DIY instrumentu remonts

Mūsdienu dzīve nav iedomājama bez elektroierīcēm. Tāpat nav iespējams iedomāties, ka mājā nav pat maza urbjmašīna vai elektriskā skrūvgrieža. Dedzīgais īpašnieks glabā visu nepieciešamo instrumentu komplektu un, pats galvenais, neko neizmet.

Nav noslēpums, ka veco tehniku, kas savu laiku nokalpojusi, var salabot un tā kalpos ilgi. Pastāv godīgs viedoklis, ka pirms tam viss tika darīts gadsimtiem ilgi. Tāpēc bojātu instrumentu, kas savu laiku nokalpojis, vajadzētu salabot.

Tagad gandrīz visu preču ražotāji tā saukto plānoto neveiksmi iestrādā tās vai citas tehnikas dizainā. Tas tiek darīts, lai saīsinātu preces kalpošanas laiku, lai piespiestu pircēju pēc iespējas biežāk iegādāties jaunu preci.

Šis neizteiktais noteikums attiecas uz gandrīz visu, arī automašīnām, neatkarīgi no cenas. Elektroinstrumenti nav izņēmums. Līdz ar to rodas nepieciešamība pēc bieža remonta vai arvien vairāk "jaunu" un "jaunu" preču iegādes.

Jaunums, kā likums, arī ir nosacīts un vairāk saistīts ar mārketingu, nevis ar reālu preces uzlabošanu. No tā izriet, ka katram no mums bieži rodas jautājums, ko dāvināt ar uzkrāto salūzušo aprīkojumu un vai ir vērts elektroinstrumentu remontēt savām rokām.

Īss raksta saturs:

Ir ļoti daudz argumentu "par". Savu sadzīves tehniku ​​remontēju pats, izņemot sarežģītus gadījumus. Bet es gandrīz nekad neeju uz darbnīcu. Apmaksāts remonts dažkārt izmaksās vairāk nekā jaunas salūzušas lietas, jo īpaši elektroinstrumenta, pirkšana.

Gadu desmitu laikā manā mājā ir sakrājies daudz vecas elektrotehnikas, kas darbojas lieliski. DIY remonts nav tik grūts bizness. Internetā ir daudz instrukciju, kā remontēt elektroinstrumentu, bet es personīgi labprātāk visu iedziļinājos pats.

Varat sākt ar nestrādājošu elektroierīci, kuras vads ir nobružāts. Uz jautājumu, kas nepieciešams elektroinstrumenta remontam, atbilde ir vienkārša. Pirmkārt, jums ir nepieciešama vēlme un minimālas prasmes pirmo reizi.

Elektrības vada nomaiņas darbs nav grūts. Tiešā nomaiņa parasti sastāv no skrūvju pāra atskrūvēšanas, taču jāpatur prātā, ka dažreiz ir diezgan grūti izjaukt elektroierīci, lai nomainītu tajā esošo vadu.

Lai to izdarītu, dažādos resursos ir daudz visu veidu soli pa solim instrukcijas, kurās sīki aprakstīts, kā to izdarīt. Es pats bieži skatos šos video. Pioniera loma ne vienmēr ir piemērota, nepareiza izjaukšana var izraisīt neiespējamību turpmāk izmantot dārgu aprīkojumu.

Ne vienmēr ir prātīgi pašam izprast Ķīnas ražošanas sarežģījumus. Tas prasīs papildu laiku.

Gandrīz jebkura tehnika var tikt atjaunota, protams, ja vien tā burtiski nav izdegusi. Optimālākais ir veikt moduļu remontu. Tas ir tad, kad tiek nomainīts viss modulis, kurā pat neliela detaļa ir sabojājusies. Šāds remonts ir visoptimālākais.

Piemēram, ja sabojājas veļasmašīna un ir pārliecība, ka nedarbojas elektroniskais vadības bloks, tad to nomainīt ir vieglāk un lētāk nekā uzstādīt jaunu veļas mašīnu.

Jostu var nomainīt arī pats. Un, ja ūdens nesasilst, desmitnieka nomaiņa pati par sevi maksās daudz lētāk nekā meistara pakalpojumi. Šis darbs ir diezgan vienkāršs.

Šādi remontdarbi pieder pie vidējas sarežģītības kategorijas, un tos var veikt arī neatkarīgi. No tipiskiem darbības traucējumiem. Ja, piemēram, darbojas urbis, tad nē, problēma visticamāk ir elektrības vadā. Tas ir "nobružāts" vai nu pie kontaktdakšas, vai vietā, kur tas ir savienots ar urbi. Jums ir vai nu jānomaina viss vads, vai arī jāsaīsina tas no gala, kurā noticis pārtraukums.

Nebūs lieki to darīt no abiem galiem, jo ​​šajās vietās vads visbiežāk sabojājas. Nav nepieciešams aptīt pliko vadu ar izolējošu vadu, pareizāk un uzticamāk ir to visu nomainīt. Ja instruments ir daudzus gadus vecs, ir pienācis laiks nomainīt elektromotora vadošās birstes.

• 

Šāds remonts parasti ir biedējošs, taču arī šeit nav nekā sarežģīta. Dārgos elektromotoros ir iespējams nomainīt birstes. Tie ir diezgan lēti, un remonts ar savām rokām sagādās daudz prieka un kļūs par kaimiņu skaudību.

Mājās ir visu veidu elektroinstrumentu remonta komplekti. Jums vienkārši jāuzkrāj standarta piederumi. Protams, mājās jābūt pieejamiem visiem iespējamajiem skrūvgriežu veidiem. Vislabāk ir iegādāties universālu komplektu.

Jums ir arī jāuzglabā neliels dažādu veidu un izmēru elektrisko vadu komplekts. Gadu gaitā apdomīgais īpašnieks pieliekamajā uzkrāj krājumus visiem gadījumiem. Atkal neizmetiet neko, kas laika gaitā var noderēt.

Nepieciešami izolācijas elementi. Arvien retāk tiek izmantota parastā elektriskā lente. Labāk izmantot termosarūkošas caurules. Tās ir tās pašas daudzkrāsainas caurules, kuras karsējot samazinās.

Temperatūrai jābūt aptuveni 130 grādiem, tāpēc ir labi, ja jūsu mājā ir fēns. Nesildiet tos ar atklātu uguni ar šķiltavu. Caurule maina savas īpašības no uguns un nekalpos ilgi.

• 

Kvalitatīvam remontam piemērotas arī rezerves daļas no salūzušām elektroiekārtām. Kopumā remontam viss noderēs, neizmet vecas lietas.

Drošības pasākumus nedrīkst atstāt novārtā gan remonta laikā, gan remontētās elektroiekārtas ekspluatācijas laikā. Izmantoto materiālu kvalitātei jāatbilst uzticamības prasībām.

Neizmantojiet atkārtoti vecu elektrības vadu, ja tā izolācija ir bojāta.

Nevajadzētu pārāk aizrauties ar visu iespējamo aptīšanu ar elektrisko lenti. Šis ir pagaidu remonts. Strādājot pat ar izslēgtu elektroierīci, jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi. Mēs visi viņus lieliski pazīstam.

Ja jums nav pietiekamas pieredzes, izjauktās remontētās ierīces izmēģinājuma ieslēgšanu nevajadzētu veikt. Neesiet slinki, savāciet, tad ieslēdziet. Pretējā gadījumā, visticamāk, viss beigsies ar traumu vai arī jūs saņemsiet elektrošoku. Nebaidieties no šāda darba, bet stingri ievērojiet visus drošības pasākumus.

• 

Mēs visi zinām, ka nav nekā mūžīga, un elektroinstruments, kas bieži vien neatbilst deklarētajam kalpošanas laikam. Šajā rakstā mēs apsvērsim elektroinstrumenta remontu ar savām rokām un uzzināsim, kā salabot elektroinstrumentu, slīpmašīnu, urbi, elektrisko plakni un citus instrumentus.

Bojājumi ir dažāda veida, daži slēpjas nelielā vienkāršā stieples pārrāvumā vai suku nodilumā, citi, gluži pretēji, izdedzis armatūras vai stabu tinums, tagad mēs tos aplūkosim pēc darbības traucējumu veida:

Vērojiet gultņu mehānisko daļu, ieeļļojiet pārnesumkārbu.

Īpašu vietu ieņem elektriskā urbjmašīna mājas darbnīcā. Tāpēc instrumenta lūzums ir pietiekami liels traucēklis. Neskatoties uz dizaina sarežģītību, ir pilnīgi iespējams veikt neatkarīgu remontu.

2.poga ar ieslēgšanas bloku - var aprīkot ar

atpakaļgaitas slēdzis (ātruma regulators);

3. vārpstas griešanās ātruma regulators (vai atpakaļgaitas slēdzis);

4.pārnesumkārbas korpuss - veic rotācijas nesošās funkcijas

5. zobrati un reduktora mehānisms;

6. kasetnes vārpstas un dzinēja armatūras gultņi;

8. elektromotora birstes montāža;

9. patrona ar urbjmašīnas vai frēzes turēšanas mehānismu.

Sējmašīna nekad nesaplīst kopumā: sabojājas viens no elementiem. Izprotot elektroinstrumentu komplektu konstrukciju un savstarpējo savienojumu, būs vieglāk lokalizēt darbības traucējumus.

Urbju remonts tiek veikts pēc principa "no vienkārša līdz sarežģītam". Jums nevajadzētu nekavējoties izjaukt instrumentu pie skrūves un vienlaikus novērtēt visu mezglu stāvokli.

• Sējmašīna neieslēdzas. Mēs sākam ar strāvas vadu (vismaz pirms tam vajadzētu pārbaudīt spriegumu kontaktligzdā un pagarinātājā). Pēc korpusa izjaukšanas mēs atrodam kabeļa kontaktus un "apzvanām" tos ar multimetru.

Svarīgs! Nepārbaudiet strāvas kabeli ar pieslēgtu spriegumu! Ja plīst strāvu nesošie vadītāji, jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu vai izveidot īssavienojumu.

Mēs savienojam ar strāvas kontaktdakšas kontaktligzdu un pretējo vada spaili. Tad mēs saliekam kabeli vairākas reizes visā garumā. Kontakta zudums vai tā pilnīga neesamība norāda uz atvērtas ķēdes klātbūtni izolācijas iekšpusē. Ja strāvu nesošā vadītāja lūzums ir tuvu malai, kabelis tiek nogriezts un atkal pievienots. Tas būs tikai nedaudz īsāks. Ja sprauga atrodas garuma vidū, labāk ir nomainīt vadu. Savienojums būs nedrošs.

• Vads darbojas pareizi - mēs pārbaudām slēdzi. Mēs savienojam multimetru ar spailēm un nospiediet taustiņu. Caur kontaktiem plūst liela strāva, rodas dzirksteles (īpaši, ja korpusā nokļūst putekļi). Kontakti var oksidēties. Uzmanīgi izjauciet slēdža korpusu un notīriet kontaktu grupas ar smalku smilšpapīru.

Metāla detaļu lūzuma gadījumā labāk ir iegādāties jaunu agregātu.

• Ja ķēdē starp slēdzi un elektromotoru ir papildu kontaktu grupa (piemēram, atpakaļgaitas slēdzis vai ātruma regulators), veicam arī šī mezgla diagnostiku.
• Tālāk mēs pārbaudām savienojošos vadus no slēdža līdz motora sukām. Ja tie ir kārtībā, mēs veicam suku komplekta diagnostiku.

Atsperēm ir pārliecinoši jāpiespiež birstes pret enkura lamelēm; mēs pārbaudām pašu oglekļa elementu nodilumu. Ja nepieciešams, mainām: rezerves daļas ir iekļautas piegādes komplektā, vai iegādātas specializētajos veikalos. Armatūras kontaktsloksnes var būt oksidētas vai aizsērējušas. Tos var viegli notīrīt ar smalku smilšpapīru.

• Sarežģītāks bojājums ir armatūras vai statora tinumu kļūme. Izmantojot multimetru, tiek pārbaudīts īssavienojums starp ierīces korpusu un tinumu kontaktiem. Pēc tam tiek mērīta pretestība. Vērtībai jābūt vienādai katrā tinumā, rādījumu svārstībām jābūt ne vairāk kā 5%. Bojātie tinumi ir jāpārtin.

• To var izdarīt patstāvīgi vai remontdarbnīcā (jebkurā gadījumā tas būs lētāk nekā pērkot jaunu motoru).

Šādi sadalījumi izpaužas diezgan skaidri. Svešs troksnis, slīpēšana, vārpstas iesprūšana utt.

• Motors griežas lēni, un tinumi kļūst ļoti karsti. Vai arī parastas rotācijas laikā ir dzirdama raksturīga dūkoņa (slīpēšana). Visticamāk - rotora gultņi ir nolietojušies vai aizsērējuši. Pēc urbja korpusa izjaukšanas mēs uzmanīgi izņemam rotoru. Tas tiek noņemts kopā ar gultņiem. Pagriežot ārējo klipu, jūs nekavējoties noteiksiet darbības traucējumus. Ja gultņi griežas cieši, tie ir jāizskalo ar caurlaidīgu šķidrumu (WD-40 vai parasto petroleju)

Svarīgs! Pārliecinieties, ka armatūras tinumā nenokļūst šķidrumi! Pretējā gadījumā izolācijas laka var izšķīst un radīsies pagriezienu ķēde.

Pēc tam starp klipiem ievieto smērvielu augsta apgriezienu ierīcēm. Derēs litola vai grafīta smērviela automobiļu gultņiem.

Ja starp gultņu skrējieniem ir pretdarbība, mezgli ir jānomaina.

Demontāža tiek veikta ar speciālu novilcēju vai ar vaļējo uzgriežņu atslēgu.

Ja bumbiņu nav, noteikti atrodiet tās korpusā. Nokrituši priekšmeti var iesprūst starp dzinēja vai pārnesumkārbas daļām un sabojāt visu ierīci.

• Tādā pašā veidā tiek diagnosticēti un remontēti patronas vārpstas gultņi. Tikai to demontāža bez izvilcēja nedarbosies.
• Ja ārējā gultņa skrējiena (gultnes) montāžas vieta ir nolietojusies (tas notiek, kad gultnis ir iestrēdzis), jums būs jāizgatavo uzlikas no plānas lokšņu metāla. Pretējā gadījumā vārpstai griežoties, notiks sitieni.
• Dzinējs griežas normālā režīmā, no ātrumkārbas korpusa atskan troksnis un slīpēšanas troksnis. Vārpsta griežas nevienmērīgi. Nolietoti vai bojāti reduktora zobrati.

Mēs izjaucam korpusu un pārbaudām pārnesumus.

Ieteicams nomazgāt veco smērvielu un pagriezt vārpstu par 360 °, kontrolējot pārnesumu ieslēgšanos. Ja tiek konstatēta pretdarbība vai pārmērīgs zobu nodilums, būs jāmaina mehāniskā daļa.

Iespējams, ātrumkārbas korpusā vienkārši sakrājies liels daudzums putekļu. Kopā ar smērvielu veidojas abrazīvā pasta. Šādā gadījumā pēc bloka skalošanas vienkārši pievienojiet jaunu smērvielu.

Padoms: Smērviela periodiski jāmaina, negaidot, kad tā sabojāsies.

It īpaši, ja jūs bieži urbjat akmens sienas.

• Kārtridžs ir saplīsis. Izciļņu ierīcēm (pabeigts) tas ir liels retums, dizains ir uzticams un vienkāršs. Ierīce ir pakļauta putekļu iedarbībai, tāpēc iekšējais mehānisms var viegli iesprūst. Visbiežāk satvērēju vadotnes ir aizsērējušas ar mazām abrazīvām daļiņām.

Ja patrona labi nesagriežas, pietiek ar to izpūst ar saspiestu gaisu un apstrādāt ar caurlaidīgu smērvielu.

Uzmanību: žokļu patronas neeļļo iekšpusi!

Ir diezgan grūti izjaukt daļu bez īpaša instrumenta. Ja kāda sastāvdaļa ir mehāniski saplīsusi iekšpusē, jums joprojām ir jāmaina viss komplekts.

Bet bezatslēgpatronas, gluži pretēji, ir viegli izjaucamas un salabojamas.

Tie nav tik uzticami un slikti pārvadā slodzi. Lai izjauktu šādu kasetni, pietiek noņemt pāris bloķēšanas paplāksnes. Jūs viegli atradīsiet salauztu vai nolietotu detaļu, kuru var viegli nomainīt.

Ir divu veidu stiprinājumi: Morzes konusveida un vītņoti. Pirmajā gadījumā jums ir jāizdara vairāki sitieni ar nelielu āmuru kasetnes aizmugurē. Pēc tam to var viegli noņemt.

Lai atskrūvētu vītņoto stiprinājumu, vārpstu notur ar uzgriežņu atslēgu (uz vārpstas ir speciāli plakani).

Nav tādu kļūdu, kuras nevarētu novērst ar rokām. Ja atsevišķu mezglu nevar atjaunot, tikai tas mainās, nav jāpērk jauns urbis.

Lai novērstu bojājumus, jums jāievēro vienkārši noteikumi:

• Pēc putekļaina darba izpūtiet ventilācijas atveres un kasetnes iekšpusi. Uzturiet instrumentu tīru.
• Nepārkarsējiet dzinēju - ilgstošai lietošanai ieturiet pārtraukumus.
• Periodiski uzpildiet smērvielu uz rotējošām daļām.

Urbjmašīna ir neaizstājams instruments celtniecībā un remontā, tas aizņem lielu darba apjomu. Un var gadīties, ka mehānisms neizdodas visnepiemērotākajā brīdī. Ir pilnīgi iespējams noteikt bojājuma cēloni un salabot elektrisko urbi ar savām rokām.

Dažādu modeļu elektrisko urbju darbības princips un konstrukcija būtiski neatšķiras, tāpēc to var ātri izjaukt un sākt remontēt instrumentu.

Galvenais ir ievērot drošības pasākumus, ar elektroinstrumentu jāstrādā tikai pēc strāvas izslēgšanas, un tad pēc remonta viss pareizi jāpievieno un jāpievieno. Sējmašīna sastāv no elektriskās un mehāniskās daļas, ir arī galvenā piedziņa, uz kuras ir uzstādīta patrona - tai ir piestiprināta urbjmašīna.

Elektriskā daļa sastāv no šādām daļām:

• elektriskais motors;
• poga elektromotora iedarbināšanai un apturēšanai;
• reverss mehānisms griezējinstrumenta virziena maiņai;
• palaišanas kondensators (augstfrekvences traucējumu novēršanai);
• grafīta sukas;
• elektriskais kabelis.

Mehāniskā daļa sastāv no pārnesumkārbas rotācijas kustību pārnešanai no elektromotora uz vārpstu un galvenās piedziņas. Rezultātā patrona griežas ar fiksēto urbi.

Diemžēl pat uzticams IE (elektriskais instruments), ieskaitot tādu pārbaudītu vienību kā PSRS 1036e, darbības laikā ir pakļauts dažādiem darbības traucējumiem un darbības traucējumiem, un urbis nav izņēmums.

Viens no visbiežāk sastopamajiem bojājumiem ir nestrādājošs elektromotora stāvoklis, tas ir, motors nereaģē uz barošanas pogu, bet patrona viegli ritina uz vārpstas. Vēl viena barošanas bloka nedarbošanās stāvokļa pazīme ir tāda, ka nav iespējams regulēt ātrumu vai atpakaļgaitas griešanos.

Pat ja elektromotors darbojas, bet ar pārtraukumiem un ir svešas skaņas, nevajadzētu gaidīt, kamēr tas neizdodas, ierīce nepieciešams izjaukt un salabot.