DIY karburatora remonts uz 133

Karburatoru izstrādāja Pekar JSC transportlīdzekļa Tavria ZAZ-1102 dzinējam MeMZ-245. Karburators ir vienkameras, dubultā difuzors, ar degošā maisījuma samazināšanos un sabalansētu pludiņa kameru, piespiedu tukšgaitas ekonomaizeru, pusautomātisko palaišanas ierīci, misiņa pludiņu, lodētu un pludiņa mehānismu ar augšējo degvielu. piegāde un autonoma tukšgaitas sistēma.

Karburators sastāv no trim galvenajām daļām: pludiņa kameras vāka, vidējās daļas ar pludiņa kameru un apakšējās atzarošanas caurules ar sajaukšanas kameru.
Pārsegā ir gaisa aizbīdnis, degvielas filtrs, degvielas pludiņa vārsts, akseleratora sūkņa smidzinātājs, tukšgaitas gaisa strūkla un stāvēšanas disbalansa vārsts. Droseļvārsts ir pagriezti savienots ar droseļvārstu un tiek darbināts ar stieni, kura poga atrodas grīdas tunelī. Kad gaisa aizbīdnis ir pilnībā aizvērts, droseļvārsts atveras par 1,6-1,8 mm, kas nodrošina vislabāko maisījuma veidošanos palaišanas brīdī.
tukšgaitas dzinējs.

Karburatora ierīce K-133

Palaišanas ierīce satur pneimatisko korektoru 14 un stieņu sistēmu, kas veido pusautomātisku gaisa slāpētāju piedziņas sistēmu 7.

Karburatora vākā 1 ir vārsts (caurule) 5 pludiņa kameras 18 atbalansēšanai, degvielas vārsts 19, kas savienots ar pludiņu 20, armatūra 15 un 17 attiecīgi degvielas padevei un apvadīšanai, kā arī degvielas filtrs 16.

Pludiņa kameras 1 korpusā ir galvenais gaisa kanāls ar nelielu difuzoru 8, ar blīvi 9, fiksatoru-fiksatoru 32 un lielu difuzoru 6. Mazā difuzora tiltiņā ir izveidoti kanāli, kas spēlē difuzoru. galvenās dozēšanas sistēmas izsmidzinātāju un ekonomaizera loma.

Galvenā dozēšanas sistēma sastāv no 25 degvielas un 11 gaisa strūklām un 10 emulsijas caurulēm.

Tukšgaitas sistēmā ir degvielas 12 un gaisa 13 strūklas, kā arī izplūdes gāzu toksicitātes skrūve 26.

Akseleratora sūkni un ekonomaizeru vieno kopēja piedziņa 2, kas kinemātiski savienota ar droseles vārsta 28 piedziņu, kas rotē ap asi 29. Paātrinātāja sūknis satur pretvārstu 33, izsmidzinātāju 3 ar spiediena vārstu 4. karburators ir aprīkots ar EPHX vārstu ar vārstu 27 un skrūvi degvielas maisījuma daudzumam, elektronisko pneimatisko vārstu 23, mikroslēdzi 22 un elektronisko tukšgaitas sensoru 21.

Pludiņa kameras korpusā 18 atrodas ekonomaizera vārsts 34, kas savienots caur kanālu ar atomizatoru, un pludiņš 20, kas kinemātiski savienots ar degvielas vārstu 19.

Sajaukšanas kameras korpusā 31 ir droseļvārsts un armatūra 30 kartera gāzu padevei.

1. Noregulējiet atstarpi starp sajaukšanas kameras sienu un droseļvārstu, kad gaisa aizbīdnis ir pilnībā aizvērts (karburators ir noņemts).
Ar pilnībā aizvērtu slāpētāju atstarpei jābūt 1,6 - 1,8 mm, ja tas tā nav, mēs sasniedzam norādītās spraugas vērtības, saliekot stieni.

Karburatora apakšējā daļa, kur ir piestiprināts droseles trosis

Karburatora apakšējā daļa, kur ir piestiprināts droseles trosis

Gaisa aizbīdņa saķerei ar gaisa ieplūdes sienu jābūt ciešai, atstarpe nedrīkst pārsniegt 0,25 mm.
2. Uzstādiet karburatoru automašīnā.
3. Noregulējiet gaisa aizbīdņa piedziņu (VZ):
- mēs pilnībā izvelkam VZ vadības sviru, pēc tam to padziļinājām par 1-2 mm.
- mēs pilnībā aizveram gaisa slūžu
- ievietojiet piedziņu (tērauda stiepli) VZ piedziņas sviras urbumā un pieskrūvējiet to ar skrūvi, piestipriniet piedziņas apvalku uz piedziņas korpusa stiprinājuma kronšteina.
Visas stiprināšanas darbības tiek veiktas ar pilnībā slēgtu gaisa ieplūdi
4. Mēs pārbaudām VZ diska darbību:
- kad svira ir izbīdīta, gaisa ieplūde ir pilnībā aizvērta, kad svira ir padziļināta, gaisa ieplūde ir pilnībā atvērta.
5. Droseles vārsta (DZ) piedziņu (kabeli) ievietojiet DZ piedziņas sviras amortizācijas ierīcē, pēc piedziņas korpusa gala ievietošanas kronšteinā - korpusa atdurē.
6. Pilnībā aizveriet tālvadības pulti.
7. Piestipriniet piedziņu (vadu) ar skrūvi.
8. Uzlieciet spriegošanas atsperi un pārbaudiet, vai tālvadības pults ir pilnībā aizvērta un vai kabelis nav atslābinājies.
9 . XX pielāgošana

9.1. Mēs iedarbinām dzinēju un sasildām to līdz 65-75 grādu temperatūrai.
9.2. Maisījuma kvalitātes skrūvi griežam līdz galam, bet bez fanātisma.
9.3. Atskrūvējiet kvalitātes skrūvi par 2 - 2,5 apgriezieniem.
9.4. Iedarbinām dzinēju un ar degvielas maisījuma daudzuma skrūvi iestatām darba ātrumu XX diapazonā no 950 -1050 apgr./min.

Mēs veicam pp. 9.1. - 9.4.
9.5. izmantojot skaitļa skrūvi, iestatiet minimālo pieļaujamo apgriezienu skaitu XX, pie kura dzinējs spēj strādāt stabili.
9.6. Ar kvalitatīvu skrūvi, pagriežot to vienā vai otrā virzienā, lai sasniegtu maksimālo ātruma pieaugumu XX.
9.7. Iestatiet darba ātrumu XX ar skaitļa skrūvi.
10.8. Ja vēlaties, procedūra saskaņā ar PP. 9.5. - 9.7. var atkārtot divas reizes.
Piezīme:
Ja ir iespēja, tad jums nevajadzētu to visu darīt un atjaunot sistēmu darbnīcā, izmantojot gāzes analizatoru, un, ja nē, tad ir tikai viens veids - skatiet rindkopas. 9.1. - 9.8.
Ja, veicot pp. 9.5. - 9.7. nav iespējams sasniegt vēlamos rezultātus, tas liecina par XX sistēmas komponentu nodilumu, šajā gadījumā ir nepieciešams nomainīt vismaz adatas, kā maksimums, un sēdekļu (caurumu) iestrādei atbilst uz adatām.
Bet nesteidzieties uz veikalu pēc rezerves daļām, varat aprobežoties ar regulēšanu saskaņā ar 9.1. punktu. - 9.4. ar sekojošu XX sistēmas iestatījuma korekciju (ja nepieciešams), izmantojot gāzes analizatoru.

Noderīgs video par karburatora K-133 iestatīšanu

Tas bija tad, kad es sūcu gaisu zem ogļhidrāta. Tad XX nevar noregulēt. Paskatieties, kas notiek, ja aizverat gaisa filtru ar roku.

Speciāli velk gaisu, respektīvi, ja aizveru ar roku, tad apstājas.
Bet ko es pamanīju nākamajā apmācībā:
- dzinējs darbojas tukšgaitā, un, ja jūs nospiežat vārpstu ar roku
droseļvārsts tā aizvēršanās virzienā, tad motors
stendi; uz ko liecina secinājums: droseļvārsts pilnībā nepārklāj emulsijas kanāla atveri.

Nu jautājums - ko ar to darīt? Galu galā uz noņemtās karbas tas kļūst
kā tam jābūt.
Vai tas nenotika?

>> Joprojām iespējamas gaisa noplūdes caur iztukšoto droseļvārsta vārpstu. Iesaku pārbaudīt ass pretspēku!

Paralēlā "regulēšanas" pritera plakne
: vāki un pludiņa kamera (kaimiņš ieteica, tie parasti bija skrūve). Bet radās divi jautājumi - kāda ir saistība starp ekonomaizera vārsta atvēršanu un paātrinājuma sūkņa virzuļa darbu?
: kurš tev pateiks

>>> EPHH sistēma un akseleratora sūknis nav savienoti nekādā veidā

un otrs maisījums ir bagāts - to var skaidri redzēt, un tālāk
: kvalitātes skrūvju regulēšana nereaģē, ja to pilnībā atskrūvē
: un iedarbināt, tad ieslēdzas un apstājas, zem skrūves šķiet tīrs, droseļvārsts aizver "degvielas kanāla" atveri.
:
>>> Pārbaudiet degvielas līmeni un slēgadatas blīvumu.

Tātad galu galā līmenis ir ok un adata turas.

Spraudņa krāsa ir melna, bet ne no eļļas no kartera.
Dzinējs eļļu nepatērē. Pēc dzinēja kapitālā remonta
nobraukums ap 25 tūkst.Izpūtēja caurule iekšā arī melna.
Patēriņu nemērīju, bet jūtu, ka tas ir vairāk nekā varēja būt.
Pamatnoteikums nav reakcija uz toksicitātes regulējumu.

>> par lidmašīnām - interesanta ideja, ir kaut kāds tērps
kā pārbaudīt;

: 1. Gaisa filtrs
>> kā ar filtru? Paskaties, vai tas būtu tīrs? Un tad es šeit atcerējos,
ka kartera sūkšanas šļūtene bija 100% piesārņota,
bet kopumā viņš ir vietā;

: 2.Blīves / nejaukt ar tām ar spārniem 🙂 /
>> tādas ir karburatorā, tātad ir savās vietās;

: 3. Vai gaisa aizbīdnis pilnībā atveras
>> nu ar to, manuprāt, problēmu nav, bet paskatīšos.

Nu jautājums - ko ar to darīt? Galu galā uz noņemtās karbas tas kļūst
kā tam jābūt.

J: Vai kāds ir cīnījies ar droseles pretreakcijas novēršanu, ja jā, kā?

Pastāstiet man, kā tas tiek darīts, es domāju, ka man ir tāda pati problēma

Regulēšana tika veikta noņemtajam ogļhidrātam ar noņemtu pludiņa pārsegu
kameras.
Noregulējiet atstarpes starp stieni un kāta uzgriezni, kad tas ir pilnībā atvērts
droseļvārsts (DZ):
1. iedzīt ekonomaizeru. 5 (+ -) 0,5 mm .;
2. lai darbinātu paātrinājuma sūkni. 2 (+ -) 0,5 mm ..
Pēc regulēšanas pievērsiet uzmanību tam, ka pilnībā aizvērts DZ
jānosedz emulsijas kanāla atvere. Var ieeļļot
DZ ass karba korpusā, cheb bez iesprūšanas neviena tam.

Gāzes pedāļa piedziņas kabeļa pievienošanas iespēja atstāja standarta.
Stiprināšanas laikā nepievelciet kabeli pārāk cieši, lai slāpētājam būtu iespēja
aizveriet pilnībā. Nu uzreiz uzmetu skatienu aizdedzei, kamēr tas ir ērti un
zāģēja ģeneratora korpusu gar. Pirms sākat, nogriezieties
dažas kvalitatīvas skrūves, citādi m. problēmas ar palaišanu.

Nu es centos, cik varēju, nebūs skaidrs - jautājiet.

P.S. Liels Atvainojiet par nelielu kavēšanos. Burtiski pieņemts darbā šobrīd
aizmugurējā riteņa rumbas vārpsta uz pusēm uz šķiedrām (bojāts nobraukums
100 tūkstoši), drošā vietā par 60 rubļiem. aizņēma gandrīz nulli, bet pagāja pusotra stunda, un tagad internets ir saliekts.
Tātad, ja viss izdodas, neesi uz asfalta ar slīdēšanu,
Es jau to pārbaudīju.

Īsāk sakot, mēģinu nosūtīt jau 30. reizi.

Man bija līdzīgs gadījums.
Pēc remonta, ieskaitot karburatoru, es nevarēju normāli noregulēt XX. Pēc daudzām mocībām es atklāju, ka droseļvārsts pilnībā neaizvērās - līdzīga reakcija bija arī tā piespiedu aizvēršanai ar roku. Karburators izņemts un daļēji izjaukts, cēlonis atrasts.
Remonta laikā karburatora remonta komplektā atradu gumijas apkakli akseleratora sūknim. Manā karburatorā tā nebija. Nolēmis, ka tā braukt ir bezjēdzīgi, es pacēlu aproci vietā. Viņa staigāja savā kanālā diezgan cieši, un kopš tā laika akseleratora sūkņa piedziņa ir savienota ar droseļvārstu, tad sūkņa piedziņas sarežģītā kustība neļāva droseļvārstu pilnībā aizvērt. Tas, starp citu, ir ļoti skaidri redzams gaismā, kad tiek noņemts karburatora augšējais vāks. Toreiz es sapratu, ka bijušais īpašnieks šo zīmogu bija izmetis ārā. Es sekoju viņa piemēram, un tagad XX tiek regulēts kā nākas.

Tajā pašā laikā es jums pastāstīšu par citu problēmu ar karburatoru, kas man radās. Pabeidza remontu, atkļūdoja XX, izbrauca. Viss ir kārtībā. Pēc 15-20km noslāpa un knapi iedarbināja 🙁 Dzinējs tika iedarbināts tikai ar pilnībā atvērtu droseles pedāli un, šķaudot, ļoti negribīgi uzņēma ātrumu. Bet, tiklīdz apgriezieni atgriezās normālā stāvoklī, dzinējs pārgāja uz stabilu darbības režīmu. Līdz nākamajam startam.
Izrādījās, ka, saliekot karburatoru pēc mazgāšanas acetonā, viņš nav pievilcis veidgabalu, kas savieno karburatoru ar vakuuma oktānskaitļa korektoru. Tie. Aptinu ar roku, bet nesavilku ar atslēgu. Viņš atlaida kratīšanu un iesūcās. Šeit.

Re: K-133 regulēšana Mēģiniet atbrīvot droseļvārsta izpildmehānisma troses spriegojumu,
un ir arī vērts ieeļļot amortizatora asi.

Varat arī nedaudz mainīt kabeļa stiprināšanas metodi, proti, apejot amortizatora stieņa atveri, un pašā šajā caurumā iespraust piemērota izmēra spraudni. Tas ir tieši tas, ko es izdarīju, un viss ir kārtībā, kabelis un amortizators nav iesprūduši.
Veiksmi !

>>>>>> Marķējumu neatceros, bet pēc atmiņas, tām sprauslām, kas ir karburatora sānos zem spraudņiem - tai, kam apakšā ir mazāka sekcija,
ar lielāku augšpusē. Un par labu - pārbaudiet marķējumu un salīdziniet ar ZAZ grāmatu

: >> Kā ar filtru? Paskaties, vai tas būtu tīrs? Un tad es šeit atcerējos,
: ka kartera sūkšanas šļūtene ir 100% piesārņota,
>>>>> Nekad nesāpēs izmazgāt filtru, tajā pašā laikā nomainīt eļļu tajā
Veiksmi !

Statuss: Bezsaistē
Reģistrēts: 28.12.
Ziņas: 1182
Atrašanās vieta: Polocka, Eiropas centrs
Mans auto: ZAZ 968M - dvēselei

Neapvainojieties par tēmas nosaukumu, jo mēs visi esam “tējkannas”, kas bijušie, kas īstie. Bet īstiem "tējkannām" vienmēr ir iespēja kļūt par bijušajiem. Apkoposim šajā pavedienā visu noderīgo informāciju par karburatoru un saistītajām sistēmām.

Jūsu automašīna ir aprīkota ar karburatora barošanas sistēmu.
Jūs esat neapmierināts ar savas automašīnas gaitas īpašībām, tas, jūsuprāt, patērē pārāk daudz degvielas vai arī neesat noguris no dzinēja saķeres un dinamiskās darbības
Nu, šīs bēdas parasti var palīdzēt, ieslēdzot iztēli un fantāziju.

Pirms karburatora rakšanas eksperimenta tīrības labad rīkojieties šādi:

1. Nomainiet degvielas un apkopes gaisa filtrus, ja tiem ir ievērojams kalpošanas laiks.
2. Pārbaudiet "zemējuma" vadu stāvokli uz automašīnas virsbūves un uz dzinēja.
3. Pārbaudiet augstsprieguma vadu pretestību, notīriet to kontaktus un izolāciju.
4. Pārbaudiet aizdedzes spoles tinumu pretestību un tās veiktspēju

IZPILDES PASŪTĪJUMS Aizdedzes spoles B115 pārbaude

1. Lai pārbaudītu automašīnas aizdedzes spoles stāvokli, noņemiet aizdedzes sadalītāja vāku un, pagriežot dzinēja kloķvārpstu, uzstādiet
pārtraucēja kontakti slēgtā stāvoklī. 2. Ieslēdziet aizdedzi. Pievadiet augstsprieguma vadu no aizdedzes spoles līdz motora zemei ​​5–7 mm attālumā un periodiski atveriet slēdža kontaktus ar roku.

3. Ar strādājošu aizdedzes spoli (uzlādētu akumulatoru un darba kondensatoru) katrai kontaktu atvēršanai ir jāpavada nepārtraukta dzirkstele.

Īsslēguma tinumu pretestības pārbaude

Primārais tinums (kontakti "VK" - "B")
Tinuma pretestība pie 20 ° C, Ohm. 3,072-3,328

Sekundārais tinums (kontakti ar "centrālo vadu" - "B")

Tinuma pretestība pie 20 ° C, Ohm. 6300-9200

5. Pārbaudiet aizdedzes sveču veiktspēju, kondensatora ietilpību, kontaktu spraugu, notīriet ar metāla suku no nosēdumiem un oglekļa nogulsnēm.

Kondensatora kapacitātei, mērot frekvenču diapazonā no 50 līdz 1000 Hz, jābūt diapazonā no 0,20 līdz 0,25 μF.

6. Notīriet visus aizdedzes sistēmas kontaktus
7. Noregulējiet vārstu atstarpes
8. Iestatiet sākotnējo aizdedzes laiku.

Visi regulēšanas un atsauces dati jūsu mašīnas rokasgrāmatā.

Uzmanīgi izpētiet sava karburatora ierīci un nekad nedomājiet, ka to jau zināt, parasti tas tā nav, vairums autobraucēju zina vispārējo uzbūvi, neiedziļinoties sīkumos, kam patiesībā dažreiz ir liela nozīme karburatora darbībā. karburators.

3. nodarbība. Esiet pacietīgs, bet nepacietīgajiem - karburatora iestatījumus šīs tēmas 4. lappusē:

Vai tas ir garlaicīgi? , "ziepju opera"? Neuztraucieties, es došos uz garāžu pēc rezerves karburatora, izjaukšu, salikšu, soli pa solim nofotografēšu visu procesu, ievietošu bildes, tikai nesteidziniet mani, esiet pacietīgi.

_________________
Hyundai S Coupe 93 y. 1.5i, 12 V, 88 zs G4EK, ECFI (viņas vārds ir zvērs)
Es pievienoju nepiedegošu

Pēdējo reizi rediģēja bomok58 (22.02.2011 16:07), kopā rediģēts 4 reizes

Es vēlos pastāstīt kazaku īpašniekiem dažus jaunumus par karburatoru remontu visiem kazaku modeļiem. Daudzi no mums, automašīnu un motociklu īpašniekiem, zina par karburatora pārpildīšanas ļaunumu. Tas parasti notiek uz veciem nolietotiem karburatoriem.

Šodien pirms darba nolēmu rakt dziļāk ar savu Zaporožecu, kurš stāv zem nojumes. Un tā kā es tagad braucu ar citu, nevis Zaporožecu, tad nolēmu sagatavot buzz aukstajam laikam un vispār ziemai. Uzliku akumulatoru, uzliku plusa un mīnusa spailes, uzpumpēju degvielas sūkņa sviru un aizdedzes atslēgu. Tici vai nē, bet dzinējs iedarbojās ar pusapgriezienu. Viņš ir super-duper par šo!

Sēžu priecīgs, pārbaudu visas ierīces: lukturi, tālu un tuvu, lādēšanas spriegums, eļļas spiediens, avārijas banda, pagriezieni pa kreisi un pa labi, griesti salonā. Pēkšņi sajutu benzīna smaku. Izbraucu no ceļa, dodos atpakaļ pie dzinēja un redzu, ka zem karburatora tas ir slapjš un ir spēcīga benzīna smaka. Un ir. Veicu testu - uzpumpēju ar degvielas sūkņa sviru un uzreiz atdarinu akseleratora darbību, proti, nospiežu amortizatoru, kā iešpricēju. Un es redzu, ka labajā pusē zem akseleratora sūkņa ir benzīna vāciņš.

Pirmā doma ir noslēdzošā adata pludiņa kamerā. Viņa man par sevi ir stāstījusi pēdējo gadu. Darbā un mājās pēc nakts vai dienas vai divu stāvēšanas mašīna iedarbojās un pēc 5 minūtēm apstājās! Tas ir, adata iestrēga un neatvēra piekļuvi benzīnam pludiņa kamerā. Kamēr dzinējs šajā laikā darbojās, tika saražots viss benzīns, kas atradās karburatorā, un attiecīgi dzinējs pēc tam apstājās! Nu, es domāju, ko darīt?

Esmu taupīgs cilvēks un daudz ko var atrast garāžās))) Es zinu, ka nelielā garāžā uz Zaporožecas ir K-133 karburatori. Mana ideja ir noņemt no turienes izslēgšanas adatu un pārkārtot to uz jūsu karburatoru!

Es noņemu karburatora augšējo vāku. Atvienojiet šļūtenes no degvielas sūkņa un atgaitas cauruļvadu uz gāzes tvertni. Tad noņemu pludiņu, izņemu fiksējošo adatu un redzu, ka adatas blīvgredzens ir vienkārši izstiepts un deformējies uz sāniem. Tātad tas neturējās rievā. Arī pludiņa kamerā manāmi paaugstinājās benzīna līmenis. Benzīns iekļuva paātrinājuma sūknī, un tur tas jau iztecēja zem benzīna sūkņa spiediena! Lūk, kāpēc tas Zaporožecā ielej benzīnu un kāpēc Zaporožecā nedarbojas karburators.

Viņš ātri iemeta adatas, salika visu apgrieztā secībā. Bet vispirms es pārbaudīju un vēlreiz noregulēju benzīna līmeni pludiņa kamerā. Par to viņš ar vecu medicīnisko šļirci izsūknēja visu benzīnu. Tad viņš nedaudz nolieca mēli uz pludiņa un nolika visu atpakaļ. Es to pārbaudīju, sūknējot to ar gāzes sūkni. Pārbaudīju ar sērkociņu - tieši 21 mm no plaknes malas! Tunika tunikā!

Zaporožecieši atkal sāka ar pusstobru. Vžiks. Izgāju no salona un stāvēju pie dzinēja un vēroju mehānismu darbu. Benzīns neizplūst. Tātad dzinējs darbojās apmēram 15 minūtes, uzsildīja un gludi grabēja.

Sveiki dārgie foruma lietotāji! Pastāstiet man, lūdzu, kā pareizi uzstādīt K-133 karburatoru K-133A vietā (kas ir manam ZAZ 968M) Vai man ir nepieciešams aizbāzt atpakaļgaitas degvielas cauruli un kas ir labākais, ja nepieciešams. Vai kā to pievienot tvertne?vārsts un pie ekonomaizera vārsta.Vai arī apslāpēt tos.Un kā tas viss ietekmēs karburatora darbību.Un uz K-133A bija caurule pludiņa kameras vārsta atbalansēšanai,kura ir savienota ar gaisa filtrs,bet K-133 tā nav.K-133 karburators izrakstīju jaunu,atnāca,bet izrādās ka man ir K-133A un tagad ir jābūt gudram,citādi būtu saskrūvēja visas lietas.

Cits jautājums: vai rūpnīcā ir caurums degvielas atgriešanai no karburatora? Kā vislabāk uztaisīt pašam vai nē, bet vai labāk ir aizbāzt atpakaļgaitas cauruli uz karburatora?Paldies!

1. Ir kanalizācija. Tas atrodas tajā pusē, kur atrodas pludiņa kamera. Apklusināt var, bet nevajag.

2. Es jums rakstīju pa pastu, ka jums nevajadzētu likt un montēt elektronisko bloku uz carb. Labāk to visu noņemt un aizvērt. Skatieties no augšas manās fotogrāfijās, kā ir pievienota šļūtene.

3. Šļūtene tiek pārdota veikalā. Tas ir no 2108-2109 Jautājiet šļūteni no putekļsūcēja uz ogļhidrātu.

4. Mans ieteikums jums: izmetiet savu eļļas filtru un uzlieciet gaisa filtru no klasikas. Tas ir sapnis. Un man arī ziemā ir apkure. Ja būs interesanti, pastāstīšu sīkāk, kā to visu izdarīt un montēt, ielikšu bildes no sava ZAZ.

Tagad es nofotografēšu savu K-133. Paskaties, kā viss ir saistīts ar mani.

Pēdējo reizi rediģēja administrators (18-Jul-15 17:50), kopā rediģēts 1 reizi

Liels paldies par tādu uzmanību man, par vizuālo foto un paskaidrojumiem! Tev ir zelta dvēsele!
Sakiet, lūdzu, kur atrodas karburatora noteka uz tvertni vai uz pludiņa kameru?
Jau steidzos un liku šļūtenes no kapilāriem,tagad meklēšu VAZ-08.Un ar ko klasika ir labāka par naturālo gaisa filtru,labāka gaisa attīrīšana un ilgāk?Interesē viss un vajag apkuri. arī ziemā.
Prieks iepazīties!

Te tev papildus ģenerators.Un kas ir tas zaļais konteiners ar šļūtenēm virs motora?
Jūs esat veicis nopietnus uzlabojumus!

Drenāža nonāk gāzes tvertnē. Kā to redzēt?
1. Uzkāpiet atpakaļ, noņemiet vāku no stikla
2. Jūs redzēsit 2 skrūves, kas nostiprina aizmugurējā sēdekļa atzveltni. Izskrūvējiet.
3. Un kreisajā pusē jūs redzēsiet pludiņa sistēmu gāzes tvertnes augšpusē. Ieplūdes un izplūdes atveres noslēgtu cauruļu veidā.

Mans padoms jums. Veiciet atgriešanos. Jo iespējama gaisa aizslēga degvielas sūknī un automašīna apstāsies. Man tas ir bijis agrāk. Neprātīgi šļūtenē ieliku spraudni skrūves veidā un pievilku ar skavu.

Eļļas filtrs ir sliktāks. ES tev pateikšu. Ūdens kondensāta veidā iekļūst pa augšpusi. Parasti tā ir migla, sakarsēts gaiss, suspendētas ūdens daļiņas lietus laikā. Tas ir tad, kad mašīna šādi stāv. Strādāju tur, kur bieži ir miglas, arī ziemā. Ir zemiene un cieta ar šo problēmu. Man bija tāds, ka tur izveidojās ledus! Un zaporožecieši tukšgaitā strādāja nestabili un slikti vilka, proti, viss šis ledus eļļā aizsprostoja gaisu. Jā, un jūs ieliekat kastes no klasikas, ticiet man, jūs jutīsiet vilci automašīnā. Labāk būs vilkties un paātrināties, lai pēc sajūtām gūtu daudzkārt ātrāk. Un jūs varat iegādāties pašu gaisa filtru no klasikas jebkurā vietā. Aizstāšana ir izplatīta ar aci. Es mainu, kad tas vispār aizsērē ar putekļiem. Es neskatos uz nobraukumu. Tā kā gadās, ka braucu pa gravām un pa laukiem, putekļi ātri aizsērē.

Ziemā tā ir pasaka. Nobraucu nedaudz nepilnu kilometru un zaporožecieši sāk braukt ar sajūtām daudz ātrāk dēļ karstā gaisa padeves no kolektoru apakšas. Jūs to redzējāt fotoattēlā. Tur atzarojuma caurule nolaižas, zem korpusa ir ieplūde. Es to pārbaudīju uz karsta motora: es atvienoju gaisa padevi no filtra un pacēlu roku. Tas ir karstais gaiss, kas tiek uzsildīts, tam pat nav laika atdzist.
Turklāt Žiguļu filtra vāku var izgatavot pozīcijā "ziema-vasara". Es domāju, ka jūs saprotat, ko es domāju.

Ja Tevi tas viss interesē. Es nofotografēšu, kā to visu rediģēt. Nu es tev pateikšu.

Es nevēlos lielīties, bet es pats to visu izdomāju un izdarīju pats.

Zaļā burka ir smalks benzīna filtrs. Es rakstu uzreiz, nelieciet to benzīnsūkni priekšā. Benzīna spiediens būs vājš.

Man ir virzuļa degvielas sūknis. Noteikti. tas ir dārgāks nekā vienkāršs, bet cerīgs. Vienreiz iestatīts un viss. Manuprāt, es gāju 4 gadus un aizmirsu par viņu.

Jūs vēl neesat redzējuši, kas slēpjas zem segas.

Starp citu, apskatiet vienu fotoattēlu. Ir šļūtene no degvielas sūkņa līdz karburatoram un paskatieties - tajā ir iegriezta tēja. Caurule ved uz plīti. Jums droši vien ir arī atsevišķa plīts? Strādājat? Ja elektriskais benzīna sūknis tur ir nerātns, dariet kā es. Aizmirsti par visu. Slidoju šādi 7-8 gadus, pats izdomāju. Arī par To varu pastāstīt un ielikt foto.

Parasti Zaporožecam ir daudz bērnības kaites un problēmas. To visu var noņemt vienreiz un uz visiem laikiem, ticiet man. Esmu jau aizmirsis, kas ir melot, darīt vai labot.

Par ģeneratoru. Izslēdzu savu mīļo, viņš tikai griežas, piespiežot gaisu. Un tas ir vairāk nekā tikai uzlāde. Gaisma, plīts, mūzika visam un viss, ko var ieslēgt - ģenerators turas viegli)

Ja nemaldos, var uzlikt karburatora augšējo vāku no K133 (nomainīt). Tu būsi laimīgs. Izmēģiniet to tur. Manuprāt, jāmaina arī apakšējais, turpat ir citi ventiļi un bedres. Godīgi sakot. Es tikai uzminēju, neatceros. Parasti šis vārsts vienmēr atgādina par sevi.

Rīt aiziešu un paskatīšos uz kārtējo Zaporožecu, kāds tur karburators. Ja tas ir 133A, es jums nofotografēšu.

Čau!
Es nevaru mainīt daļas no k-133A uz augšu vai uz leju, lai gan tas ir iespējams, jo. vecajā karburatorā droseļvārsta svira ir stipri nolietota no nodiluma (tāpēc nopirku jaunu karburatoru, benzīns tecēja no sviras).Un atstāja augšpusi, jo uz adatas nav gumijas (izliku no šķiltavas,joprojām lej,bet neatradu gumiju Te ir pilnīgi jauna un uzliku.Šodien nopirku vakuuma cauruli un uzliku,nomainīju visas sveces pret jaunām,ieliku remonta komplektu benzīnsūknis, bet Zaporožecs neiedarbināja: nedaudz kurnēja, nolēja trīs sveces (uzliku spraugas. Pārbaudīju adatu pludiņa kamerā - gumijas konisks gals; degvielas līmenis normāls, it kā (rūpnīcā). tika veikti visi regulējumi (bez benzīna pludiņa, tikai pa ārējo sloksni (kur rakstīts "līmenis". Bet līmenis ir iestatīts ar pludiņu? neko nesaprotu)

Paldies par bildēm uzreiz redzams un gandrīz saprotams.Notecēšu,paldies.Jā,iepriekšējā karburatorā degvielas līmeni liku pēc strīpas uz korpusa(tur rakstīts "līmenis".Kopā ar pludiņu,kad karburators ciet,tātad tērauda šāvieni no Carbure.Iznāk-bez pludiņa vajag uzlikt līmeni?
Kā jūs domājat, kāds ir iemesls, ka es nevadīšu Zaporožecu.
Komunikācija ir lēna un bieži pazūd, jau trīs stundas (no 20 un tagad vairāk nekā 23 stundas) uzdodu jautājumu, tāpēc bieži neatbildu uzreiz, bet, lai gan nākamajā dienā, es augšupielādēšu mana ziņa, esi informēts.

Tas ir nepareizi iestatīts aizdedze.
Atklājiet pēc vajadzības. ABC ir nepieciešami 49-53 grādi. Ieslēdzas kā svešam auto, nespiežot gāzi uz gāzes pedāļa. Atliek tikai izvilkt gaisa aizbīdni un Zaporožecs ieslēdzas pats no sevis bez šņākšanas un šāvienu izpūtēja. Šāviens trokšņa slāpētājā nepārprotami ir nepareiza aizdedze.

Līmenis pludiņa kamerā ir viegli un vienkārši uzstādāms. Paņem sērkociņu, nomēri ar 21 mm lineālu, nogriez no galvas sāniem. Jūs noņemat karburatora augšējo vāku, iesūc benzīnu ar medicīnisko šļirci. Jūs ievietojat šo 21 mm sērkociņu ar vienu galu kameras iekšpusē, no plaknes malas un zemāk ar kaut ko, kas jāvelk ar smaili, piemēram, skrūvi. Lai iestatītu pašu benzīna līmeni pie šīs atzīmes. Jūs uzliekat augšējo vāku atpakaļ, sūknējiet to ar gāzes sūkni. Tu atkal noņem vāku un skaties. Ja benzīns ir līdzvērtīgs šai domuzīmei (21 mm), tad lieliski. Ja nē, noņemiet pludiņu un salieciet mēli vairāk vai mazāk atkarībā no līmeņa. Pat nepieļaujiet 23 mm vai 19 mm. Mēģiniet likt tieši 21!

Fakts ir tāds, ka, ja jūs uzstādāt zemāku līmeni, un es arī agrāk eksperimentēju šādā veidā pieredzes trūkuma dēļ, tad auto paātrinājuma laikā apklusīs, it kā nevilktu. Jā, un tukšgaitā apstāsies biežāk!

Atsedz vairāk, vairāk par 21 mm, tad varēs apēst nedaudz vairāk un pildīt sveces.

Es rakstu jums to vispārīgi. Rūpnīcā ieteicams iestatīt 21 mm. Esmu ievērojis, kas to izdarīja maniem draugiem, kam bija bugs un kurš mani pieņēma darbā, visi saka, ka mašīna jūtas labāk. Tikai daži cilvēki zina par šo niansi, par līmeni.

Mans tēvs, kad es biju mazs, to nezināja un lika līmeni pa aci. Es atceros, ka mašīna bija stulba, tā nevilka.

Līmenis, aizdedze, pareizi noregulēts ogļhidrāts un aizdedzes sveces - auto lidos.

Kā noregulēt karburatoru
Ir aparāts, nezinu vai tagad ir pārdošanā vai nē, piemēram, sveces vietā ieskrūvējiet un iebāžiet vadu. Pēc tam pievelciet benzīna un tukšgaitas maisījuma skrūves līdz apstājas un tad (!) atskrūvējiet abas par 2 - 2,5 pilniem apgriezieniem. Es veicu 2,5 pilnus apgriezienus. Sāc. Ja aizdedze ir skaidri iestatīta, to vienmēr ir viegli iedarbināt. Nedrīkst paātrināt vairāk par 2000 tahometra apgriezieniem, jo ​​tā ierīce stāv sveces vietā, tā var salūzt no liekiem apgriezieniem. Tā bija ar mani. Tukšgaitā caur spoguli skatāties uz liesmu un regulējat ātrumu, vispirms benzīna padevi un nedaudz koriģējat tukšgaitas. Izslēdzam dzinēju, noliekam atpakaļ sveci. Sākam un braucam pa ceļu.Tas, ka jaunpienācēji stāvlaukumā rausta un pēkšņā elsā, ir muļķības. Ir jāpārbauda zem slodzes, tas ir, ir jāpārvietojas un jāpaātrina. Paātriniet automašīnu. Mašīnai jāraustās bez kļūmēm, bez raustīšanās un bez spraudņiem, kā paredzēts. Man tā ir. Man tā gadās, ja aizraujos, paslīdēju)))))) Bija tā, ka bija jāmaina viena aizmugurējā riepa, tā izdzēsa.

Lai sāktu, noregulējiet aizdedzi (tas ir galvenais), pēc tam noregulējiet karburatoru (līmenis, amortizatora novietojums apakšējā daļā attiecībā pret tur esošo strūklu. Tur redzēsiet caurumu.). Jaukas sveces. Ielieciet nevis A23, bet A17 ar īsiem svārkiem. Nu pamēģini.

Starp citu, es aizmirsu. Kad ieslēdzat aizdedzi, izņemiet sadalītāju. Apskatiet tālāk norādītās atbildes reakcijas. Ja viss tur karājas vai jau ir vaļīgs, mainiet vai salabojiet to. Jūs varat iestatīt aizdedzi, bet tā lēks. Tāds ir apgrozījums un sākums būs slikts.

Un paņem elektronisko tahometru, palutini sevi un savus Zaporožecu. Tas rāda man spriegumu, uzlādi, ekonomaizeru, aizdedzes leņķi, cilindru skaitu, tahometru, pulksteni, hronometru un daudz ko citu.

Karburators ZAZ 968m ir kulta padomju auto. Viņš aizstāja slaveno "kupris" un 80. gadu beigās tika pārveidots. Līdz šim daudzās valstīs ir šādu mašīnu cienītāji, tāpēc daudzi no viņiem ļoti bieži interesējas par darbības un remonta jautājumiem. Šodien jūs uzzināsit, kā ar savām rokām iestatīt un pielāgot karburatoru ZAZ 968m.

Atkarībā no modeļu klāsta un izlaiduma gada, ZAZ varētu būt aprīkots ar K-127 vai K 133A karburatoru. Ja tos rūpīgi izpēta, var atrast milzīgas atšķirības no tā paša K 133. Šīs ierīces nebija aprīkotas ar tukšgaitas ekonomaizeriem, un pludiņa kamera ir izgatavota tā, lai tai būtu savienojums ar atmosfēru un tas būtu skaidri līdzsvarots.

Zaz 968m karburators sastāv no 3 galvenajām daļām:

1. Sajaukšanas kamera ar apakšējo atzarojuma cauruli;
2. Pludiņa kamera;
3. Pludiņa kameras vāks.

Visi nepieciešamie mehānismi atrodas vākā. Starp tiem ir akseleratora sūkņa smidzinātājs, gaisa slāpētāji, pludiņa kameras adatvārsts, kā arī sprausla, kas ir atbildīga par tukšgaitu.

Pludiņa kamera un difuzors ir iespiesti vidusdaļā. Tajā ir arī pludiņš un pludiņa kameras vārsts.

Gaisa aizbīdņa vadības poga atrodas tunelī pasažieru nodalījuma grīdā. Tas ir savienots ar droseles vadības stieņiem un, atverot, tas arī nedaudz atveras par 1,6 mm. Izlaišanas laikā ražotājs pielāgoja šīs vērtības, taču laika gaitā tās var zaudēt iestatījumus.

Karburators tika izmantots ne tikai ZAZ automašīnās, bet arī LuAZ. Tāpēc viss regulēšanas process abos transportlīdzekļos neatšķiras.

Karburators K-127 ir divu difuzoru, vertikāls, ar krītošu plūsmu.

Karburatora regulēšana netiek veikta bez vajadzības.

Tāpēc tas tiek veikts, ja automašīnai ir šāds defektu saraksts:

1. Nestabila tukšgaita;
2. Palielināts vai samazināts ātrums;
3. Augsts degvielas patēriņš;
4. Maza dzinēja droseles reakcija;
5. Dzinējam veikts kapitālais remonts.

To visu var izraisīt neregulēts karburators vai aizdedzes sistēma.

Daudzi automašīnu LuAZ vai ZAZ mīļotāji veic šo procedūru, lai palielinātu jaudu, taču jāatceras, ka, veicot šādu iestatījumu, degvielas patēriņš var nopietni palielināties un samazināties motora resurss. Mūsu uzdevums ir apsvērt standarta visekonomiskāko karburatora regulēšanu, vienlaikus saglabājot nepieciešamo dzinēja jaudu.

Pirms ierīces regulēšanas jums jāpārliecinās, vai motors ir pilnībā izmantojams. Pretējā gadījumā visa procedūra būs bezjēdzīga. Lai to izdarītu, pievērsiet uzmanību vārstu atstarpēm. Tiem jābūt nomināliem. Ja nepieciešams, noregulējiet tos.

Nākamais elements ir pareiza aizdedzes sistēmas darbība.Svina leņķis ir jāiestata pēc vajadzības, un aizdedzes spole, kabeļi un kontaktdakšas ir labā stāvoklī. Ja nepieciešams, šie elementi ir jāaizstāj.

Vislabāk automašīnu novietot siltā garāžā, ja darbi tiek veikti ziemā. Viņam vajadzētu stāvēt uz līdzenas zemes. Pārnesumkārba ir neitrālā ātrumā, un riteņi ir bloķēti ar stāvbremzi.

Sagatavojot ZAZ 968m karburatoru apkopei, karburatora iestatīšana jāveic pēc tam, kad ir iegādāta atbilstoša gaisa un degvielas strūkla.

Pirmkārt, noņemiet montāžu no automašīnas, tai ir jāveic pilnīga demontāža, tīrīšana un turpmāka montāža, ņemot vērā noteiktas prasības. Pirmais ir sprauga starp droseļvārstu un sajaukšanas kameru. Ideālā gadījumā tam vajadzētu būt no 1,6 mm līdz 1,8 mm pie pilnas droseles. Lai iestatītu šīs vērtības, jums ir jāsaliek stienis vēlamajā virzienā. Kad atloks ir aizvērts, tam ir jāpieguļ ļoti cieši. Pretējā gadījumā būs papildu gaisa noplūde. Tādā pašā veidā noregulējiet atstarpi, slīpējot vai saliekot stieni.

Karburatora K-133A droseļvārsts (pareiza un nepareiza pozīcija): a - nepareizs; b - pareizi; 1 - tukšgaitas emulsijas kanāla izeja; 2 - gaisa kanāls; 3 - emulsijas kanāls; 4 - skrūve maisījuma kvalitātes regulēšanai; 5 - skrūve maisījuma daudzuma regulēšanai.

Tagad jūs varat ievietot karburatoru uz automašīnas. Uzstādīšana ir jāpapildina ar stingru drošības noteikumu ievērošanu. Nākamais solis ir regulēt gaisa aizbīdni. Lai to izdarītu, vadības svira ir pilnībā izbīdīta un atloks ir aizvērts. Šajā stāvoklī kabelis ir jāpievelk. Pārbaudīt darbu nav grūti - ja noslīcini sviru, tad amortizators ir pilnībā aizvērts, ja izvelk, atveras līdz galam.

Droseļvārsta izpildmehānisms tiek vadīts līdzīgi. Pēc tam tiek savāktas visas karburatora sistēmas atsperes un stieņi. Ir obligāti jāpārbauda mehānisma darbība, imitējot tā darbību.

Nākamais svarīgais solis ir tukšgaitas iestatījums. No tā atkarīgs automašīnas degvielas patēriņš. Līmenis pludiņa kamerā nav iestatīts. Varat to pielāgot divās visizplatītākajās opcijās. Ražotājs ir paredzējis abas metodes.