Sīkāk: integrētas videokartes remonts pats no īsta vedņa vietnei my.housecope.com.
Šodien remontēsim saplīsušu videokarti, kura vai nu vispār nestrādā, vai strādā, bet artefakti tiek attēloti ar ekrāna izšķirtspēju 640x480 pikseļi. Draugi, zemāk aprakstītā metode nav standarta, jo mēs “gatavosim” videokarti cepeškrāsnī, taču tā ir efektīva, kā liecina prakse. Daudziem lietotājiem ir izdevies atdzīvināt savas videokartes, izmantojot vienkāršu cepeškrāsni. Apsvērsim visus šī "ēdiena" gatavošanas smalkumus.
Ļaujiet man uzsvērt, ka es iesaku izmantot šo metodi, kad, kā saka, nav ko zaudēt. Pēc reanimācijas videokarte var nedarboties vispār, tāpēc ar to vienkārši jātiek galā. Šādā veidā ir grūti pateikt par videokartes kalpošanas laiku pēc remonta, jo ir ļoti daudz nianšu. Kādam karte nostrādāja nedēļu, kādam gadu pēc reanimācijas. Nu, ja esat pieņēmis lēmumu, sāksim!
Šie ir artefakti, kas man bija:
Kas mums nepieciešams:
- patiesībā pats pacients ir videokarte. Pirms mēs to "ārstējam", mums jāpārliecinās, vai videokarte nedarbojas pareizi. Ja videokarte ir bojāta, tad: uzkarst kā elles briesmonis, tiek rādīti visādi daudzkrāsaini artefakti, ekrāna izšķirtspēja nemainās (tikai 640x480 pikseļi), nevar palaist spēli, video nosaukums karte netiek parādīta ierīču pārvaldniekā vai, startējot datoru, vispār nav attēla ... Precīzu diagnozi var veikt jebkurā servisa centrā.
- elektriskā vai gāzes krāsns. Ir veidi, kā uzsildīt videokarti ar citām ierīcēm: ēkas fēns, pūtējs, visa veida degļi utt. Tomēr vispiemērotākais ir vienkāršas cepeškrāsns izmantošana, jo katram ir plīts ēdiena gatavošanai.
- alumīnija folija, kurai vajag ļoti maz. Daudzi cilvēki neizmanto šo sastāvdaļu, pamatojoties uz faktu, ka folija šajā gadījumā ir bezjēdzīga. Personīgi es izmantoju, tāpēc šis komponents ir manā rakstā. Izlemiet pats, vai izmantot foliju.
- termopasta, knaibles, skrūvgriezis, saspraude utt.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
- pulkstenis vai taimeris, lai kontrolētu laiku.
Viss, kas mums nepieciešams, ir sagatavots, tagad parunāsim nedaudz par teoriju. Kāpēc sildīt videokarti un ko tā dos? Tas ir ļoti vienkārši, draugi. Ar apkures palīdzību pārlodēsim visas videokartes detaļas. Ja bojājuma cēlonis bija sliežu ceļu kontaktu integritātes bojājums, tad, sasildot, tie, visticamāk, tiks atjaunoti.
Tātad sāksim!
Mēs izvelkam savu videokarti no sistēmas vienības. Mēs rūpīgi pārbaudām un noņemam no tā visu, kas var sabojāties augstā temperatūrā (radiators, termopasta, uzlīmes, džemperi). Ja jums ir lodāmurs un zināt, kā to iegūt, varat iztvaikot kondensatorus.
Izmantot foliju vai nē? Ja esat iztvaicējis kondensatorus, foliju varat nolikt malā. Citā gadījumā labāk ir ietīt kondensatorus ar foliju, tas ir, tos aizsargāt. Tomēr ne visi uzskata, ka šis process ir ekranēšana, daži ir pārliecināti, ka šajā situācijā kondensators iekšpusē būs vēl karstāks. Ietīt folijā vai nē - izlemiet paši.
Pāris nianses par cepeškrāsni. Mums ir nedaudz jāuzsilda sava daļa, jo jebkurai mikroshēmai nepatīk pēkšņas temperatūras izmaiņas. Uzliekam cepeškrāsns temperatūru uz 210-220 grādiem. Novietojiet videokarti uz cepešpannas vai režģa un ieslēdziet cepeškrāsni.
Iepriekš zem videokartes novieto foliju vai cepamo papīru. Mēs reģistrējamies apmēram 20 minūtes un gaidām. Vienlaikus varat skatīties kādu programmu televizorā
Kad ir pagājušas 20 minūtes, atkarībā no cepeškrāsns izslēdziet gāzi vai gaismu un, neizvelkot videokarti, pagaidiet, līdz temperatūra pazeminās. Uzmanīgi izņemam videokarti un apskatām tās stāvokli. Es neredzēju nekādus bojājumus savā videokartē, un tā ir laba. Kondensatori nav pietūkuši, un tas arī ir iepriecinoši.
Pāreksponējot videokarti vai paaugstinot grādus cepeškrāsns vidū, var notikt arī bēdīgs tās remonta beigas:
Mēs uzstādām visas videokartes detaļas apgrieztā secībā. Video procesoram uzklājam termopastu un uzstādām radiatoru, ja ir dzesētājs, neaizmirstiet pieslēgt tā spraudni plates ligzdai. Kad videokarte ir gatava, mēs to instalējam atpakaļ sistēmas blokā, stingri piespiežot to pie mātesplates.
Ir pienācis izšķirošais brīdis: ieslēdzam datoru. Ja godīgi, es neticēju savas kārts augšāmcelšanās, bet atkal izdevās!
Apmēram nedēļu darbojas videokarte, un pagaidām nekādu kļūmes pazīmju nav. Šeit ir šāda recepte, mani draugi.
Vizuālie artefakti tiek izsaukti no nekurienes uz ekrāna svītrām un mezgliņiem, kubiskiem plankumiem, kas sabojā attēla integritāti un citus defektus. Šādu artefaktu parādīšanās iemesls var būt datora grafikas apakšstacijas darbības traucējumi. Šādās situācijās var būt nepieciešams videokartes remonts.
Dažreiz ir diezgan grūti to izdarīt patstāvīgi. Bet dažreiz, kā liecina prakse, šādas procedūras veikšana var būt diezgan noderīga. Videokartes remonta procesā kļūst skaidrs daudz no tā, kas iepriekš lietotājam bija nesaprotams. Tātad, ja vēlaties izprast visas videokartes atkopšanas sarežģītības, jums noteikti ir jāiepazīstas ar šajā pārskatā sniegto informāciju.
Pirms uzsākt neticamu projektu ar nosaukumu "DIY Video Card Repair", jums ir jānoskaidro bojājuma cēlonis. Visticamāk, lasītāju nepārsteigs fakts, ka jebkura datortehnikas kļūme var attiekties vai nu uz skaitļošanas ierīces aparatūras vai programmatūras daļu. Šajā gadījumā mēs apsvērsim pirmo sadalījuma veidu. Pieredzējuši lietotāji šo darbību sauc arī par "aparatūras rakšanu". Pāriesim pie šīs procedūras.
No vienkārša līdz sarežģītam
Lietotāja bažas par kardināli mainīgo attēlu monitora ekrānā noteiktās situācijās var būt pilnīgi veltas. Vai tas jūs pārsteidz? Turklāt videokartes remonts ar savām rokām, protams, var ietvert diezgan vienkāršas manipulācijas. Jums vienkārši jābūt uzmanīgam, un jums veiksies.
Ja datorā, kuru izmantojat, ir uzstādīts diskrēts grafikas adapteris, ļoti iespējams, ka "dzelzs problēma" var rasties putekļu piesārņojuma rezultātā. Lai novērstu šo problēmu, jums ir jāizslēdz ierīce un jāizņem videokarte no mātesplates slota. Lai notīrītu videokartes moduļa kontaktu paliktni, varat izmantot spirta šķīdumu vai parasto dzēšgumiju. Kā redzat, viss ir diezgan vienkārši.
Ja BIOS neatpazīst instalēto grafisko adapteri, tad vispirms ir jāveic šāda veida apkope tikai tad, ja nav pozitīva rezultāta. Pēc tam jums vajadzētu pāriet uz turpmākām darbībām.
Asus un citu ražotāju video karšu remonts
Droši vien būtu pareizi sākt ar to, ka grafisko sistēmu darbības traucējumi bieži vien ir saistīti ar nepareizu dzesēšanas sistēmas darbību. Šādas darbības traucējumu rezultātā GPU mikroprocesors un citi videokartes komponenti var tikt pakļauti kritiskai temperatūrai. Šī iemesla dēļ spēles scenārijs, kas izvēršas kulminācijas sākumā, var pārvērsties par saraustītu simulatoru. Šo situāciju var labot šādi.
Vispirms ir jāizjauc videokarte no datora korpusa. Dzesētājs un tam blakus esošais radiatora režģis ir jāattīra no putekļu nosēdumiem. Dažos gadījumos rotācijas asi var ieeļļot ar parasto mašīnu eļļu vai īpašu silikonu. Ja viss iepriekš minētais neļauj sasniegt vēlamo efektu, varat mēģināt nomainīt dzesēšanas elementu, proti, dzesētāju.
Integrēta grafika: aktuāli risinājumi
Kā zināms, diskrēta tipa grafisko apakšstaciju cenas dažkārt var atsvešināt parastos lietotājus to augsto izmaksu dēļ. Tas jo īpaši attiecas uz spēļu videokartēm. Pērkot skaitļošanas ierīci, iesācējs lietotājs, kā likums, paļaujas uz sava personālā datora iespējām. Bet šādos gadījumos, kad darbojas integrētais mikroprocesora GPU, var rasties problēmas, kas saistītas ar ierīces sildīšanu.
Jāņem vērā, ka aprakstīto procedūru diskrēta video adaptera termiskā režīma atjaunošanai var tikai daļēji attiecināt uz iebūvētajiem grafikas dzinējiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka integrēto GPU dzesēšanas sistēmā nav mehāniska elementa - dzesētāja, kas paredzēts siltuma noņemšanai. Tāpēc darbību secība, kas jāveic, lai atjaunotu integrētās videokartes funkcionalitāti, būs nedaudz atšķirīga. Tomēr, neskatoties uz to, to var izmantot neatkarīgiem grafikas moduļiem.
Garantijas neērtības
Ja nolemjat pats salabot videokarti no NVIDIA, ir pienācis laiks padomāt par šīs procedūras lietderību. Ja ražotāja sniegtā garantija vēl nav zaudējusi savu aktualitāti, tad prātīgāk būtu ierīci aizvest uz kādu no servisa centriem šī ražotāja preču apkalpošanai. Ja esat pilnīgi pārliecināts par savām spējām vai jums nav citas iespējas atgriezt GPU procesoru darbā, varat mēģināt pielietot tālāk sniegtos ieteikumus praksē.
Termiskās pastas slāņa nomaiņa
Termopasta ir īpaša viela, kas tiek uzklāta uz GPU mikroshēmas, lai palielinātu siltuma pārneses līmeni starp dzesēšanas sistēmas kontaktelementiem, piemēram, radiatoru-mikroshēmu. Veicot visaptverošu remontu ražotāja Asus videokartēm vai jebkura cita ražotāja grafikas mikroshēmai, speciālists noteikti nomainīs termopastas slāni. Šīs vielas pielietošanas process ir diezgan vienkāršs. Par to var pārliecināties pats. Pirmkārt, jums rūpīgi jānoņem dzesēšanas sistēmas elementi no grafikas adaptera plates. Pēc tam ar tīru drāniņu jānoslauka sacietējušās vielas paliekas no radiatora puses, kas atrodas blakus mikroshēmai, kā arī no pašas GPU mikroshēmas. Pēc tam abās plaknēs nepieciešams uzklāt plānu vienmērīgu termopastas kārtu. Pēc tam varat uzstādīt grafikas moduli pretējā virzienā.
Pārnēsājamo GPU moduļu atjaunošana
Klēpjdatoros izmantotajām videokartēm remonta procedūra būs tieši tāda pati kā stacionārajiem datoriem. Lai atjaunotu klēpjdatora grafikas adaptera darbību, jums jāveic tāda pati darbību secība. Tomēr dažu klēpjdatoru tehnoloģisko īpašību dēļ dažiem modeļiem piekļuve videokartei var būt ļoti sarežģīta. Un, ja ņem vērā, ka šādos ārkārtīgi šauros apstākļos lietotājam būs jāveic divu grafisko adapteru tehniskā apkope, tad šī nodarbība izvēršas diezgan darbietilpīgā procesā.
Iesācējam būs ārkārtīgi grūti tikt galā ar šo uzdevumu. Šo operāciju labāk būtu uzticēt profesionāļiem. Lietas ir pavisam citādas, ja lietotājs var patstāvīgi iegūt pilnu piekļuvi videokartei un dzesēšanas sistēmai. Šajā gadījumā lietotājam ir visas iespējas veiksmīgi pabeigt videokartes remontu.
GPU pārkaršana
Mēģināsim ar savām rokām novērst karstāko problēmu, kas var rasties ar videokarti. Tā ir GPU pārkaršana. Pēc kritiskās temperatūras iedarbības GPU ir pilnīgi iespējams salabot ar savām rokām. Tomēr nevajadzētu pārāk uzticēties dažādu eksperimentētāju padomiem, kuri vienbalsīgi apgalvo, ka sadzīves tehniku, piemēram, cepeškrāsni vai gludekli, var viegli izmantot kā tehnisku ierīci, kas paredzēta "peldošu BGA bumbiņu" atjaunošanai.
Steidzam apliecināt, ka, ja kāds no GPU procesora lodēšanas punktiem ir attālinājies, tad nesāpīgi būs iespējams atjaunot kontaktu tikai ar specializēta aprīkojuma, vai, precīzāk, lodēšanas stacijas, palīdzību. Dažreiz kā alternatīvu var izmantot rūpniecisko fēnu vai karstā gaisa pistoli. Tomēr šajā gadījumā ir jāatceras par dažām mikroelektroniskām niansēm. Tātad, kā jūs varat salabot video karti mājās?
Pistolei jābūt aprīkotam ar regulējamu izlādes temperatūras indikatoru. Visas plastmasas daļas, piemēram, dzesētājs, aizbīdņi un stiprinājuma elementi, ir jānoņem no video adaptera plates. Iepriekš nepieciešams sagatavot folijas gabalu, kurā nepieciešams izgriezt logu, kas pēc izmēra atbilst GPU mikroshēmas izmēram. Pārējā grafikas adaptera zona ir jāpārklāj ar šo materiālu aizsardzībai. Videokarte jānostiprina uz līdzenas virsmas, kas nebaidās no augstas temperatūras iedarbības.
Tagad uz termopistoles jums jāiestata temperatūra līdz 150 grādiem un 3-5 minūtes jāuzsilda grafikas moduļa virsma. Pēc tam jums jāpārvieto matu žāvētāja regulators 300 grādu pozīcijā. Izmantojot iepriekš sagatavotu folijas veidni, ir nepieciešams pāris minūtes iesildīt grafikas mikroshēmu. Tagad atliek tikai pagaidīt, kamēr videokarte pilnībā atdzisusi, un pārbaudīt vizuālo efektu moduļa veiktspēju. Vairumā gadījumu videokartes kalpo ilgu laiku pēc remonta. Pēc šīs procedūras noteikti pārbaudiet, vai grafiskajā kartē nav pārdurtu vai pietūkušu kondensatoru. Tie noteikti ir jāaizstāj.
Tagad jūs zināt, kā atjaunot videokartes veiktspēju. Veiksmīga tehnoloģiskā servisa gadījumā remontdarbu cenas tagad jūs biedēs. Lai gan, ja godīgi, dārgu videokarti labāk salabot specializētā servisā.
Šo ierakstu 2015. gada 17. oktobrī Remonts ievietoja katrinas11. Paldies man, kopīgojiet saiti ar draugiem sociālajos tīklos:
Pēc videokartes pievienošanas dators iepīkstas par tās neesamību. Citiem vārdiem sakot, mātes BIOS neredz video BIOS pareizajās adresēs. Mūsdienu vidijās tas parasti notiek trīs iemeslu dēļ:
Pirmkārt, visizplatītākais bojājums ir līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāji (impulsu pārveidotāji), jo GPU darbina ar pusotru voltu, atmiņa no pusotra līdz diviem, un AGP savienotājā nonāk tikai 3,3 V, 5 V un 12 V. no mātesplates. No biežākajiem defektiem tie ir sapuvuši mosfeti (jaudas lauka efekta tranzistori) APM3055L (3054) un tā paša anpeka PWM (apzīmējums APWxxxx). Dažkārt šīs detaļas ārēji izskatās apkopjamas un pat rada vajadzīgos voltus, bet te vajag osciloskopu, jo strāvai ne tikai jābūt, tai jābūt arī tīrai. Ir vērts atzīmēt, ka ražotāji (galvenokārt videokartēs līdz GeForce2) dažreiz uzstāda lineāros stabilizatorus - vagonu variantus. Parasti visu barošanas avotu datu lapas ir viegli atrodamas internetā.
Otrs iemesls ir videokartes BIOS sanāksme. Parasti tas notiek pēc greiziem eksperimentāliem overclockeriem. Ja pirmajā gadījumā jums ir nepieciešams lodāmurs un detaļas, tad šeit varat vienkārši sāknēt, vienlaikus ar veselīgu PCI ievietojot slimu AGP vidyah un atjaunojot BIOS. Tajā pašā laikā, ielādējot Windows, dažreiz pat pacientam uzliek malku un pat parādās attēls.(Diagnostikai videokartes BIOS mikroshēmu var izņemt pavisam.) Programmaparatūra un bios dažādām kartēm un dažādu paaudžu kartēm ir atšķirīgas, meklējiet turpat, internetā: ar to palīdzēs dimants un virstaktētāji. Liela dažādu BIOS kolekcija mvktech vai ATI BIOS kolekcijas vietnē. Lūk, kā zibspuldzi Radeon's. Lūk, kā flash nVidia kartes. Neskatoties uz šī ieteikuma vienkāršību, es ļoti iesaku sākt no pirmā, jo trokšņaina (pēc strāvas) vai nepareizas barošanas avota gadījumā bios atkopsies uz pāris dienām, kas var būt liktenīgs GPU.
No diezgan moderna GPU kristāla spilgta spilgtuma var noteikt ar vienkāršu pretestības izsaukumu attiecībā pret korpusu (zeme, Vss), ja ierīce rāda nulli, tas noteikti ir līķis, ja 3- 10 omi, tad vēl ir lāpīšanas sajūta.
Nu, un trešais, diemžēl, ir arī ļoti izplatīts darbības traucējums - tas ir BGA stiprinājuma pārkāpums, tas ir, lodīšu kontaktu iznīcināšana zem GPU vai atmiņas. Lidoju ar elektrisko plīti, jo neesmu bagāta un par montējamu plīti varu tikai sapņot. Mājās (un bez iepriekšējas apmācības) kategoriski neiesaku sazināties, jo tu ne tikai piebeigsi pusdzīvu videokarti, bet arī gūsi apdegumus. Un kādam izdosies sarīkot ugunsgrēku.
Dažreiz tie sabrūk. Mēs pārbaudām paaudzi ar oscilatoru.
Visbeidzot, jāpiemin šķeldotie SMD elementi. Parasti šāds traucēklis rodas, ja cietais disks tiek neveiksmīgi noņemts šaurā nepārdomātā gadījumā. Sākumā jums rūpīgi jāpārbauda viss vidyahu un vēlams ar palielināmo stiklu. Ir ērti salīdzināt aizdomīgas vietas ar līdzīgu ierīci (ja tāda ir pieejama).
Neļauj mammai ieslēgt strāvu
Noteikti kāds no padevējiem (GPU vai atmiņai) ir izlauzies cauri un pietrūkst masas.
Arvien biežāk parādās videokartes (sērija GF6xxx un vecākas), ar kurām mātesplate klusē kā beigta. Pasta kartē var parādīt:
– 1D - Uz AwardBIOS v6.0 papildus jaudas pārvaldības sistēmas sākotnējai konfigurācijai, izmantojot 1Dh kodu, ierīču tabula ir iebūvēta arī segmentā 0E000h, kas savienota ar SMBus (SMB_DEVID_TABLE). Un ir tāds komentārs (es dodu brīvi tulkojumā no angļu valodas), ka ja ir "uzkāršanās" uz 1Dh koda, tad tas ir tā vienkāršā iemesla dēļ, ka SMB_DEVID_TABLE ir nepareizs (?).
– 0d. 25 - Albatron KX600 (0d - VideoBIOS inicializācija, 25 - PCI resursi tiek sadalīti), Tas pats tiks darīts ar Intel mikroshēmojumiem ../../ x.
– C1 uz nForce (a la "neredzam atmiņu", kas ir saprotams, atšķirībā no visiem čipsetiem, nForce ir PCI Memory Controller un PCI problēmu gadījumā atmiņas inicializācija var būt apgrūtināta).
1. GPU vai HSI vai Rialto tiltu asmens (var būt arī salauzti ceļi, SMD džemperi un SMD droseles). Īpaši liktenīgi ir uzņēmuma produkti Palita Deitona, kuriem ir kopīgs GPU un HSI dzesētājs. Rezultātā ne viens, ne otrs nav īsti atdzisis, un pirmais parasti neiztur iebiedēšanu tikai HSI. Tas pats attiecas uz Radeon, kur Rialto parasti vispār nav radiatora un pat pārklājas ar GPU.
2. Enerģijas padeves trūkums tiltam ir līdzīgs (Dzirksti bieži no tā cieš) vai arī HSI tilts ir nošķelts. Gigabaits Modelim GV-N66256DP ir vispārējs ievainojums — L14 droseļvārsts.
3. Ir lietderīgi apskatīt arī nojauktos cauruļvadus PCI-E līnijās.
Punkti un svītras attēlā parasti ir arī BGA rediģēšanas pārkāpuma rezultāts.
“Četrkāršas vertikālas baltas punktētas svītras” parasti tieši norāda uz komunikācijas trūkumu pa vienu (lai gan varbūt vairāk - attēls ir jāredz) datu līnijā starp GPU un operatīvo atmiņu. Iemesli var būt dažādi - netērēta atmiņa, netērēts GPU, mikroshēmas GPU, bojāta atmiņa. Pārejas tilts (realto) uz to nav spējīgs, tas nav viņa diecēzē.
Nav izslēgta arī atsevišķu atmiņas mikroshēmu nāve. Ir diezgan grūti aprēķināt mirušos atmiņas m / s, un, ja tā neuzsilst, tad tikai ar brutālu spēku. Lai gan, kā liecina prakse, “slapjā pirksta” metode nodrošina diezgan lielu precizitātes procentu. Nozīme ir vienkārša: ar slapju pirkstu pieliekam ķepu atmiņas mikroshēmas vai rezistoru un kondensatora SMD komplektu korpusam pie (un/vai zem) atmiņas mikroshēmas. Ja svītras un artefakti sāk mainīt krāsu vai pazūd - šeit viņš ir klients lodēšanai vai turpmākai nomaiņai.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Iespējama paša GPU darbības traucējumi - izdedzis konveijers.GPU nomaiņa ir diezgan sarežģīta, tāpēc dažreiz ir jēga izmantot tādu programmu kā “RivaTuner” vai “ATI Tray Tool”, lai to atdzīvinātu. Vispirms samaziniet frekvences, pēc tam pārmaiņus pārslēdziet procesora konveijerus: visādi ēnotāji, virsotnes, pikseļi, virsotnes, kas vēl tur tiks izstrādāts. Varbūt jums ir paveicies, un ne visi no tiem ir izdeguši. Pēc tam atliek paņemt BIOS redaktoru, pievienot jaunas frekvences vai cauruļvadu kombināciju vietējai BIOS un ielej to videokartē. Komunālo pakalpojumu izvēle. Vēl viena komunālo pakalpojumu kolekcija.
Trokšņaini bojāti DC-DC pārveidotāji (galvenokārt atmiņa, bet neviens neizslēdz arī GPU barošanas avotu) var izraisīt līdzīgus simptomus, pārbaudiet ar osciloskopu. Parasti taustiņi (mosfeti) sūdi dažreiz PWM.
Ja karte izdala krāsainus atkritumus kvadrātu veidā un nav attēla (kā Dendijā ar slikti ievietotu kārtridžu), vispirms mēs skatāmies uz atmiņas barošanas bloku.
Ja kāda krāsa ir pazudusi un kartei ir divas izejas, tad papildus kanālu siksnām ir vērts pārbaudīt arī multipleksoru. Bija ļoti indikatīvs gadījums: viņš ārstēja Leadtek GeForce 6800 Ultra ar diviem DVI, sarkanais ir gandrīz pazudis. Paskatījos, pie otrās izejas bilde kārtībā, sāku saukt sarkanā kanāla trubu pie pirmās izejas - nesaprotu kas tas ir, viss cauruļvads kārtībā, bet sarkanais zvana līdz zemei aptuveni 7 omi. Sāku saprast, ko tas varētu nozīmēt - video procesors ir kārtībā (spriežot pēc otrās izejas), arī siksniņas ir kārtībā, tad kas man traucē dzīvot? Un tad es atceros, ka jebkurā viena procesora videokartē ar divām izejām (nav svarīgi, SVGA / SVGA, SVGA / DVI vai DVI / DVI) ir multiplekseris, kas maina attēlu katrai no GPU izejām + horizontāli, es meklēju un atrodu dažas tad 16 pēdas no 3257 sērijas, es atlodēju - patiešām, viena no multipleksēšanas līnijām ir iespiesta zemē; paņēma analogu no kāda līķa, iestādīja - viss strādāja.
Tas ir taisnība, ja plate izmanto starpposma multipleksoru / slēdzi GPU VGA porta ķēdē, bet ja tas neeksistē. Faktiski pati diagnoze, ja nav vienas vai divu krāsu, nav grūta. RGB tapas (R-Sarkans, G- zaļš, B-zils) uz savienotāja tiek izsaukti 75 omi.
- Ja pretestība nav novērtēta par zemu vai pārvērtēta (un tas notiek), izsauciet un pielodējiet atbilstošo 75 omu rezistoru attiecīgajā kanālā un pārbaudiet šī GPU kanāla pēdējā posma p-n savienojumu. Parasti tas atrodas klintī, un tā nav bumbiņu izgāztuve, bet gan GPU ir miris. Ļoti reti sērijveidā savienots kanāla droselis nonāk atvērtā ķēdē.
- Ja pretestība ir mazāka par 75 Ohm, mēs atbrīvojam kanālu no elementiem, ieslēdzam to paralēli un saprotam, ka siksnām nav nekāda sakara ar to (vai ar ko).
No prakses: siksnu elementi reti neizdodas: atkal GPU nokrīt caur kanālu. Dažreiz gala rezistori nav uzstādīti, tad tas ir vēl vienkāršāk.
Strādā, bet karājas, melns ekrāns
Dažreiz melni ekrāni ir stabili un parādās visu laiku, dažreiz ir nepieciešams ilgs laiks, lai tos atklātu. Lai kā arī būtu - rodas sarežģītās 3D lietojumprogrammās, parasti spēlēs. Sīkāka informācija.
Anti-aliasing un anizotropija
Dažas programmatūras funkcijas var samazināt melnu ekrānu iespējamību. Pirmais solis ir draivera iestatījumos iespējot vsync. Otrkārt: operētājsistēmā Windows 98 BS notiek daudz retāk nekā operētājsistēmā Windows 2000. Anti-aliasing un anizotropija palielina BS parādīšanās iespējamību.
Iespējams, ka jaunākas GW6800le BIOS versijas samazina šī gadījuma iespējamību. Pats neesmu testējis. Šķiet, ka problēma ir mainītajā atmiņas grafikā.
Nomainiet vai pievienojiet kondensatorus.
Atmiņas siksnas modifikācija
Atmiņas stress ietekmē. Zemāks spriegums, piemēram, 2,72 V -> 2,68, var palīdzēt tīrīt.Pēc kondensatoru pievienošanas / nomaiņas jūs varat nedaudz pacelt atsperi.
DIY video karšu remonts.
Sveiki draugi. Šodienas tēmā apskatīsim jautājumu, kas agri vai vēlu interesē ikvienu lietotāju, kurš nav pieradis sekot līdzi sava datora tīrībai un dzesēšanas sistēmai. Jautājums izklausās šādi: kā faktiski manuāli salabot videokarti.
Kā uzraudzīt sistēmas vienības tīrību un izvairīties no muļķīgām problēmām ar mikroshēmu pārkaršanu, var atrast rakstā “Kāpēc dators uzsilst.
Kā liecina prakse, un man tas ir vismaz 5 gadus, aptuveni 90 procenti bojājumu rodas sliktas kvalitātes dzesēšanas dēļ, kas izraisa mikroshēmu pārkaršanu.
Videokartēs galvenais elements ir video mikroshēma, kas parasti atrodas zem radiatora. Zemāk esošajā ekrānuzņēmumā ar numuru 1 ir parādīta Msi rx2600pro videokartes video mikroshēma, bet zem otrās ir no mikroshēmas noņemtais radiators.
Tagad es aprakstīšu, kā es veicu šīs konkrētās videokartes remontu mikroshēmas sildīšanas ietekmē, izmantojot lodēšanas fēnu. Šī elementa lūzumu izraisīja video mikroshēmas "asmens", kas izraisīja vertikālu artefaktu parādīšanos visā ekrānā.
Neaizmirstiet abonēt bezmaksas atjauninājumus, un jūs vienmēr uzzināsit par interesantiem gadījumiem no manas prakses.
Šis ir tikai viens no bojājumiem, kas rodas ar videokartēm, un tas ir visizplatītākais.
Videokaršu darbības traucējumi ir šādi.
* Kad ierīce ir ieslēgta, attēls netiek rādīts ekrānā.
* Visu veidu krāsu izkropļojumu parādīšanās.
* POST "pīkstas" par kartes inicializācijas kļūdu.
* Vertikālu un/vai horizontālu artefaktu izskats.
* Mikroshēmas slodzes laikā rodas dažādi attēla displeja traucējumi.
* Attēla bremzēšana spēles laikā.
Visām iepriekšminētajām problēmām ir dažādi risināšanas veidi, taču šajā rakstā mēs pieskarsimies "artefaktiem", kas parasti rodas pašas mikroshēmas vai tās atmiņas "izgāztuves" dēļ.
Ar "izgāztuvi" jāsaprot kontakta pārraušanas vai izdegšanas process mikroshēmas iekšpusē vai no tā "sēdekļa". Ja dators tiek nomests un sitiens, var rasties pārtraukums. Izdegšana notiek galvenokārt mikroshēmu darbības dēļ paaugstinātā temperatūrā, ko savukārt izraisa nolaidība dzesēšanas stāvokļa uzraudzībā. Arī kontakti izdeg nepareizas barošanas dēļ.
Pieskaros tēmai par videokartes remontu, jo, kā jau minēju, nesen veicu šāda veida remontdarbus.
Pie manis vērsās vīrietis ar lūgumu novērst viņa videokartes bojājumu. Viņš sacīja, ka bojājums bija dīvainu vertikālu svītru parādīšanās pāri datora ekrānam.
Pieņēmis iekārtu remontam, sāku novērst problēmu, taču, lai sīkāk analizētu šo situāciju, pielietojot visu remonta posmu video filmēšanu, vērsos pie drauga tā, lai otrās rokas netraucētu. ar mani. Starp citu, mans draugs ir telefonu remontētājs un domāju, ka no viņa prakses paņemsim ko noderīgu tālākiem rakstiem.
Sāksim remontēt video karti, kuru sadalīju sešos posmos un katram pievienošu video failu ar paveikto.
Pirmais posms: “Demontāža un tīrīšana.
Ceru, ka jūs jau zināt, ka videokartes video mikroshēmā parasti ir radiatori ar pasīvo vai aktīvo dzesēšanu. Pirmajā posmā mēs noņemam dzesēšanas sistēmu no mikroshēmas. Lai to izdarītu, atskrūvējiet 4 radiatora stiprinājuma skrūves. Pēc tam, kad mēs to noņemam uz sāniem. Pēc skrūvju atskrūvēšanas radiators paliek vai nu uz mikroshēmai pielipušās termopastas, vai atsevišķos gadījumos uz aizbīdņiem, kas iet cauri videokartes tekstolītam. Mēs veicam tīrīšanu ap mūsu pacientu - mikroshēmu ar zobu birsti, iepriekš samitrinot to ar spirtu.
Otrais posms: “Termiskās pastas noņemšana.
Kā jau minēts iepriekš, sistēmā siltuma izlietnes lomu un tukšuma aizpildīšanu starp radiatoru un mikroshēmu veic uzklātā termopasta, kas laika gaitā vai nu pilnībā izdeg, vai daļēji pielīp.Šajā posmā mēs to noņemam gan no mikroshēmas, gan no pašas radiatora. Noņemiet lipīgo pastu ar spirtu pārklātu salveti. Esmu pielāgojies to darīt ar zobu birsti. Vispār, draugi, pēc tā paša darba veikšanas jūs paši turpmāk paņemsiet sev pazīstamu tīrīšanas līdzekli. Tātad, likvidējot pastas paliekas, mēs pārejam uz trešo posmu.
Trešais posms: “Videokartes labošana. Flux pielietojums.
Kad "pacients" ir gatavs iesildīties, jums tas ir ērti jānostiprina. Stiprināšana šajā gadījumā tika veikta, izmantojot turētāju, kas redzams zemāk esošajā video. Nofiksējuši karti, ar kociņu ap video mikroshēmu uzklājam fluxu, to sauc arī par "lodēšanas taukiem". Fluksu uzklājam bez nožēlas, atlikumus likvidēsim pēc procedūras beigām.
Ceturtais posms: “Iesildīšanās ar Lukey B52D lodēšanas fēnu.
Mēs ieliekam lodēšanas fēnu uz 300 grādiem, lai tas uzsilst. Kopumā katram lodēšanas stacijas īpašniekam būtu jāzina, kā viņa fēns uzsilst, vai temperatūras rādījumi atbilst reālajiem. Ideālā gadījumā, protams, labāk visu sildīšanas procesu veikt ar infrasarkano staru lodēšanas staciju - zem tās karsēšanas jūs varat nogādāt mikroshēmu "peldošā stāvoklī", kas ir ļoti ērti, lai to savilktu līdz vietai. Ja šādas stacijas nav, mēs izmantosim Lukey B52D lodēšanas fēnu. Pamazām mēs sākam uzsildīt mikroshēmu, laižot fēnu gar tās malām vietā, kur tiek uzklāta plūsma. Pamanot plūsmas vārīšanos, mēs, nospiežot, "savelkam" skaidu līdz vietai, neapturot sildīšanas procesu. Manā gadījumā presēšana tika veikta ar pinceti. Viss iesildīšanās process mums aizņēma aptuveni trīs minūtes. Apkures temperatūru var regulēt pats, galvenais, lai mikroshēma nonāk gandrīz peldošā stāvoklī.
Piektais posms “Mēs noņemam plūsmas paliekas un ļaujam tai atdzist.
Pabeidzot darbu pie piektajā posmā uzsildītās mikroshēmas "sarukšanas" līdz vietai, ļaujam kartei pāris minūtes atdzist, un varam sākt likvidēt atlikušo plūsmu. Ja apkures procesā pamanāt, ka kaut kur nav plūsmas, varat to pievienot. Bet mēs pievienojam, nepārtraucot videokartes remonta procesu ar savām rokām.
Sestais posms “Ierīces salikšana.
Ir pienācis pēdējais, noslēdzošais videokartes remonta posms, kas tika veikts ar rokām. Pēc mikroshēmas iesildīšanas un saraušanas un liekās plūsmas noņemšanas varam sākt dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu. Man šķiet, ka pa šo laiku jūsu karte ir atdzisusi. Vai ne? Ja nē, tad viss ir kārtībā.
Mēs ņemam augstas kvalitātes termopastas un uzklājam to vienmērīgā slānī uz video mikroshēmas. Izvairieties no pastas iekļūšanas garām mikroshēmai, un, ja pēkšņi to palaidāt garām, ieteicams to nekavējoties noņemt ar papīru vai lupatu. Uzstādiet radiatoru mikroshēmas augšpusē ar uzklāto pastu, nostiprinot to ar stiprinājuma skrūvēm.
Visi puiši. Tāpēc esam iemācījušies ar savām rokām salabot videokarti, kad “parādās artefakti.
Abonējiet bezmaksas adresātu sarakstu un vienmēr esiet informēts par jaunu rakstu izlaišanu, no kuriem vienmēr varat "pelnīt" ar noderīgu informāciju. Uzdodiet savus jautājumus komentāros - es atbildēšu visiem.
Neaizmirstiet man uzrakstīt komentārus par rakstu. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs.
Šie raksti jūs interesēs.
Maršrutētāja pievienošanas problēma ... Tikpat vienkārši kā bumbieru lobīšana.
Ko darīt, ja tiek rakstīts “tīmekļa lapa nav pieejama.
Cietā diska remonts mājās. HDd reģenerators.
Datora monitorā nav attēla. Video karšu remonts.
Multimetrs DT-830B. Īsa lietošanas pamācība un kā nenokļūt “nepatīkamā” situācijā.
Vai esat kādreiz pieredzējis, ka grafikas karte pārstāja darboties? Dod Dievs, protams, ka tas nekad nenotiek, bet tomēr! Ko darīt, piemēram, ja dzirdat, ka dators sāk palaist, bet monitorā nav attēla (melns ekrāns)?
Ko mēs parasti darām šādos gadījumos: nomainiet zināmu darbojošos videokarti (vai pārslēdzieties uz integrēto video) un pārliecinieties, vai problēmas ir ar grafikas adapteri.Bet ko darīt šajā gadījumā? Vai varam nodrošināt videokartes remontu paši?
Labās ziņas ir jā: DIY videokartes remonts ir pilnīgi iespējams! Slikti ir tas, ka pēc šāda remonta nav garantijas, ka šādi atjaunotā videokarte darbosies ilgu laiku. Tāpat arī pats remonts var beigties neveiksmīgi, ja neievērosim noteiktus noteikumus. Bet runāsim par visu pēc kārtas! 🙂
Tātad, mums ir nestrādājoša videokarte no Nvidia, GeForce 9500 GT modelis. Kā šis:
Kāda ir problēma? Videokarte ilgu laiku strādāja skarbos temperatūras apstākļos, kas izraisīja tās pārkaršanu. Tā rezultātā notika diezgan tipiska (šādos gadījumos) lieta: videokartes BGA mikroshēmas "izgāšana".
Nebīsties no vārda “izgāztuve”, nekas tur nav nokritis 🙂 Tieši tā tauta sauc BGA lodīšu masīva elektrisko kontaktu ar kartes iespiedplati, kas rodas ilgstošas pārkaršanas rezultātā. Parasti šī parādība rodas nelielas aukstās lodēšanas daļas klātbūtnes rezultātā, kas tiek pakļauta ilgstošai un spēcīgai karsēšanai.
Tas nenozīmē, ka šī ir 100% ražotāja laulība: masīvā var būt diezgan daudz skārda bumbiņu, un pat vienas no tām kontakta pārkāpums (vai oksidēšanās) var izraisīt pilnīgu (vai daļējs) kartes veiktspējas zudums. Tātad pārkaršana, vai tā būtu videokarte vai centrālais procesors, ir ļoti nepatīkama lieta. Centieties no tā izvairīties visos iespējamos veidos!
Un šajā situācijā mums neatliek nekas cits, kā mēģināt salabot videokarti ar savām rokām, pašu spēkiem. Tātad, pirmkārt, mums ir jāparūpējas, lai no kartes noņemtu visus plastmasas aizbāžņus, uzlīmes (uzlīmes), kas atrodas kartes aizmugurē. Jebkas, kas atrodas grafikas mikroshēmas zonā, var izkust.
Jā jā! Jūs dzirdējāt pareizi: izkust. Galu galā, mēs salabosim video karti sildot, un viss "nevajadzīgais" ir jāizņem, tikai katram ugunsdzēsējam. Protams, iespējams, ka nekas tāds nenotiks, bet vienkārši izveidojiet to par ieradumu - tas noderēs 🙂
Mums būs arī jānoņem ventilators un dzesēšanas sistēma. Mēs to darām ar to, kas mums ir ērtāks. Personīgi es izmantoju šo skrūvgriezi ar maināmām sprauslām:
Mēs atskrūvējam ventilatora stiprinājuma skrūves, noņemam metāla vāciņu un iegūstam šādu attēlu:
Kā redzat, dzesēšanas sistēmai ir nepieciešama rūpīga tīrīšana, un pašam ventilatoram ir nepieciešama profilaktiska apkope, jo tā efektivitāte ir samazinājusies, jo kaļķi pielipuši pie lāpstiņām un putekļi, kas saspiesti gultnī.
Nākamais solis ir noņemt GPU dzesētāju. Šķiet: kas šeit ir tik grūts? Bet, kā teica kāds filmas varonis filmā par dažādiem ļaunajiem gariem: "Visur ir āķis!" Šeit tas slēpjas apstāklī, ka bieži (sevišķi, ja mikroshēma tika darbināta bargā temperatūras režīmā), izžūstot termopasta cieši salīmē kopā kristālu un radiatoru.
Šajā gadījumā nav ieteicams izmantot varonīgu spēku un uzvilkt šo lietu sev vai, kā pieredze kļūdaini liecina, kaut ko paņemt! Tas var sabojāt kristālu! Ir vienkāršāks un elegantāks risinājums: ņemam parastu mājsaimniecības fēnu un lēnām iesildām sajūga zonu.
Pēc brīža (5-10 sekundes) mēs sākam nedaudz kratīt radiatoru no vienas puses uz otru, kā parādīts fotoattēlā iepriekš. Termiskā pasta, kas mīkstina temperatūras ietekmē, ļaus mums to izdarīt. Nedaudz uzsildot šo lietu, mēs varam viegli atdalīt savu radiatoru no kristāla:
Mēģiniet pēc iespējas pilnīgāk un rūpīgi notīrīt no vecās izžuvušās termopastas paliekām gan radiatora "pamatiņu", gan pašu kristālu. Tajā pašā laikā mēģiniet nesaskrāpēt radiatora metāla virsmu (tas samazinās tā siltuma pārneses koeficientu). Nekasīt, labāk atsevišķi uzsildīt un noslaucīt veco pastu.
Ar kristālu arī ir pēc iespējas uzmanīgāks: ja neizdevās noņemt kādu pastas daļu (kā mana, piemēram), tad labāk to atstāt. Viss, kas ir izdzēsts - noteikti izdzēsiet! Pretējā gadījumā termopasta temperatūras ietekmē, kā saka, “izcepsies”, un tad to būs ļoti grūti noņemt, nesabojājot (sasmalcinot) pašu serdi.
Pirms sākam remontēt videokarti ar savām rokām, tuvāk apskatīsim grafikas mikroshēmu.
Kāpēc es izcēlu dažus apgabalus augstāk esošajā fotoattēlā? Skatiet, lielākais laukums ir pati grafiskās kartes mikroshēma, un mazāks laukums ir GPU veidne (GPU - grafikas apstrādes bloks). Pa kristāla perimetru redzam baltu hermētiķi (savienojumu), kas pilda vairākas funkcijas: aizsargā kristālu no putekļu iekļūšanas zem tā un piestiprina pie pamatnes.
Kāds šeit ir "triks" un kāpēc videokartes remonts ar savām rokām var beigties neveiksmīgi, lai arī kādas pūles mēs pieliktu? BGA lodēšanas lodīšu laukums (masīvs) atrodas ne tikai starp pašu mikroshēmu un PCB tekstolītu, bet arī starp kristālu un substrātu grafiskā karte!
Vai tu jūti, kur es eju? Skarbā realitāte ir tāda, ka videokarti paši varam salabot (ja vēl paveiksies) tikai tad, ja ir noticis lodīšu kontaktu pārkāpums tieši starp PCB un pamatni. Ja “izgāztuve” notika zem kristāla, tad mēs diez vai varam kaut ko darīt lietas labā. Pat tāda darbība kā pārtīšana (pilnīga lodīšu masīva nomaiņa, izmantojot trafaretu) šajā gadījumā neglābs, jo šī procedūra tiek veikta tikai visas mikroshēmas “apakšā”, bet ne kristālam!
Tātad, es ceru, ka esam apguvuši nepieciešamo teorijas minimumu? Uz priekšu! Lai mājās salabotu videokarti, mums ir nepieciešama plūsma un vienreizējās lietošanas šļirce. Es izmantoju parasto GFR (alkohola-kanīnu), ko sauc par “GFR-flux”.
Mēs savācam vielu šļircē (apmēram viens kubs). Ja tas paliks, varēs iztukšot atpakaļ.
Piezīme: Varat izmantot jebkuru citu neaktīvu (ideālā gadījumā neitrālu) plūsmu. Piemēram, "F1" vai "F3". Ir piemērots arī oriģinālais LTI-120. Lai gan ar LTI ne viss ir tik vienkārši: atstājiet to kā pēdējo līdzekli 🙂
Uzmanīgi uzklājam adatas galu uz pamatnes malas, noliekot to tā, lai plūsma, ko izspiežam no šļirces, būtu zem mikroshēmas. Pēc izsūknēšanas, ja nepieciešams, nedaudz nolieciet karti, lai tā labi izkliedētos starp bumbiņām. Ideālā gadījumā vēlamies panākt tādu efektu, kur šķidrums parādās nedaudz no visām pusēm.
Padoms: pēc lietošanas izskalojiet šļirci (tikai vairākas reizes paņemiet ūdeni no krāna un izspiediet caur adatu). Ja tas nav izdarīts, kolofonija adatā izžūs un aizsērēs to. Tā tīrīšana vai izmešana prasīs ilgu laiku.
Tagad varam būt pārliecināti, ka karsējot plūsma pildīs savu funkciju. Kāpēc plūsmas ir vajadzīgas, kas tās ir un kā tās pareizi lietot, mēs aplūkojām atsevišķā rakstā, tāpēc mēs neatkārtosimies.
Pēc tam mēs varam pāriet tieši uz videokartes remontu ar savām rokām! Lai to izdarītu, mēs to novietojam tā, lai mums būtu brīva piekļuve GPU no augšas un apakšas, un, izmantojot lodēšanas staciju, mēs sākam sildīt substrātu pa perimetru.
Piezīme: nekādā gadījumā nesildiet pašu kristālu! Tas var neizdoties!
Kā es to daru, labāk parādīšu video formātā, jo ar fotogrāfijām vien šeit nevar skaidri ilustrēt.
Tagad nedaudz komentēsim šo video. Iesildot videokarti no apakšas (zem mikroshēmas), mēģiniet turēt fēnu perpendikulāri PCB plaknei, pretējā gadījumā man nesanāca uzņemt un sasildīt to vienlaikus. Tāpat uzmanieties, lai mazie kartes komponenti, kas atrodas aizmugurē, neizplestos (tās var viegli pārvietot, ņemot vērā uzkarsēto lodmetālu zem tiem).
Iepriekš esošajā videoklipā es neparādīju visu procedūru, kā jūs saprotat. Apakšdaļa ir jākarsē pietiekami ilgi (3-5 minūtes), lai dūmi no plūsmas, ko jūs, iespējams, pamanījāt, diezgan intensīvi sāka celties virs dēļa (tas liecina, ka dēlis ir labi sasilis). Pirmais posms būs plūsmas “vārīšanās” un burbuļošana - tas ir normāli.
Nevilcinieties arī uzsildīt vietu zem paša kristāla (to var izdarīt caur dēli). Galvenais: neturiet fēnu vienā vietā - vienmērīgi pārvietojiet to pa laukumu (lai izslēgtu virsmas lokālas pārkaršanas vietas). Turiet matu žāvētāja piltuvi 2-3 centimetru attālumā no apstrādājamās virsmas. Es personīgi iestatīju gaisa plūsmu uz vidējo vērtību, temperatūra, ko vienlaikus rāda lodēšanas stacija, ir 420-450 grādi pēc Celsija. Otrā vērtība ir ierobežojums manam "Ya Xun 880D".
Temperatūras izplatība šeit ir saistīta ar to, ka pats tā sensors atrodas tieši karstā gaisa pistoles rokturī, un gaisa temperatūra karstā gaisa pistoles izejā jau ir atšķirīga (zemāka). Turklāt šeit jūs varat pievienot neizbēgamos siltuma zudumus, kas saistīti ar pašas apstrādātās virsmas spēju absorbēt un izkliedēt siltumu, temperatūru telpā, matu žāvētāja tuvumu apsildāmajai zonai, gaisa plūsmas jaudu utt. . Tieši tāpēc tikai empīriski būs iespējams izvēlēties precīzu darba temperatūras (termiskā profila) vērtību konkrētai lodēšanas stacijai.
Kādā stāvoklī vajadzētu iesildīties? Šeit atkal ir netiešas zīmes, pēc kurām mēs varam orientēties. Visa procedūra aizņem apmēram 5-8 minūtes. Laika izplatība ir saistīta ar iepriekš uzskaitītajiem faktoriem. Tas ir atkarīgs arī no izmantotās plūsmas kvalitātes, lodēšanas veida, no kura tiek izgatavots BGA masīvs uz pamatnes (svina vai bezsvina). Spēcīgas karsēšanas procesā plūsmai vajadzētu diezgan pienācīgi iztvaikot (dūmot).
Vēl viens svarīgs marķieris ir lodēšanas kušanas vizuāla noteikšana uz elementiem, kas atrodas mikroshēmā ap matricu (parasti mazu SMD kondensatoru sērija). Kad uz tām "spīd" lodmetāls, tā ir droša zīme, ka pamatnes lodītes ir sasniegušas kušanas temperatūru, kas ir tieši tas, kas mums vajadzīgs! Lai iegūtu lielāku pārliecību, varat paņemt pinceti brīvajā rokā un mēģināt nedaudz pakustināt pašu mikroshēmu: viegli pabīdiet to (burtiski par milimetru) uz sāniem, un jūs redzēsiet, kā tas “ļojas” un virsmas spēku ietekmē. izkausēto bumbiņu spriegojums no apakšas, nofiksējas vietā. Pēc tam apkuri var droši pārtraukt!
Piezīme: daži amatnieki stacijas vietā izmanto parasto ēkas fēnu vai videokarti salabo ar savām rokām, pēc iesaiņošanas folijā “cepot” to sadzīves krāsnī! Atklāti sakot, neesmu tik radikālu "remonta" metožu piekritējs, lai gan (ja puišiem viss izdodas), tad kāpēc gan ne? 🙂
Sildīšanas procedūras laikā virsmas temperatūru var kontrolēt ar termopāri vai pirometru (infrasarkano termometru). Tas palīdzēs nākotnē labāk orientēties pareizā termoprofila izvēlē.
Piezīme: atdzesējot videokarti (un jebkuru citu elementu), neizmantojiet piespiedu gaisa plūsmu - ventilatoru utt. Ļaujiet detaļai dabiski atdzist, nav nepieciešams to "piemērot". Mums taču nav vajadzīga mikroshēma, lai saņemtu termisko triecienu (šoku), vai ne?
Šādi ar savām rokām salabo videokarti! Neatkarīgi no tā, vai tie bija veiksmīgi vai nē, mums vēl ir jāpārbauda. Lai to izdarītu, mums ir jāveic dažas obligātas darbības. Aiz ieraduma es notīru (kur iespējams) dēli no kušņu atlikumiem. Šajā gadījumā tas ir kolofonija, kas paliek pēc alkohola komponenta iztvaikošanas. Kolofonija ir neitrāla (nemijiedarbojas ar dēļa sastāvdaļām) un teorētiski to var arī nevajadzēt nomazgāt, bet kārtības labad kārtīgi pārbrauksim ar otu un tīrīšanas līdzekli. .
Vairāk vai mazāk nomazgājām (kolofonija izšķīda), ļāvām nožūt un kristālam uzklājam svaigu termopastu (“KPT”, “AlSil” vai “Zalman” - es cienu):
Tagad atkal saliekam visu "konstruktoru" kopā (salabojam radiatoru, pieskrūvējam dzesētāju, savienojam ar savienotāju uz plates).
Pirms kartes ievietošanas sistēmas blokā iesim (katram gadījumam) ar elastīgo joslu pār Pci Express savienotāja kontaktiem un viss - vai varat instalēt komponentu mātesplatē, lai pārbaudītu, kas mums ir?
Bet izrādījās, kā redzam, viss nav pat slikti. Monitorā ir attēls! Iespējams videokartes remonts pats! Protams, lai būtu pilnīgi pārliecināts, mums ir jāinstalē operētājsistēma (tā nebija pie rokas), jāinstalē videokartes draiveris un ideālā gadījumā jāveic stabilitātes stresa tests, kas galu galā parādīs, paši paspējām salabot video karti vai Nē?
Piezīme: Šim testam ļoti labi var darboties bezmaksas un ērti lietojams rīks "FurMark".
Pretējā gadījumā var notikt jebkas: šķiet, ka videokarte darbojas, bet draiveris nav instalēts vai neiztur stabilitātes pārbaudi. Kā arī, kā jūs saprotat, mēs nevaram dot nekādu garantiju šāda veida "remontam" un mēs nezinām, cik ilgi ierīce darbosies? Bet, kā saka, no otras puses, mēs “uzpumpējām pāri prasmi” remontēt videokartes mājās, un klients saņēma pagaidu darba datoru. Darījām, ko varējām, un tad būs, kam jānotiek!
Kā vienmēr, gaidu jūsu komentārus, atsauksmes, konstruktīvu kritiku zemāk zem raksta 🙂
