēde. Mēs neieslēdzam aizdedzi, kloķvārpsta ir nekustīga. Mēs savienojam vienu multimetra zondi ar apavu siksnas spaili, otru ar zemējumu. Testera spriegumam jābūt apmēram 2,5 V. Mēs atkārtojam procedūru ar otru siksnas tapu. Ja spriegums ir normāls, jums jāpārbauda ķēde, vai nav atvērts vai īssavienojums: sadaļa starp instalācijas 1. spaili un kontrollera spaili 34, kā arī vads, kas savieno instalācijas 2. spaili un 15. kontrolieris.
Ja spriegums un ķēde ir kārtībā, kontrolieris var nebūt kārtībā. Mēs pārbaudām pašu sensoru, izmantojot multimetru. Normāla sensora darbība notiek ar pretestību 550-570 omi.Un maiņstrāvas režīmā, kad tērauda stienis ir novietots sensora galā, vajadzētu notikt sprieguma pārspriegumam. Tad sensors ir kārtībā. Ja neviens no nosacījumiem nav izpildīts, mēs nomainām sensoru un novietojam to atpakaļ uz eļļas sūkņa vāka.
VIDEO
Zobsiksnas apkope ietver tās nomaiņu pēc 200 tūkstošiem kilometru. Pārbaude ir ieteicama ik pēc 45 000 km. Galu galā jostas pārrāvums, zobu "laizīšana", kroku, plaisu, razvlecheniya klātbūtne noved pie sadales vārpstas un kloķvārpstas fāžu pārkāpuma. Sekas: virzuļu, vārstu, klaņu sagrābšana. Arī eļļas klātbūtne uz jostas ir nepieņemama. Ja tiek atklāti šādi bojājumi, mēs nomainām zobsiksnu. Jostas remonts un apkope tiek veikta saskaņā ar lietošanas instrukciju. Galvenais, kas jāzina: pirms siksnas noņemšanas, jums jāiestata vārpstas virzuļa TDC (augšējā mirušā centra) pozīcijā.
Jums būs nepieciešams manometrs, lai pārbaudītu spiedienu degvielas sliedē, kas ir atkarīgs no degvielas sūkņa un filtra. Jums tas jāievieto spoles vietā, kas atrodas zem degvielas sliedes savienotāja. Kad aizdedze ir ieslēgta, nolasiet manometru. Vērtībai jābūt no 3,6 līdz 4 bāriem.
Degvielas sūkņa izmantojamību pārbaudām pēc auss. Ja sūknis rada neparastas skaņas vai spiediens neatbilst norādītajam, detaļas tiek nomainītas. Nomaiņas process ir aprakstīts lietošanas un remonta instrukcijā.
Attiecībā uz elektroiekārtām bieži rodas bojājumi:
elektriskais stūres pastiprinātājs;
tīrītāju piedziņa;
galvas apgaismojuma lampas.
Pirmajos Lada Priora pārdošanas posmos bija problēmas ar jaunu funkciju - elektrisko stūres pastiprinātāju. Šis bija AvtoVAZ pārbaudes solis, un ir loģiski, ka tā darbā bija daži traucējumi. Stūres griešanās laikā bija vērojami raustījumi, kā arī iesprūšana un cieša kustība. Īpašnieka rokasgrāmatā esošā elektroinstalācijas shēma palīdz izsekot stūres piedziņas ķēdei un novērst problēmas. Dažreiz problēma tika atrisināta, izmantojot banālu kontaktu noņemšanu un vadu stiprināšanu. Taču nereti bojājumi bija daudz nopietnāki, to risinājums bija tikai degvielas uzpildes staciju darbinieku spēkos.
Laika gaitā ražotne ir izstrādājusi optimālu montāžas tehnoloģiju. Tāpēc problēmas ar pastiprinātāju rodas daudz retāk. Piedziņas pasliktināšanās gadījumā atveriet sadaļu "Elektroiekārtas" VAZ rokasgrāmatā. Mēs pārbaudām visas piedziņas ķēdes integritāti un īssavienojumu, kā arī notīrām kontaktus.
VIDEO
Uz jau "pusmūža" Priors var izsekot aizdedzes spoles problēmām. Tāpat laika gaitā rodas darbības traucējumi tīrītāju piedziņas darbībā, izdeg galvas optikas priekšējie lukturi. Šo daļu remontu var veikt patstāvīgi, ievērojot rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
Regulārais Priora akumulators nav pilnībā veiksmīgs. Bieži ir sūdzības, ka akumulators iztur pusotru gadu. Parastais kalpošanas laiks ir līdz trim gadiem. Lada akumulators ir neatdalāma tipa, tāpēc atliek tikai nomainīt.
Priekšējā un aizmugurējā piekare Lada Priora ir aprīkota ar hidrauliskiem amortizatoriem. Statņu hidrauliskais šķidrums bieži sāk noplūst. Iespējamas arī citas kļūmes.
Piekares elementu kalpošanas laiks dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgs, un tas ir saistīts ar ceļa seguma kvalitāti. Ja ārzemēs balstiekārta mainās reti, tad Krievijas ceļu gadījumā piekares elementi ir jāmaina katru gadu, un dažreiz ne vienu reizi. Bet kā pats nosakiet balstiekārtas nodilumu ?
Katrs no jums, visticamāk, redzēja žiguli, kurš ar priekšējo riteni nokritis uz vienu pusi. Tas ir saistīts ar nelaiku nomainītu priekšējo piekares sviru vai stūres šarnīra apakšējo lodveida savienojumu. Labi, ja šāds sabrukums notika nelielā ātrumā un viss noritēja bez nopietnām sekām.
Sveiki visiem! Mani sauc Mihails, tagad es jums pastāstīšu stāstu par to, kā man izdevās nomainīt dvenašku pret 2010. gada Camry.Viss sākās ar to, ka mani mežonīgi kaitināja abu sabrukumi, it kā nekas nopietns nesaplīsa, bet par sīkumiem, sasodīts, tik daudzas lietas, kas patiešām sāka saniknot. Šeit dzima ideja, ka ir pienācis laiks mainīt automašīnu pret svešu automašīnu. Izvēle krita uz taietu Camry no desmitajiem.
Lai izvairītos no nepatīkamiem bojājumiem, kas saistīti ar balstiekārtu, ieteicams to regulāri pārbaudīt. Faktiski nemaz nav nepieciešams sazināties ar specializētu degvielas uzpildes staciju, lai noteiktu piekares sviru vai krāsas bloku nodilumu, auto piekares stāvokli vari pārbaudīt pats :
Pārsegi (bieži saukti par putekšņlapām) aizsargā kritiskās transportlīdzekļa sastāvdaļas no priekšlaicīgas nodiluma (piemēram, CV savienojumi). Mēs rūpīgi pārbaudām automašīnu no apakšas, lai pārbaudītu eņģu pārsegu integritāti. Saplēstas putekšņlapas nodara vairāk ļauna nekā laba. Tajos uzkrājas netīrumi, kas drīz vien nokļūst pašā mezglā. Ja saplīsušo zābaku nenomaina uzreiz, tad mezglam drīz pienāks gals, tādēļ, nomainot mezglu, zābaks uzreiz mainās.
Gumijas bukses balstiekārtas elementos absorbē cietos ceļa nelīdzenumus, neļaujot tiem pāriet uz virsbūvi, kā arī vienlaikus darbojas kā eņģes, nodrošinot piekares detaļu mobilitāti.
Visas detaļas un mezgli, kas ir stipri noslogoti ar triecieniem un vibrācijām, cieš no noguruma, un laika gaitā uz tiem parādās plaisas. Piemēram, žiguļu priekšējās piekares sviras bieži “krakšķ” pie lodveida savienojumiem un pie klusajiem blokiem, kā arī zem atsperu balstiem. Ja plaisu dēļ priekšējās balstiekārtas šķērsstienis ir iezāģēts (vidū, kur tas ir pārklāts ar aizsargu, vai malās, pie apakšējās sviras ass skrūvēm), tad stienis ir jānomaina pret jauns un nekādā gadījumā nevajadzētu ķerties pie metināšanas. Pavisam cita saruna, kad runa ir par aizmugurējo piekari, kur virsbūves kronšteinus, šķiet, ieskauj noguruma plaisas. Tādā gadījumā ir iespēja piemetināt plaisas vai vēl labāk uzlikt plāksterus, lai “pastiprinātu” remonta vietu. Varat arī ķerties pie metināšanas, kad žigulī salūzt šķērsstieņa korpusa kronšteins.
Plaisas neapiet automašīnas riteņu sānu malas. Laika gaitā riteņu kaļamais tērauds viegli saplaisā pie skrūvju caurumiem vai ventilācijas logiem. Braukt ar tādu riteni jau ir bīstami. Trauslie vieglmetāla diski prasa vēl lielāku uzmanību. Pēc jebkura spēcīga trieciena tie rūpīgi jāpārbauda.
Automašīnas uzvedība ļoti mainās, ja amortizatoru un piekares atsperu stāvoklim nav nozīmes. Mašīnai nokāpjot no montāžas līnijas, tiek rūpīgi atlasīti visu piekares elementu raksturlielumi: atsperes ir pietiekami elastīgas, un amortizatori ir efektīvi. Reālajā dzīvē atsperes apsēžas un zaudē savu elastību, un, ja to stāvoklis tiek pilnībā atstāts novārtā, tās plaisā un saplīst. Šķidruma zuduma dēļ amortizatori pārstāj slāpēt vibrācijas.
Remontējiet nokarenās atsperes neiespējami, tāpēc tie nekavējoties tiek mainīti uz jauniem. Amortizatorus, kuriem ir šķidruma noplūde, var salabot, ja tie ir saliekami, pretējā gadījumā tos var arī nomainīt.
Pārbaudiet amortizatoru stāvokli iespējams, pārmaiņus šūpojot katru automašīnas stūri. Ja amortizatora iekšpuses ir labā darba kārtībā, tad tās neļaus brīvi ripot vairāk par vienu vai pusotru, un bojātās atgādinās par šūpošanos.
Pretstrāde ir ne tikai klauvēšanas avots, bet arī turpmāka paātrināta piekares detaļu nodiluma garantija, tāpēc ir svarīgi nenovest balstiekārtu nožēlojamā stāvoklī.
Pārbaudiet stūres stieņa savienojumu stāvokli seko ar palīgu, kad viens krata stūri, bet otrs zondē katru savienojumu.
Pārbaudiet stūres šarnīra savienojumu stāvokli "Žiguli" seko savādāk.
Mainot gultņus, tie nav pārāk jāpievelk. Ja jūs pievilksiet pārāk cieši, tad kustībā rumba ļoti sakarst. Piekares diagnostika ir parādīta arī videoklipā:
Nobeigumā vēlos atgādināt, ka pēc priekšējo piekares detaļu nomaiņas vajadzētu noregulēt riteņu savirzes leņķus.
Lai atbrīvotos no nemitīgiem naudas sodiem no kamerām, daudzi mūsu lasītāji cipariem veiksmīgi izmanto Special Nano Film. Legāls un 100% uzticams veids, kā pasargāt sevi no naudas sodiem. Iepazīstoties un rūpīgi izpētot šo metodi, nolēmām to piedāvāt arī jums.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Lai atbrīvotos no nemitīgiem naudas sodiem no kamerām, daudzi mūsu lasītāji cipariem veiksmīgi izmanto Special Nano Film. Legāls un 100% uzticams veids, kā pasargāt sevi no naudas sodiem. Iepazīstoties un rūpīgi izpētot šo metodi, nolēmām to piedāvāt arī jums.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85