DIY komutācijas strāvas adaptera remonts

Parasts klēpjdatora barošanas avots ir ļoti kompakts un diezgan jaudīgs komutācijas barošanas avots.

Nepareizas darbības gadījumā daudzi to vienkārši izmet un nomaiņai iegādājas universālu klēpjdatoru barošanas bloku, kura izmaksas sākas no 1000 rubļiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot šādu bloku ar savām rokām.

Tas ir par ASUS klēpjdatora barošanas avota remontu. Tas ir arī maiņstrāvas / līdzstrāvas strāvas adapteris. Modelis ADP-90CD... Izejas spriegums 19V, maksimālā slodzes strāva 4,74A.

Pats barošanas bloks darbojās, kas bija skaidrs no zaļas LED indikācijas klātbūtnes. Spriegums pie izejas kontaktdakšas atbilda uz etiķetes norādītajam - 19V.

Savienojošo vadu pārrāvums vai spraudņa pārrāvums nebija. Bet, kad klēpjdatoram tika pievienots barošanas avots, akumulators nesāka uzlādēt, un tā korpusa zaļais indikators nodzisa un spīdēja uz pusi no sākotnējā spilgtuma.

Bija arī dzirdēts, ka vienība pīkst. Kļuva skaidrs, ka mēģina iedarbināt komutācijas barošanas bloku, taču nez kāpēc iedarbojās vai nu pārslodzes, vai īssavienojuma aizsardzība.

Daži vārdi par to, kā atvērt šāda barošanas avota korpusu. Nav noslēpums, ka tas ir noslēgts, un pats dizains nenozīmē izjaukšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešami vairāki rīki.

No tā ņemam manuālu finierzāģi vai audeklu. Labāk ir ņemt audeklu uz metāla ar smalku zobu. Pats barošanas bloks vislabāk ir iespīlēts skrūvspīlē. Ja viņu nav, tad var izdomāt un iztikt bez tiem.

Tālāk ar manuālu finierzāģi mēs iegriežam korpusa dziļumā par 2-3 mm. korpusa vidū pa savienojošo šuvi. Griešana jāveic uzmanīgi. Pārspīlēšana var sabojāt shēmas plati vai elektroniku.

Tad ņemam plakanu skrūvgriezi ar platu malu, ievietojam griezumā un atskrūvējam korpusa puses. Nav nepieciešams steigties. Atdalot korpusa puses, jānotiek raksturīgam klikšķim.

Pēc barošanas avota korpusa atvēršanas ar otu vai otu noņemam plastmasas putekļus, izņemam elektronisko pildījumu.

Lai pārbaudītu elementus uz iespiedshēmas plates, jums būs jānoņem alumīnija radiatora stienis. Manā gadījumā stienis tika piestiprināts pie citām radiatora daļām ar aizbīdņiem, kā arī tika pielīmēts pie transformatora ar kaut kādu silikona hermētiķi. Ar asu kabatas naža asmeni man izdevās atdalīt stieni no transformatora.

Fotoattēlā redzama mūsu bloka elektroniskā aizpildīšana.

Pati vaina nebija ilgi jāmeklē. Pat pirms korpusa atvēršanas es veicu testa pagriezienus. Pēc pāris pieslēgšanas 220V tīklam bloka iekšienē kaut kas krakšķēja un pilnībā nodzisa zaļais indikators, kas norāda uz darbu.

Apskatot korpusu, tika konstatēts šķidrs elektrolīts, kas noplūda spraugā starp tīkla savienotāju un korpusa elementiem. Kļuva skaidrs, ka barošanas bloks pārstāja normāli darboties tāpēc, ka elektrolītiskais kondensators 120 uF * 420 V “satriekās”, jo tika pārsniegts darba spriegums 220 V elektrotīklā. Diezgan parasts un plaši izplatīts darbības traucējums.

Kad kondensators tika demontēts, tā ārējais apvalks sabruka. Acīmredzot tas zaudēja savas īpašības ilgstošas ​​karsēšanas dēļ.

Drošības vārsts korpusa augšpusē ir "pietūkuši" - tā ir droša kondensatora defekta pazīme.

Šeit ir vēl viens piemērs ar bojātu kondensatoru. Šis ir cits klēpjdatora strāvas adapteris. Pievērsiet uzmanību aizsargājošajam iegriezumam kondensatora korpusa augšpusē. Tas atlūza no verdošā elektrolīta spiediena.

Vairumā gadījumu PSU atdzīvināšana ir diezgan vienkārša. Vispirms ir jānomaina galvenais bojājuma vaininieks.

Toreiz man pie rokas bija divi piemēroti kondensatori. Es nolēmu neinstalēt SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoru, lai gan tam bija ideāls izmērs.

Fakts ir tāds, ka tā maksimālā darba temperatūra ir +85 0 C. Tas ir norādīts uz tā korpusa. Un, ja uzskatāt, ka barošanas avota korpuss ir kompakts un nav ventilējams, tad temperatūra tajā var būt ļoti augsta.

Ilgstoša apkure ir ļoti slikta elektrolītisko kondensatoru uzticamībai. Tāpēc es uzstādīju Jamicon kondensatoru ar jaudu 68 μF * 450 V, kas paredzēts darba temperatūrai līdz 105 0 С.

Ir vērts uzskatīt, ka sākotnējā kondensatora jauda ir 120 uF, bet darba spriegums ir 420 V. Bet man bija jāliek kondensators ar mazāku jaudu.

Klēpjdatora barošanas bloku remonta procesā es saskāros ar faktu, ka ir ļoti grūti atrast kondensatora nomaiņu. Un jēga nemaz nav jaudībā vai darba spriegumā, bet gan tā izmēros.

Piemērota kondensatora atrašana, kas ietilptu šaurajā korpusā, izrādījās biedējošs uzdevums. Tāpēc tika nolemts uzstādīt piemērota izmēra, lai arī mazākas ietilpības izstrādājumu. Galvenais, lai pats kondensators būtu jauns, kvalitatīvs un ar darba spriegumu vismaz 420

450V. Kā izrādījās, pat ar šādiem kondensatoriem barošanas avoti darbojas pareizi.

Blīvējot jaunu elektrolītisko kondensatoru, jums tas jādara stingri ievērojiet polaritāti savienojiet tapas! Parasti PCB ir “+"vai"–“. Turklāt mīnusu var atzīmēt ar melnu treknu līniju vai atzīmi plankuma veidā.

Kondensatora korpusa negatīvajā pusē ir atzīme sloksnes veidā ar mīnusa zīmi “–“.

Pirmo reizi ieslēdzot pēc remonta, ievērojiet distanci no barošanas avota, jo, mainot savienojuma polaritāti, kondensators atkal "uzsprāgs". Tas var izraisīt elektrolīta nokļūšanu acīs. Tas ir ārkārtīgi bīstami! Ja iespējams, valkājiet aizsargbrilles.

Un tagad es jums pastāstīšu par "grābekli", uz kura labāk neuzkāpt.

Pirms kaut ko maināt, rūpīgi jāiztīra plate un ķēdes elementi no šķidrā elektrolīta. Šī nav patīkama nodarbošanās.

Fakts ir tāds, ka, elektrolītiskajam kondensatoram ietriecoties, tajā esošais elektrolīts izlaužas zem liela spiediena šļakatu un tvaiku veidā. Tas savukārt momentā kondensējas uz blakus esošajām detaļām, kā arī uz alumīnija radiatora elementiem.

Tā kā elementu uzstādīšana ir ļoti saspringta, un pats korpuss ir mazs, elektrolīts nokļūst visnepieejamākajās vietās.

Protams, jūs varat krāpties un neiztīrīt visu elektrolītu, taču tas ir pilns ar problēmām. Viltība ir tāda, ka elektrolīts labi vada elektrisko strāvu. Es par to pārliecinājos no savas pieredzes. Un, lai gan es ļoti rūpīgi tīrīju barošanas bloku, es nesāku lodēt droseli un tīrīt virsmu zem tā, es steidzos.

Rezultātā pēc barošanas bloka salikšanas un pieslēgšanas elektrotīklam tas darbojās pareizi. Taču pēc minūtes vai divām korpusā kaut kas nosprakšķēja, un strāvas indikators nodzisa.

Pēc tā atvēršanas izrādījās, ka zem droseļvārsta palikušais elektrolīts noslēdza ķēdi. Šī iemesla dēļ drošinātājs ir izdedzis. T3.15A 250V uz ieejas ķēdes 220V. Turklāt īssavienojuma vietā viss bija noklāts ar sodrējiem, un izdedzis droseles vads, kas savienoja tā ekrānu un kopējo vadu uz iespiedshēmas plates.

Tas pats aizrīties. Izdegušais vads tika atjaunots.

Kvēpi no īssavienojuma iespiedshēmas platē tieši zem droseles.

Kā redzat, tas pieklājīgi izlēca.

Pirmo reizi drošinātāju nomainīju pret jaunu no līdzīga barošanas avota. Bet, kad tas nodega otrreiz, es nolēmu to atjaunot. Šādi izskatās drošinātājs uz tāfeles.

Un tas ir tas, kas viņam ir iekšā.To var viegli izjaukt, tikai jāsaspiež korpusa apakšā esošie aizbīdņi un jānoņem vāks.

Lai to atjaunotu, jānoņem sadegušās stieples paliekas un izolācijas caurules paliekas. Paņemiet plānu stiepli un pielodējiet to sava vietā. Pēc tam salieciet drošinātāju.

Kāds teiks, ka tā ir "bugs". Bet es nepiekrītu. Īssavienojuma gadījumā izdeg visplānākais vads ķēdē. Dažreiz izdegs pat PCB vara sliedes. Tātad šajā gadījumā mūsu pašu izgatavotais drošinātājs darīs savu darbu. Protams, var iztikt arī ar tievu vadu džemperi, pielodējot to pie kontaktdimiem uz tāfeles.

Dažos gadījumos, lai iztīrītu visu elektrolītu, var būt nepieciešams demontēt dzesēšanas radiatorus un kopā ar tiem aktīvos elementus, piemēram, MOSFET un dubultās diodes.

Kā redzat, šķidrais elektrolīts var palikt arī zem spoles produktiem, piemēram, droseles. Pat ja tas izžūst, nākotnē tā dēļ var sākties vadu korozija. Jūsu priekšā ir ilustratīvs piemērs. Elektrolīta atlikumu dēļ viens no kondensatora vadiem ievades filtrā pilnībā sarūsēja un nokrita. Šis ir viens no klēpjdatora strāvas adapteriem, kuru esmu salabojis.

Atgriezīsimies pie mūsu barošanas avota. Pēc attīrīšanas no elektrolīta atlikumiem un kondensatora nomaiņas ir nepieciešams to pārbaudīt, nepievienojot to klēpjdatoram. Izmēriet izejas spriegumu pie izejas spraudņa. Ja viss ir kārtībā, tad saliekam strāvas adapteri.

Man jāsaka, ka tas ir ļoti laikietilpīgs bizness. Pirmkārt.

PSU dzesēšanas radiators sastāv no vairākām alumīnija ribām. Savstarpēji tie ir piestiprināti ar aizbīdņiem, kā arī ir pielīmēti ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. To var noņemt ar kabatas nazi.

Augšējais radiatora vāks ir piestiprināts pie galvenās daļas ar aizbīdņiem.

Radiatora apakšējā plāksne ir piestiprināta pie PCB ar lodēšanu, parasti vienā vai divās vietās. Starp to un PCB ir novietota plastmasas izolācijas plāksne.

Daži vārdi par to, kā nostiprināt abas korpusa puses, kuras pašā sākumā zāģējām ar finierzāģi.

Vienkāršākajā gadījumā jūs varat vienkārši salikt barošanas bloku un aptīt korpusa puses ar elektrisko lenti. Bet tas nav labākais variants.

Es izmantoju karsti kausētu līmi, lai salīmētu kopā abas plastmasas pusītes. Tā kā man nav termopistoles, tad ar nazi no tūbiņas nogriezu kausējamās līmes gabaliņus un ieliku rievās. Pēc tam paņēmu karstā gaisa lodēšanas staciju, uzstādīju apmēram 200 grādus

250 0 C. Pēc tam viņš ar fēnu karsēja karstās kausēšanas līmes gabalus, līdz tie izkusa. Lieko līmi noņēmu ar zobu bakstāmo un vēlreiz izpūtu ar fēnu uz lodēšanas stacijas.

Ieteicams nepārkarsēt plastmasu un vispār izvairīties no pārmērīgas svešķermeņu sasilšanas. Man, piemēram, korpusa plastmasa sāka spilgt ar spēcīgu karsēšanu.

Neskatoties uz to, tas izrādījās ļoti pārliecinošs.

Tagad es teikšu dažus vārdus par citiem darbības traucējumiem.

Papildus tādiem vienkāršiem bojājumiem kā saplīst kondensators vai pārrāvums savienojošajos vados, līnijas filtra ķēdē ir arī atvērta ķēde droseles izejā. Šeit ir fotogrāfija.

Šķiet, ka lieta ir niecīga, es pārtinu spoli un aiztaisīju to vietā. Bet, lai atrastu šādu darbības traucējumu, ir nepieciešams daudz laika. Tūlīt to nav iespējams noteikt.

Noteikti jau esat pamanījuši, ka liela izmēra elementi, piemēram, tas pats elektrolītiskais kondensators, filtru droseles un dažas citas detaļas, ir nosmērētas ar kaut ko līdzīgu baltajam hermētiķim. Šķiet, kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tagad ir skaidrs, ka ar tā palīdzību tiek fiksētas lielas detaļas, kuras var nokrist no kratīšanas un vibrācijām, piemēram, šī droseļvārsta, kas ir redzama fotoattēlā.

Starp citu, sākotnēji tas nebija droši fiksēts. Pļāpājuši - pļāpājuši, un nokrituši, atņemot dzīvību citam barošanas blokam no klēpjdatora.

Man ir aizdomas, ka no tik banāliem bojājumiem uz poligonu tiek nosūtīti tūkstošiem kompaktu un diezgan jaudīgu barošanas avotu!

Radioamatieram šāds impulsu barošanas avots ar izejas spriegumu 19 - 20 volti un slodzes strāvu 3-4 ampēri ir tikai nelaime! Tas ir ne tikai ļoti kompakts, bet arī diezgan spēcīgs. Parasti strāvas adapteru jauda ir 40 vati

Diemžēl nopietnāku darbības traucējumu gadījumā, piemēram, iespiedshēmas plates elektronisko komponentu kļūmes, remontu sarežģī fakts, ka ir diezgan grūti atrast nomaiņu tai pašai PWM kontrollera mikroshēmai.

Nav pat iespējams atrast konkrētas mikroshēmas datu lapu. Cita starpā remontu apgrūtina SMD komponentu pārpilnība, kuru marķējums ir vai nu grūti salasāms, vai arī nav iespējams iegādāties rezerves elementu.

Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa klēpjdatoru strāvas adapteru ir izgatavoti ļoti kvalitatīvi. To var redzēt vismaz pēc tinumu detaļu un droseles klātbūtnes, kas ir uzstādītas tīkla filtra ķēdē. Tas nomāc elektromagnētiskos traucējumus. Dažos zemas kvalitātes barošanas avotos no stacionāriem datoriem šādu elementu var nebūt vispār.

Komutācijas barošanas avots ir iebūvēts lielākajā daļā sadzīves tehnikas. Kā liecina prakse, tieši šī vienība bieži neizdodas, tāpēc ir nepieciešama nomaiņa.

Augsts spriegums, kas pastāvīgi iet caur barošanas bloku, vislabāk neietekmē tā elementus. Un runa nav par ražotāju kļūdām. Palielinot kalpošanas laiku, uzstādot papildu aizsardzību, jūs varat sasniegt aizsargāto detaļu uzticamību, bet pazaudēt to uz tikko uzstādītajām. Turklāt papildu elementi sarežģī remontu - kļūst grūti saprast visas iegūtās shēmas sarežģītības.

Ražotāji šo problēmu ir atrisinājuši radikāli, samazinot UPS izmaksas un padarot to monolītu, neatdalāmu. Šādas vienreizējās lietošanas ierīces kļūst arvien izplatītākas. Bet, ja jums paveicas - saliekamā vienība ir sabojājusies, pašremonts ir pilnīgi iespējams.

Darbības princips visiem UPS ir vienāds. Atšķirības attiecas tikai uz detaļu shēmām un veidiem. Tāpēc ir diezgan vienkārši saprast sadalījumu, ja ir pamatzināšanas elektrotehnikā.

Remontam būs nepieciešams voltmetrs.

Tas mēra spriegumu elektrolītiskā kondensatorā. Tas ir izcelts fotoattēlā. Ja spriegums ir 300 V, drošinātājs ir neskarts un visi pārējie saistītie elementi (barošanas filtrs, strāvas kabelis, ievades droseles) ir labā kārtībā.

Ir modeļi ar diviem maziem kondensatoriem. Šajā gadījumā par normālu šo elementu darbību liecina pastāvīgs 150 V spriegums uz katra kondensatora.

Ja nav sprieguma, jums jāzvana taisngrieža tilta diodes, kondensators, pats drošinātājs utt. Drošinātāju viltība ir tāda, ka pēc neveiksmes tie ārēji nekādā veidā neatšķiras no darba paraugiem. Bojājumu var noteikt tikai ar numura sastādīšanas signālu – izdedzis drošinātājs parādīs lielu pretestību.

Atrodot bojātu drošinātāju, rūpīgi jāpārbauda dēlis, jo tas bieži neizdodas vienlaikus ar citiem elementiem.

• jaudas vai taisngrieža tilts (izskatās pēc monolīta bloka vai var sastāvēt no četrām diodēm);
• filtra kondensators (izskatās pēc liela bloka vai vairākiem paralēli vai virknē savienotiem blokiem), kas atrodas bloka augstsprieguma daļā;
• uz radiatora uzstādīti tranzistori (tie ir lauka slēdži - strāvas slēdži).

Svarīgs. Visas detaļas tiek pielodētas un nomainītas vienlaicīgi! Savukārt nomaiņa katru reizi novedīs pie barošanas bloka izdegšanas.

Noteiktiem nolūkiem komutācijas barošanas avotu var montēt neatkarīgi no detaļām. Vairāk par to lasiet šeit.

Izdegušie elementi jāaizstāj ar jauniem. Radio tirgus piedāvā bagātīgu barošanas bloku detaļu sortimentu. Atrast labas iespējas par zemākajām cenām ir diezgan viegli.

• sprieguma kritumi;
• aizsardzības trūkums (vieta tam ir, bet pats elements nav uzstādīts - tā ražotāji ietaupa).

Risinājums šis komutācijas barošanas avotu darbības traucējums:

• uzstādīt aizsardzību (ne vienmēr ir iespējams atrast pareizo daļu);
• vai izmantojiet tīkla sprieguma filtru ar labiem aizsargelementiem (bez džemperiem!).

Vēl viens izplatīts barošanas avota darbības traucējumu cēlonis nav saistīts ar drošinātāju. Mēs runājam par izejas sprieguma neesamību ar pilnībā funkcionējošu šādu elementu.
Risinājums:

1. Uzbriedis kondensators — nepieciešama atlodēšana un nomaiņa.
2. Neizdevās drosele - ir nepieciešams noņemt elementu un mainīt tinumu. Bojātais vads ir attīts. Šajā gadījumā pagriezieni tiek skaitīti. Pēc tam ar tādu pašu apgriezienu skaitu tiek uztīts jauns piemērotas sekcijas vads. Daļa tiek atgriezta savā vietā.
3. Deformētās tilta diodes tiek aizstātas ar jaunām.
4. Ja nepieciešams, detaļas tiek pārbaudītas ar testeri (ja vizuāli netiek konstatēti bojājumi).

Ir pilnīgi iespējams izveidot karstā gaisa lodēšanas staciju pats. Kā pūtējs tiek izmantots ventilators, bet kā sildītājs tiek izmantota spirāle. Labākais lodāmura temperatūras regulatora variants ir tiristoru ķēde.

Sabrukšanas iemesli:

• neaizsprosto ventilācijas atveres;
• nodrošināt optimālus temperatūras apstākļus - dzesēšanu un ventilāciju.

Lietas, kas jāatceras:

1. Pirmais ierīces savienojums tiek veikts ar 25 vatu lampu. Tas ir īpaši svarīgi pēc diožu vai tranzistora nomaiņas! Ja kaut kur tiek pieļauta kļūda vai nepamanīts darbības traucējums, plūstošā strāva nesabojās visu ierīci kopumā.
2. Uzsākot darbu, neaizmirstiet, ka uz elektrolītiskajiem kondensatoriem ilgu laiku saglabājas atlikušā izlāde. Pirms detaļu lodēšanas nepieciešams īssavienot kondensatora vadus. Jūs to nevarat izdarīt tieši. Tam jābūt īssavienotam, izmantojot pretestību, kuras nominālā vērtība ir lielāka par 0,5 V.

Atkarībā no notikušo bojājumu cēloņiem un veidiem var būt nepieciešami dažāda veida rīki, obligāti jābūt:

• skrūvgriežu komplekts ar dažāda veida darba uzgaļiem un izmēriem;
• izolācijas lente;
• knaibles;
• nazis ar asu asmeni;
• lodēšanas mašīna, lodēšana un plūsma;
• pinums, kas paredzēts nevajadzīgas lodēšanas noņemšanai;
• testeris vai multimetrs;
• pincetes;
• knaibles;

Sarežģītākajos gadījumos, kad nav iespējams noteikt precīzu problēmas cēloni, var būt nepieciešams osciloskops.

Pēc diagnostikas veikšanas un komutācijas barošanas avota nepareizas darbības iemeslu noteikšanas, varat sākt to labot: