Sīkāk: ledusskapja remonts ar stabu, ko dari pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Ledusskapis Pole-10 ir izgatavots uz grīdas stāvoša metāla skapja formā, kura ārējā virsma ir pārklāta ar emalju. Ledusskapja nodalījuma iekšējais skapis un durvju panelis ir izgatavoti no plastmasas un ir atdalīti no metāla skapja un durvju korpusa ar siltumizolācijas slāni.
Rīsi. viens Pole-10 ledusskapja izskats un struktūra
Iekšējā skapja augšējā daļā ir zemas temperatūras nodalījums (iztvaicētājs), kas paredzēts pārtikas sasaldēšanai un uzglabāšanai un pārtikas ledus pagatavošanai.
Zem zemas temperatūras nodalījuma atrodas paplāte, lai nodrošinātu optimālu temperatūru zemās temperatūras nodalījumā un ledusskapja nodalījumā un lai savāktu un novadītu atkausēšanas ūdeni iztvaicētāja atkausēšanas laikā. Labajā pusē (iekšējā skapja sānu sienā) atrodas instrumentu bloks, kurā ietilpst vāks ar kārtridžu un elektrisko kvēlspuldzi un korpuss, kurā termostats, pusautomātiska atkausēšanas vadības ierīce zemai. -atrodas temperatūras nodalījums un slēdzis, kura vadības ierīces atrodas uz bloka korpusa. Lampa automātiski iedegas, kad atverat ledusskapja durvis.
Ledusskapis tiek ražots ar labās puses durvju atvēršanu, bet ledusskapja dizains paredz iespēju pārkarināt durvis atvēršanai pa kreisi. Ja nepieciešams, ledusskapja durvis var pārkarināt, simetriski pārkārtojot durvju rokturi, atvēršanas ierobežotāja augšējo eņģes un aizbāžņus.
Rīsi. 2 Ledusskapja Pole-10 elektriskā ķēde:
Iztvaicētāja durvju atkārtota svēršana tiek veikta šādā secībā: atveriet iztvaicētāja durvis; izmantojot skrūvgriezi, padziļiniet aizmugurējā paneļa aizbīdni un atveriet durvis; atlaidiet asi no apakšējās fiksācijas, satverot to ar knaiblēm un nedaudz paceļot uz augšu; izvelciet asi un pēc tam priekšējo paneli; pagriežot durvis par 180 ° leņķi, tās tiek montētas un uzstādītas apgrieztā secībā.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Ledusskapis ir aprīkots ar durvju atvēršanas leņķa ierobežotāju. Dizains paredz ledusskapja durvju atvēršanu 90 vai 120 ° leņķī. Ledusskapji tiek ražoti ar 120° atvēršanas leņķi. Lai mainītu durvju atvēršanas leņķi, ir nepieciešams pārkārtot durvju atvēršanas leņķa ierobežotāja stiprinājuma skrūvi, kas atrodas durvju korpusa apakšpusē, otrajā vītņotajā atverē.
Mēs iesakām iztvaicētāju atkausēt reizi nedēļā. Lai to izdarītu, uz atkausēšanas laiku pārvietojiet produktus no zemas temperatūras nodalījuma uz dzesēšanas kameras augšējo plauktu, iepriekš iesaiņojot tos vairākos bieza papīra slāņos. Pēc tam nospiediet pusautomātiskās atkausēšanas ierīces pogu un aizveriet ledusskapja durvis. Sniega segas kušanas laikā izveidojies ūdens pa drenāžas sistēmu tiek novadīts uz iztvaicētāja pannu, kas atrodas zem ledusskapja.
Durvju korpusa un skapja hermētiskumu nodrošina magnētiskā blīvgumija. Ledusskapis ir izolēts ar poliuretāna putām. Iztvaicētāja durvis ar rāmi ir izgatavotas no polistirola. Hermētiskā kompresijas dzesēšanas iekārta ir piepildīta ar R12 aukstumnesēju un HF 12-16 minerāleļļu.
Durvju korpuss ir piepildīts ar poliuretāna putām zem spiediena. Šī siltumizolācijas materiāla izmantošana ļāva samazināt durvju biezumu līdz 33 mm un palielināt durvju paneļa kapacitāti izstrādājumu novietošanai.
Uz durvju paneļa ir septiņas sliedes trīs plauktu nostiprināšanai. Tos var uzstādīt dažādos augstumos. Katram plauktam ir stiepļu žogs.Plaukti ir stingri uzstādīti sliedēs, un tos var viegli noņemt, lai tos pārvietotu. Paneļa apakšā ir eņģes barjera, kas izgatavota stiepļu sieta groza formā. Tas pagriežas nelielā leņķī piedurknēs, un to var viegli noņemt skalošanas nolūkā. Neliela novirze pret sevi ļauj palielināt produktu uzņemšanas laukumu no barjeras tvertnes. Higiēnas nolūkos plauktā ir uzstādīts polistirola paliktnis.
Durvju panelis ir piestiprināts pie tā korpusa ar skrūvēm. Tam ir olu paplātes, ko ierobežo barjera. Barjera ir uzstādīta durvju paneļa atverēs, kurās atrodas polietilēna uzmavas. Uz durvju paneļa ir divi konteineri, kurus aizver durvis. Durvis tiek cieši piespiestas pie paneļa, izmantojot vērpes stieņus, kas darbojas kā atsperes, un, lai, aizverot durvis, panelim nebūtu spēcīga trieciena, tās ir aprīkotas ar amortizatoru. Saldēšanas iekārtas rāmis ir uzstādīts uz diviem kronšteiniem. Ledusskapja skapja apakšā ir punktmetinātas divas vadošās plāksnes palešu uzstādīšanai. Polistirola pilienu paplāte tiek izmantota, lai savāktu atkausēto ūdeni no iztvaicētāja. Korpusa apakšā uz stiprinājumiem ir četri vītņoti caurumi regulēšanas skrūvju un divu balstu uzstādīšanai. Korpusa apakšējā daļā ir divi punktmetināti kronšteini durvju pārkarināšanai. Uz kronšteina ir uzstādīta ass, kas nostiprināta ar uzgriezni, divām paplāksnēm un blīvi, kas neļauj uzgrieznim pašatlaisties un ļauj regulēt durvju augstumu.
Ledusskapja korpusa aizmugurējai sienai ir piemetināti trīs kronšteini saldēšanas iekārtas kondensatora nostiprināšanai. Caurumā korpusa aizmugurējā sienā ir uzstādīta blīvējuma uzmava. Paplāte ūdens novadīšanai no iztvaicētāja ir piestiprināta pie ledusskapja nodalījuma ar kniedi un ķīli un savienota ar paplāti ar elkoni un cauruli ar galu. Kad ledusskapis atkausē, ūdens nokļūst paplātē, pēc tam pa drenāžas cauruli pannā, kas atrodas zem ledusskapja.
Temperatūras režīmu uztur termostata tips T-110-3atrodas instrumentu bloka korpusā. Šeit atrodas arī pusautomātiskās atkausēšanas vadības ierīce. TO-11... Dzesēšanas kameras apgaismojumu nodrošina RN 220-15 elektriskā lampa. Saldēšanas iekārtas apakšā ir šāda veida palaišanas relejs RTK-X(M).
- Atskrūvējiet skrūves ar paplāksnēm.
- Noņemiet barjeru, plāksni (galdu) un pamatni.
- Atskrūvējiet skrūves un noņemiet profilu.
- Atskrūvējiet skrūves, noņemiet augšējo eņģu un pēc tam visas durvis, turot aizbāzni.
- Augšējā eņģe ir aprīkota ar četriem caurumiem, lai to nostiprinātu, kad durvis tiek piekārtas uz otru pusi. Augšējās eņģes skrūves ir ieskrūvētas skapja iekšpusē uzstādītā vītņotā sloksnē, kuru pret pārvietošanos notur kniede (polietilēns) un ķīlis (polistirols).
- Durvju korpusam ir divi kvadrātveida caurumi (10x10 mm) polietilēna gultņu uzstādīšanai. Pārkarinot durvis, gultņi tiek pārkārtoti uz otru pusi. Divi caurumi korpusa lejas daļā ir aizvērti ar vītņotām sloksnēm, kuras ir punktmetinātas pie durvju korpusa. Šim stieņam ar skrūvi brīvā stāvoklī ir piestiprināts ierobežotājs, kas nosaka nepieciešamo durvju atvēršanas ierobežojumu. Durvju korpusa augšējā daļā sānos ir izurbti četri caurumi roktura nostiprināšanai, kas nostiprināts ar četrām skrūvēm, un divi starplikas (polietilēns).
- Noņemiet paleti, kas savienota ar vāku, izmantojot paletes spraugas un vāka aizbīdņus.
- Noņemiet termostata pogu.
- Atskrūvējiet skrūvi, noņemiet iztvaicētāja durvis ar rāmi.
- Atskrūvējiet abas skrūves, noņemiet silfona caurules blīvi un silfona caurules turētāju termostatam un atkausēšanas ierīcei.
- Lai noņemtu ārējo atloku, atskrūvējiet skrūves un noņemiet ārējo lokšņu tērauda atloku.
- Noņemiet iekšējo atloku, lai atbrīvotu iztvaicētāju.
- Lai pilnībā atbrīvotu saldēšanas iekārtu, atskrūvējiet skrūves, paplāksnes, noņemiet atsperes skavu, releju, pārklājiet un atvienojiet vadus no releja.
- Atvienojiet ātrās atbrīvošanas spailes no instrumentu kopas elektriskās iekārtas.
- Atskrūvējiet skrūvi korpusa aizmugurē.
- Noņemiet polietilēna kabeļa saiti.
- Atskrūvējiet skrūvi ledusskapja korpusa apakšā.
- Noņemiet kabeļu saiti un elektrisko vadu.
Raksts sagatavots, pamatojoties uz S. L. Korjakina-Čerņaka grāmatas "Ledusskapji no A līdz Z" materiāliem.
Visu to labāko, rakstiet
Neskatoties uz to, ka mūsdienu ledusskapji ir diezgan uzticami un spēj kalpot vairākus gadu desmitus, tie arī periodiski sabojājas. Problēmas ar sadzīves tehniku ir vērts risināt uzreiz. Dažas problēmas var tikt galā pašas, savukārt citām ir nepieciešama speciālista iejaukšanās.
Tipiskas problēmas, ar kurām varat tikt galā pats, ir šādas:
- svešu skaņu un grabēšanas parādīšanās;
- nepietiekama vai spēcīga pārtikas dzesēšana;
Bet nopietnas problēmas, kurām nepieciešama profesionāļu iejaukšanās, ir šādas:
- strāvas caurduršana caur korpusu;
- ierīces izslēgšana tūlīt pēc tās ieslēgšanas;
- sniega vāciņa veidošanās uz aizmugurējās sienas;
- motora - kompresora darbības apturēšana;
- dzesēšanas trūkums.
Visbiežāk, lai cik banāli tas šķistu, agregāta grabēšanu izraisa nepareizi noregulēta kompresora korpusa balstiekārta. Lai atrisinātu problēmu, pietiek nolaist balstiekārtas skrūves ar atsperēm līdz vajadzīgajam līmenim.
Tāpat iekārtu grabēšanu var izraisīt produkta korpusa saskare ar cauruļvadiem. Tas tiek atrisināts, nosakot problemātiskās vietas un pārvietojot caurules. Releji var izraisīt arī nervozitāti. Lai novērstu problēmu, ir vērts pārliecināties, ka tā atrodas pareizi un atbilst īpašajām etiķetēm.
Ja saldēšanas iekārta sāk stipri vai vāji sasalt, jums būs jāpārbauda vairāki indikatori vienlaikus:
Dažkārt patērētāji saskaras ar problēmu, ka aukstumiekārtas gūst elektrības triecienu. Tas var notikt gan viņa darba laikā, gan mierīgā stāvoklī.
Uzmanību: trieciena ierīces lietošana ir bīstama dzīvībai. Nekavējoties atvienojiet to un novērsiet problēmu pats vai zvaniet vednim.
Lai pats novērstu problēmu, jums būs nepieciešama īpaša ierīce - megohmetrs, ar kuru tiek mērīta ledusskapja vadu izolācijas pretestība. Darbplūsma izskatīsies šādi:
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pārbaudiet, vai vados nav redzamu defektu.
- Ja neesat pamanījis vadu trūkumus, jums būs nepieciešama vēl viena ierīce - "Ground". Tās vads ir savienots ar ledusskapja korpusu, bet otrs vads - "Line", ar ledusskapja vadu. Vads "Line" ir pārmaiņus savienots ar termostata, releja un kompresora vadiem, un ekrānā tiks parādīta pārmērīga pretestība.
- Pēc nepareizas darbības vietas aprēķināšanas bojātais vads būs jāaizstāj ar jaunu vai rūpīgi jāizolē.
Ledusskapis var sākt darboties nepārtraukti, ja telpas temperatūra pastāvīgi paaugstinās vai termostata poga ir nepareizi iestatīta. Šādos apstākļos iekārta darbosies ar pilnu jaudu. Ja termostats ir iestatīts pareizi un iekārta darbojas ar pilnu jaudu bez pārtraukuma, tas vienkārši neizdevās un ir jānomaina. Problēma kompresora motora pastāvīgā darbībā var būt arī aukstumaģenta noplūde. To var noteikt tikai ar īpašu ierīci. Nav iespējams patstāvīgi remontēt iekārtu bez prasmēm un nepieciešamajiem palīgmateriāliem. Šeit ir vērts sazināties ar darbnīcu.
Termiskais relejs bieži ieslēdzas dažādu iemeslu dēļ:
- paaugstināts spriegums elektromotora ķēdē;
- relejs ir vaļīgs;
- releja kontakti oksidēti;
- ir kļūdas starta stafetē;
- kompresors ir konfiscēts.
Svarīgi: visbiežāk termiskais relejs bieži ieslēdzas paaugstināta sprieguma dēļ motora ķēdē. Ja problēma netiek novērsta laikā, tā tinums izdegs.
Bojājumu var mēģināt novērst, pārbaudot spriegumu elektromotora tīklā. Ja tas ir stabils, pārbaudiet releju. Šim nolūkam motors ir pievienots tieši bez releja. Ja pēc veiktajām manipulācijām iekārta sāk darboties pareizi, jums būs jāmaina relejs.
Dažreiz divu nodalījumu ledusskapjos uz sienām parādās lieks mitrums ūdens pilienu vai sniega mēteļa veidā. Tas var notikt ilgstoši atvērtu durvju dēļ vai tad, ja blīvējums ir zaudējis savu elastību. To var izprovocēt arī tas, ka iekārtā tiek ievietots karsts ēdiens. Šīs situācijas labošana sākas ar visu dzesēšanas sistēmas iestatījumu pārbaudi.
Diezgan bieži mūsdienu modeļos kažoks uz sienām parādās, kad iekšējais apgaismojums ir izslēgts. Pēc durvju aizvēršanas nav iespējams redzēt, vai ir ieslēgts fona apgaismojums. Lai pārbaudītu, vai gaisma ir ieslēgta, novietojiet plānu priekšmetu starp iekārtas sienu un blīvējumu un aizveriet durvis. Izmantojot iegūto spraugu, varat noteikt, vai gaisma ir ieslēgta vai nē. Ja tas neiedegas, tad salabojiet apgaismojuma sistēmu vai nomainiet pogu - slēdzi, kas iziet no sienas durvju virzienā.
Ja pēc ierīces pievienošanas tīklam tā neizdod nekādas skaņas, ledusskapis nedarbojas pilnībā. Visbiežāk tas ir saistīts ar strāvas trūkumu elektroenerģijas padeves tīklā vai ledusskapja vada kļūmi. Ja ir strāva, vienkārši nomainiet vadu vai kontaktdakšu.
Ja saldēšanas iekārta darbojas, bet ar īsu ciklu, tas var izraisīt:
- augstspiediena;
- gaisa klātbūtne sistēmā;
- freona pārpalikums;
- releja iedarbināšana;
- netīrs ventilators;
- ventilatora kļūme.
Lai novērstu problēmas, jums jāpārbauda, vai ventilators ir pareizi pievienots. Ja sistēmā ir neliels gaisa daudzums vai freona pārpalikums, tie būs jāizvada caur vārstu. Atcerieties pārbaudīt kondensatora putekļu piesārņojumu. Bieža zemspiediena slēdža aktivizēšana izraisa filtra aizsērēšanu vai izplešanās vārsta bojājumus. Šajā gadījumā jums vienkārši jātīra filtrs vai jāaizstāj ar jaunu, pārbaudiet releja iestatījumus.
Mitrums var uzkrāties ledusskapja apakšā, jo caurule ir nepareizi novietota vai aizsērējusi. Jūs varat diezgan ātri tikt galā ar bojājumu, ja iztīrīsit cauruli, kas ved ūdeni uz īpašu uztvērēju, izmantojot garu un elastīgu vadu. Vads tiek ievietots caurulē un virzās pa caurumu līdz ierīces apakšai. Pēc dažām darba procesa minūtēm visi gruži nonāks ūdens uztvērējā.
Uzmanību: lai pilnībā notīrītu cauruli, vislabāk to vairākas reizes izskalot.
Nepareizas lietošanas dēļ ledusskapī parādās nepatīkama smaka. Lai to izdarītu, nav ieteicams tajā ievietot produktus ar asu smaku bez īpašiem traukiem, savlaicīgi noslaucīt ierīces sienas un uzraudzīt tās tīrību.
Ja tomēr ierīcē tomēr parādās nepatīkama smaka, no tās ātri jāatbrīvojas. Tā kā tas slikti ietekmēs visus tajā uzglabātos produktus. Šis process var aizņemt vairākas jūsu brīvā laika stundas:
- Atvienojiet ierīci no tīkla un atstājiet to kādu laiku. Ja uz sienām ir izveidojies ledus, to nav ieteicams noņemt ar spēku. Tā kā mēs varam izraisīt aprīkojuma mehāniskus bojājumus.
- Pēc iekārtas pilnīgas atkausēšanas mēs noslaukām tās sienas ar īpašiem līdzekļiem. Nevajadzētu izvēlēties pulverveida abrazīvus maisījumus. Labāk izvēlēties hēlija pastas.
- Nosusiniet ledusskapi ar tīru drānu, vēdiniet to 5-10 stundas.
- Mēs pievienojam ierīci strāvas kontaktligzdai un turpinām to darbināt.
Dažos ledusskapju modeļos fona apgaismojuma spuldzes bieži izdeg. To nomaiņai nevajadzētu būt sarežģītai. Pietiek tikai atskrūvēt skrūvi, kas tur vāku, noņemt to un izskrūvēt izdegušo spuldzi. Tā vietā tiek ieskrūvēta jauna lampa, kuras jauda nedrīkst pārsniegt 15 W., un nofiksē toni vietā.
Pirms turpināt aukstumiekārtu remontu, ir nepieciešams to diagnosticēt, lai saprastu, vai ar bojājumu var tikt galā pašam vai ir vērts ķerties pie speciālistu palīdzības.
- Lai diagnosticētu aprīkojumu mājās, jums būs jāsagatavo universāls testeris un skrūvgriezis. Diagnostika sākas ar tīkla sprieguma kvalitātes noteikšanu. Ja tas ir 220 W, tad viss ir normāli. Ja spriegums ir mazāks par šo indikatoru, tas var kļūt par galveno sadzīves tehnikas atteices iemeslu.
- Pēc tam mēs rūpīgi pārbaudām, vai ierīces vads un spraudnis ir vesels. Tam nevajadzētu būt defektiem, darbības laikā tas nedrīkst uzkarst.
- Tālāk mēs pārbaudām kompresora spailes. Labāk to darīt, ja iekārta ir atvienota no tīkla.
- Mēs pārbaudām kompresoru, kas atrodas ledusskapja apakšējā aizmugurē. Tam jābūt bez defektiem un bojājumiem. Pēc vizuālas pārbaudes mēs pārbaudām tinumu. Pirms pārbaudes atvienojiet elastīgos vadus. Ir nepieciešams pārbaudīt tinumu ķēdes nepārtrauktību, izmantojot testeri.
- Pēc tam varat pāriet uz mazo detaļu diagnostiku - temperatūras sensoru. Lai to izdarītu, izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu un atvienotu vadu. Katra vada funkcionalitāte tiek pārbaudīta ar testeri.
Visi saldēšanas iekārtu darbības traucējumi ir sadalīti divās daļās:
- Normālas dzinēja iedarbināšanas laikā iekšējā kamera netiek atdzesēta. Visbiežāk sadalījums slēpjas galvenajās aprīkojuma komponentēs.
- Ierīce neieslēdzas vai ieslēdzas uz īsu brīdi un pēc tam izslēdzas. Šeit problēmas ir saistītas ar sadzīves tehnikas elektriskās ķēdes darbības traucējumiem.
Pirmajā gadījumā ar remontu jānodarbojas tikai augsti kvalificētiem amatniekiem, jo diagnostiku un remontu var veikt tikai ar speciāla aprīkojuma un ilgtermiņa prasmēm.
Bet, ja iekārtas elektriskais mehānisms nav kārtībā, problēmu varat atrisināt patstāvīgi - pēc diagnostikas veikšanas, bojājumu cēloņu noteikšanas un bojātās rezerves daļas nomaiņas.
Nobeigumā vēlos atzīmēt, ka katra vienība, pat no pasaulslavena ražotāja, kādreiz var pārstāt darboties. Lai salabotu ledusskapi, ir jānoskaidro, kas par lietu, jāiegādājas nepieciešamā detaļa un jāuzkrāj brīvais laiks. Ja jums nav īpašas pieredzes sadzīves tehnikas remontā, labāk sazināties ar sava amata meistariem, kuri ātri un efektīvi atrisinās visas problēmas.
Skrūvpāļu uzstādīšana DIY: uzstādīšanas aprēķinu veikšana, uzstādīšanas noteikumi. Skrūvpāļu konstrukcijas īpatnības un priekšrocības.
Sūkņu stacijas darbības principa un ierīces apraksts, galveno bojājumu veidu raksturojums, remonts pats. Neveiksmīgas membrānas nomaiņa. Sistēmas uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata.
Keramikas celtņa-ass kaste: kas tas ir, dizains, remonts pats
Ne katrs patērētājs zina, ka jebkuras sadzīves tehnikas, tostarp ledusskapja, remontu var veikt patstāvīgi, nesazinoties ar servisa centru. Pat iesācēju meistars var tikt galā ar vienkāršiem bojājumiem. Šodien mēs mēģināsim izdomāt, kā ar savām rokām nomainīt ledusskapja termostatu. Un arī parunāsim par to, kāda veida ierīce tā ir un kādas ir tās īpašības un mērķis?
Pirmkārt, izdomāsim, kas tas patiesībā ir.Termostats ir ierīce, kas uzrauga t˚C jūsu ledusskapī un dod signālus kompresoram, liekot tam ieslēgties un izslēgties atkarībā no dzesēšanas pakāpes nodalījumā. Tas darbojas ļoti vienkārši. Termostats ir relejs. Tā vienā pusē ir speciāla hermētiski noslēgta caurule, kas pildīta ar freonu. No otras puses, elektriskās ķēdes kontakti, ar to palīdzību tiek vadīts kompresors.
Skatīt arī - Kā regulēt termostatu (termostatu) ledusskapī
Viss darbojas ļoti vienkārši. Kapilārās caurules gals ir pievienots iztvaicētājam. Tā kā tas ir piepildīts ar aukstumaģentu, piemēram, freonu, tad, palielinoties t˚C dzesēšanas kamerā, spiediens tajā palielinās. Tas aizver atbilstošos releja kontaktus un ieslēdz kompresoru. Pēc kāda laika t˚C ledusskapja nodalījumā pazeminās, spiediens silfona caurulē pazeminās un kontakti atveras. Kompresors izslēdzas.
Vēl viena svarīga termostata sastāvdaļa ir atspere, kas saspiež un paplašina tā kontaktus. Tas ir atkarīgs no viņas, kā un kad viņi strādās. Piemēram, lai atvērtu kontaktus pie zema spiediena sistēmā (zems t˚C), ir jāpieliek mazāk pūļu, lielam - vairāk. Atsperes spriegojumu noregulē, izmantojot termostata slēdža pogu. Šādi mainās temperatūras režīms ledusskapī Atlant un citos modeļos ar mehānisko vadību.
Daži ledusskapju modeļi ir aprīkoti ar elektronisku termostatu. Tas sastāv no temperatūras sensora un vadības moduļa. Mūsdienu modeļos katrai dzesēšanas zonai var uzstādīt vairākus sensorus. Ja jūsu ledusskapim ir elektronisks temperatūras kontroles režīms, tā remontam var būt nepieciešamas īpašas zināšanas.
Skatīt arī - 5 ledusskapju modeļi, kurus neiesakām iegādāties
Nu, mēs esam izjaukuši ierīci un ierīces īpašības, mēs pārejam pie nākamā jautājuma. Lai termostatu salabotu ar savām rokām, vispirms tas ir jāatrod.
To nav grūti izdarīt. Termostats vienmēr ir saistīts ar pogu vai pogu temperatūras režīma iestatīšanai kamerā. Atkarībā no ledusskapja modeļa termostatu var uzstādīt:
- dzesēšanas kameras iekšpusē;
- ārpus ledusskapja.
Šis izkārtojums ir raksturīgs agrākiem Atlant ledusskapju un citu modeļu modeļiem. Atverot ledusskapi, uz viena no paneļiem var redzēt nelielu plastmasas kastīti. Šis ir termostats. Lai to sasniegtu, jums vienkārši jānoņem temperatūras izvēles poga un jānoskrūvē aizsargapvalks.
Mūsdienu saldēšanas iekārtas ir sakārtotas nedaudz savādāk. Tajos mums nepieciešamā ierīce atrodas ārpus ledusskapja kameras. Parasti tas atrodas ledusskapja augšpusē virs durvīm. Bet tas var būt citā vietā.
Jebkurā gadījumā princips ir vienāds - temperatūras regulators atrodas tajā pašā vietā, kur slēdža poga. Lai to sasniegtu, jums ir jānoņem visas aizsargdaļas.
Skatīt arī - Kāpēc ledusskapim ir nepieciešams sprieguma regulators
Vai mums tiešām ir nepieciešams temperatūras regulators? Varbūt bojājuma cēlonis ir pavisam cits? Visbiežāk termostata bojājuma pazīmes ir acīmredzamas: (Skatīt arī: Kāpēc ledusskapis nesasalst - ko darīt?)
- ledusskapis strādā bez apstājas un neizslēdzas pats no sevis;
- iekārta sāk stipri sasalt ledusskapja nodalījumā, kur normālā režīmā vajadzētu būt, lai arī zemai, bet tomēr pozitīvai temperatūrai;
- ledusskapis spontāni izslēdzas un vairs neizdod nekādas skaņas.
Katru no šiem defektiem var izraisīt temperatūras regulators. Lai netērētu naudu speciālista izsaukšanai, bojājumu mēģināsim novērst ar savām rokām.
- atvienojiet ledusskapi no barošanas avota;
- izņemiet no tā visu pārtiku un labi atkausējiet;
- pārvietojiet termostata pogu pozīcijā “Max” vai ieslēdziet iesaldēšanu, ja tāda ir;
- novietojiet termometru ledusskapja nodalījuma vidējā plauktā (nevis saldētavā), vislabāk, ja tam ir arī negatīva mērījumu skala;
- ieslēdziet saldēšanas iekārtu (tukša, nav pārtikas);
- pagaidiet 2 stundas, pēc tam ātri noņemiet termometru un novērtējiet tā rādījumu.
Uz "termometra" vajadzētu redzēt vismaz 6-7˚С. Ja tas tā nav, remonts ir nenovēršams. Un, ja jūsu ledusskapja termostats ir elektronisks, tad maz ticams, ka būs iespējams veikt remontu ar savām rokām.
- salauzts termostats;
- ir izdedzis motora palaišanas relejs;
- izdedzis saldēšanas agregāta dzinējs.
Pēdējie divi iemesli, protams, ir ļoti nopietni. Bet tagad mūs interesē pirmais. Lai pārliecinātos, ka jums ir jānomaina siltuma relejs, jums tas ir jāpārbauda:
- atvienojiet ledusskapi no tīkla;
- atrodiet termostata atrašanās vietu un noņemiet aizsargpārsegus;
- rūpīgi pārbaudiet ierīci.
Visbiežāk temperatūras regulatoram ir trīs līdz četru krāsu vadi. Viens no tiem parasti ir dzeltens ar garenisku zaļu svītru. Tas ir iezemējums. Mums tas nebūs vajadzīgs, tāpēc nolieciet to malā, lai nejauši to neaizķertu. Visi vadi, kas atbilst termiskā releja korpusam, tieši īssavieno viens otru. Ja pēc ledusskapja ieslēgšanas dzirdat vienmērīgu dzinēja dūkoņu, tas nozīmē, ka temperatūras regulators nav kārtībā un tas būs jānomaina pret jaunu.
Starp citu, termostatam piemērotajiem vadiem ir šāds mērķis:
- oranža, sarkana vai melna - savieno termostatu ar motoru;
- brūns - nulle, vads, kas ved uz izeju;
- balta, dzeltena vai zaļa - noved pie gaismas, kas norāda, ka ledusskapis ir ieslēgts;
- svītrains dzeltenzaļš - zemes.
Ja atrodat šādus traucējumus, iemesls var būt vairāki faktori. Tāpēc vispirms ir jāveic visas darbības, kas aprakstītas pirmajā punktā. Ja termometra rādījumi bija + 6˚С vai mazāk, ātri pagrieziet termostata regulēšanas pogu, līdz ledusskapis tiek izslēgts.
Ja ledusskapis izslēdzas, viss ir kārtībā. Vai ne? Tas tiks aizstāts. Gadījumā, ja ledusskapis ir izslēgts, mēs atstājam to strādāt bez ēdiena vismaz 5-6 stundas. Pēc tam mēs sākam atzīmēt laika intervālus starp kompresora ieslēgšanu un izslēgšanu. Lai dzesēšanas iekārta darbotos pareizi, šim periodam jābūt aptuveni 40 minūtēm. Ja darījāt to mazāk, "pievienojiet" nedaudz aukstuma, tas ir, pagrieziet slēdzi nedaudz pa labi, pulksteņrādītāja virzienā.
Ja viss noritēja labi, varat kravāt pārtikas preces. Vai ne? Temperatūras regulators joprojām būs jānomaina.
- noņemiet augšējās eņģes vāku un atskrūvējiet zem tā esošās skrūves;
- noņemiet ledusskapja nodalījuma durvis;
- tālāk noņemiet spraudni ledusskapja jumtiņā un atskrūvējiet vienu skrūvi (visbiežāk tajā ir iebūvēts sešstūris);
- atskrūvējam skrūves, kas tur jumtu (atrodas aizmugurē) un noņemam;
- noņemiet temperatūras regulēšanas pogu;
- izņemiet temperatūras regulatoru, atskrūvējot 2 pašvītņojošas skrūves, kas nostiprina kronšteinu;
- mainiet mezglu uz jaunu un veiciet visas darbības apgrieztā secībā.
- nokļūt detaļās;
- atvienojiet kapilāro cauruli no iztvaicētāja korpusa;
- uzmanīgi izvelciet to no korpusa;
- atvienojiet pašu releju;
- uzmanīgi ievietojiet jauno silfona cauruli un nostipriniet to pie iztvaicētāja;
- pievienojiet visus nepieciešamos vadus un pievienojiet releju vietā.
Ja jūs pirmo reizi veicat šādu darbu, fotografējiet katru savu soli ar tālruni vai kameru. Fotogrāfijas ļoti palīdzēs montāžā, ja aizmirsīsiet, kas un kur tika pieslēgts.
